Formule de parfum gratuite : créez votre premier parfum — le guide complet Heliotrope Veil

Lorsque l'envie de créer son propre parfum se fait sentir, la plupart des gens tapent « formule de parfum gratuite » dans un moteur de recherche. Ce qu'ils trouvent est souvent un article qui conseille de mélanger quelques matières au jugé, ou une liste de chiffres dont on ignore l'auteur. Beaucoup suivent ces indications, obtiennent une odeur sans rapport avec leurs attentes et abandonnent. Le premier obstacle n'est pas la matière, mais la question « que mélanger, et en quelle quantité ? »

Cet article répond à cette question non par des généralités, mais par une formule réelle. Avec Heliotrope Veil, formule de parfum gratuite de la bibliothèque ouverte de GrassAccord, nous décrivons dans l'ordre tout ce que vous faites à l'orgue, du moment où vous recevez la formule jusqu'au premier flacon terminé et au passage à la formule suivante. Heliotrope Veil est la seule de nos formules gratuites que chacun peut télécharger en PDF sans inscription : c'est notre échantillon public. Avant de poursuivre, téléchargez le PDF depuis la page produit et gardez-le ouvert à côté de vous. Nous ne recopions pas les chiffres de la formule dans cet article ; nous les vérifions ensemble dans le PDF.

Avant de commencer, gardez une chose à l'esprit. Il est normal qu'un premier parfum ne ressemble pas à ce que vous imaginiez. La plupart des débutants repoussent le moment de se lancer par peur de gaspiller des matières ou de tout rater. Mais un premier flacon est moins un résultat qu'un exercice pour le nez et les mains. S'il s'écarte un peu mais que vous avez pris des notes, ce flacon n'est pas un échec : c'est le point de départ de votre prochaine formule.

Qu'est-ce qu'une formule de parfum ?

Une formule de parfum est le plan qui indique les matières composant un parfum et la quantité de chacune. Le parfumeur la construit en tenant compte de l'odeur de chaque matière, de sa vitesse d'évaporation et de sa façon d'évoluer au contact des autres. Avec les mêmes matières, une légère variation de quantité peut donner un parfum tout autre : c'est pourquoi la formule est l'actif essentiel d'un parfum.

Une bonne formule ne contient pas que des chiffres. À côté du nom de chaque matière, elle doit indiquer le numéro CAS qui permet de l'identifier, si elle s'emploie pure ou diluée, l'ordre d'ajout, le taux auquel diluer le concentré fini et les matières soumises à des réglementations régionales : c'est seulement ainsi qu'une personne qui débute peut approcher le même résultat. Voilà pourquoi les formules réduites à une liste de chiffres échouent si souvent.

Les débutants confondent souvent le « concentré » et le « parfum fini ». Ce que décrit généralement une fiche de formule, c'est le concentré, c'est-à-dire les seules matières odorantes. Le concentré ne s'applique pas tel quel sur la peau ; il ne devient un produit qu'une fois mélangé selon un taux défini à une base, alcool de parfumerie ou shampooing par exemple. Une bonne formule indique donc à la fois comment réaliser le concentré et dans quoi l'incorporer, et en quelle quantité. Heliotrope Veil présente lui aussi séparément la formule du concentré et le dosage selon chaque usage.

Formule de parfum gratuite : que vérifier pour bien choisir ?

Lorsque vous cherchez une formule gratuite en ligne, vérifiez ces cinq points.

• Qui l'a créée, et a-t-elle été réellement testée : son origine est-elle claire, a-t-elle vraiment été mélangée ?
• Chaque matière peut-elle être identifiée avec précision : le numéro CAS ou la qualité sont-ils indiqués, et pas seulement le nom ?
• Les dilutions et l'ordre d'ajout sont-ils précisés : comment traiter les matières dosées en très petite quantité et les matières solides ?
• Le dosage et les indications réglementaires figurent-ils : quelle quantité dans un parfum et dans un produit rincé, quelles matières relèvent de l'étiquetage des allergènes ?
• Explique-t-elle ce que la formule enseigne : que faut-il sentir pendant la réalisation ?

