2026年 ニッチフレグランス展望レポート — GrassAccordが調香台から読み解いた十の戦線

2025年10月、スペインの香水企業Puigは四半期決算を発表し、二つのことをあわせて語りました。香水市場が以前より弱含んでいること、そして自社のニッチフレグランスがいまも二桁の成長を続けていること。同じ月、ロレアル(L'Oréal)は、ニッチメゾンのクリード(Creed)を擁するケリング(Kering)のビューティー事業を40億ユーロで買収することを決めました。

市場は冷えつつあるのに、ニッチは伸びている。そしてそのニッチの名は、大資本の手に渡りつつあります。では、ニッチに残る本当の資産とは何でしょうか。

GrassAccordの答えはひとつです。名前は売り買いできても、香りの設計は、それを理解する人のもとに残ります。 2026年最初のリサーチで、私たちはこの答えを十の戦線の上で確かめてみようと思います。

このレポートは、市場を外から眺めるのではなく、調香台の前で読み解きます。戦線ごとに、いま確認できる事実と私たちの解釈を記し、最後に「調香台にて」を置きました。「調香台にて」は、原料を混ぜはじめたばかりの方、自分のアコードを組み立てはじめた方、長く香りを設計してきた方 — 三つの立場に分けて書いています。どの立場にいらしても、ご自身のための一行を持ち帰っていただけるように。

読む前に — 数字についての原則

ニッチフレグランス市場の規模を語る調査資料は数多くありますが、その数字は互いに10倍近くも開きがあります。独立系メゾンだけを数えるのか、大手グループに買収されたニッチまで含めるのか、ファッションメゾンの高価格ラインまで含めるのか — 「ニッチ」の範囲が調査ごとに異なるためです。

そのため本稿では、市場規模の数字を前面に出しません。公表された業績、確認された取引、実際に施行される規制のように、出典をたどって確かめられるシグナルだけを書きます。業界報道から読み取れる傾向は傾向として明示し、断定はしません。2026年1月下旬までに公開された資料をもとに執筆しました。

十の戦線を一望する

• 1. 成長の速度 — 大きなブームが終わり、正常化へ · 調香台の上の課題: ふたたび香りの完成度で勝負する
• 2. 大資本 — ニッチメゾンが大手グループの中へ · 調香台の上の課題: 名前ではなく設計が差別化の鍵
• 3. 再現香水 — 周縁から中心へ · 調香台の上の課題: 印象を構造として読む力
• 4. 中東 — 濃く、長く、重ねてまとう香り文化 · 調香台の上の課題: 強さと持続を設計する感覚
• 5. 中国・韓国 — 自国のニッチメゾンの成長 · 調香台の上の課題: 自らの文化の記憶を香りに
• 6. まとい方 — 高い賦香率・ミニ・レイヤリング・肌の香り · 調香台の上の課題: 重ねても崩れない構造
• 7. ノートの地図 — 香ばしいグルマン、抑制されたトロピカル · 調香台の上の課題: 流行のノートを抑える力量
• 8. 規制 — EUのアレルゲン表示の拡大 · 調香台の上の課題: 安全基準の中で設計する
• 9. 原料・コスト — 価格変動、関税、新しい生産方式 · 調香台の上の課題: 代替原料を知る柔軟さ
• 10. 発見の経路 — 香りに画面で先に出会う · 調香台の上の課題: 言葉ではなくムエットで確かめる

ニッチフレグランスとは何だったのか

ニッチ(niche)とは、もともと「すき間」を意味する言葉です。香水の世界では、ファッションメゾンが名を冠して出すデザイナーズフレグランスと区別され、香りそのものを中心に据えたメゾンを指す言葉として使われてきました。1961年にパリで創業し、1968年に最初の香水を発表したディプティック(Diptyque)、1976年創業のラルチザン パフューム(L'Artisan Parfumeur)が、よくその出発点に挙げられます。彼らは広告ではなく香りで語り、よく売れる香りよりも、つくりたい香りをつくりました。

2000年代以降ニッチは急速に拡大し、2010年代からは大手グループによる買収が相次ぎました。そしていま、ニッチという言葉は「小さく独立したメゾン」と「高価な香水」という二つの意味のあいだで揺れています。十の戦線は、結局ひとつの問いに集約されます。2026年、ニッチはいまも「すき間」なのか、それともただの「高い香水」になったのか。

