Été 2026 : où va la parfumerie de niche ? — l'été que GrassAccord a lu dans l'actualité du printemps

Au matin du 1er mars 2026, un drone s'est abattu sur l'aéroport international de Dubaï. La guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, déclenchée deux jours plus tôt, avait gagné la région du Golfe. L'aéroport a fait évacuer les passagers, et au cours des semaines suivantes, le trafic a été interrompu à plusieurs reprises. L'un des carrefours où se vendent le plus de parfums de luxe au monde s'est tu en un instant.

Dans les trois mois qui ont suivi, les grandes nouvelles se sont enchaînées dans l'industrie du parfum. L'Oréal a finalisé le rachat de la division beauté de Kering, qui abrite Creed, tandis qu'Estée Lauder et Puig ont entamé des discussions en vue de réunir les deux groupes, avant d'y mettre fin le 21 mai. Sur la même période, les exportations de parfums coréens ont enregistré leur meilleur mois depuis le début des statistiques, et le 29 mai, le distributeur coréen de cosmétiques Olive Young a ouvert son premier magasin aux États-Unis.

Puis, le 3 juin, s'ouvre à Milan Esxence, le salon de la parfumerie d'art. Selon les organisateurs, des maisons de plus de 40 pays y participent, et 108 d'entre elles montent cette année pour la première fois sur la scène internationale.

En janvier, GrassAccord a esquissé les grandes lignes de l'année dans son « Rapport de perspectives 2026 sur la parfumerie de niche ». Ce texte suit ce qui s'est réellement passé depuis. Nous y consignons, dans l'ordre, ce que l'actualité du printemps a confirmé, ce qu'elle a changé, et ce que tout cela laisse cet été sur l'orgue à parfums.

Avant de lire — sur quoi repose ce texte

Ce texte s'appuie sur des sources publiées jusqu'à fin mai 2026. Les résultats des entreprises suivent leurs communications officielles, et les chiffres de marché, les publications officielles des instituts d'études. Lorsqu'un chiffre provient de la presse professionnelle, nous le précisons.

Les tendances olfactives sont d'une autre nature. Il ne s'agit pas de chiffres de ventes, mais de tendances qui reviennent dans les lancements du printemps et les rapports de tendances du secteur ; plutôt que de les affirmer, nous avons écrit « voici le courant que l'on observe ». L'été ne fait que commencer, et l'on ne saura qu'à l'automne quels parfums l'auront marqué.

À la fin de chaque partie figure une section « À l'orgue » : une ligne pour celles et ceux qui commencent tout juste à mélanger des matières, pour celles et ceux qui commencent à construire leurs propres accords, et pour celles et ceux qui conçoivent des parfums depuis de longues années.

Les perspectives de janvier, vérifiées au printemps

Commençons par mettre côte à côte ce que nous écrivions dans le rapport de janvier et ce qui s'est réellement passé au printemps.

• La fin du grand boom, le retour à la normale — Le parfum reste la catégorie la plus forte de la beauté, mais la croissance se concentre sur le haut de gamme et la niche
• Les grands capitaux frappent à la porte de la niche — L'Oréal finalise le rachat de Creed (31 mars) ; les discussions de fusion Estée Lauder–Puig échouent (21 mai)
• Le centre du parfum s'élargit vers le Moyen-Orient — La guerre déclenchée fin février ébranle fortement les ventes des aéroports et des centres commerciaux du Golfe
• La niche asiatique s'éveille — Les exportations de parfums coréens signent leur meilleur mois historique ; le parfum de prestige chinois croît à deux chiffres ; une vieille maison d'encens japonaise lance une marque de parfums
• (non traité à part en janvier) Les États-Unis — Le parfum de prestige et le parfum de masse progressent ensemble, et la niche étend son réseau de points de vente
• (non traité à part en janvier) L'Asie du Sud-Est — Les ciels du Golfe fermés, les correspondances affluent vers Singapour et Bangkok
• Les prix des matières fluctuent, les droits de douane pèsent — La Cour suprême des États-Unis se prononce sur les droits de douane ; les maisons de composition relèvent leurs prix face à la hausse des coûts
• 31 juillet 2026, l'horloge réglementaire — La date est maintenue, et tombe au cœur de cet été

La plupart des courants attendus se sont confirmés, et un événement que nous n'avions pas prévu a ébranlé tout le printemps. Suivons-les un par un.

1. Le bulletin du printemps — le parfum restait la catégorie la plus forte

Commençons par les chiffres. Les résultats du premier trimestre publiés en avril et en mai pointaient dans une direction étonnamment semblable.

Le 11 mai, l'institut d'études américain Circana a publié ses résultats pour le marché américain de la beauté au premier trimestre 2026. Les ventes du circuit prestige ont progressé de 6 % sur un an, à 8,1 milliards de dollars, et celles du circuit de masse de 7 %, à 18,1 milliards de dollars. Circana a désigné le parfum comme l'une des catégories les plus fortes dans les deux circuits. Côté prestige, la croissance a été portée par les formats à prix élevé, les produits de luxe et les miniatures, en hausse à deux chiffres ; côté masse, le parfum féminin a progressé à deux chiffres.

Les entreprises ont dit la même chose. Dans ses résultats trimestriels publiés le 1er mai, Estée Lauder a indiqué que les ventes organiques de parfums avaient progressé de 10 %. Alors que les autres catégories faisaient largement du surplace, seul le parfum se distinguait, et les noms qui ont porté cette croissance étaient Le Labo, KILIAN PARIS et TOM FORD — tous des parfums de niche et de luxe à prix élevé.

Puig a annoncé une hausse de 4,7 % de son chiffre d'affaires du premier trimestre à périmètre et taux de change comparables. En intégrant pleinement les effets de change, la croissance n'était que de 0,8 %, mais la niche, elle, ne laissait aucun doute : Byredo, Penhaligon's et L'Artisan Parfumeur ont tous progressé à deux chiffres. L'Oréal a lui aussi désigné le parfum comme l'un des principaux moteurs de sa croissance au premier trimestre.

Les chiffres de ceux qui créent les odeurs sont encore plus parlants. Le 14 avril, Givaudan, première maison de composition au monde, a annoncé que ses ventes de parfumerie fine (compositions destinées aux parfums de prestige) avaient progressé de 9,6 % à périmètre comparable au premier trimestre. Une croissance obtenue après une hausse de déjà 16,7 % un an plus tôt. Cela signifie que les marques de parfum commandent d'autant plus de nouvelles créations.

Bien sûr, tout le monde n'avait pas le sourire. La division parfums et cosmétiques de LVMH a vu son chiffre d'affaires du premier trimestre reculer de 6 %, et il est resté stable en organique, hors effets de change et de périmètre. Interparfums, qui fabrique principalement des parfums sous licence pour des marques de mode, a vu ses ventes reculer d'environ 2 % hors effets de change.