Les PDF de formules gratuites de GrassAccord sont conçus pour réunir ces cinq points. Le PDF d'Heliotrope Veil suit cet ordre : notes du parfumeur, évolution dans le temps, dosage recommandé, structure du parfum, fiche de formule, mise à l'échelle, mode opératoire, notes sur les matières et vérification des allergènes.

Pourquoi commencer par Heliotrope Veil ?

Comme le suggère son sous-titre, « iris poudré sous une brume de vanille », Heliotrope Veil est un ambré floral poudré. Nous l'avons choisi comme premier parfum pour trois raisons.

• Il appartient au niveau le plus facile (Foundation).
• Il s'utilise directement en parfum alcoolique, et les dosages pour shampooing, gel douche et savon pour les mains sont également indiqués.
• Ce qu'il enseigne est clair. Dans une seule formule, vous constatez par vous-même pourquoi le parfum perçu en premier diffère de celui qui reste.

En résumé, les notes du parfumeur se lisent ainsi. La première inspiration est zeste de citron, amertume sèche du pamplemousse blanc et clarté de bergamote aux accents de thé. Quelques minutes plus tard viennent un iris rappelant la racine d'orris séchée, la douceur amandée de l'héliotrope et un fil limpide de jasmin. Puis un voile poudré se pose, et des baumes comme la coumarine et la tonka, une brume de vanille, un musc propre et un ambre sec retiennent le parfum au plus près de la peau.

Lire la formule à travers le rôle de chaque matière

À première vue, une fiche de formule est une longue liste de noms, ce qui peut décourager. Regrouper les matières par rôle rend la structure lisible d'un coup d'œil. Les 18 matières d'Heliotrope Veil se répartissent en cinq grands groupes.

• Première lumière, les hespéridés : bergamote, citron, pamplemousse blanc, citral. Ils ouvrent les premières minutes avec éclat et s'effacent les premiers.
• Le pont, les fleurs douces : linalol, acétate de linalyle, éthyl linalol. Le lien qui conduit les hespéridés vers la poudre.
• Le visage, l'iris poudré : Iralia Total et héliotropine, avec Hedione pour ouvrir l'espace. C'est la partie qui donne son nom au parfum.
• La chaleur, baumes et vanille : coumarine, Florex, éthylvanilline, et gamma-undécalactone, qui empêche la poudre de devenir sèche.
• Le socle, muscs et bois : Habanolide, Galaxolide, Sandalwood Givco 203, Cetalox. Ils retiennent le parfum près de la peau pendant des heures.

Ainsi regroupées, les matières vous permettent de vous demander en sentant : « quel groupe s'exprime en ce moment ? » La même méthode vaut pour toute autre formule. Même face à une formule inconnue, répartir les matières en cinq groupes environ selon leur rôle révèle ce qu'elle a été conçue pour faire durer.

Combien de temps faut-il pour faire son parfum maison ?

Ce que les débutants veulent surtout savoir, c'est « combien de temps cela prend-il ? » Heliotrope Veil demande environ deux semaines et demie au total. Trois jours seulement exigent un travail manuel ; le reste est de l'attente.

• Premier jour : lire la fiche de formule, préparer les matières, réaliser les solutions des matières solides (les laisser 24 heures), sentir chaque matière.
• Deuxième jour : peser et mélanger dans l'ordre. Laisser reposer le concentré 48 heures.
• Quatrième jour : diluer le concentré dans l'alcool. La maturation de deux semaines commence ici.
• Environ deux semaines plus tard : sentir et juger. S'il est trouble, le refroidir et le filtrer.

Étape 1 : lire la fiche de formule du début à la fin

Avant de commencer la pesée, lisez le PDF une fois en entier. Regardez en particulier quatre éléments.

La leçon. Voici ce que cette formule enseigne. Plus d'un quart de la formule est constitué d'hespéridés — bergamote, citron, pamplemousse —, et pourtant ce n'est pas un parfum hespéridé. Les hespéridés s'estompent en moins d'une heure, et la méthylionone, qui représente près d'un cinquième de la formule, demeure avec l'héliotropine, la coumarine et la vanille pour devenir la poudre. Le parfum que l'on sent en premier et celui dont on se souvient peuvent être différents : le vérifier avec votre propre nez est l'objectif de cet exercice.

