2026小眾香水展望報告——GrassAccord在調香台前讀到的十條戰線

2025年10月，西班牙香水企業Puig在發表季度財報時，同時說了兩件事：香水市場比以前疲弱了；而旗下的小眾香水，依然維持兩位數成長。同一個月，歐萊雅(L'Oréal)同意以40億歐元收購開雲(Kering)的美妝事業——其中包括小眾香水品牌Creed。

市場在降溫，小眾卻在成長。而「小眾」這個名號，正被大型資本一一收歸旗下。那麼，小眾真正留下的資產是什麼？

GrassAccord的答案只有一個：名號可以買賣，而香氣的設計，會留在真正理解它的人手中。 在2026年的第一份研究裡，我們想在十條戰線上驗證這個答案。

這份報告不站在市場之外旁觀，而是在調香台前閱讀市場。每條戰線，我們先寫下目前能確認的事實與我們的解讀，最後附上「在調香台前」。「在調香台前」分成三個位置來寫：剛開始調配原料的您、開始構築自己和弦的您、長年投入香氣設計的您。無論您身在哪個位置，都能從中帶走屬於自己的那一行。

閱讀之前——關於數字的原則

談論小眾香水市場規模的調查報告很多，但彼此的數字相差將近十倍。只計算獨立品牌，還是把被大集團收購的小眾品牌也算進來，抑或連時裝品牌的高價線也一併納入——每份調查對「小眾」的界定都不同。

因此，本文不以市場規模數字作為論據。我們只採用能循著出處加以查證的訊號：公開的財報、已確認的交易、實際施行的法規。來自產業報導的趨勢，我們會明確標示為趨勢，不下定論。本文以截至2026年1月下旬公開的資料為準。

十條戰線一覽

• 1. 成長速度 — 大榮景落幕，回歸常態 · 調香台上的課題: 重新以香氣的完成度決勝
• 2. 大型資本 — 小眾品牌紛紛併入大集團 · 調香台上的課題: 差異在於設計，而非名號
• 3. 復刻香水 — 從邊緣走向中心 · 調香台上的課題: 把印象讀成結構的能力
• 4. 中東 — 濃郁、持久、層層疊加的香氣文化 · 調香台上的課題: 設計強度與留香的感覺
• 5. 中國·韓國 — 本土小眾品牌的成長 · 調香台上的課題: 把自身文化的記憶化為香氣
• 6. 使用方式 — 高賦香率·小容量·疊香·肌膚香 · 調香台上的課題: 疊加也不會崩塌的結構
• 7. 香調地圖 — 香醇的美食調，節制的熱帶調 · 調香台上的課題: 節制流行香調的功力
• 8. 法規 — 歐洲香料過敏原標示範圍擴大 · 調香台上的課題: 在安全標準之內設計
• 9. 原料·成本 — 價格波動、關稅、新的生產方式 · 調香台上的課題: 熟悉替代原料的靈活度
• 10. 發現路徑 — 先在螢幕上遇見香氣 · 調香台上的課題: 不靠言語，用試香紙確認

小眾香水曾經是什麼

Niche一詞原意是「縫隙」。在香水領域，它用來指與時裝品牌掛名推出的設計師香水有所區隔、以香氣本身為中心的品牌。1961年在巴黎開業、1968年推出第一款香水的Diptyque，以及1976年創立的L'Artisan Parfumeur，常被視為它的起點。它們不靠廣告，而是用香氣說話；比起會熱賣的香氣，它們更願意做自己想做的香氣。

2000年代以後，小眾香水迅速壯大；從2010年代起，大集團的收購接連不斷。如今，「小眾」一詞在「小而獨立的品牌」與「高價香水」兩種意義之間擺盪。十條戰線最終匯聚成一個問題：2026年，小眾依然是「縫隙」，還是已經只是「昂貴的香水」？

戰線1. 大榮景的終結，以及回歸常態

根據美國市場調查機構Circana，2024年美國高端香水銷售額成長了12%。在美妝其他品類原地踏步時，香水仍維持兩位數成長。2025年上半年，高端香水成長6%，而同期大眾香水成長了17%。大眾香水只占香水總銷售額約10%，但在速度上已開始超越高端香水。Circana預估，2026至2027年高端香水仍會成長，但難以達到兩位數。