Mettez ces chiffres côte à côte et une image se dessine. Même au sein du marché du parfum, l'argent va vers ce que l'on choisit pour le parfum lui-même, et non pour le nom. Les parfums qui empruntent un nom de mode marquent le pas, tandis que les maisons de niche qui s'expriment par l'odeur continuent de croître. Le marché que nous décrivions en janvier comme « redescendant de la fièvre pour retrouver sa température normale » a montré, au fil du printemps, où cette température se concentre.

À l'orgue

• Si vous mélangez pour la première fois — La croissance à deux chiffres des miniatures signifie que l'on veut sentir de nombreux parfums avant de finir un seul flacon. Il en va de même pour celui qui compose. Plutôt que de préparer une grande quantité d'un coup, mélanger de petites quantités à plusieurs reprises pour exercer sa main permet de progresser plus vite.
• Si vous construisez vos propres accords — Un parfum découvert en petit flacon doit se graver dès les premières vaporisations. Vérifiez si le caractère de votre parfum se transmet clairement dès la première impression, et si le passage des notes de tête au cœur se fait sans heurt.
• Si vous composez depuis longtemps — La hausse des commandes de parfumerie fine signifie aussi que la concurrence se resserre d'autant. Plus les nouveautés affluent, plus ce sont les parfums à la structure solide qui durent.

2. Les calculs des grands groupes — le rachat est bouclé, la fusion s'est arrêtée

La deuxième histoire du printemps est celle des mouvements des grands groupes.

L'opération que nous signalions en janvier comme « visant une finalisation au premier semestre 2026 » a été bouclée comme prévu. Le 31 mars, L'Oréal a annoncé avoir finalisé le rachat de Kering Beauté, Creed compris. Les droits exclusifs de fabrication des parfums et produits de beauté Bottega Veneta et Balenciaga pour 50 ans ont été transférés en même temps. C'est la plus grande acquisition de l'histoire de L'Oréal.

Peu après, en avril, Creed a lancé un nouveau parfum, « Wild Vetiver ». Relecture d'« Original Vetiver », sorti en 2004, il s'ouvre sur le poivre rose, la bergamote et le poivre du Népal (poivre de timut), traverse la rose, le géranium et le bourgeon de cassis, puis se pose sur le vétiver et les bois. Il est intéressant qu'au moment de changer de propriétaire, la maison ait choisi de relire son propre héritage plutôt que de chercher la nouveauté.

La nouvelle la plus importante est venue de ce qui ne s'est finalement pas fait. Le 23 mars, Estée Lauder a confirmé discuter avec Puig d'un rapprochement de leurs activités. Conclue, l'opération aurait donné naissance à un géant de la beauté pesant environ 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Mais le 21 mai, les deux groupes ont annoncé la fin des discussions, et Estée Lauder a déclaré poursuivre sa propre stratégie de transformation. Le groupe avait déjà annoncé, en publiant ses résultats le 1er mai, l'élargissement de son plan de restructuration, avec jusqu'à 10 000 suppressions de postes. Le parfum progresse tandis que l'entreprise dans son ensemble se resserre : une scène qui résume exactement la situation actuelle des grands groupes de beauté.

Ailleurs, le ménage est en cours. Depuis septembre dernier, Coty étudie la cession de son activité de beauté grand public, et depuis janvier, le président de son conseil d'administration assure l'intérim de la direction générale pour piloter cette revue. En février, le groupe a présenté un plan visant à resserrer ses marques de parfums grand public : concentrer ses forces sur les parfums qui se vendent bien et se défaire de ses petites activités parfum.

En résumé : les grands groupes rachètent des noms de niche, tentent de fusionner puis s'arrêtent, et se défont de ce qui se vend moins. Tous ces calculs ont un point commun. Tout le monde veut du parfum, et avant tout de la niche. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre, le directeur général de Puig a indiqué que les marques de niche du groupe n'étaient présentes que dans environ 150 points de vente aux États-Unis, contre environ 600 pour ses concurrents, ce qui laisse encore beaucoup de place pour s'étendre.

À l'orgue

Un nom peut s'acheter et se vendre, mais la main qui conçoit un parfum ne s'achète ni ne se vend aisément. Pendant que les grands groupes font leurs comptes autour des noms, l'aboutissement du parfum lui-même se décide toujours à l'orgue.

• Si vous mélangez pour la première fois — Comme le fait Creed avec Wild Vetiver, relire un parfum qui existe déjà est un excellent exercice. Reprenez une composition que vous avez faite auparavant et notez : « Qu'est-ce que je changerais, aujourd'hui ? »
• Si vous construisez vos propres accords — Selon l'origine et le mode d'extraction, le vétiver varie fortement dans ses proportions de terreux, de fumé et de vert. Sentez côte à côte deux ou trois matières portant le même nom pour trouver la texture qui convient à votre accord.
• Si vous composez depuis longtemps — Recomposer une œuvre phare est plus difficile que de créer un nouveau parfum, car il faut préserver le souvenir de ceux qui ont aimé l'original tout en s'adaptant aux matières et aux réglementations d'aujourd'hui. Avant de changer quoi que ce soit, notez d'abord ce que vous garderez et ce que vous changerez.

3. Le Moyen-Orient — le printemps où le cœur du parfum a vacillé

Ce qui a jeté la plus grande ombre sur l'industrie du parfum ce printemps, ce n'est pas un chiffre, mais une guerre.

La guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, déclenchée le 28 février, s'est rapidement étendue au Golfe. Des missiles et des drones iraniens ont visé les Émirats arabes unis, et le 1er mars, l'aéroport international de Dubaï a été touché par une attaque de drone. Fin mars, un important incendie s'est également déclaré à l'aéroport international du Koweït. Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril, mais des attaques ont continué d'être échangées depuis, et la situation reste instable.

Le Golfe occupe une place à part pour le parfum. On y porte le parfum de façon intense, longtemps et en plusieurs couches ; beaucoup y chérissent l'oud, la rose et l'ambre ; et on y trouve les boutiques duty free d'aéroport et les centres commerciaux qui vendent le plus de parfums de luxe au monde. Lorsque ce carrefour s'est bloqué, l'impact s'est immédiatement inscrit dans les chiffres.

Selon la presse professionnelle, les ventes des grands centres commerciaux de Dubaï et d'Abou Dabi ont chuté de 30 à 50 % en mars. LVMH a indiqué que le conflit avait amputé d'environ 1 point la croissance organique du groupe au premier trimestre, et Interparfums a lui aussi cité le conflit au Moyen-Orient comme un vent contraire d'environ 1 %. La maison de composition Symrise a déclaré que les coûts de transport et de logistique augmentaient et qu'elle y répondrait par des hausses de prix et des suppléments.

Pourtant, les traces que le Moyen-Orient a laissées sur l'industrie du parfum ne se résument pas aux chiffres. Comme nous le soulignions en janvier, ces dernières années, la culture olfactive du Moyen-Orient — oud et ambre intenses, fortes concentrations, layering — a transformé le goût du monde entier. Cette culture ne disparaît pas avec la guerre. Seul le carrefour où l'on achetait ces parfums est momentanément bloqué.