La base de la formule. La formule est écrite sur 1 000 parties en poids. Vous n'avez aucun calcul à faire. La section « Mise à l'échelle » donne déjà les poids pour 10 g, 50 g et 100 g ; utilisez la colonne 50 g la première fois. Il existe une colonne 10 g, mais dans un lot de 10 g les matières dosées en très petite quantité passent sous 0,1 g, et même avec une balance au 0,01 g l'erreur dépasse facilement 10 %. Réduire la quantité pour économiser des matières donne justement un parfum différent de la formule. Si vous devez vraiment faire moins, ne descendez pas sous 20 g.

Les indications de dilution. La colonne « Dilution » signale trois matières qui ne s'emploient pas pures. L'éthylvanilline et le Cetalox s'ajoutent en solutions à 10 % dans l'Hedione, et la Galaxolide s'utilise telle qu'elle est vendue, à 50 % dans l'IPM. Confondre une matière diluée avec une matière pure change complètement le parfum : repérez ces trois lignes à l'avance.

Les notes sur les matières. Pour chacune des 18 matières figurent son caractère, son rôle dans cette formule et l'adresse de sa page dans le dictionnaire des matières. Recherchez au préalable les noms inconnus dans le dictionnaire des matières GrassAccord, et rien ne vous déstabilisera pendant la pesée.

Étape 2 : préparer les matières — le numéro CAS avant le nom

Une même matière est souvent vendue sous des noms différents selon les fabricants. À l'achat, prenez l'habitude de vérifier le numéro CAS en plus du nom. Plusieurs matières de cette formule sont dans ce cas.

• L'Iralia Total est aussi vendue sous le nom de méthylionone.
• L'Hedione est le dihydrojasmonate de méthyle.
• Le Cetalox est aussi appelé Ambroxide.
• L'héliotropine est le pipéronal.
• La Galaxolide est l'hexaméthylindanopyrane.

Certaines matières exigent aussi une qualité précise. Le PDF indique d'utiliser une bergamote de qualité FCF, débarrassée des furocoumarines, et un pamplemousse blanc à teneur réduite en furocoumarines : des qualités adaptées aux produits en contact avec la peau. Sandalwood Givco 203 n'est pas une matière unique mais une base qui évoque le santal sans huile de santal ; pour sa composition, référez-vous aux données du fournisseur.

Pour être franc, réunir les 18 matières dès le départ a un coût. Chaque matière a une quantité minimale de vente, si bien que l'on achète bien plus que ce que demande la formule. C'est pourquoi nous conseillons d'acheter au début de petits formats de quelques grammes par matière. Pour un concentré de 50 g, quelques grammes suffisent pour la plupart des matières. Et bon nombre de matières de cette formule — linalol, Hedione, coumarine, vanillines, muscs — sont des matières de base présentes dans beaucoup d'autres formules : dès la formule suivante, le nombre de matières à acheter diminue rapidement. Nous recommandons malgré tout de réaliser la première formule exactement telle qu'elle est écrite, sans rien omettre. Une version privée d'une matière ne permet pas de vérifier la leçon.

Étape 3 : réunir les outils pour fabriquer un parfum

Nul besoin d'équipement coûteux. Pour commencer, ceci suffit.

• Balance électronique : précise au 0,01 g. Même dans un lot de 50 g, la plus petite matière pèse 0,35 g ; une balance au 0,1 g est donc bien trop imprécise.
• Petits flacons en verre et pipettes : utilisez une pipette distincte pour chaque matière. Transférer plusieurs matières avec une seule pipette les mélange. Certaines matières abîment le plastique ou en absorbent l'odeur ; le verre est plus sûr.
• Éthanol de parfumerie et un récipient d'eau chaude pour tiédir (afin de dissoudre les matières solides). N'utilisez pas l'alcool ménager. L'alcool isopropylique, couramment employé pour désinfecter, a une odeur forte qui couvre le parfum.
• Étiquettes et stylo : inscrivez sur chaque flacon le nom de la matière, la concentration, le solvant et la date.
• Mouillettes, crayon et carnet de notes.
• Gants et un endroit bien aéré.