香水企業的數字也呈現同樣的圖像。Puig在2025年第三季的成長由彩妝與保養帶動，香水部門的成長大幅放緩。然而在同一場發表中，董事長暨執行長Marc Puig表示，小眾香水十多年來一直是比整體香水市場成長更快的部門，至今仍是旗下品牌的成長引擎。另有報導指出，雅詩蘭黛(Estée Lauder)2025年初香水整體銷售額下滑，但Le Labo卻繳出兩位數成長。

榮景的燃料有四種：在居家時間漫長的那段日子裡，香氣成了「犒賞自己的小小奢侈」；年輕世代開始像經營衣櫥一樣擁有好幾瓶香水、輪流使用；男性消費者大舉進場；短影音讓香氣變成了「看得見的東西」。這些力量並沒有消失。只是，當已經擁有好幾瓶的人越來越多，新的購買速度自然放慢；價格一上漲，尋找更划算選擇的人也會增加。

所以，與其說「香水退燒了」，不如說它更像「從過熱中降下來，正在找回自己的體溫」。因潮流而入門的人當中，有一部分轉向更輕鬆的選擇；而真正愛上香氣的人，則走向更深處。走得更深的人，終究會開始發問：這款香氣是怎麼構築出來的？

在調香台前

當勝負再次取決於試香紙上的完成度而非廣告預算，這樣的時期對小品牌與獨立調香師而言，反而是機會。

• 初次調配的您 —— 與其做出很多款，不如把一款打磨到底。把同一配比分成熟成前與熟成後兩份，記錄最初幾分鐘、一小時後與隔天的印象，您會開始看見香氣如何在時間之上移動。
• 構築自己和弦的您 —— 想一想，讓人想再次找回您這款香的理由，在前調、中調，還是餘香。知道打動人的那個點在哪裡，該打磨的地方也就清楚了。
• 長年投入香氣設計的您 —— 在新委託減少的時期，代表作的變奏就是資產。在同一副骨架上，改變季節、賦香率與用途，做出不同版本——這本身也是讓結構再精進一層的功課。

戰線2. 大型資本叩響小眾之門

過去十多年間，小眾香水成了大集團最想到手的資產。

• 雅詩蘭黛於2014年收購Le Labo，2015年收購Editions de Parfums Frédéric Malle，2016年收購Kilian。
• Puig於2022年買下Byredo的多數股權。
• 開雲於2023年以約35億歐元收購Creed，2024年入股Matière Première。同年，投資公司Eurazeo投資了Ex Nihilo。
• 2025年10月，歐萊雅同意以40億歐元收購包括Creed在內的開雲美妝事業。歐萊雅表示能在短期內把Creed的年營收提升近三倍，交易目標是在2026年上半年完成。

2025年6月，Byredo創辦人Ben Gorham依照收購時約定的計畫離開了品牌。這是象徵小眾熱潮的創辦人，在大集團中卸下職位的一幕。

大型資本進來之後，門市擴展到機場與百貨公司，廣告聲量變大，香氣觸及更多的人。與此同時，一個品牌曾有的堅持與實驗、賣不動也要做的態度，也容易隨之變淡。愛香的人早已察覺到這種差別。如今他們問的，不再是「小眾」這張標籤，而是這款香由誰、以什麼樣的想法構築而成。

在調香台前

「小眾」名號的價值越是被大型資本吸收，差異就越會回到香氣的設計本身，而不是名號。

• 初次調配的您 —— 挑一款喜歡的香，再一起聞聞構築它的調香師的其他作品。您會開始看見的不是品牌的名字，而是一個人的手感——總是倚重的原料、總是留下的餘香。
• 構築自己和弦的您 —— 為自己的每一款香記下「為什麼是這種原料」。設計的理由累積起來，就會成為您自己品牌的語法。
• 長年投入香氣設計的您 —— 收購之後，以成本、供應與法規因應為由悄悄重新調整配方的情況並不少見。用文件留下原本的結構，以及選擇這種結構的理由，是守護一款香最可靠的方法。