À l'orgue

• Si vous mélangez pour la première fois — La façon la plus simple de comprendre les parfums du Moyen-Orient est de distinguer « intense » et « tenace ». Un parfum intense résonne fort dès le départ ; un parfum tenace ne s'effondre pas avec le temps. Ce n'est pas la même chose.
• Si vous construisez vos propres accords — Si vous voulez utiliser l'oud et l'ambre en été, plutôt que d'en réduire la dose, essayez de poser des matières limpides par-dessus pour laisser respirer le parfum. Gardez le fond dense tel quel et éclairez la tête avec des matières comme les agrumes ou le thé : même dans la chaleur, le parfum ne sera pas étouffant.
• Si vous composez depuis longtemps — Quand les chaînes d'approvisionnement vacillent, les matières qui dépendent d'une origine précise deviennent un risque. Tester à l'avance des candidats de remplacement pour les résines et les matières boisées de vos œuvres phares, voilà la leçon que laisse ce printemps.

4. Les États-Unis — le printemps du plus grand marché

Les États-Unis sont le pays où l'on vend le plus de parfums au monde. Pour les maisons de niche, c'est donc un marché où il faudra aller un jour ; pour les grands groupes, c'est de là que vient l'essentiel de la croissance. Ce printemps, trois histoires s'y sont déroulées en même temps.

Les chiffres — le parfum cher et le parfum raisonnable progressent ensemble

Dans ses résultats de l'an dernier, publiés le 10 février, Circana estimait que le marché américain du parfum de prestige, qui avait crû rapidement pendant plusieurs années, montrait des signes de normalisation. Les résultats du premier trimestre de cette année, publiés le 11 mai, ont rendu les contours de cette normalisation un peu plus nets. Le circuit prestige a progressé de 6 %, le circuit de masse de 7 %, et le parfum figurait parmi les catégories les plus fortes dans les deux circuits.

Ce qui retient l'attention, c'est la direction de la croissance. Au premier trimestre, le circuit de masse a crû plus vite que le prestige dans presque toutes les catégories, hormis les produits coiffants, et le parfum en faisait partie. Dans le circuit de masse, le parfum féminin a progressé à deux chiffres ; dans le circuit prestige, la croissance a été portée par les formats à prix élevé, les produits de luxe et les miniatures, elles aussi en hausse à deux chiffres. D'un côté, le consommateur américain monte vers des parfums plus chers et plus intenses ; de l'autre, il s'ouvre à des parfums à prix plus raisonnable. Le parfum du milieu, qui n'a qu'un nom et dont le caractère olfactif reste flou, se retrouve dans la position la plus incertaine.

La niche — encore beaucoup de place pour s'étendre

Les signes de la croissance de la niche aux États-Unis étaient clairs dans les communications des entreprises. Le Labo, KILIAN PARIS et TOM FORD, qui ont porté la croissance des parfums d'Estée Lauder, sont tous des parfums à prix élevé dont les États-Unis sont le marché clé. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre, le directeur général de Puig a indiqué que les marques de niche du groupe n'étaient présentes que dans environ 150 points de vente aux États-Unis, contre environ 600 pour ses concurrents, et qu'il comptait les étendre de façon sélective cette année. Le japonais Shiseido a lui aussi annoncé que, malgré un recul de son chiffre d'affaires total au premier trimestre, ses ventes aux États-Unis avaient progressé de 5,1 %.

Les parfums d'Asie entrent eux aussi aux États-Unis. Selon les données de la Korea International Trade Association, la Corée a dégagé en janvier son premier excédent en 28 ans dans ses échanges de parfums avec les États-Unis. Le 29 mai, le distributeur coréen de cosmétiques Olive Young a ouvert son premier magasin américain à Pasadena, en Californie. Environ 400 marques y sont présentes, et le jour de l'ouverture, la file d'attente se serait étirée sur 400 mètres. L'enseigne prévoit de porter à cinq le nombre de ses magasins à Los Angeles d'ici la fin de l'année.

Les droits de douane — la décision est tombée, mais les comptes ne sont pas soldés

Pour les maisons qui expédient du parfum vers les États-Unis, ce printemps a été déroutant.

Le 20 février, la Cour suprême des États-Unis a jugé, par 6 voix contre 3, illégaux les droits de douane imposés par le gouvernement sur le fondement de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Une grande partie des droits imposés l'an dernier aux différents pays a ainsi perdu sa base légale. Trois jours plus tard, le 23 février, des milliers d'entreprises — dont la division travel retail Amériques de L'Oréal et Sol de Janeiro, la marque de parfums à l'esprit brésilien — ont saisi la Cour du commerce international des États-Unis pour obtenir le remboursement des droits déjà acquittés. Le modèle budgétaire de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie a estimé que les droits à rembourser pourraient atteindre jusqu'à 175 milliards de dollars. La procédure de remboursement a commencé par étapes à partir du 20 avril.

Mais la décision n'a pas mis fin aux droits de douane. Le jour même, le gouvernement américain a imposé de nouveaux droits temporaires de 150 jours sur le fondement d'une autre disposition légale, censés s'appliquer jusqu'au 24 juillet. Les informations divergent aussi sur l'application des droits convenus l'an dernier entre les États-Unis et l'Union européenne. Juste après la décision, le Parlement européen a reporté son vote de ratification de cet accord.

Pour une petite maison, cette incertitude pèse plus lourd que le taux lui-même. Pour décider s'il faut augmenter les prix, réduire les marges ou retarder les ventes aux États-Unis, il faut voir les comptes à venir — or ces comptes changent tous les quelques mois.

Les règles d'étiquetage — la direction est fixée, seul le calendrier reste ouvert

Les États-Unis n'imposent pas encore d'indiquer un à un sur l'étiquette les allergènes parfumants. Le Modernization of Cosmetics Regulation Act (MoCRA), adopté en 2022, charge la Food and Drug Administration (FDA) d'établir ces règles, mais le délai légal fixé pour le projet de règle (juin 2024) est dépassé et aucun projet n'a été publié à ce jour. La direction est la même qu'en Europe : les composants longtemps cachés derrière le seul mot « parfum » finiront un jour par révéler leur nom.

À l'orgue

Un flacon qui passe une frontière rencontre des droits de douane ; un plan qui passe une frontière, non. C'est pourquoi savoir composer le même parfum dans plusieurs pays, et obtenir la même impression même en remplaçant des matières, devient une compétence de plus en plus importante.

• Si vous mélangez pour la première fois — Exercez-vous à composer le même parfum avec des matières différentes : par exemple, créer la luminosité avec une autre matière hespéridée à la place de l'huile essentielle de citron. C'est là que grandit le sens qui permet de préserver une impression même quand les matières changent.
• Si vous construisez vos propres accords — Le consommateur américain s'ouvre à la fois aux parfums intenses et aux parfums légers. Déclinez votre accord en une version intense et une version légère : vous verrez comment une même ossature sonne sur ces deux marchés.
• Si vous composez depuis longtemps — Si vous prévoyez de vendre, isolez dans votre calcul de coût la part des droits de douane et du transport. Plus cette part est grande, plus composer et vendre sur place devient un choix réaliste. Mettre vos composants en ordre selon les normes européennes avant que les règles américaines ne paraissent vous évitera de corriger deux fois.