Pensez aussi à la sécurité à l'avance. Manipulez les matières sans contact avec la peau et les yeux, et lisez la fiche de données de sécurité fournie avec chacune. Ne mettez pas le nez au-dessus du flacon pour sentir une matière pure ; trempez plutôt une mouillette. Tenez l'éthanol et les matières éloignés de toute flamme, et rangez-les hors de portée des enfants et des animaux.

La conservation des matières elles-mêmes influe aussi sur le parfum. Les huiles d'hespéridés en particulier s'oxydent vite à l'air et à la lumière, et une huile oxydée sent non seulement plus trouble mais peut être plus irritante pour la peau. Répartissez les huiles d'hespéridés dans de petits flacons pour limiter l'air, fermez-les bien et gardez-les au frais et à l'abri de la lumière, au réfrigérateur si possible. N'ouvrez un flacon sorti du réfrigérateur qu'une fois revenu à température ambiante : ouvrir un flacon froid fait condenser l'humidité et introduit de l'eau dans la matière. Pour toutes les matières, prenez l'habitude de ne pas travailler avec le bouchon ouvert.

Étape 4 : dissoudre les solides et préparer les dilutions

Le premier obstacle de cette formule, ce sont les matières solides. L'éthylvanilline, le Cetalox, la coumarine et l'héliotropine se présentent en poudre ou en cristaux.

L'éthylvanilline et le Cetalox sont préparés en solutions à 10 % dans l'Hedione : 1 g de matière pour 9 g d'Hedione, soit deux flacons. Aucun des deux ne se dissout facilement : tiédissez légèrement les flacons dans de l'eau chaude, attendez qu'ils soient parfaitement limpides et laissez-les 24 heures. S'il reste des cristaux au fond, la dissolution n'est pas terminée.

Il y a ici quelque chose à apprendre. Dans cette formule, l'Hedione est à la fois une matière et un solvant. En ajoutant l'Hedione des deux solutions, la quantité totale d'Hedione dans la formule dépasse celle de sa propre ligne ; le calcul figure dans la section structure du PDF. Si l'on a choisi comme solvant une matière odorante plutôt qu'un solvant inodore, c'est parce que le jasmin fin et aérien de l'Hedione ouvre l'espace et empêche la poudre de devenir lourde et poussiéreuse. Le solvant de dilution peut faire partie du parfum : un détail de parfumerie difficile à voir sur la seule fiche de formule.

Étape 5 : sentir chaque matière avant de mélanger

Toute personne qui enseigne la parfumerie fait faire une chose avant la pesée : sentir les matières une à une. Inscrivez au crayon le nom des matières sur 18 mouillettes, trempez-en une par matière et notez les mots qui vous viennent en sentant.

Nous recommandons de sentir une dilution à environ 10 % dans l'alcool plutôt que la matière pure. Les matières pures sont si puissantes que le nez se fatigue vite, et leur vrai caractère s'en trouve masqué. Toutes les matières ne doivent pas forcément être à 10 % pile, toutefois. Une matière très puissante comme la gamma-undécalactone doit être plus diluée, vers 1 %, pour révéler son caractère, tandis que des matières faibles comme les muscs peuvent se sentir pures ou en dilution forte. Les matières en poudre comme la coumarine et l'héliotropine ne peuvent pas être déposées sur une mouillette : dissolvez-en un peu dans l'alcool pour les sentir, et sentez l'éthylvanilline et le Cetalox à partir des solutions d'Hedione préparées à l'étape précédente.

Sautez cette étape, et vous ne saurez pas distinguer qui est qui dans le parfum fini. Sentez d'abord les matières, en revanche, et en sentant le mélange vous pourrez dire : « cette douceur amandée, c'est l'héliotropine », « cette lumière sèche, c'est le Cetalox ». C'est encore mieux de les sentir dans l'ordre des cinq groupes vus plus haut. Ne jetez pas les mouillettes ; posez-les de côté. Sentez-les de nouveau quelques heures plus tard, et vous verrez aussitôt combien la tenue de chaque matière diffère.

Étape 6 : peser en poids, pas en gouttes

Mesurez en poids, et non en nombre de gouttes. La taille d'une goutte varie selon la viscosité de la matière et la pipette : dix gouttes ne représentent pas la même quantité d'une matière à l'autre. Seule la pesée permet de refaire la même formule.