戰線3. 復刻香水不再是邊緣

把精品香水的印象以划算得多的價格移植過來的香氣，常被稱為「dupe」的復刻香水，幾年間從邊緣走進了中心。

最醒目的名字，是杜拜的香水品牌Lattafa。它憑藉划算的價格、有力的發香與龐大的社群粉絲，在美國市場站穩了腳步。追蹤搜尋熱度的公司Spate把Lattafa與聖羅蘭美妝(YSL Beauty)一起，列為2025年年中美國關注度成長最快的香水品牌。在同一指標中，Lattafa的搜尋量比一年前成長約69%，TikTok上的關注度成長約138%。

推動這股潮流的是創作者。過去被藏著不說的復刻香水，如今被大方地拿出來，在影片裡與精品香水並排比較：「這款香和那款大牌有多像？」復刻不再被視為丟臉的事，而開始被看作聰明的選擇。戰線1提到的大眾香水快速成長，背後也有這股潮流。

表面上看，這是價格的故事。我們的解讀稍有不同。復刻香水受到喜愛，意味著人們開始關心香氣的結構，而不只是名號。把兩款香並排擺著，問「為什麼像」「從哪裡開始分岔」的人，其實已經在做一半的香氣分析了。

復刻也有界線。成為問題的，往往不是香氣本身，而是名稱與商標、瓶型與包裝。若在商品名稱或廣告中直接使用原品牌的名字，或把瓶身與盒子做得像到令人混淆，就可能產生商標與不公平競爭的問題。市場越大，追問「哪裡是靈感、哪裡開始是抄襲」的聲音也會越大。而復刻的擴散，向整個產業拋出了一個問題：拿掉瓶子、盒子與廣告，香氣本身值多少錢？

在調香台前

這正是GrassAccord交出配方的理由。購買復刻香水的人如果停在「相似的香」，那麼手握配方的人，就能理解其中的結構，並朝屬於自己的香氣再邁出一步。

• 初次調配的您 —— 把原版和復刻版分別沾在兩張試香紙上並排放好，10分鐘、一小時、隔天再各聞一次。找出起初相似的兩款香在哪個時間點分岔，就是閱讀結構的第一課。通常，第一印象相似，差異出現在餘香裡。
• 構築自己和弦的您 —— 為同一個印象找出兩條以上的路徑。當您能用不同的原料組合構築出同一個印象，復刻就不再是模仿，而成了詮釋。
• 長年投入香氣設計的您 —— 以復刻為起點，同時清楚標明自己在哪一處做了與原版不同的選擇，這就是您的簽名。在同一個印象之上留下不同的餘香——這個選擇會比名號留存得更久。

戰線4. 香氣的重心向東擴展——中東

長久以來，香水的標準是法國、義大利與歐洲的少數幾個品牌。如今的產業報導，把中東列為形塑2026年香水版圖的力量之一。

中東香氣文化的起點不同。人們喜愛烏木(Oud)、琥珀、玫瑰、番紅花這類濃郁而持久的香氣；把不含酒精、以油為載體的香油(attar)抹在肌膚上；焚燒香木碎片，讓煙氣薰染衣物、頭髮與屋內。抹上香油，薰上煙香，再疊上香水，讓香氣在身體與空間中一層層堆疊。香氣不是裝飾，而是待客的禮節。

這種文化不只透過Lattafa這類以價格為核心的品牌，也透過阿曼的Amouage這樣的頂級品牌走向世界。一家批發業者表示，在西歐，烏木已不再是特殊的進口香氣，而是高級香氛中的一個分支。

這不只是「中東品牌賣得好」的故事。它意味著評價香氣的標準又多了一種。在以淡雅貼膚為美德的歐洲式標準旁邊，濃郁、持久、層層疊加的標準開始並肩而立。戰線6中疊香與高賦香率的偏好，也與這股潮流一脈相承。

在調香台前

駕馭烏木、琥珀、番紅花、玫瑰、麝香的方法，正成為2026年調香的基本功；而設計擴散與留香的感覺，也變得更加重要。

• 初次調配的您 —— 天然沉香油極為珍貴昂貴，市面上大多數的烏木香，其實是用多種原料構築出其印象的和弦。不妨從這裡開始：不把烏木理解為單一原料，而理解為木質、煙燻、皮革與些許動物感交疊而成的「印象」。
• 構築自己和弦的您 —— 香氣越濃，越要留出讓它呼吸的空間，免得沉悶下墜。即使是同一副烏木·玫瑰骨架，也會因疊在上方的明亮原料不同，而讀來厚重或通透。
• 長年投入香氣設計的您 —— 不含酒精的油基揮發緩慢，擴散停留在貼近肌膚的範圍。把為酒精香水設計的結構移到油基上，前調的存在感與餘香的平衡都會改變。今年值得把同一款香用兩種基底並排構築，好好比較一番。

戰線5. 亞洲的小眾正在甦醒——中國與韓國

在中國，本土小眾品牌正快速成長。主打東方意境的聞獻(DOCUMENTS)於2021年在上海開出首間旗艦店，之後把門市擴展到北京SKP等頂級商圈。觀夏(To Summer)於2025年9月在香港開出首店、邁向海外；Melt Season則在同年於東京成田機場開設免稅店，成為第一個這麼做的中國香水品牌。

全球美妝巨頭也早已出手。雅詩蘭黛在2023年底投資了Melt Season，歐萊雅在2024年初投資了觀夏。由於海外品牌在中國香水市場的市占依然壓倒性地高，本土品牌的成長才剛起步。Puig也把亞太地區小眾香水的擴張列為成長因素之一。

在韓國，過去幾年間，Tamburins、Nonfiction、Granhand這類把香氣、空間與情感一同構築的本土品牌也站穩了腳步。不把香氣當作時裝或化妝品的附屬，而是當作香氣本身來享受的文化，以年輕族群為中心迅速擴散。

這些品牌並不照搬歐洲小眾的語法。它們把茶、木、雨後的空氣、舊紙張這類屬於自身文化的記憶化為香氣，並用自己的話來訴說。小眾已不再是一個大洲的故事，而是多種文化各自獻出香氣的舞台。

在調香台前

這股潮流與我們相信的原則完全重合。不必是英語——以自身文化的語言構築香氣的調香師們，已經開始站上世界的舞台。 GrassAccord以30種語言提供配方指引，原因也在於此。

• 初次調配的您 —— 選一種記憶裡的氣味——兒時的廚房、雨天的巷弄、曾經喜愛的一杯茶——把構成它的元素用文字寫下來。這份清單，就是您的第一份調香命題。
• 構築自己和弦的您 —— 不要倚賴熟悉的西式香調名稱，試著用自己的話描述香氣。不說「無花果」，而說「夏末院子裡還沒熟的果實」。能夠描述的香氣，就是能夠設計的香氣。
• 長年投入香氣設計的您 —— 越是承載地域記憶的香氣，越需要一副能觸及該地域以外嗅覺的普遍骨架。把獨特性放在細節裡，把普遍性放在結構裡，這是亞洲小眾的下一個課題。

戰線6. 濃郁、疊加、貼近——香氣使用方式的變化

改變的不只是挑選香氣的標準，還有使用香氣的方式。

• 更高的賦香率。 根據Circana，淡香精(EDP)與香精(Parfum)這類賦香率較高的產品，是帶動高端香水成長最主要的力量。同樣的價錢，人們更想要留香持久的香氣。
• 小容量，多幾支。 內含迷你瓶與旅行組的禮盒大幅增加。Circana認為，需求將往兩端分化：一端是高賦香率，另一端是迷你瓶、身體噴霧這類輕盈的形式。
• 疊加使用(疊香)。 把身體油、髮香噴霧與香水疊在一起，打造專屬於自己的餘香——這種方式在每一份2026年趨勢報告中都少不了。做法是先鋪一層沉穩的底香，再依心情在上面加上輕盈的香氣；品牌們也建議把乳液、體香劑都疊成同一款香，以延長留香。
• 貼近肌膚的香氣。 比起遠遠飄散的香氣，要靠近才感受得到的柔和麝香、乾淨的白花與肌膚感香氣，正受到矚目。
• 隨身攜帶的香氣。 固體香膏、滾珠香水、小支噴霧這類一天中可隨時補擦的形式正在增加。

這些潮流匯向同一處。人們與其原封不動地穿上別人定好的一款香，更想依照自己的身體與心情來組裝香氣。 從一瓶香水就是一件完整作品的時代，正走向由使用者親手完成最後組合的時代。疊香其實是調香的入口。試過疊加兩款香、創造新印象的人，下一次就會想在原料的層次親手試試看。

在調香台前

• 初次調配的您 —— 提高賦香率，並不會讓香氣變好。把同一配比稀釋成兩三種濃度，在試香紙與肌膚上比較。您會親手體會到：擴散與留香不只來自濃度，也來自原料揮發得有多快。
• 構築自己和弦的您 —— 以疊香為前提的香氣，既要能單獨成立，疊加時也不能崩塌。打底的香把餘香做得紮實，疊在上方的香把前調與中調做得清透——從一開始就分好角色來設計。
• 長年投入香氣設計的您 —— 作為肌膚香核心的麝香，因人而異，有人幾乎聞不到某種特定麝香，這並不罕見。越是貼近肌膚的香氣，越要用多人的鼻子來確認，並疊加多種性質不同的麝香來填補這個空缺。

戰線7. 香調地圖的移動——甜變得香醇，熱帶變得節制

把迎接2026年所發表的趨勢報告疊在一起看，香調地圖正這樣移動。

• 美食調的轉向。 美食調依然強勢，但正從蛋糕、糖果那樣的糖甜，轉向咖啡與濃縮咖啡、開心果、榛果、蘭姆酒這類香醇微苦的一側。米與牛奶這類清淡的香調也開始受到新的關注。
• 竄起的香調。 覆盆子與番紅花被列為2026年的核心香調，薑這類辛辣溫暖的香調也常被提及。
• 熱帶的節制。 芒果、椰子、斑蘭(pandan)、香蕉葉、羅望子這類熱帶香調，開始被運用得精緻優雅，而不再像度假勝地那樣誇張。
• 對香草的不同看法。 香草依然受人喜愛，但也有調香師宣告「安靜的香草時代已經過去」，預告會出現更有活力的香氣。
• 年輕族群的轉移。 也有報導指出，年輕消費者正從清爽的柑橘，轉向陌生、強烈、彷彿可以吃的香氣。

甜味沒有消失，只是在變得成熟。人們對陌生香調的排斥減少了，好奇心變大了。正如戰線4與戰線5所見，這也是香氣的文化視野變寬的結果。

在調香台前

流行香調不是「放什麼」的答案，而是「以什麼樣的平衡來用」的功課。2026年的好香，分高下的不在於放了多少流行香調，而在於節制得有多好。

• 初次調配的您 —— 開心果、牛奶、米這類香調，很少是直接從同名原料萃取而來的，通常是匯集多種原料構築出那個印象。當您知道香調的名稱與實際原料並不相同，讀香的眼光就會提升一個層次。
• 構築自己和弦的您 —— 香醇的香調稍一過量，就會把整支香拖向食物；熱帶香調稍一過頭，就會顯得像廉價紀念品。構築和弦時，先決定那個香調是主角還是配角。
• 長年投入香氣設計的您 —— 帶來奶感柔和的內酯類、帶來烘焙般香醇感的吡嗪類，極少的用量就能改變整支香的方向。與其把流行香調擺在正面，不如把它當作一層質感藏進熟悉的結構裡，這樣更能長久受到喜愛。潮流會過去，結構會留下。

戰線8. 法規的時鐘——2026年7月31日

2026年香水產業最確定的日期只有一個：2026年7月31日。

歐盟於2023年修訂化妝品法規(法規2023/1545)，大幅擴充須標示的香料過敏原清單。原有清單新增了數十種物質，部分原有項目也有所變動。在免沖洗產品中超過0.001%、在沖洗型產品中超過0.01%時，必須在成分表中寫明其名稱。根據法規本文，未依新標示規定的產品，只能在2026年7月31日之前新投入歐盟市場；在此之前已投入的產品，也只能流通到2028年7月31日。實際在歐洲銷售的業者，須對照原文並向專業人士確認各品項的細部條件。

美國也有動作。2022年12月制定的《化妝品監管現代化法》(MoCRA)規定，美國食品藥物管理局(FDA)須制定香料過敏原的標示規則。法律規定的規則草案提出期限(2024年6月)已過，具體規則也尚未出爐，但方向與歐洲一致。長久以來藏在「香料(fragrance)」一個詞背後的成分，正一個個揭露出名字。

國際香料協會(IFRA)於2023年發布了第51次修訂標準。禁止或限制使用的原料標準有所變動，既有香氣須符合限制標準的期限——2025年10月30日——也已經過去。

這些變化對大集團而言是可以管理的事，對小品牌卻是沉重的功課。因為要重新分析成分、重新印製標籤，有時甚至得重新調配香氣。2026年，部分小規模品牌可能會縮減歐洲銷售、停產舊香，或悄悄重新調整配方。天然原料用得越多的香氣，負擔越重。因為即使是一種天然精油，也天然含有多種須標示的成分。

在調香台前

好的配方不只是香氣好，還必須是在安全標準之內設計出來的。即便是個人調製的香氣，一旦拿去送人或販售，這些標準就不再是別人的事。

• 初次調配的您 —— 把IFRA標準與過敏原是什麼，好好讀過一遍。只要知道薰衣草裡的沉香醇、柑橘精油裡的檸檬烯這樣，熟悉的天然精油中也含有須標示的成分，您看原料的眼光就會不同。
• 構築自己和弦的您 —— 養成習慣：購買原料時，向供應商一併索取IFRA合規文件與過敏原成分表。等到您開始販售香氣的那一天，這會是最大的資產。
• 長年投入香氣設計的您 —— IFRA標準依產品類型劃分類別，同一種原料用在不同地方，上限也不同。若打算把同一款香同時做成香水與身體保養產品，從一開始就以最嚴格的類別為準來搭骨架，可以減少日後的重新設計。

戰線9. 原料與成本——價格起伏，生產方式改變

構成香氣成本的原料市場，也在悄悄變動。

• 天然原料的起伏。 馬達加斯加香草在2017年因颱風災損與需求增加疊加，價格一度漲到每公斤600美元以上的歷史紀錄。此後多個產地擴產，供給遠超需求，到2025年已因供過於求而大幅回落。天然原料隨時可能因天候、收成與產地狀況再度起伏。
• 關稅。 依據2025年7月美國與歐盟達成的關稅協議，自當年8月起，大部分歐洲進口商品被課徵15%的關稅。此前幾乎零關稅的歐洲香水與化妝品，大多也被納入其中。大集團有餘力吸收，但對小品牌來說，這成了在漲價與壓縮利潤之間的抉擇。
• 新的生產方式。 大型香料公司不斷提高以微生物發酵等生物科技製程，生產原本取自植物或動物的原料的比重。它的優點是供應穩定、環境負擔較小。
• 人工智慧。 以人工智慧分析香氣分子與氣味之間關係的公司已經出現，大型香料公司也早已在使用輔助調香師的數位工具。它還沒有到取代調香師的階段，但正在改變原料探索與試驗的速度。

原料正變得越來越多、越來越穩定、取得方式越來越多元。而以什麼樣的平衡把這些原料編織成一個印象的能力，依然留在調香師手中。這正是香氣的價值從「原料的價值」移向「設計的價值」的原因。

在調香台前

原料價格越是起伏，不倚賴單一原料的設計就越強韌。

• 初次調配的您 —— 把同一類的天然原料與合成原料並排聞一聞。哪一方比較好，並沒有標準答案。天然原料紋理豐富，合成原料線條乾淨而穩定。了解各自的角色，就是起點。
• 構築自己和弦的您 —— 為常用的每一種原料，寫下兩三個可替代的候選。即使有一種原料買不到，您的香氣也不會停擺。
• 長年投入香氣設計的您 —— 以發酵製成的原料或新供應商的原料，即使名稱相同，印象也可能有微妙的差異。替換代表作的原料時，務必並排比較、一路比到熟成之後再更換。差異往往出現在餘香裡。

戰線10. 發現的路徑——先在螢幕上遇見香氣

香氣，要聞過才知道。然而如今，許多人先在螢幕上、而不是用鼻子遇見香氣。

心得評測、比較影片、短影音的推薦，如今已是最有力的購買路徑之一。戰線3裡的Lattafa，少了創作者與比較影片也很難解釋。看著Fragrantica這類香水社群的評分與香調資訊來挑選香氣的人越來越多，協助不試香就購買的人的數位推薦工具與個人化諮詢也在增加。

資訊變得開放，無疑是一種進步。香調、原料，乃至調香師的名字，人人都查得到。與此同時，也出現了香氣只被當作言語來消費的陷阱。螢幕上的「香草與木質」幾個字也許一樣，實際的香氣卻可能截然不同。螢幕越是激發好奇心，想親自去聞、去比較、去做做看的心情也隨之增長。

在調香台前

沒有什麼確認，比親手構築在螢幕上見過的香氣更可靠。

• 初次調配的您 —— 螢幕上出現的香調清單，往往是為了傳達香氣印象而挑選的詞語，未必與實際配比中使用的原料相同。不要把清單當作標準答案，在試香紙上親自確認。
• 構築自己和弦的您 —— 把喜歡的香氣在心得評測裡反覆出現的說法收集起來。了解人們實際從那款香裡感受到什麼，描述您自己香氣的語言也會一併理清。
• 長年投入香氣設計的您 —— 縮短試香紙、肌膚與螢幕上那一行描述之間的距離，如今也是設計的一部分。這是一個連香氣將以什麼樣的語言被傳達，都要納入考量來構築結構的時代。

三條道路

十條戰線並非各自獨立運動。若把2026年小眾香水可能走的路畫成三條，便是如下這樣。與其說哪一條是正確答案，不如說三條路同時各自推進一些的可能性更大。

向上攀升的小眾

併入大集團的小眾品牌，會走向更貴、更華麗、賣得更廣的方向。限量版、編號瓶與聯名發售會增加，「小眾」的意義會更接近「頂級」而非「縫隙」。價值來自稀有性、故事與門市體驗。

由下而上的復刻

復刻香水與中東以價格為核心的品牌，會把更多的人帶進香氣的世界。其中一部分會超越相似的印象，開始擁有冠上自己名字的香氣。高賦香率、陌生的香調與大膽的構成，會下放到更寬的價格帶。

橫向拓展的調香

在購買香氣的人當中，有一部分會走向構築香氣的一邊。試過用疊香組合香氣的人、看了比較影片後對結構產生好奇的人、想把自身文化的記憶留存為香氣的人，開始尋找原料與配方。在購買香氣的市場旁邊，構築香氣的市場正在成長。

GrassAccord站在第三條路上。而我們認為，第一條與第二條路越寬，第三條路也會隨之變寬。因為遇見香氣的人越多，想知道那款香是怎麼構築出來的人也會越多。

2026年行事曆

• 2026年上半年 —— 歐萊雅收購開雲美妝事業(含Creed)的目標完成期。Creed在大集團中會朝哪個方向發展，是小眾香水產業的觀察重點。
• 2026年7月31日 —— 歐盟香料過敏原標示規定開始適用。在歐洲銷售的品牌，其標籤變更與香氣重新設計，可能會集中在這段時間。
• 2026年下半年 —— 年末送禮季。美國香水銷售額約40%集中在第四季。在回歸常態的階段，小眾能撐住多少，將由這個季節揭曉。
• 2028年7月31日 —— 新標示規定之前已投入產品的流通期限。

這一年值得關注的六件事

1. 高端香水與大眾香水的成長率差距，會進一步拉大，還是重新縮小？
2. 併入大集團的小眾品牌，會守住香氣的個性，還是專注於門市擴張？
3. 復刻香水會不會超越相似的印象，開始構築冠上自己名字的香氣？
4. 中東與亞洲的品牌，能在本國以外——尤其是歐洲——站穩多大的位置？
5. 歐洲標示規定實施後，會有多少香氣停產或被重新調配？
6. 購買香氣的人與構築香氣的人之間的界線，會變得多淡？

本報告中出現的詞語

為剛開始調香的您，把本報告中出現的詞語簡要說明如下。

• 小眾香水 —— 與時裝品牌的設計師香水有所區隔、以香氣本身為中心的品牌所推出的香水。如今同時被用來指「小而獨立的品牌」與「高價香水」兩種意義。
• 賦香率 —— 香水中香料所占的比例。大致依淡香水(EDT)、淡香精(EDP)、香精(Parfum)的順序升高，留香也更持久。確切標準因品牌而異。
• 發香·擴散·餘香 —— 香氣最初綻放的方式、向周圍擴散的力量，以及經過一段時間後留在肌膚上的最後氣息。
• 前調·中調·後調 —— 香氣隨時間展現的順序：最先飛揚而起的香、構成核心的香、留存最久的底香。中調也稱心調。
• 和弦(accord) —— 把多種原料調和在一起、讓人聞來如同一個整體印象的香氣組合，就像音樂中的和弦。
• 試香紙 —— 沾上香氣用來嗅聞的紙條，也稱聞香紙。
• 疊香 —— 疊加使用多款帶香產品，打造專屬於自己香氣的方法。
• 美食調 —— 像香草、焦糖、咖啡、堅果那樣，令人聯想到食物的香氣類別。
• 烏木(Oud) —— 沉香樹受傷後形成的樹脂所得的香氣，或以多種原料構築出其印象的和弦。
• 復刻香水(dupe) —— 把知名香水的印象以更划算的價格移植過來的香水。
• 配方 —— 寫明用哪些原料、以什麼比例調和來構築一款香氣的設計圖。這正是GrassAccord交到您手中的東西。
• IFRA標準 —— 國際香料協會為安全使用香料原料所制定的禁用·限用標準。
• 香料過敏原 —— 可能讓部分人出現皮膚反應、超過一定濃度就必須在成分中標示的香料成分。

結語——GrassAccord的2026年

回到最初的問題。如果小眾的名號被大型資本拿走，小眾還剩下什麼？

走過十條戰線，我們看到的答案始終如一。市場越是降溫，香氣的完成度越重要；復刻越是擴散，香氣的結構越重要；法規與原料價格越是搖擺，靈活的設計越重要。購買香氣的人，轉變為想要理解香氣的人的一年——我們這樣解讀2026年。

所以，GrassAccord今年也做同樣的事。

• 交出設計圖。 我們交給您的不是一瓶成品，而是配方；不是結果，而是過程。
• 以您的語言為您指引。 我們以30種語言傳遞配方及其指引。只要擁有理解香氣的感知，無論您使用哪種語言，調香之門都為您敞開。
• 持續記錄。 下一份研究中，我們將從這次談到的十條戰線中挑出一條，看得更深。

如果您對本報告談到的潮流或配比有任何疑問，歡迎隨時透過禮賓服務與我們聯繫。我們的調香師會以您的語言為您解答。

參考資料：Circana美國美妝市場發表(2024–2025)、Puig 2025年第三季財報發表、歐萊雅·開雲交易公告(2025年10月)、歐盟法規2023/1545、國際香料協會(IFRA)第51次修訂標準、產業報導(Cosmetics Design、GCI Magazine、Cosmetics & Toiletries、Premium Beauty News、Jing Daily、Happi、Essencional等)。由於各調查機構對「小眾」的定義不同，本文未引用市場規模推估值。法規內容為一般資訊，並非法律意見。