5. Matières et coûts — les maisons de composition relèvent leurs prix

Le prix d'un flacon de parfum commence, au bout du compte, par ses matières. Ce printemps, le signal venu des matières était clair : les coûts augmentent.

En publiant ses résultats du premier trimestre, Givaudan a indiqué que ses coûts augmentaient cette année et qu'elle relevait ses prix en concertation avec ses clients. Symrise a elle aussi annoncé des hausses de prix et des suppléments pour compenser l'augmentation des coûts de transport, de logistique et de matières premières. Le conflit au Moyen-Orient, qui a perturbé les routes maritimes et le fret, y est pour beaucoup.

Fait intéressant, les tendances divergeaient au sein même de Givaudan. La parfumerie fine a progressé de 9,6 %, mais l'activité de vente séparée d'ingrédients de parfumerie et celle des actifs cosmétiques ont reculé de 5,9 %. Les commandes de compositions achevées augmentent, tandis que la vente d'ingrédients à l'unité marque le pas.

Parmi les matières naturelles, la vanille va dans l'autre sens. Comme nous l'écrivions en janvier, la vanille de Madagascar est excédentaire depuis l'an dernier en raison de la hausse de la production dans plusieurs origines, et ses prix ont fortement baissé ; les prévisions du secteur tablent elles aussi, dans l'ensemble, sur des prix bas cette année. Toutes les matières n'évoluent pas dans le même sens : c'est la vieille nature du marché des matières premières.

À l'orgue

• Si vous mélangez pour la première fois — Quand les prix des matières montent, les premières compositions à vaciller sont celles qui reposent lourdement sur une seule matière. Vérifiez une fois quelle matière occupe la plus grande part de votre composition, et comment le parfum s'effondre si on la retire.
• Si vous construisez vos propres accords — Les matières dont le prix a baissé, comme la vanille, se prêtent bien en ce moment à l'exploration de plusieurs qualités. Une même vanille diffère en crémeux, en boisé et en fumé selon son origine et son mode d'extraction.
• Si vous composez depuis longtemps — Si l'on tient face à la hausse des coûts en réduisant les doses, le parfum s'amincit. Chercher plutôt des matières qui produisent un grand effet à petite dose et reconstruire la structure autour d'elles, voilà comment protéger le parfum.

6. L'Asie — la Corée, la Chine, et le Japon

De toute l'actualité du printemps, la nouvelle la plus réjouissante pour nous est venue d'Asie. En janvier, nous écrivions que « la niche asiatique s'éveille » ; le printemps a été la saison où cette phrase s'est confirmée par les chiffres et par les faits. Mais les trois pays ne s'éveillent pas de la même manière.

La Corée — un parfum qui part à l'étranger

Selon les données de la Korea International Trade Association, les exportations de parfums de la Corée ont atteint 6,52 millions de dollars en janvier, le meilleur mois depuis le début des statistiques en 1988. En février, elles ont atteint 6,24 millions de dollars, dépassant les 6 millions de dollars deux mois de suite. En janvier, la Corée a aussi dégagé son premier excédent en 28 ans dans ses échanges de parfums avec les États-Unis. Un pays qui importait longtemps ses parfums est en train de devenir un pays qui en exporte. Le premier magasin américain d'Olive Young, fin mai, a été la scène où ce courant a pris la forme d'une boutique.

La Chine — une jeune génération qui choisit selon son propre goût

Selon un rapport sur l'industrie du parfum publié cette année avec Tmall, la première plateforme de commerce en ligne du pays, le parfum de prestige y croît à deux chiffres, et les marques nationales porteuses d'une esthétique chinoise élargissent leur place sur le marché du prestige. 56,3 % des jeunes consommateurs déclarent désormais choisir leur parfum selon leur propre goût plutôt que selon le regard des autres, une hausse de plus de 16 points en un an. Ils sont aussi plus nombreux à dire qu'ils se servent du parfum pour apaiser leurs émotions, garder une trace de leurs souvenirs et affirmer leur propre culture.

Le Japon — le pays du parfum discret se met en mouvement

Des trois pays, celui que nous suivrons le plus longtemps cet été est le Japon. Le Japon a longtemps été considéré comme un pays où le parfum se vend mal. C'est précisément pour cela que les changements qui s'y produisent aujourd'hui pèsent d'autant plus.

Selon une estimation d'Euromonitor relayée en septembre dernier par le média professionnel Premium Beauty News, le marché japonais du parfum de niche pèse environ 585 millions de dollars, soit environ 2 % du marché total de la beauté. C'est encore peu face aux soins de la peau, mais le marché du parfum a progressé de 7,7 % en 2024. Un représentant de l'association japonaise du parfum (Japan Fragrance Association) a indiqué que le parfum de niche s'était installé au cours des dix dernières années, et que ce mouvement s'était accéléré depuis la pandémie de Covid.

Un petit marché du parfum ne signifie pas une culture olfactive superficielle. Le Japon perpétue depuis des siècles la tradition du kōdō (香道), la « voie de l'encens », où l'on brûle des bois aromatiques pour en « écouter » le parfum. Et le sens selon lequel il est poli de se parfumer avec retenue, pour ne pas empiéter sur l'espace d'autrui, y est si fort qu'il existe même un mot, « sumehara » (smell harassment, le harcèlement olfactif), pour désigner le fait d'incommoder les autres par une odeur. Plutôt que de résonner fort, le parfum japonais a choisi de se faire entendre doucement, de près.

Selon le même article, le goût des consommateurs japonais glisse des fleurs douces et des agrumes vers l'ambre, le musc et le cuir, et les parfums qui utilisent des matières japonaises comme le yuzu, le hinoki (cyprès du Japon), le thé ou le kinmokusei (osmanthus) se multiplient. Les flacons rapetissent aussi : les formats de 30 à 50 millilitres deviennent la norme, et les petits flacons de 8 à 12 millilitres se multiplient. À Tokyo, des espaces dédiés au parfum ont vu le jour au grand magasin Isetan Shinjuku, chez @cosme Harajuku ou chez NOSE SHOP, et les grands groupes ouvrent au Japon des boutiques en propre pour des marques de niche comme Byredo et Maison Margiela.

Cette année, le vent a soufflé de deux directions sur le marché japonais du parfum.

Le premier est un vent froid venu de l'extérieur. Après les propos de la Première ministre japonaise sur Taïwan en novembre dernier, le gouvernement chinois a recommandé à ses ressortissants d'éviter de voyager au Japon, et le nombre de touristes chinois a fortement chuté. Selon l'Office national du tourisme japonais (JNTO), les visiteurs chinois étaient 330 000 en avril, en baisse de 56,8 % sur un an. Les ventes duty free de cosmétiques et de parfums que faisaient ces touristes ont elles aussi vacillé. Les ventes duty free des grands magasins japonais ont fortement chuté en décembre dernier, et Shiseido a cité les tensions entre les deux pays parmi les raisons du recul de 3 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Pourtant, ce même mois d'avril, les visiteurs coréens ont progressé de 21,7 % et les visiteurs taïwanais de 19,7 %, et les ventes duty free du grand magasin Takashimaya sont reparties à la hausse de 6,9 % en mars. Des voyageurs d'autres pays ont commencé à occuper la place laissée vide.