Pesez dans cet ordre.

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Si vous dépassez légèrement la cible, ne retirez rien ; notez le chiffre tel quel. Vouloir en retirer ne fait qu'aggraver l'erreur, et plus tard, quand vous chercherez pourquoi le parfum a changé, cette note sera la réponse. Ajoutez les matières très puissantes comme la gamma-undécalactone particulièrement lentement. Un léger excès de sa note de peau de pêche fait basculer toute la poudre vers le fruité.

Étape 7 : respecter l'ordre d'ajout

Pour l'ordre d'ajout, suivez le « Mode opératoire » du PDF. Le principe est de dissoudre d'abord les solides qui doivent l'être.

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

La vraie raison de cet ordre est de dissoudre complètement les solides en premier. La coumarine et l'héliotropine se dissolvent mal une fois beaucoup d'autres matières ajoutées, et des cristaux restent facilement. Si vous devez tiédir le flacon ou remuer longtemps pour les dissoudre, les matières légères, hespéridés et florales, en souffrent moins si elles ne sont pas encore là. Si vous travaillez bouchon fermé, les hespéridés ne s'évaporent guère en quelques dizaines de minutes : inutile donc de craindre l'échec si l'ordre dévie un peu. Évitez seulement d'ajouter un solide en poudre tout à la fin. L'éthylvanilline et le Cetalox ajoutés en dernier à l'étape 5 ne posent pas de problème, car ils sont déjà entièrement dissous dans l'Hedione — c'est précisément pour cela qu'on les prépare en solution à l'avance.

Étape 8 : combien de temps laisser macérer un parfum maison ?

La maturation se fait en deux temps. Le premier est le repos du concentré. Une fois tout ajouté, remuez doucement, fermez et laissez 48 heures dans un endroit frais et sombre. C'est le moment où les matières commencent à s'accorder.

Pour réaliser un parfum, mélangez 15 g de concentré à 85 g d'alcool de parfumerie. Cela fait 15 % de concentré, dans la fourchette que le commerce appelle couramment eau de parfum. Les normes varient légèrement selon les pays et les marques ; ne prenez ce repère qu'à titre indicatif. Il n'est pas nécessaire de transformer les 50 g de concentré en parfum. Par exemple, 7,5 g de concentré et 42,5 g d'alcool donnent un flacon de 50 g, et le concentré restant se conserve bien fermé pour plus tard. Pour le shampooing, le gel douche et le savon pour les mains, mélangez 1 g de concentré à 99 g de base non parfumée. Remarquez combien un même concentré se dilue différemment selon l'usage.

Le second temps est la maturation après dilution. Jugez un parfum après deux semaines, et un produit lavant après une semaine. L'odeur juste après le mélange n'est pas le parfum fini. Il faut du temps pour que des matières jusque-là séparées se lient en un seul parfum et que les angles s'arrondissent. Ouvrir souvent le flacon pendant la maturation laisse échapper les hespéridés légers : ne l'ouvrez que brièvement pour sentir, et refermez aussitôt.

Un parfum arrivé à maturation peut paraître légèrement trouble. Cela tient à certains composants des matières naturelles, comme les huiles d'hespéridés, qui se dissolvent mal dans l'alcool ; ce n'est pas un échec. Dans ce cas, beaucoup de parfumeurs placent le parfum environ une journée au réfrigérateur, puis le filtrent sur papier filtre de laboratoire pour le rendre limpide. Un filtre à café peut servir, mais il risque de retenir un peu du parfum ; le papier filtre est préférable. Ce n'est pas une étape du PDF d'Heliotrope Veil mais une méthode couramment employée ; ne l'essayez que si la limpidité vous importe.

Étape 9 : sentir et prendre des notes

La page « Évolution dans le temps » du PDF montre, sur mouillette, la lumière des hespéridés, la poudre d'iris et d'héliotrope, la tonka et la vanille, puis le musc, le santal et l'ambre se succéder. Ce n'est pas une mesure mais les notes du parfumeur mises en image : c'est maintenant à votre nez de vérifier.