戦線1. 大きなブームの終わり、そして正常化

米国の市場調査会社Circanaによると、2024年の米国のプレステージ(高級)フレグランスの売上は12%増加しました。ビューティーのほかの分野が足踏みしていたときも、香水は二桁で伸びていたのです。2025年上半期にも高級フレグランスは6%成長しましたが、同じ期間にマスフレグランスは17%伸びました。マスフレグランスは香水全体の売上の約10%にすぎませんが、伸び率では高級フレグランスを上回りはじめ、Circanaは2026〜2027年、高級フレグランスは成長を続けるものの二桁には届かないと見通しています。

香水企業の数字も同じ絵を描いています。Puigの2025年第3四半期の成長を牽引したのはメイクアップとスキンケアで、フレグランス部門の伸びは大きく鈍化しました。ところが同じ発表で、会長兼CEOのMarc Puig氏は、ニッチは10年以上にわたって香水市場全体より速く成長してきた部門であり、いまも自社ブランドの成長エンジンだと語りました。エスティ ローダー(Estée Lauder)でも、2025年初めにフレグランス全体の売上は減少したものの、ル ラボ(Le Labo)は二桁の伸びを記録したと報じられています。

ブームの燃料は四つありました。家で過ごす時間が長かった時期を経て、香りが「自分のための小さな贅沢」になったこと。若い世代が香水をワードローブのように何本も持ち、使い分けはじめたこと。男性の消費者が本格的に加わったこと。そしてショート動画が、香りを「見るもの」に変えたことです。これらの力は消えていません。ただ、すでに何本も持っている人が増えれば新たに買うペースは落ち、価格が上がれば、より手頃な選択肢を探す人も増えます。

ですから今は「香水が冷めた」というより、「過熱から降りて、本来の体温を取り戻しつつある」状態に近いのです。流行で入ってきた人の一部はより軽い方へ移り、香りを本当に好きになった人はより深い方へ入っていきます。深く入った人は、やがて問いはじめます。この香りは、どのように組み立てられたのか。

調香台にて

広告費ではなく、ムエットの上の完成度がふたたび勝負どころになる時期は、小さなメゾンや個人の調香師にとって、むしろチャンスです。

• はじめて調合する方 — いくつもつくるより、ひとつを最後まで磨き上げてみてください。同じ配合を熟成の前後に分け、最初の数分、1時間後、翌日の印象を記録すると、香りが時間の上でどう動くのかが見えはじめます。
• 自分のアコードを組み立てる方 — 自分の香りをもう一度求めさせる理由が、トップにあるのか、ミドルにあるのか、残香にあるのかを見極めてみてください。人を惹きつける地点がわかれば、磨くべき場所もはっきりします。
• 長く香りを設計してきた方 — 新しいブリーフが減る時期には、代表作のバリエーションが資産になります。同じ骨格の上で季節や賦香率、用途を変えた版をつくってみることは、構造をもう一段精緻にする作業でもあります。

戦線2. 大資本がニッチの扉を叩く

ニッチフレグランスはこの10年あまりで、大手グループが最も欲しがる資産になりました。

• エスティ ローダーは2014年にル ラボを、2015年にエディション ドゥ パルファム フレデリック マル(Frédéric Malle)を、2016年にキリアン(Kilian)を買収しました。
• Puigは2022年、バイレード(Byredo)の過半数株式を取得しました。
• ケリングは2023年に約35億ユーロでクリードを買収し、2024年にはマティエール プルミエール(Matière Première)に出資しました。同じ年、投資会社のEurazeoはエクス ニヒロ(Ex Nihilo)に投資しました。
• 2025年10月、ロレアルはクリードを含むケリングのビューティー事業を40億ユーロで買収することで合意しました。ロレアルはクリードの年間売上を短期間で3倍近くに伸ばせると述べており、取引は2026年上半期の完了を目指しています。

2025年6月には、バイレードの創業者ベン・ゴーラム(Ben Gorham)が、買収時に約束された計画どおりブランドを離れました。ニッチブームを象徴していた創業者が、大手グループの中で身を引いた場面です。

大資本が入ると、店舗は空港や百貨店へと広がり、広告は大きくなります。香りはより多くの人に届きます。その分、ひとつのメゾンが持っていたこだわりや実験、売れなくてもつくるという姿勢は薄れやすくなります。香りを愛する人たちは、すでにこの違いに気づいています。いまや「ニッチ」という名札よりも、その香りを誰が、どんな考えでつくったのかを問うようになっています。

調香台にて

ニッチという名の価値が大資本に吸収されるほど、差別化の鍵は名前ではなく、香りの設計そのものへと戻ってきます。

• はじめて調合する方 — 好きな香りをひとつ選び、その香りをつくった調香師のほかの作品もあわせて嗅いでみてください。メゾンの名前ではなく、人の手癖 — いつも頼る原料、いつも残す残香 — が見えはじめます。
• 自分のアコードを組み立てる方 — 自分の香りごとに「なぜこの原料なのか」を記録しておいてください。設計の理由が積み重なれば、それがそのまま自分のメゾンの文法になります。
• 長く香りを設計してきた方 — 買収の後には、原価や供給、規制対応を理由に、香りが静かに組み直されることが少なくありません。もとの構造と、その構造を選んだ理由を文書に残しておくことは、香りを守るいちばん確かな方法です。

戦線3. 再現香水はもはや周縁ではない

ラグジュアリーフレグランスの印象を、はるかに手頃な価格で写し取った香り、いわゆる「デュープ(dupe)」と呼ばれる再現香水は、ここ数年で周縁から中心へと入ってきました。

最も目立つ名前は、ドバイの香水メゾンLattafaです。手頃な価格と力強い香り立ち、ソーシャルメディア上の幅広いファン層を武器に、米国市場に地歩を築きました。検索関心度を追跡する企業Spateは、2025年半ばに米国で関心が最も急速に高まった香水ブランドとして、Lattafaをイヴ・サンローラン・ボーテ(YSL Beauty)とともに挙げています。同じ指標で、Lattafaの検索量は前年比約69%、TikTokでの関心度は約138%増加しました。

この流れを牽引したのはクリエイターたちです。かつては隠すものだった再現香水を、いまでは「この香りはあのラグジュアリー香水にどれだけ似ているか」を並べて比べる動画で、堂々と語ります。再現は恥ずかしいことではなく賢い選択として受け入れられはじめ、戦線1で見たマスフレグランスの急成長の背景にも、この流れがあります。

表向きは価格の話です。私たちは少し違うふうに読みます。再現香水が愛されているということは、人々が名前よりも香りの構造に関心を持ちはじめたということです。二つの香りを並べて「なぜ似ているのか」「どこで分かれるのか」と問う人は、すでに半分は香りを分析しているのです。

再現にも越えてはならない線があります。問題になるのはたいてい、香りそのものよりも、名前や商標、ボトルの形やパッケージです。元のブランドの名前を商品名や広告にそのまま使ったり、ボトルや箱を見まがうほど似せたりすれば、商標や不正競争の問題が生じることがあります。市場が大きくなるほど、「どこまでがインスピレーションで、どこからが模倣なのか」を問う声も大きくなるでしょう。そして再現の広がりは、業界全体にひとつの問いを投げかけました。ボトルと箱と広告を取り去ったとき、香りそのものの値打ちはいくらなのか。

調香台にて

GrassAccordが処方をお渡しする理由は、ここにあります。再現香水を買う人が「似た香り」で立ち止まるとすれば、処方を手にした人はその構造を理解し、自分の香りへと一歩踏み出すことができます。

• はじめて調合する方 — オリジナルと再現の香りをムエット2枚に並べてつけ、10分後、1時間後、翌日にもう一度嗅いでみてください。最初は似ていた二つの香りがどの時点で分かれるのかを探すことが、構造を読む最初の勉強です。たいてい第一印象は似ていて、違いは残香に現れます。
• 自分のアコードを組み立てる方 — ひとつの印象にたどり着く道を、二つ以上探してみてください。同じ印象を別の原料の組み合わせでつくり出せたとき、再現は模倣ではなく、解釈になります。
• 長く香りを設計してきた方 — 再現を出発点にしつつ、どの地点でオリジナルと違う選択をしたのかを明確にすること。それが自分の署名です。同じ印象の上に違う残香を残すこと、その選択が名前よりも長く残ります。

戦線4. 香りの重心が東へ広がる — 中東

長いあいだ、香水の基準はフランスやイタリア、ヨーロッパのいくつかのメゾンでした。いま業界報道は、2026年の香水地図を形づくる力のひとつとして中東を挙げています。

中東の香り文化は、出発点が違います。ウードやアンバー、ローズ、サフランのように濃く長く続く香りを好み、アルコールを使わずオイルに香りを溶かした香油(アター)を肌につけ、香木のかけらを焚いた煙を、衣服や髪、家の中にまとわせます。香油をつけ、煙をまとい、その上に香水を重ねて、身体と空間に香りを幾層にも積み上げるのです。香りは飾りではなく、客人を迎える礼儀です。

この文化は、Lattafaのような価格重視のメゾンだけでなく、オマーンのアムアージュ(Amouage)のような最高級メゾンを通じても世界へ広がっています。ある卸売業者は、西ヨーロッパでウードはもはや特殊な輸入香ではなく、高級な香りの一分野として定着したと伝えています。

これは「中東ブランドがよく売れている」という話にとどまりません。香りを評価する基準が、もうひとつ生まれたということです。ほのかに肌に残る香りを美徳としてきたヨーロッパ式の基準の隣に、濃く長く重ねて積み上げる基準が並びはじめました。戦線6のレイヤリングや高い賦香率への志向も、この流れとつながっています。

調香台にて

ウード、アンバー、サフラン、ローズ、ムスクの扱い方は2026年の調香の基礎教養になりつつあり、拡散と持続を設計する感覚はいっそう重要になります。

• はじめて調合する方 — 天然の沈香オイルは非常に希少で高価なため、市場に出回るウードの香りの大半は、いくつもの原料でその印象をつくったアコードです。ウードをひとつの原料ではなく、木、煙、レザー、わずかなアニマリックさが重なった「印象」として理解するところから始めてみてください。
• 自分のアコードを組み立てる方 — 濃い香りほど、沈み込まないよう息をつく余地を残しておくことが鍵です。同じウードとローズの骨格でも、上にのせる明るい原料しだいで、重くも、透明にも感じられます。
• 長く香りを設計してきた方 — アルコールを含まないオイルベースは揮発が遅く、拡散も肌の近くにとどまります。アルコール香水として設計した構造をオイルに移すと、第一印象の存在感と残香のバランスが変わります。同じ香りを二つのベースで並べてつくり比べてみる価値のある年です。

戦線5. アジアのニッチが目覚める — 中国と韓国

中国では、自国のニッチメゾンが急速に成長しています。東洋的な情緒を打ち出すDocumentsは、2021年に上海で最初の旗艦店を開いたのち、北京SKPのような最高級の商業エリアへと店舗を広げました。To Summerは2025年9月に香港に初の店舗を出して海外へ踏み出し、Melt Seasonは同じ年、中国の香水ブランドとして初めて東京・成田空港に免税店を開きました。

世界のビューティー大手も、すでに動いています。エスティ ローダーは2023年末にMelt Seasonへ、ロレアルは2024年初めにTo Summerへ出資しました。中国の香水市場では海外ブランドのシェアがいまも圧倒的なだけに、自国メゾンの成長はまだ始まったばかりの段階です。Puigもまた、アジア太平洋地域でのニッチの拡大を成長要因に挙げました。

韓国でもここ数年で、Tamburins、Nonfiction、Granhandのように、香りと空間と感性をあわせてつくる国内メゾンが根づきました。香りをファッションや化粧品の付属品ではなく、それ自体として楽しむ文化が、若い世代を中心に急速に広がりました。

これらのメゾンは、ヨーロッパのニッチの文法をそのままなぞりません。お茶、木、雨上がりの空気、古い紙のように、自らの文化の記憶を香りに移し、それを自分の言葉で語ります。ニッチはもはやひとつの大陸の物語ではなく、さまざまな文化がそれぞれの香りを差し出す舞台です。

調香台にて

この流れは、私たちが信じる原則とぴたりと重なります。英語でなくても、自らの文化の言葉で香りをつくる調香師たちが、世界の舞台に立ちはじめました。 GrassAccordが30の言語で処方をご案内している理由も、ここにあります。

• はじめて調合する方 — 幼いころの台所、雨の日の路地、好きだった一杯のお茶のように、記憶の中の匂いをひとつ選び、それを形づくる要素を言葉で書き出してみてください。そのリストが、最初のブリーフになります。
• 自分のアコードを組み立てる方 — 見慣れた西洋式のノート名に頼らず、自分の言葉で香りを説明してみてください。「イチジク」ではなく、「夏の終わりの庭の、まだ熟しきらない実」のように。説明できる香りは、設計できる香りです。
• 長く香りを設計してきた方 — 地域の記憶を宿した香りほど、その地域の外の鼻にも届く普遍的な骨格が必要です。固有性はディテールに、普遍性は構造に置くこと。それがアジアのニッチの次の課題です。

戦線6. 濃く、重ねて、近くに — 香りのまとい方の変化

香りを選ぶ基準だけでなく、香りのまとい方そのものが変わりつつあります。

• より高い賦香率。 Circanaによると、オードパルファム(EDP)やパルファム(Parfum)のように賦香率の高い製品が、高級フレグランスの成長を最も大きく牽引しました。同じ値段なら、長く続く香りが求められています。
• 小さく、いくつも。 ミニサイズやトラベルセットを含むギフトセットが大きく伸びました。Circanaは、需要が高い賦香率の方向と、ミニやボディスプレーのような軽い形式の方向とに二極化すると見ています。
• 重ねづけ(レイヤリング)。 ボディオイル、ヘアミスト、香水を重ねて自分だけの残香をつくる方法は、2026年のトレンドレポートに欠かさず登場します。重めのベースの香りを敷き、その上に軽い香りを気分に合わせて足すというやり方で、ブランドもローションやデオドラントまで同じ香りで重ね、持続を延ばすよう勧めています。
• 肌の近くにとどまる香り。 遠くまで広がる香りより、近づいてはじめて感じられるやわらかなムスクや清潔な白い花、肌そのもののような香りが注目されています。
• 持ち歩く香り。 練り香水、ロールオン、小さなミストのように、一日の中でつけ直す形式が増えています。

これらの流れは一点に集まります。人々は誰かが決めた香りをひとつそのまままとうより、自分の身体と気分に合わせて香りを組み立てたいと思っています。 一本の香水が完結した作品だった時代から、使う人が最後の組み合わせを自ら仕上げる時代へと移りつつあります。レイヤリングは、実は調香の入り口です。二つの香りを重ねて新しい印象をつくってみた人は、次は原料の単位でそれをやってみたくなるのです。

調香台にて

• はじめて調合する方 — 賦香率を上げれば香りが良くなるわけではありません。同じ配合を2〜3通りの濃度に希釈し、ムエットと肌で比べてみてください。拡散と持続が濃度だけでなく、原料がどれだけ速く揮発するかから生まれることを、手で知ることになります。
• 自分のアコードを組み立てる方 — レイヤリングを前提にした香りは、単独でも完成していなければならず、重ねても崩れてはいけません。ベースになる香りは残香をしっかりと、上にのせる香りはトップとミドルを澄んだ印象に — はじめから役割を分けて設計してみてください。
• 長く香りを設計してきた方 — 肌の香りの中心であるムスクは、人によって特定のムスクがほとんど感じられないことが珍しくありません。肌の近くにとどまる香りほど、何人もの鼻で確かめ、性質の異なる複数のムスクを重ねてその空白を埋める設計が必要です。

戦線7. ノートの地図の移動 — 甘さは香ばしく、トロピカルは控えめに

2026年を前に発表されたトレンドレポートを重ね合わせると、ノートの地図は次のように動いています。

• グルマンの方向転換。 グルマンは依然として好調ですが、ケーキやキャンディのような砂糖の甘さから、コーヒーやエスプレッソ、ピスタチオ、ヘーゼルナッツ、ラムのように香ばしくほろ苦い方向へと移りつつあります。お米やミルクのような淡白なノートも、新たに注目されています。
• 浮上するノート。 ラズベリーとサフランが2026年の主要ノートに挙げられ、ジンジャーのようにスパイシーで温かいノートもよく言及されます。
• トロピカルの抑制。 マンゴー、ココナッツ、パンダン(pandan)、バナナリーフ、タマリンドのようなトロピカルノートが、リゾートのように誇張されることなく、洗練されたかたちで使われはじめました。
• バニラへの分かれる視線。 バニラはいまも愛されていますが、「静かなバニラの時代は終わった」として、より躍動的な香りを予告する調香師もいます。
• 若い世代の移動。 若い消費者が爽やかなシトラスから、見慣れず、強烈で、食べられそうな香りへと移りつつあるという報道もあります。

甘さは消えたわけではなく、成熟しつつあるのです。なじみのないノートへの抵抗感は薄れ、好奇心は大きくなりました。戦線4と5で見たように、香りの文化的な地平が広がった結果でもあります。

調香台にて

流行のノートは「何を入れるか」の答えではなく、「どんなバランスで使うか」という宿題です。2026年の良い香りは、流行のノートをどれだけ多く入れたかではなく、どれだけうまく抑えたかで分かれるでしょう。

• はじめて調合する方 — ピスタチオ、ミルク、お米のようなノートは、その名の素材を搾って得られることはまれです。たいていは複数の原料を集めて、その印象をつくります。ノートの名前と実際の原料が違うと知った瞬間、香りを読む目が一段上がります。
• 自分のアコードを組み立てる方 — 香ばしいノートは少しあふれるだけで香り全体を食べ物の方へ引っぱり、トロピカルノートは少し過ぎるだけで、軽いお土産のようになってしまいます。アコードを組むときは、そのノートが主役なのか脇役なのかを先に決めておいてください。
• 長く香りを設計してきた方 — ミルクのようなやわらかさを出すラクトン類、炒ったような香ばしさを出すピラジン類は、ごく微量でも香り全体の方向を変えます。流行のノートを正面に立てるより、なじみのある構造の中に質感の一層として忍ばせておくほうが、長く愛されます。トレンドは過ぎても、構造は残ります。

戦線8. 規制の時計 — 2026年7月31日

2026年の香水業界で、最も確実に決まっている日付はひとつです。2026年7月31日。

欧州連合は2023年に化粧品規則を改正し(規則2023/1545)、表示義務のある香料アレルゲンのリストを大幅に拡大しました。既存のリストに数十の物質が新たに加わり、一部の既存項目も変更されました。肌に残る製品では0.001%、洗い流す製品では0.01%を超えると、成分表示に名前を記載しなければなりません。規則本文によれば、改正後の表示に対応していない製品は2026年7月31日までしかEU市場に新たに出すことができず、それ以前に出した製品も2028年7月31日までしか流通させることができません。実際にヨーロッパで販売する事業者は、品目ごとの細かな条件を、原文と専門家に確認する必要があります。

米国でも動きがあります。2022年12月に成立した化粧品規制近代化法(MoCRA)は、米国食品医薬品局(FDA)が香料アレルゲンの表示規則を定めるよう規定しました。法律が定めた規則案の提出期限(2024年6月)は過ぎ、具体的な規則もまだ出ていませんが、方向性はヨーロッパと同じです。これまで「香料(fragrance)」の一語の陰にあった成分が、ひとつずつ名前を明らかにしていく流れです。

国際香粧品香料協会(IFRA)は、2023年に第51次改正基準を発表しました。使用を禁止・制限する原料の基準が変わり、既存の香りが制限基準に適合しなければならない期限、2025年10月30日も、すでに過ぎています。

この変化は、大手グループにとっては管理できることですが、小さなメゾンにとっては重い課題です。成分を分析し直し、ラベルを刷り直し、場合によっては香りをつくり直さなければならないからです。2026年には、一部の小規模メゾンがヨーロッパでの販売を縮小したり、古い香りを廃番にしたり、香りを静かに組み直したりすることが起こりうるでしょう。天然原料を多く使う香りほど、負担は大きくなります。天然精油ひとつにも、表示対象の成分が自然に何種類も含まれているからです。

調香台にて

良い処方とは、香りが良いだけでなく、安全基準の中で設計されたものでなければなりません。個人でつくった香りでも、贈ったり売ったりした瞬間、この基準は他人事ではなくなります。

• はじめて調合する方 — IFRA基準とアレルゲンとは何かを、一度読んでおいてください。ラベンダーのリナロール、シトラス精油のリモネンのように、なじみのある天然精油にも表示対象の成分が含まれていると知るだけで、原料を見る目が変わります。
• 自分のアコードを組み立てる方 — 原料を買うときは、仕入れ先からIFRA適合証明書とアレルゲン成分表をあわせて受け取っておく習慣をつけてください。香りを販売するようになる日、それが最大の資産になります。
• 長く香りを設計してきた方 — IFRA基準は製品タイプごとにカテゴリーを分けており、同じ原料でも、使う場所によって上限が異なります。同じ香りを香水とボディ製品の両方で出す計画なら、はじめから最も厳しいカテゴリーを基準に骨格を組むほうが、後の再設計を減らせます。

戦線9. 原料とコスト — 価格は揺れ、つくり方は変わる

香りの原価を構成する原料市場も、静かに動いています。

• 天然原料の揺れ。 マダガスカル産バニラは、2017年のサイクロン被害と需要の増加が重なり、1キログラムあたり600ドルを超える記録的な価格まで上昇しました。その後、複数の産地で生産が増え、供給が需要を大きく上回ったことで、2025年には供給過剰により価格が大きく下がっています。天然原料は、天候や作柄、産地の事情によって、いつでもふたたび揺れうるものです。
• 関税。 2025年7月の米国とEUの関税合意により、同年8月からEU産の輸入品の大半に15%の関税が課されました。それまで関税がほとんどなかったヨーロッパ産の香水や化粧品も、その大部分が対象に含まれました。大手グループには吸収する余力がありますが、小さなメゾンにとっては、値上げか利益率の縮小かの選択になります。
• 新しい生産方式。 大手香料会社は、植物や動物から得ていた原料を、微生物発酵のようなバイオテクノロジーの工程でつくる比率を高めてきました。供給が安定し、環境負荷が小さいという利点があります。
• 人工知能。 香りの分子と匂いの関係を人工知能で分析する企業が登場し、大手香料会社も、調香師を支えるデジタルツールを以前から使ってきました。まだ調香師に取って代わる段階ではありませんが、原料探索や試作のスピードを変えつつあります。

原料はますます多く、より安定して、より多様な方法で手に入るようになっています。一方で、それらの原料をどんなバランスで編み上げ、ひとつの印象をつくるかという力は、いまも調香師の手に残っています。香りの価値が「原料の値段」から「設計の値段」へと移りつつある理由です。

調香台にて

原料価格が揺れるほど、ひとつの原料に頼らない設計が強くなります。

• はじめて調合する方 — 同じ系統の天然原料と合成原料を、並べて嗅いでみてください。どちらが優れているという正解はありません。天然は肌理が豊かで、合成は輪郭がクリアで安定しています。それぞれの役割を知ることが出発点です。
• 自分のアコードを組み立てる方 — よく使う原料ごとに、代わりになる候補を2〜3つずつ書き留めておいてください。原料をひとつ入手できなくても、香りは止まりません。
• 長く香りを設計してきた方 — 発酵でつくられた原料や新しい仕入れ先の原料は、同じ名前でも印象が微妙に異なることがあります。代表作の原料を替えるときは、必ず並べて熟成まで比較してから切り替えてください。違いは残香に現れることが多いのです。

戦線10. 発見の経路 — 香りには画面で先に出会う

香りは、嗅いでみてはじめてわかるものです。けれどもいま、多くの人は香りに、鼻よりも先に画面で出会います。

レビューや比較動画、ショート動画のおすすめは、いまや最も強力な購入経路のひとつです。戦線3のLattafaも、クリエイターと比較動画なしには語れません。フレグランティカ(Fragrantica)のような香水コミュニティの評価やノート情報を見て香りを選ぶ人も増え、実際に試香せずに買う人を助けるデジタルのレコメンドツールや個別相談も増えています。

情報が開かれたことは、確かな前進です。ノートや原料、調香師の名前まで、誰もが調べられるようになりました。同時に、香りが言葉だけで消費されるという落とし穴も生まれました。画面の中の「バニラとウッド」という言葉は同じでも、実際の香りはまったく違うことがあります。画面が好奇心を育てるほど、自分で嗅ぎ、比べ、つくってみたいという気持ちも一緒に育っていきます。

調香台にて

画面で見た香りを自分でつくってみることほど、確かな確認はありません。

• はじめて調合する方 — 画面に出てくるノートのリストは、香りの印象を伝えるために選ばれた言葉であることが多く、実際の配合に入っている原料と同じではない場合があります。リストを正解と見なさず、ムエットで自分で確かめてみてください。
• 自分のアコードを組み立てる方 — 好きな香りのレビューで繰り返される表現を集めてみてください。人々がその香りから実際に何を感じているのかがわかれば、自分の香りを説明する言葉も、あわせて整っていきます。
• 長く香りを設計してきた方 — ムエットと肌、そして画面の中の一行の説明とのあいだの距離を縮めることも、いまや設計の一部です。香りがどんな言葉で伝わるのかまで考えながら、構造を組み立てる時代です。

三つの道

十の戦線は、ばらばらに動いているわけではありません。2026年のニッチフレグランスが進みうる道を三つに描き分けると、次のようになります。どれかひとつが正解というより、三つが同時に少しずつ起こる可能性が高いでしょう。

上へ昇るニッチ

大手グループに入ったニッチメゾンは、より高価に、より華やかに、より広く売れる方向へと進みます。限定品やナンバリングされたボトル、コラボレーションの発売が増え、ニッチは「すき間」よりも「最高級」の意味に近づいていきます。価値は、希少性と物語、そして店舗での体験から生まれます。

下から昇ってくる再現

再現香水と中東の価格重視のメゾンは、より多くの人を香りの世界へと連れてきます。その中の一部は、似た印象を超えて、自らの名を冠した香りを持ちはじめます。高い賦香率やなじみのないノート、大胆な構成が、より幅広い価格帯へと降りてきます。

横へ広がる調香

香りを買っていた人の一部が、香りをつくる側へと移ってきます。レイヤリングで香りを組み合わせてみた人、比較動画で構造に興味を抱いた人、自らの文化の記憶を香りとして残したい人たちが、原料と処方を探しはじめます。香りを買う市場の隣で、香りをつくる市場が育っていきます。

GrassAccordが立っているのは、三つ目の道です。そして私たちは、一つ目と二つ目の道が広がるほど、三つ目の道も一緒に広がると考えています。香りに出会う人が増えるほど、その香りがどうつくられたのかを知りたい人も増えるからです。

2026年カレンダー

• 2026年上半期 — ロレアルによるケリングのビューティー事業(クリードを含む)買収の完了目標。クリードが大手グループの中でどの方向へ進むのかが、ニッチ業界の注目点です。
• 2026年7月31日 — EUの香料アレルゲン表示規則の適用開始。ヨーロッパで販売するメゾンのラベル変更や香りの再設計が、この時期に集中する可能性があります。
• 2026年下半期 — 年末のギフトシーズン。米国の香水売上の約40%が第4四半期に集中します。正常化の局面でニッチがどれだけ持ちこたえるのかを、このシーズンが示すでしょう。
• 2028年7月31日 — 改正表示規則の前に市場に出された製品の流通期限。

一年を通じて見守りたい六つのこと

1. 高級フレグランスとマスフレグランスの成長率の差は、さらに開くのか、それともふたたび縮まるのか。
2. 大手グループに入ったニッチメゾンは、香りの個性を守るのか、店舗の拡大に注力するのか。
3. 再現香水は、似た印象を超えて、自らの名を冠した香りをつくりはじめるのか。
4. 中東とアジアのメゾンは、自国の外、とりわけヨーロッパで、どれだけ地歩を築くのか。
5. EUの表示規則以降、廃番になったり組み直されたりする香りが、どれだけ出てくるのか。
6. 香りを買う人と香りをつくる人の境界は、どれだけ薄れていくのか。

このレポートに出てきた言葉

調香を始めたばかりの方のために、このレポートに出てきた言葉を簡単にご説明します。

• ニッチフレグランス — ファッションブランドのデザイナーズフレグランスと区別される、香りそのものを中心に据えたメゾンの香水。いまは「小さく独立したメゾン」と「高価な香水」という二つの意味で使われています。
• 賦香率 — 香水の中で香料が占める割合。オードトワレ(EDT)、オードパルファム(EDP)、パルファム(Parfum)の順に、おおむね高くなり、長く続きます。正確な基準はメゾンによって異なります。
• 香り立ち・拡散性・残香 — 香りが最初に立ちのぼる様子、周囲へ広がる力、時間が経って肌に残る最後の香り。
• トップ・ミドル・ラスト — 香りが時間とともに現れる順序。最初に立ちのぼる香り、中心をなす香り、最も長く残る土台の香りです。ミドルはハートとも呼ばれます。
• アコード — 複数の原料を混ぜ、ひとつの印象として感じられるようにした香りのまとまり。音楽の和音のようなものです。
• ムエット — 香りをつけて嗅ぐための細長い紙。試香紙とも呼ばれます。
• レイヤリング — 香りのある製品をいくつも重ねて使い、自分だけの香りをつくる方法。
• グルマン — バニラ、キャラメル、コーヒー、ナッツのように、食べ物を思わせる香りの系統。
• ウード — 沈香木が傷ついたときに生じる樹脂から得られる香り、またはその印象を複数の原料でつくったアコード。
• 再現香水(デュープ) — 有名な香水の印象を、より手頃な価格で写し取った香水。
• 処方 — どの原料をどんな比率で混ぜてひとつの香りをつくるのかを記した設計図。GrassAccordがお渡ししているものです。
• IFRA基準 — 国際香粧品香料協会が定めた、香料原料を安全に使うための使用禁止・制限の基準。
• 香料アレルゲン — 一部の人に皮膚反応を起こすことがあるため、一定の濃度を超えると成分表示が必要になる香料成分。

むすびに — GrassAccordの2026年

最初の問いに戻ります。ニッチの名を大資本が手にするなら、ニッチに残るものは何なのか。

十の戦線をたどりながら私たちが見た答えは、同じでした。市場が冷えるほど香りの完成度が、再現が広がるほど香りの構造が、規制や原料価格が揺らぐほど柔軟な設計が、より重要になります。香りを買う人が、香りを理解したいと願う人へと変わっていく年 — 私たちは2026年を、そう読んでいます。

ですからGrassAccordは、今年も同じことを続けます。

• 設計図をお渡しします。 完成したボトルではなく処方を、結果ではなく過程をお届けします。
• お客様の言語でご案内します。 処方とそのご案内を、30の言語でお届けします。香りを理解する感覚があれば、どの言語をお使いでも、調香の扉が開かれているように。
• 記録を続けます。 次のリサーチでは、今回取り上げた十の戦線のうちひとつを選び、さらに深く掘り下げます。

このレポートで取り上げた流れや配合についてご不明な点がございましたら、いつでもコンシェルジュまでお問い合わせください。私たちの調香師が、お客様の言語でお答えいたします。

参考資料: Circanaによる米国ビューティー市場の発表(2024〜2025年)、Puig 2025年第3四半期決算発表、ロレアル・ケリングの取引発表(2025年10月)、EU規則2023/1545、国際香粧品香料協会(IFRA)第51次改正基準、業界報道(Cosmetics Design、GCI Magazine、Cosmetics & Toiletries、Premium Beauty News、Jing Daily、Happi、Essencionalなど)。市場規模の推計値は、調査機関によって「ニッチ」の定義が異なるため、本稿では引用していません。規制に関する内容は一般的な情報であり、法的助言ではありません。