Le second souffle de l'intérieur. Les vieilles maisons d'encens japonaises s'avancent vers le parfum. Nippon Kodo (日本香堂), maison d'encens forte de 450 ans d'histoire, a lancé le 13 février une nouvelle marque de parfums, « nowas ». Elle compte quatre eaux de parfum qui superposent des matières de la parfumerie occidentale aux bois aromatiques d'Orient ; elles sont conçues par une équipe menée par des salariés d'une vingtaine d'années, avec les parfumeurs de la maison, et fabriquées dans une usine de parfum nouvellement construite. Le nom veut relier « maintenant » (now) et « autrefois » (was) par le « wa » (和), l'harmonie japonaise. Du 18 avril au 17 mai, la maison a aussi organisé avec les maisons kyotoïtes Kyukyodo et Shoeido un festival du parfum, « Fragrance Expo 2026 », à Ginza, Kyoto et Kamakura.

Les lieux où l'on vend le parfum changent aussi. NOSE SHOP, boutique multimarque réputée pour le parfum de niche, a ouvert le 15 mai à Ikebukuro, à Tokyo, un nouveau magasin, « U NOSE SHOP ». Avec une vingtaine de marques, surtout de jeunes marques asiatiques, il veut créer une « autre porte d'entrée » pour celles et ceux qui découvrent le parfum. Le magasin de Shinsaibashi, à Osaka, ouvre le 5 juin. L'une des marques japonaises présentes y décrit son objectif comme « la démocratisation du parfum ».

En résumé : le Japon était un pays qui utilisait peu le parfum, mais qui comprenait profondément les odeurs. Aujourd'hui, cette compréhension rencontre la forme du parfum. Non pas un parfum qui résonne fort, mais un parfum qui se fait entendre doucement, de près : cette sensibilité que le Japon a longuement polie rejoint exactement le courant mondial de cet été. Le plus ancien manuel du « parfum qui reste près de la peau », que nous évoquons depuis le rapport de janvier jusqu'à ce texte, se trouve au Japon.

À l'orgue

• Si vous mélangez pour la première fois — Rappelez-vous les odeurs de l'endroit où vous avez grandi : la terre après la pluie, le plancher de bois chez votre grand-mère, les fruits secs du marché. Ce sont précisément ces souvenirs dont le monde est aujourd'hui curieux. Comme on le dit dans le kōdō, approchez la mouillette en pensant non pas « sentir » le parfum, mais l'« écouter ». Moins vous vous pressez, plus vous entendez de choses.
• Si vous construisez vos propres accords — Composer le parfum de sa propre culture ne signifie pas y mettre ces ingrédients tels quels. Il s'agit de construire des impressions comme le riz, le thé, le hinoki, le yuzu ou le kinmokusei à partir de plusieurs matières, et de les équilibrer pour qu'elles sonnent juste, même pour qui les sent pour la première fois. Si vous pensez au marché japonais, travaillez d'abord la capacité du parfum à rester près de la peau, avant sa capacité à porter loin.
• Si vous composez depuis longtemps — Plus les parfums asiatiques voyagent dans le monde, plus il leur faut une conception qui transmette une odeur inconnue sans la rendre étrangère. Poser une seule note nouvelle sur une structure familière porte plus loin au début. Et sur un marché où un petit flacon de 8 à 12 millilitres devient la forme de la première rencontre, le visage du parfum doit se révéler dès la première ou la deuxième vaporisation.

7. Singapour et Bangkok — des villes où l'été dure toute l'année

Si ce texte parle de l'été, il est deux villes où il faut absolument faire escale : Singapour et Bangkok, où l'été dure toute l'année.

Les routes changées par la guerre

Lorsque les ciels du Moyen-Orient se sont fermés début mars, les vols reliant l'Europe et l'Asie ont commencé à se détourner des aéroports pivots du Golfe vers ceux d'Asie du Sud-Est. Selon la presse aéronautique du 4 mars, le nombre de passagers en correspondance a aussitôt augmenté à l'aéroport de Changi à Singapour, à l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok et à l'aéroport de Kuala Lumpur, et de nombreux itinéraires ont été redessinés pour passer par Singapour ou Bangkok. Selon les chiffres officiels de Changi, l'aéroport a accueilli 6,1 millions de passagers en mars, soit 8,5 % de plus qu'un an plus tôt. En avril, la fréquentation est revenue à peu près au niveau de l'an dernier, mais ce printemps, les voyageurs qui passaient par Dubaï et Doha — et leurs achats — se sont, l'espace d'un moment, déplacés vers l'Asie du Sud-Est.

Singapour — un carrefour des parfums

Singapour est depuis longtemps un lieu où se rencontrent les parfums de nombreuses cultures. Fondée en 1933 et tenue aujourd'hui par la troisième génération, Jamal Kazura Aromatics est la plus ancienne maison de parfums de Singapour ; elle perpétue la tradition de l'attar, le parfum à la manière du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, porté à l'huile et sans alcool. En 2024 sont aussi apparues de nouvelles maisons, comme Rahasya, qui réinterprète la culture olfactive de l'Inde de façon contemporaine. Que les parfums du Moyen-Orient, de l'Inde, de la Chine et du monde malais coexistent dans une même ville : tel est le patrimoine propre de Singapour.

Bangkok — la niche thaïlandaise part à la conquête du monde

La Thaïlande compte déjà des parfumeurs qui se sont fait un nom sur la scène internationale de la niche. Dusita, fondée par la parfumeuse d'origine thaïlandaise Pissara Umavijani, pose des souvenirs thaïlandais sur des racines de la parfumerie classique française ; Pryn Parfum, maison fondée par Prin Lomros, compose des parfums qui racontent la mer et les villes de Thaïlande. MITH, née à Bangkok en 2015, tisse des matières végétales thaïlandaises avec des bois, des muscs et des notes gourmandes. Ces maisons mettent en avant des matières thaïlandaises comme le basilic sacré, le jasmin ou les fruits tropicaux, tout en les exprimant dans la langue de la parfumerie de luxe, et non dans celle du souvenir de voyage.

Le laboratoire de l'été

Et surtout, ces deux villes sont comme le laboratoire de ce texte consacré à l'été. Les parfums aimés longtemps dans des villes chaudes et humides toute l'année sont la réponse la plus sûre à la question de savoir quel parfum ne s'effondre pas en été. La chaleur fait s'envoler le parfum vite, l'humidité le retient lourdement, et l'on passe plusieurs fois par jour de la climatisation intérieure à la fournaise extérieure. Une conception qui survit à ces conditions tient aussi dans l'été de Séoul, de Tokyo ou de New York.