Après avoir trempé une mouillette, notez brièvement l'odeur tout de suite, après 10 minutes, après une heure, après quatre heures et le lendemain. Des mots qui vous viennent, comme « frais, un peu amer » ou « poudre amandée », suffisent. Peu importe si vos descriptions sont maladroites au début. À mesure que les notes s'accumulent, votre nez se forge son propre langage. Répondez ensuite aux questions de la leçon.

• Dans les premières minutes, quelle place occupent les hespéridés ?
• Après une heure, les hespéridés sont-ils encore là, ou la poudre s'est-elle installée ?
• Que reste-t-il sur la mouillette le lendemain ?

Organiser votre carnet sur une page comme ceci facilite les comparaisons ultérieures.

• En haut : nom de la formule, date de réalisation, quantité réalisée, taux de dilution.
• Relevé de pesée : pour chaque matière, le poids visé et le poids réellement ajouté.
• Relevé olfactif : les mots venus par date et par heure, et vos réponses aux questions de la leçon.
• En bas : une chose que vous aimeriez changer la prochaine fois.

Une petite expérience permet aussi de voir la leçon plus nettement. À côté du parfum fini, trempez deux autres mouillettes, l'une dans l'huile de bergamote, l'autre dans l'Iralia Total. Sentez ensuite les trois côte à côte aux mêmes intervalles. Avec le temps, vous verrez la mouillette de bergamote faiblir nettement tandis que celle d'Iralia Total tient bon. Ce qui reste sur la mouillette du parfum fini s'explique entre ces deux-là. C'est une façon de vérifier la leçon sans modifier la formule.

Si les hespéridés, les plus importants en quantité, disparaissent en premier et que la poudre, moins abondante, reste jusqu'au bout, vous avez appris la leçon de vos mains.

Un nez fatigué perçoit mal les odeurs : ne sentez pas trop de mouillettes à la fois et faites des pauses. Et une fois le test cutané effectué (voir « Avant de l'utiliser » ci-dessous), sentez-le aussi sur la peau. Sur la peau, la chaleur du corps fait s'épanouir le même parfum plus vite, et sa tenue comme son impression diffèrent de la mouillette. Il est utile de noter vos impressions sur peau à côté de celles sur mouillette.

Si quelque chose vous a déplu, refaites une fois la même formule avant de la modifier, pour voir si le résultat est identique. Il faut distinguer une erreur de pesée du caractère de la formule pour trouver ce qu'il faut corriger.

Les moments qui déroutent souvent les débutants

Il y a des situations que beaucoup de débutants traversent. Les connaître à l'avance évite de s'inquiéter, et l'on jette moins de bons flacons sur un mauvais jugement.

« Après l'avoir mélangé à l'alcool, je ne sens que les hespéridés. » Il arrive souvent que le concentré semble équilibré, puis qu'une fois dilué dans l'alcool seuls le citron et la bergamote ressortent. C'est particulièrement le cas avec Heliotrope Veil, car les hespéridés forment le groupe le plus important en quantité. Ce n'est pas un échec, mais précisément la scène que cette formule veut montrer ; après la maturation et avec le temps, la poudre s'installe. Jugez de nouveau au bout des deux semaines, puis sur mouillette quelques heures plus tard.

« Le parfum a faibli au bout de quelques jours. » Il arrive qu'un parfum qui tenait bien les premiers jours semble soudain disparaître vite. Bien plus souvent qu'une altération du parfum, c'est votre nez qui s'est lassé de sentir sans cesse la même odeur. Avant de conclure qu'il est abîmé, faites une pause d'une journée et sentez-le de nouveau sur une peau propre et une mouillette neuve.

« L'odeur ne correspond pas à la description. » Des expressions des notes sur les matières comme « poudre amandée » ou « ambre sec » sont des odeurs mises en mots. Votre nez peut les percevoir autrement, surtout pour des matières que vous sentez pour la première fois. Avant de conclure que l'on vous a envoyé la mauvaise matière, diluez-la, sentez-la de nouveau dans le temps et décrivez-la avec vos propres mots. Noter cet écart, c'est justement former votre nez.

« Je ne sens pas le musc. » Il n'est pas rare d'avoir du mal à percevoir certains muscs. Si vous ne détectez presque pas l'Habanolide ou la Galaxolide, ce n'est peut-être pas que la matière est faible ou que la formule présente un manque. Même si votre nez la saisit mal, elle continue de retenir le parfum près de la peau. Vérifiez ce qui reste sur la mouillette le lendemain.

« C'était réussi par hasard, mais je n'arrive pas à le refaire. » Il est très fréquent chez les débutants que le lot où ils ont ajouté un peu plus d'une matière sans le noter soit le meilleur. C'est pourquoi on tient un relevé de pesée à chaque fois, même si c'est fastidieux. Un heureux hasard ne se reproduit que s'il a été noté.

Comment conserver un parfum fait maison ?

Conservez le parfum arrivé à maturation à l'abri de la lumière et de la chaleur. Évitez les endroits où la température et l'humidité varient souvent, comme un rebord de fenêtre ensoleillé ou la salle de bains. Fermez bien le flacon, et préférez un petit flacon adapté à la quantité plutôt qu'un grand rempli d'air. Plus il y a d'air dans le flacon, plus les matières légères s'échappent et plus le parfum change facilement.

Les notes sur les matières du PDF précisent qu'une formule contenant de l'éthylvanilline peut foncer légèrement avec le temps. Si la couleur change mais que l'odeur reste la même, c'est une évolution naturelle. Si vous trempez une mouillette dans votre parfum conservé et prenez des notes toutes les quelques semaines ou tous les quelques mois, vous verrez comment le même parfum mûrit avec le temps.

Avant de l'utiliser : réglementation et test cutané

Il existe des règles à connaître avant de porter ou d'offrir un parfum que vous avez créé. La fin du PDF d'Heliotrope Veil récapitule les matières soumises à l'étiquetage des allergènes selon les normes de l'UE, et indique pour chacune si elle doit être déclarée à 15 % dans un parfum et à 1 % dans un produit lavant. Il y est aussi précisé que les matières soumises à une limite d'usage dans l'UE, comme le citral, restent dans ces limites à ces dosages. Les normes varient selon les pays : vérifiez celles de votre pays dans le dictionnaire des matières et les sources officielles.

La vente est une autre affaire. Pour vendre un parfum que vous avez créé, l'étiquetage des allergènes ne suffit pas ; dans la plupart des pays, des règles propres aux produits cosmétiques s'appliquent (évaluation de la sécurité du produit, enregistrement d'une personne responsable ou d'un vendeur, mentions d'étiquetage, etc.). Si vous envisagez de vendre, commencez par vérifier la réglementation cosmétique de votre pays.

Et avant d'appliquer pour la première fois sur la peau un parfum que vous avez créé, faites un test cutané : appliquez-en un peu à l'intérieur du bras et observez pendant environ une journée. En cas de rougeur ou de démangeaison, ne l'utilisez pas. Si vous l'offrez, il est bon de recommander le même test à la personne qui le reçoit.

Les erreurs fréquentes la première fois

• Intervertir une dilution et une matière pure : dans cette formule, cela concerne les solutions d'éthylvanilline et de Cetalox, ainsi que la Galaxolide. Les étiquettes sont la solution.
• Ajouter des solides mal dissous : des cristaux déposés au fond n'entrent pas plus dans le parfum que s'ils étaient absents.
• Transférer plusieurs matières avec une seule pipette : même une petite contamination reste dans le parfum.
• Mesurer en gouttes : un même nombre de gouttes pèse différemment selon la matière.
• Ajouter un solide en poudre en dernier : une fois beaucoup d'autres matières ajoutées, il se dissout mal et des cristaux restent. Les solutions préparées à l'avance ne posent pas de problème.
• Mélanger directement sans sentir chaque matière : vous ne saurez pas distinguer qui est qui dans le parfum fini.
• Jeter le parfum parce qu'il est trouble : c'est courant avec les huiles naturelles. Refroidissez-le et essayez de le filtrer.
• Juger juste après le mélange : patientez deux semaines.
• Travailler sans notes : vous ne pourrez trouver ni pourquoi cela a réussi, ni pourquoi cela a échoué.