À l'orgue

• Si vous mélangez pour la première fois — Sentez un même parfum tour à tour dans une pièce climatisée et dehors, dans la chaleur. Il arrive qu'une matière discrète au frais se mette soudain à résonner fort dans la chaleur. Cette matière est la clé du parfum d'été.
• Si vous construisez vos propres accords — Dans une chaleur humide, la douceur et les fonds lourds ont tendance à rester collants sur la peau. Même si vous utilisez des matières tropicales, placez à côté des matières qui laissent passer l'air, comme le thé, les zestes d'agrumes ou un musc transparent.
• Si vous composez depuis longtemps — Pour un marché où l'été dure toute l'année, un parfum d'été n'est pas une « édition limitée d'été », mais le parfum de base de ce marché. S'exercer à bâtir une ossature en partant du climat, et non d'une version saisonnière, c'est aussi préparer l'été d'un monde qui va encore se réchauffer.

8. La scène des maisons indépendantes — Esxence s'agrandit

Esxence, qui se tient pendant quatre jours à partir du 3 juin à l'Allianz MiCo de Milan, est le salon international auquel les maisons de parfum indépendantes accordent le plus d'importance. Le communiqué de presse des organisateurs, publié le 14 avril, montre à quoi ressemble l'événement cette année.

La surface d'exposition s'est agrandie de plus de 3 000 mètres carrés par rapport à l'an dernier, pour atteindre environ 20 000 mètres carrés. 108 maisons y font leurs débuts internationaux, et les pays participants sont plus de 40, des pays du Golfe comme l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et Oman jusqu'à la Corée, la Chine, le Japon, la Thaïlande, l'Inde, le Sénégal et la Colombie. Les trois premiers jours sont réservés aux professionnels, et le dernier jour, le 6, les portes s'ouvrent aussi au grand public.

Dans le communiqué, le cofondateur Maurizio Cavezzali explique que la parfumerie de niche, née lors de petits événements intimes, est devenue un phénomène mondial, et que ce changement s'est nettement accéléré ces dernières années. Avec la multiplication des événements, les maisons sont entrées dans une époque où elles doivent choisir stratégiquement où se montrer. Esxence elle-même s'exporte, après des éditions organisées à New York en octobre dernier et à Hong Kong en novembre.

Dans le même communiqué, l'autre cofondateur, Silvio Levi, affirme qu'au milieu des événements qui secouent le monde, le langage du parfum devient un messager encore plus fort du respect et de la compréhension entre des cultures différentes. Au printemps où la guerre a secoué le Golfe, des maisons du Golfe, d'Asie et d'Europe se réunissent dans un même hall d'exposition.

Ce que dit cette scène est clair. Pendant que les grands groupes achètent et vendent des noms, le nombre de petites maisons qui présentent un parfum au monde pour la première fois augmente au contraire. La niche n'est pas seulement absorbée par les grands groupes ; elle ne cesse de renaître par le bas.

À l'orgue

• Si vous mélangez pour la première fois — Même sans pouvoir sentir sur place les parfums du salon, observer quelles matières et quelles histoires mettent en avant les maisons participantes est déjà un apprentissage. Rassemblez les pyramides olfactives des parfums qui vous attirent, et essayez d'en composer l'impression avec vos propres matières.
• Si vous construisez vos propres accords — Lorsque des centaines de maisons se réunissent au même endroit, les parfums qui se ressemblent sont vite oubliés. Vérifiez si vous pouvez dire en une phrase quelle est « la chose qui n'appartient qu'à moi » dans votre accord.
• Si vous composez depuis longtemps — Plus les nouvelles maisons se multiplient, plus les lieux qui cherchent des parfumeurs se multiplient aussi. Mettre en ordre les structures et les accords que vous avez construits au fil des ans est la meilleure préparation pour le jour où de nouvelles collaborations se présenteront.

9. Les notes de l'été — le sel, la glace, le fruit et la pluie

Passons maintenant aux parfums eux-mêmes. En superposant les lancements du printemps et les rapports de tendances du secteur, on voit les notes de cet été suivre quatre grands courants. Rappelons-le : il ne s'agit pas de chiffres de ventes, mais de tendances récurrentes.

Le sel et le minéral

Le parfum de la mer revient chaque été, mais la mer de cette année est un peu différente. Plutôt que de peindre les vagues et le vent comme les notes marines fraîches des années 1990, on voit souvent des parfums qui peignent des textures tangibles : le sel marin, les pierres chauffées au soleil, la peau après une journée à la plage. Ils rencontrent la vanille ou le caramel pour créer une douceur salée, ou des notes torréfiées comme le sésame grillé ou le riz pour une texture sobre et nette.

Le gourmand frais

En janvier, nous écrivions que le gourmand quittait la douceur sucrée pour aller vers le torréfié : café, pistache, noisette. À l'entrée de l'été, ce torréfié rencontre le froid. Des notes comme le matcha, l'espresso glacé, le lait ou le riz s'associent à un air frais ou à des agrumes limpides. Les parfums qui traitent les fruits tropicaux comme la banane à la manière d'un dessert se sont aussi fait remarquer au printemps. On veut de la douceur même en été, mais on veut que cette douceur puisse respirer.

Le fruit réaliste

Les parfums fruités sont longtemps restés au stade du « bonbon au goût de fruit ». Cette année, la direction est inverse : la pêche et l'abricot fraîchement coupés ; des fruits à l'origine bien marquée comme la mangue, la goyave, le litchi et le yuzu ; et des fruits qui gardent jusqu'à l'amertume de l'écorce et l'acidité du jus.

Des parfums qui ressemblent au temps qu'il fait

Le courant le plus intéressant est celui des parfums qui peignent non pas « l'odeur de quelque chose » mais « l'odeur d'un certain air » : l'air après une averse, l'humidité d'une marche dans les nuages, une forêt gorgée d'eau. Des notes comme le thé, la mousse, l'eau de pluie et le minéral reviennent souvent dans ce courant. Le thème choisi cette année par Esxence est d'ailleurs « Sensing the World » (« Ressentir le monde »). Les organisateurs disent que le parfum n'explique pas la mémoire mais la réveille, en citant pour exemples le premier soleil d'un jour de printemps et la pluie fine de l'automne.

Les agrumes ne sauraient manquer. L'italienne Acqua di Parma, en lançant une nouvelle collection fin mai, a mis dans son nom une ancienne méthode d'extraction où l'écorce d'agrume est pressée à la main sur des éponges, puis l'essence recueillie dans des jarres en terre cuite. Nous vivons une époque où la manière même d'obtenir une matière devient un récit.

En superposant ces quatre courants, on trouve un point commun. Tous peignent « une texture perçue de près » plutôt qu'« un parfum qui porte loin ». C'est le « parfum qui reste près de la peau » que nous évoquions en janvier, cette fois vêtu pour l'été.