Formule de parfum gratuite : questions fréquentes

Est-ce vraiment gratuit ?

L'échantillon public Heliotrope Veil peut être téléchargé en PDF par tout le monde, sans inscription. Les autres formules Vetiver Membership sont offertes aux membres au moyen de coupons ; avec un coupon, elles coûtent $0. L'inscription est gratuite, et le premier jour vous pouvez recevoir jusqu'à 6 coupons (soit l'équivalent de $210).

Peut-on faire son parfum soi-même sans expérience ?

Oui. Heliotrope Veil est une formule du niveau le plus facile, et le PDF indique l'ordre d'ajout comme les dosages. En suivant les étapes de cet article, vous pouvez la mener à bien même en partant de zéro.

Où acheter des matières premières de parfumerie ?

Auprès de fournisseurs spécialisés en matières premières de parfumerie. À l'achat, vérifiez le numéro CAS et la qualité (bergamote FCF, etc.) plutôt que le nom. Pour chaque matière, vous pouvez consulter à l'avance son caractère et sa réglementation sur sa page du dictionnaire des matières.

Quelle quantité faut-il réaliser ?

La première fois, utilisez la colonne 50 g du PDF. À 10 g, l'erreur sur les matières dosées en très petite quantité devient trop importante. Un concentré de 50 g utilisé à 15 % en parfum permet plusieurs flacons : vous pouvez en diluer une partie et conserver le reste.

La maturation est-elle indispensable ?

Oui. Juste après le mélange, les matières ne se sont pas encore accordées. Attendez deux semaines pour un parfum et une semaine pour un produit lavant avant de juger.

Peut-on l'utiliser dans d'autres produits ?

Outre le parfum alcoolique, Heliotrope Veil peut s'utiliser dans des produits rincés comme le shampooing, le gel douche et le savon pour les mains, avec des dosages indiqués séparément. Pour un autre produit, vérifiez d'abord le dosage et la réglementation propres à ce produit.

Que faire si l'odeur semble différente de la description du PDF ?

Vérifiez d'abord que vous avez respecté la durée de maturation, que vous n'avez pas interverti une dilution et une matière pure, et que votre relevé de pesée ne montre aucune matière nettement en excès. Un autre fournisseur ou une autre qualité peut aussi modifier l'odeur. Si vous refaites la même formule et obtenez le même résultat, noter cet écart est en soi un bon apprentissage.

Puis-je modifier la formule à ma guise ?

Bien sûr. Mais nous vous conseillons de la réaliser d'abord exactement telle qu'elle est écrite pour établir une référence, puis de ne changer qu'une chose à la fois à partir du deuxième lot. C'est seulement avec une référence que l'on sait ce qu'une modification a réellement changé.

Puis-je partager le PDF de l'échantillon public ?

L'échantillon public Heliotrope Veil est une formule publiée pour que chacun puisse la télécharger. Si un ami souhaite se lancer en parfumerie avec vous, donnez-lui l'adresse de la page produit. Il pourra toujours y télécharger la dernière édition.

Vers la formule suivante

Une fois Heliotrope Veil réalisé tel qu'il est écrit, l'étape suivante consiste à réaliser une autre formule en parallèle. En sentant deux formules ensemble, vous commencez à voir comment l'ensemble change lorsqu'une seule matière change. Chaque page de matière du dictionnaire présente les formules Vetiver Membership dans lesquelles cette matière est un ingrédient clé : vous pouvez aussi choisir votre prochaine formule à partir d'une matière qui vous a plu cette fois.

Après quelques formules réalisées telles qu'écrites, vous pourrez essayer de petites modifications fondées sur vos propres notes. Le carnet tenu cette fois deviendra alors votre référence. Seuls les relevés de pesée et olfactifs de votre premier lot permettent de juger si un lot modifié est vraiment meilleur.

Le parfum est une langue universelle. Quelle que soit la langue dans laquelle vous pensez, avec un nez, une balance, un carnet et une fiche de formule bien faite, votre premier parfum peut commencer aujourd'hui.

Voir aussi : Télécharger le PDF de la formule gratuite Heliotrope Veil · Guide des formules de parfum gratuites · Dictionnaire des matières GrassAccord