À l'orgue

Une note tendance n'est pas la réponse à « que dois-je y mettre ? », mais un devoir sur « dans quel équilibre l'utiliser ? »

• Si vous mélangez pour la première fois — Un « parfum salé » ne s'obtient pas en dissolvant du sel. Le sel n'a presque pas d'odeur. En parfumerie, le salé est une impression construite en réunissant plusieurs matières qui évoquent l'air marin, les algues, le minéral ou la peau. Il en va de même pour le matcha, le lait ou l'eau de pluie. Dès que l'on sait que le nom d'une note et les matières réelles diffèrent, le regard que l'on porte sur un parfum monte d'un cran.
• Si vous construisez vos propres accords — Le salé, au moindre excès, paraît froid et métallique, et le fruit s'évapore plus vite dans la chaleur de l'été. Soutenez par en dessous un accord salé avec des muscs chauds ou des bois doux, et jetez un pont entre le fruit et le cœur avec des matières un peu plus tenaces, comme des fleurs de texture voisine ou des lactones.
• Si vous composez depuis longtemps — La transparence est la vie d'un parfum de météo. Plus on ajoute de matières, plus l'air se trouble. Resserrez les impressions principales à deux ou trois et laissez tout le reste dans un rôle de soutien. Pour créer l'impression de mousse, gardez aussi à l'esprit que la mousse de chêne traditionnelle est restreinte par les standards de l'International Fragrance Association (IFRA).

10. La manière de porter — plus petit, plus léger, en couches

La manière de porter le parfum prend, elle aussi, le visage de l'été.

Dans la publication de Circana pour le premier trimestre, les miniatures de parfums de prestige ont progressé à deux chiffres. Dans le circuit de masse, le parfum féminin a lui aussi progressé à deux chiffres. Les formats à vaporiser légèrement comme les brumes pour le corps et les brumes pour cheveux, les petits flacons pour se reparfumer dans la journée et le layering de plusieurs parfums figurent dans tous les rapports de tendances de cette année.

L'été est la saison où ce courant se voit le mieux. Une brume légère le matin, une goutte de parfum intense le soir, un parfum limpide réappliqué après avoir transpiré : on se reparfume plusieurs fois par jour. Le courant que nous décrivions en janvier comme « l'époque où celui qui porte le parfum en achève lui-même la combinaison finale » devient encore plus net en été.

À l'orgue

• Si vous mélangez pour la première fois — Préparez la même composition à forte et à faible concentration, et comparez-les. Si la plus légère vous semble non pas « une version affaiblie du même parfum » mais « une autre impression », vous avez vérifié de vos mains que chaque matière s'évapore à une vitesse différente.
• Si vous construisez vos propres accords — Les formats légers comme les brumes ont un fond de courte durée. Lorsque vous composez une version légère à part, essayez d'avancer un peu le cœur du parfum d'origine, pour que son visage apparaisse en peu de temps.
• Si vous composez depuis longtemps — Un parfum d'été doit aussi être pensé lorsqu'il se pose sur d'autres parfums. Il croise souvent les notes de coco et de fleurs des crèmes solaires et des produits pour le corps. Vérifiez qu'il garde son propre contour par-dessus.

11. La réglementation — le 31 juillet, une date au cœur de l'été

Au cœur de cet été se trouve une date : le 31 juillet 2026.

En 2023, l'Union européenne a modifié son règlement cosmétique (règlement 2023/1545), allongeant fortement la liste des allergènes parfumants dont le nom doit figurer sur l'étiquette. Les produits qui ne respectent pas le nouvel étiquetage ne peuvent être nouvellement mis sur le marché de l'UE que jusqu'à cette date, et ceux mis sur le marché auparavant ne peuvent être mis à disposition que jusqu'au 31 juillet 2028. Toute maison qui vend du parfum en Europe doit changer ses étiquettes ou reformuler au cours de cet été.

Les États-Unis n'en sont pas encore là. Comme nous l'avons vu dans la partie 4, seule la direction des règles américaines d'étiquetage est fixée, et aucun projet de règle n'a encore été publié.

Plus un parfum emploie de matières naturelles, plus ce changement pèse lourd, car une seule huile essentielle de lavande ou un seul agrume contient naturellement plusieurs substances soumises à l'étiquetage.

À l'orgue

• Si vous mélangez pour la première fois — Dressez, une fois, le tableau de celles de vos matières qui contiennent des allergènes. Des noms familiers comme le linalol et le limonène apparaîtront plus souvent que vous ne le pensez.
• Si vous construisez vos propres accords — Lorsque vous achetez des matières, demandez au fournisseur à la fois le certificat de conformité IFRA et la déclaration d'allergènes. Le jour où vous vendrez votre parfum, ils seront votre plus grand capital.
• Si vous composez depuis longtemps — Si vous prévoyez de reformuler un parfum selon les normes européennes, mieux vaut anticiper les règles américaines encore à paraître et concevoir une seule fois pour les deux, plutôt que de corriger deux fois.

12. Concevoir un parfum en été — notes pratiques de l'orgue

Indépendamment de l'actualité, certaines réalités de l'orgue reviennent chaque été. Pour finir, les voici.

• La chaleur fait s'envoler le parfum plus vite. Quand la température monte, les matières s'évaporent plus vite. La tête raccourcit et le fond apparaît plus tôt. C'est pourquoi un parfum réglé pour l'hiver peut sembler en été « un parfum dont il ne reste que le fond ».
• La peau et la sueur changent le parfum. La sueur et le sébum se mêlent au parfum et en modifient l'impression, et les notes sucrées et animales paraissent plus lourdes dans la chaleur. Un parfum d'été doit être vérifié non seulement sur mouillette, mais sur une peau chaude.
• Les agrumes et le soleil. Certaines huiles essentielles d'agrumes, comme la bergamote, contiennent des substances (furocoumarines) susceptibles de provoquer des réactions cutanées au soleil ; les standards IFRA en limitent donc la quantité dans les produits qui restent sur la peau. Si vous utilisez beaucoup d'agrumes dans un parfum d'été, vérifiez dans la documentation du fournisseur s'il s'agit d'une essence appauvrie en ces substances.
• La conservation fait partie de la conception. Les agrumes et certaines matières florales s'oxydent facilement à la chaleur et à la lumière. En été, gardez matières et parfums achevés dans un endroit frais et sombre, et notez aussi la température de stockage dans votre carnet de macération.

Le calendrier de l'été 2026

• 3–6 juin — Esxence à Milan. 108 maisons y font leurs débuts internationaux. Les trois premiers jours sont réservés aux professionnels, le 6 est ouvert au grand public.
• 5 juin — Ouverture du magasin « U NOSE SHOP » de NOSE SHOP à Shinsaibashi, Osaka. Une deuxième porte d'entrée par laquelle les jeunes marques de parfum asiatiques rencontrent les consommateurs japonais.
• 24 juillet — Fin prévue des droits de douane temporaires américains de 150 jours. Ce qui suivra est la grande question des maisons qui vendent du parfum aux États-Unis.
• 31 juillet — Entrée en application des règles d'étiquetage des allergènes parfumants dans l'UE.
• Fin juillet – début août — Publication des résultats semestriels des principaux groupes de parfum. On saura si la croissance à deux chiffres de la niche s'est poursuivie jusqu'à l'été, et dans quelle mesure le Moyen-Orient s'est redressé.
• Mi-août — Période prévue de la publication de Circana sur le marché américain de la beauté au premier semestre.

Sept points à suivre cet été

1. Quand, et dans quelle mesure, les aéroports et les centres commerciaux du Golfe se redressent-ils ? Et la culture olfactive du Moyen-Orient se diffuse-t-elle dans le monde par d'autres chemins entre-temps ?
2. À quel rythme Creed évolue-t-il désormais au sein de L'Oréal ?
3. Comment les droits de douane américains changent-ils après le 24 juillet ?
4. La série record des exportations de parfums coréens se poursuit-elle cet été ?
5. Dans un Japon où les touristes chinois se font plus rares, dans quelle mesure l'élan des consommateurs japonais eux-mêmes vers le parfum comble-t-il ce vide ?
6. Le flux de voyageurs passés par Singapour et Bangkok plutôt que par le Golfe se maintient-il après le cessez-le-feu ?
7. Le salé et le gourmand frais s'arrêtent-ils à la tendance d'une saison, ou se prolongent-ils dans les parfums de l'automne ?

Les mots de ce texte

• Parfum de niche — Parfum d'une maison qui place le parfum lui-même au centre. Le terme s'emploie aujourd'hui dans deux sens à la fois : « une petite maison indépendante » et « un parfum cher ».
• Parfumerie fine — Produits parfumés de prestige que l'on porte sur soi, comme le parfum. Terme employé par les maisons de composition pour distinguer leurs activités.
• Croissance organique / à périmètre comparable — Croissance mesurée hors variations de change et effets d'acquisitions et de cessions. Elle sert à voir de combien l'activité elle-même a progressé.
• Gourmand — Famille olfactive qui évoque des choses à manger, comme la vanille, le caramel, le café ou les fruits secs.
• Marin / minéral — Familles olfactives qui peignent l'impression de la mer et de l'eau, de la pierre et du sel.
• Lactones — Famille de matières qui donnent des impressions douces comme le lait, la crème ou la pêche.
• Vétiver — Matière tirée des racines d'une graminée. Elle donne une odeur profonde mêlant le terreux, le boisé et le fumé.
• Kōdō (香道) — La voie de l'encens, art traditionnel japonais où l'on fait brûler des bois aromatiques pour en « écouter » le parfum.
• Attar — Parfum à la manière du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, où l'odeur est portée par une huile, sans alcool. Il s'applique directement sur la peau.
• Mousse de chêne — Matière tirée d'un lichen qui pousse sur les chênes. Elle donne une impression profonde de forêt et de terre, mais son usage est restreint par les standards IFRA.
• Furocoumarines — Substances présentes dans certaines huiles essentielles d'agrumes, susceptibles de provoquer des réactions cutanées au contact du soleil.
• Layering — Superposer plusieurs produits parfumés pour créer un parfum bien à soi.
• Mouillette — Bande de papier que l'on trempe dans le parfum pour le sentir. On dit aussi touche à parfum.
• Formule — Le plan qui consigne quelles matières mélanger, et dans quelles proportions, pour composer un parfum. C'est ce que transmet GrassAccord.

Pour conclure — l'été qui suit un printemps ébranlé

Du drone tombé sur l'aéroport de Dubaï au salon de Milan, ce printemps a été singulièrement agité. La guerre a bloqué les carrefours du parfum, les droits de douane n'ont pas soldé leurs comptes même après la décision de justice, les prix des matières ont monté, et les grands groupes ont acheté et vendu des noms.

Pourtant, au milieu de toute cette agitation, une chose n'a pas vacillé. On a continué à chercher le parfum, et avant tout le parfum qui s'exprime par l'odeur elle-même. Les commandes de parfumerie fine ont augmenté, les maisons de niche ont progressé à deux chiffres, et en Asie, de nouveaux parfums se sont éveillés.

L'été est la saison où la conception d'un parfum se montre le plus honnêtement. La chaleur le fait s'envoler vite, la sueur et le soleil le transforment, et l'on se tient près les uns des autres. Les failles que le poids pouvait masquer en hiver se voient telles quelles en été. C'est pourquoi, cet été, les parfums qui dureront ne seront pas faits de notes tendance, mais d'équilibre.

Cet été encore, GrassAccord fait le même travail. Nous transmettons non pas un flacon achevé mais une formule, pour que vous puissiez éprouver vous-même l'été sur une mouillette avec cette formule. Un flacon qui passe une frontière rencontre des droits de douane, mais un plan peut renaître en un même parfum sur l'orgue de n'importe quel pays.

Pour toute question sur les courants évoqués dans ce texte ou sur les compositions d'été, n'hésitez pas à contacter notre Conciergerie à tout moment. Nos parfumeurs vous répondront dans votre langue.

Sources : publication de Circana sur le marché américain de la beauté au premier trimestre 2026 (11 mai), résultats du troisième trimestre de l'exercice 2026 d'Estée Lauder (1er mai), résultats du premier trimestre 2026 de Puig, chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 de L'Oréal et annonce de la finalisation du rachat de Kering Beauté (31 mars), chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 de LVMH (13 avril), résultats du premier trimestre 2026 d'Interparfums, chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 de Givaudan (14 avril), chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 de Symrise (30 avril), confirmation des discussions Estée Lauder–Puig (23 mars) et annonce de leur fin (21 mai), résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026 de Coty (février), décision de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane IEEPA (20 février) et couverture associée, publication de Circana sur le marché américain de la beauté en 2025 (10 février), résultats du premier trimestre 2026 de Shiseido (13 mai), statistiques du JNTO sur les visiteurs étrangers au Japon en avril 2026, couverture des ventes duty free des grands magasins japonais (janvier–avril), article de Premium Beauty News sur le marché japonais du parfum (septembre 2025, citant une estimation d'Euromonitor), lancement de nowas par Nippon Kodo (13 février) et annonce de Fragrance Expo 2026 (8 avril), annonce de l'ouverture de U NOSE SHOP par NOSE SHOP (15 mai), presse aéronautique sur la fermeture des ciels du Moyen-Orient et les correspondances via les plateformes d'Asie du Sud-Est (4 mars), statistiques mensuelles de fréquentation de l'aéroport de Changi, statistiques d'exportation de parfums de la Korea International Trade Association (rapportées par Personal Care Insights, 20 avril), couverture de l'ouverture du premier magasin américain d'Olive Young (29 mai), « Rapport 2026 sur l'industrie chinoise du parfum » de Tmall, TMIC et Baqiu (rapporté par Jing Daily, 7 avril), communiqué de presse de la 16e édition d'Esxence (14 avril), presse professionnelle sur les ventes des centres commerciaux du Golfe (mars–avril), règlement (UE) 2023/1545, standards de l'International Fragrance Association (IFRA), lancements du printemps et rapports de tendances du secteur. Les courants olfactifs ne sont pas des chiffres de ventes, mais des tendances récurrentes dans les lancements et les rapports. Les informations sur les droits de douane et la réglementation sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal.