Cosa ci rivelano 170.000 profumi su 120 anni di storia — GrassAccord legge lo studio «Cultural Evolution of Perfumes since 1900»

C'è un profumo uscito nel 1921. Nei cento anni successivi, 68 profumi sono stati descritti come simili a lui. Un altro profumo, lanciato nel 2010, ha dato vita a 36 profumi somiglianti in appena dieci anni. Il primo è Chanel No 5, il secondo Creed Aventus.

Questi numeri non sono impressioni di appassionati. Vengono da uno studio pubblicato quest'estate che ha analizzato in un colpo solo circa 170.000 profumi usciti tra il 1900 e il 2024. Il gruppo di ricerca ha considerato il profumo come una cultura che evolve con il tempo, proprio come la musica o la moda, e ha disteso 120 anni di profumi come su un'unica mappa.

Se avete appena iniziato a creare profumi, probabilmente vi sarete posti almeno una di queste domande:

• Più materie prime aggiungo, più il profumo sarà ricco, giusto?
• Se riproduco un profumo famoso, sono già a metà dell'opera?
• Ma come si crea un profumo diverso da tutti gli altri?

Questo studio risponde a tutte e tre le domande con i numeri. E le risposte sono più interessanti di quanto si possa pensare.

Questo è il primo articolo della rubrica di presentazione degli studi del journal di GrassAccord. Nella prima parte raccontiamo che cosa ha fatto lo studio e che cosa ha scoperto; nella seconda aggiungiamo il nostro commento su come chi sta imparando la profumeria può sfruttare questi risultati all'organo del profumiere. I termini nuovi sono spiegati in fondo, quindi leggete con calma.

Prima di tutto, di che studio si tratta?

• Titolo: Cultural Evolution of Perfumes since 1900 (L'evoluzione culturale dei profumi dal 1900)
• Autori: Vahid Satarifard e altri sei. Il lavoro fa capo allo Human Nature Lab dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, con la partecipazione di ricercatori dell'Università della Pennsylvania, del MIT Media Lab e dell'Istituto Max Planck per lo sviluppo umano, in Germania. Tra i coautori ci sono il professor Nicholas A. Christakis, noto per le sue ricerche sulle reti sociali, e Christophe Laudamiel, profumiere in attività che crea fragranze da molti anni.
• Pubblicazione: 21 luglio 2026, sulla piattaforma di condivisione di articoli scientifici arXiv.
• Leggere l'originale: arxiv.org/abs/2607.19520 — consultabile gratuitamente da chiunque (in inglese), sia in PDF sia come pagina web.
• Da tenere presente: si tratta di un preprint non ancora sottoposto alla revisione di una rivista scientifica. Numeri e interpretazioni potrebbero cambiare durante la revisione.

Il bello di questo studio è che scienziati sociali, biologi, ricercatori di design e un profumiere hanno formato un'unica squadra. Hanno guardato al profumo non come chimica, ma come a una cultura che le persone si sono passate di mano in mano e hanno trasformato insieme.

Perché abbiamo scelto proprio questo studio per cominciare?

Quando si studia profumeria, si sentono spesso frasi come «i profumi non sono più quelli di una volta» o «sono tutti uguali». Può essere vero oppure no. Finora ognuno poteva parlarne solo in base ai propri ricordi e ai propri gusti.

Questo studio mette per la prima volta la questione su una base di grandi numeri. E il risultato non dà ragione a nessuna delle due parti. I profumi di oggi sono davvero diventati più semplici, ma allo stesso tempo tentano combinazioni molto più insolite di prima. La sensazione che tutto si somigli e quella che tutto sia nuovo erano, insomma, giuste entrambe.

Per un profumiere alle prime armi è difficile trovare una mappa migliore. Sapere dove ci si trova e in che direzione va il settore aiuta a capire da cosa cominciare a esercitarsi.

170.000 profumi: come sono stati analizzati?

Tre siti di profumi messi insieme

Il gruppo ha unito i dati di tre siti online che raccolgono informazioni sui profumi: Fragrantica, Parfumo e Aromo. Ecco cosa ha raccolto:

• 169.759 profumi
• 8.332 marchi
• 3.050 profumieri
• Circa 25,9 milioni di voti degli utenti del tipo «questo profumo sa di questo»

Il gruppo lo descrive come il più grande insieme di dati sui profumi studiato finora. L'analisi principale si basa sui dati di Fragrantica, il sito con più utenti, mentre gli altri due sono serviti a verificare che i risultati reggessero.

C'è un punto che è importante conoscere. Questi dati non contengono formule reali, ma solo gli elenchi di note pubblicati dai marchi e i voti degli utenti. Quando lo studio dice che i profumi sono diventati «più semplici», intende quindi che è diventata più semplice la struttura delle note dichiarate, non il numero reale di materie prime. Anche il gruppo lo indica chiaramente come limite.

Il profumo visto da quattro angolazioni

1. Quanto è complesso? — Hanno tradotto in un numero quanto le diverse note sono distribuite in modo uniforme all'interno di un profumo. Più note hanno una vera presenza e più sono distribuite in modo uniforme, più il valore è alto.
2. Quanto è nuovo? — Hanno misurato quanto erano rari, nei profumi usciti prima, gli abbinamenti di note di quel profumo (combinazioni di due o tre note). Più la combinazione è inedita, più il valore è alto.
3. Chi ha imitato chi? — Hanno collegato in ordine cronologico le segnalazioni degli utenti del tipo «questo profumo mi ricorda quello» per disegnare gli alberi genealogici dei profumi.
4. I profumieri si influenzano a vicenda? — Hanno costruito una rete che collega i profumieri che hanno lavorato insieme e hanno osservato se lo stile si diffonde lungo questi legami.

Prima, impariamo solo due numeri

I due numeri che ricorrono più spesso in questo studio sono la complessità e la novità. Possono sembrare difficili, quindi partiamo da un esempio semplice.

Pensate a due profumi. Il primo viene presentato come composto da otto note di peso simile: rosa, gelsomino, iris, vaniglia, sandalo, ambra, muschio e bergamotto. Il secondo ha solo due o tre protagonisti, per esempio il cedro e una nota marina e salata. Il primo ha una complessità alta, il secondo bassa. Più note ci sono e più sono distribuite in modo uniforme, più questo numero cresce.

La novità pone un'altra domanda: «Quante volte, in passato, queste note sono finite insieme nello stesso profumo?». Rosa e gelsomino sono stati usati insieme innumerevoli volte, quindi questa coppia non è nuova. Ma se abbinate due note che non si sono quasi mai incontrate, il punteggio di novità sarà alto anche con poche note.

Basta quindi ricordare la complessità come «quante cose ho mescolato» e la novità come «quanto è insolito l'abbinamento». Il fatto che questi due numeri si siano mossi in direzioni opposte è la prima scoperta dello studio.

Tre epoche di boom dei lanci

Prima di entrare nei risultati veri e propri, guardiamo il quadro generale tracciato dal gruppo. Mettendo in grafico il numero di nuovi profumi usciti ogni anno, i 120 anni si sono divisi in tre periodi.

• L'era della profumeria classica (prima del 1926) — I lanci crescevano lentamente, con un grande balzo intorno al 1918.
• La fase di stagnazione (1926–1979) — Il numero di novità registrate nei dati è rimasto a lungo intorno ai 20 all'anno.
• L'era della profumeria industriale (dal 1979) — I lanci sono esplosi. Intorno al 2014–2018 c'è stata un'ulteriore accelerazione, fino agli attuali circa 6.000 nuovi profumi che arrivano ogni anno.

Seimila all'anno fanno circa sedici al giorno. In un mercato con così tante novità, che cosa serve per farsi notare? Il risultato «più nuovi», che vedremo più avanti, si capisce meglio se letto insieme a questo numero.

Lo studio precisa però che questi nomi delle epoche sono stati scelti dal gruppo per comodità di analisi e non sono termini condivisi dagli storici del profumo. Inoltre, poiché sono stati contati solo i profumi registrati sui siti online, più un profumo è antico, più è probabile che manchi.

Che cosa è cambiato in 120 anni?

Alcune note sono sparite, altre sono emerse

Seguendo anno per anno la popolarità delle 50 note più usate, il gruppo ha notato che alcune hanno sempre mantenuto il loro posto, comunque cambiassero i tempi: muschio, gelsomino, rosa, bergamotto, sandalo e ambra. Si possono considerare l'ossatura del profumo, rimasta immune alle mode per 120 anni.

Al contrario, alcune note si sono mosse molto dopo gli anni '90. Il muschio di quercia e l'ylang-ylang sono calati, mentre la vaniglia e il cedro sono cresciuti. Il calo del muschio di quercia ha una ragione precisa: poiché può causare allergie cutanee, l'International Fragrance Association (IFRA) ne ha ridotto l'uso per gradi, fino a fissarlo nel 1997 allo 0,1% del prodotto finito.

A livello di accordi il cambiamento è ancora più netto. Gli accordi fruttati, in crescita dagli anni '90, hanno continuato ad aumentare fino agli anni 2000, mentre quelli terrosi, muschiati e aldeidici sono calati in modo evidente. Le aldeidi, diventate l'accordo più diffuso dell'inizio del Novecento grazie a Chanel No 5, hanno imboccato il declino all'inizio degli anni '90. Il gruppo ha definito questo passaggio una svolta culturale nell'estetica del profumo.

Dall'epoca del profumo femminile all'unisex

Per gran parte del Novecento i protagonisti del mercato sono stati i profumi femminili. Ma dalla fine degli anni '90 i profumi unisex, senza distinzione tra uomo e donna, sono aumentati in modo evidente.

La cosa interessante è che l'immagine di genere delle note non si è spostata verso il neutro. Tuberosa, iris, rosa e gelsomino sono rimaste note femminili, salvia e cuoio note maschili. Tra le note che sono cambiate in modo significativo, circa il 61% è passato dal lato femminile a quello maschile. Note come storace, incenso, vetiver, muschio di quercia, limone e petitgrain hanno attraversato il confine del genere.

Il mondo profuma in modo più simile di quanto si pensi

Raggruppando i profumi per paese, il gruppo ha visto l'Europa occidentale, il mondo anglofono, l'America Latina e gran parte dell'Asia raccogliersi in una «corrente principale globale» centrata su accordi freschi, fruttati e dolci. L'area più diversa era il Medio Oriente, con molti più accordi di oud, ambra e spezie calde, che il gruppo collega alla lunga tradizione delle fragranze orientali. La regione spiegava il 13% delle differenze olfattive tra paesi a livello di note e il 17% a livello di accordi: un effetto significativo, ma non grande.

Più semplici, eppure più nuovi

Questo è probabilmente il risultato dello studio che verrà citato di più.

Intorno al 1990, i profumi sono diventati più semplici

Dal 1965 al 1990 la complessità dei profumi era abbastanza stabile, intorno a una media di circa 3,7. Ma intorno al 1990 ha cominciato improvvisamente a scendere, per poi assestarsi di nuovo intorno a 3,0 dal 2000 al 2024. Questo valore si misura in un'unità chiamata «bit», ma basta ricordarne la direzione. Un numero più piccolo significa che è diminuito il numero di note con una vera presenza all'interno di un profumo.

Ma allo stesso tempo sono diventati molto più nuovi

Più semplice non vuol dire scontato. La novità delle combinazioni di note è salita costantemente da circa 2,3 all'inizio del Novecento a circa 7,6 negli anni 2020, con la crescita più ripida a partire dagli anni '90. Il numero di ingredienti è diminuito, ma il modo di abbinarli diventa sempre più imprevedibile.

Il gruppo ha indicato anche i profumi ai due estremi.

• Il lato complesso ma meno nuovo: Chanel No 5 (1921), Guerlain L'Heure Bleue (1912), Lanvin Arpège (1927)
• Il lato semplice ma nuovo: Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt (2014), Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 (2015), Escentric Molecules Molecule 01 + Mandarin (2021)

Da una parte capolavori di cento anni fa, dall'altra i profumi più discussi degli ultimi dieci anni. Mettendo i due gruppi uno accanto all'altro, si vede a colpo d'occhio l'evoluzione di 120 anni.

Perché sono diventati più semplici?

Il gruppo non indica un'unica causa, ma propone insieme diverse spiegazioni possibili.

• Un settore orientato alle vendite — Con fusioni e acquisizioni sono cresciute le grandi aziende, e il settore potrebbe essersi spostato verso formule più corte.
• La corrente minimalista — Il minimalismo, passato per l'architettura e il design (anni '20) e per l'arte (anni '60), potrebbe essere approdato anche al profumo.
• L'arrivo dei profumieri indipendenti — Dalla fine degli anni '90 è diventato più facile procurarsi materie prime e vendere profumi online, e i profumieri indipendenti si sono moltiplicati. Per chi lavora da solo, una formula corta è semplicemente più facile da gestire.
• L'influenza dei maestri — Profumieri al centro della rete, come Edmond Roudnitska, famoso per le sue formule corte, potrebbero aver guidato le nuove generazioni verso il minimalismo.

La prova che la regolamentazione ha spinto verso nuove combinazioni

Il gruppo ha usato la regolamentazione del muschio di quercia come una sorta di esperimento naturale. Confrontando i profumi che contenevano muschio di quercia con gli altri, ha scoperto che più la regolamentazione si inaspriva, più i profumi al muschio di quercia diventavano semplici e nuovi. Alla prima restrizione, nel 1988, non si vedeva alcuna differenza, ma intorno al 2008, quando la restrizione era al massimo, la complessità era scesa di 0,19 in più e la novità salita di 1,20 in più. L'interpretazione: quando le materie utilizzabili sono limitate, i profumieri trovano nuove strade.

Anche i profumi hanno un albero genealogico

Chanel No 5: 68 in cento anni. Aventus: 36 in dieci

Collegando in ordine cronologico le segnalazioni degli utenti del tipo «questo somiglia a quello», si ottiene l'albero genealogico dei profumi. Invece di affidarsi a una vaga impressione di somiglianza, il gruppo ha tenuto solo le coppie le cui note si sovrappongono davvero molto (il 5% più alto) per disegnare gli alberi.

Le due famiglie più grandi sono quelle di Chanel No 5 e di Creed Aventus. Chanel No 5 è diventato la radice di 68 profumi nell'arco di un secolo, mentre Aventus ne ha generati 36 in soli dieci anni. Anche Coty Ex'cla-ma'tion, Comptoir Sud Pacifique Aloha Tiare, Givenchy Gentleman (1974) e Robert Piguet Fracas figurano tra i profumi più imitati.

L'imitazione è comune, e per lo più opera di altri marchi

Dei 2.563 profumi discendenti presenti negli alberi, il 62,6% erano cloni creati da altri marchi e il 37,4% varianti (flanker) lanciate dallo stesso marchio. Inoltre il 28,6% aveva due genitori: richiama due profumi contemporaneamente, cosa che il gruppo ha paragonato a un ibrido in biologia. Sull'intero mercato, la quota di cloni è stata stimata in almeno l'1,0–11,7%. Il dato cambia a seconda di quanto rigorosamente si definisce la somiglianza.

Ma il modo di imitare è cambiato

Il gruppo ha anche contato quante «note che conveniva copiare» ci fossero in ogni epoca. Erano il 36% nel 1965–1984 e il 34% nel 1985–2004, ma sono scese al 7% nel 2005–2024. Nel 1985–2004, in particolare, si notava perfino la tendenza a evitare i motivi olfattivi ormai diventati comuni.

Significa che i profumi di oggi si stanno orientando verso lo scegliere da sé nuove note anziché seguire fedelmente i profumi famosi. La capacità di scuotere le tendenze esistenti ha toccato il picco intorno al 2000, per poi volgere verso un graduale consolidamento.

Originali e cloni: quanta differenza c'è davvero?

Se amate i profumi, questa è probabilmente la parte che vi incuriosisce di più. Il gruppo ha confrontato 123 profumi originali, 2.222 flanker e 12.028 cloni in base alle valutazioni degli utenti. Ecco i numeri:

• Persistenza (quanto dura il profumo): originali 3,45, cloni 3,26
• Sillage (quanto il profumo si diffonde nell'aria): originali 3,10, cloni 2,95
• Voto complessivo: originali 4,05, cloni 3,96
• Rapporto qualità-prezzo: leggermente più alto per i cloni, ma la differenza non era statisticamente significativa
• Flanker: si collocavano tra originali e cloni in tutte le voci

In sintesi, gli originali sono risultati in vantaggio su tutte e tre le voci, con una differenza di circa 0,1–0,2 punti. Il gruppo ha indicato due possibili ragioni per cui i cloni sono stati valutati peggio: l'uso di materie prime più economiche, oppure l'influenza del prezzo e del nome del marchio sul giudizio delle persone. Questo studio non ha potuto stabilire quale delle due.

A muovere di più il voto è stata la persistenza

Il gruppo ha esaminato anche che cosa è collegato al voto complessivo. Il legame più forte era con la persistenza. Il sillage e la novità, invece, risultavano collegati al voto addirittura in senso opposto. Il rapporto qualità-prezzo non mostrava alcun legame significativo.

Lo stile si diffonde fino a tre gradi di distanza

La profumeria è sempre stata un lavoro solitario

Per molto tempo un profumo è stato l'opera di un solo profumiere, il cosiddetto «naso». In questo senso, dice il gruppo, il profumo è più vicino alla pittura che alla musica. In effetti i profumi creati a più mani erano solo l'8–15% circa ogni anno, e questa quota è addirittura scesa da circa il 13% negli anni 2000 a circa l'8% nel 2010–2020.

Lavorare insieme rende simili

Il gruppo più grande della rete di collaborazione tra profumieri contava 500 persone. I profumieri che avevano lavorato insieme finivano per somigliarsi nello stile: l'effetto era più forte tra collaboratori diretti e si attenuava a due e tre gradi di distanza. Secondo il gruppo, oltre i tre gradi si somigliavano addirittura meno di profumieri scelti a caso. L'influenza scorreva più dai profumieri più famosi verso quelli meno noti.

La ragione più forte per lavorare insieme era l'esperienza presso lo stesso marchio. E le opere dei profumieri con esperienze di collaborazione scuotevano le tendenze esistenti meno di quelle dei profumieri che lavoravano da soli. Si potrebbe dire che lavorare insieme leviga, mentre lavorare da soli fa emergere.

Commento: che cosa dice questo studio a chi impara la profumeria

Da qui in poi non si tratta delle conclusioni dello studio, ma dell'interpretazione di GrassAccord.

Aggiungere materie non significa essere bravi

Quando si costruiscono le prime formule, i vuoti mettono ansia, e così si aggiunge una materia, poi un'altra. Questo studio mostra che negli ultimi 30 anni l'intero settore si è mosso nella direzione opposta. Il numero di note è diminuito e, in cambio, le combinazioni sono diventate più nuove. Anche Baccarat Rouge 540 e Wood Sage & Sea Salt sono stati amati non per il numero di materie, ma per i loro abbinamenti insoliti.

Quando vi esercitate, limitatevi a dieci materie al massimo e completate un solo accordo. Se prendete l'abitudine di verificare se il profumo crolla quando togliete una materia, saprete spiegare perché ognuna è lì. La somma di queste spiegazioni è la vera bravura.

Imparate prima l'ossatura che non cambia

Muschio, gelsomino, rosa, bergamotto, sandalo e ambra, rimasti al loro posto per 120 anni, sono un ottimo manuale per chi comincia. Le note di tendenza cambiano nel giro di dieci anni, ma la sensibilità nel maneggiare queste sei dura nel tempo. Annusatele una per una, poi abbinatele a due a due, e lasciate che il corpo memorizzi il carattere di ciascuna.

I limiti diventano il punto di partenza di nuove idee

Il caso del muschio di quercia vale anche per i principianti. Arriverà sempre il momento in cui una materia che volete usare sarà regolamentata o difficile da trovare. Se in quel momento passate da «ormai non posso farlo» a «creiamo un'impressione simile per un'altra strada», proprio da quel percorso nasceranno i vostri abbinamenti personali. Vietarsi di proposito una materia e allenarsi senza è anche un ottimo esercizio.

Usate i profumi famosi come punto di partenza

La differenza di 0,1–0,2 punti tra originali e cloni si può leggere in due modi. Significa che un clone ben fatto viene valutato piuttosto vicino all'originale, ma anche che l'originale viene comunque valutato sempre un po' meglio.

Anche GrassAccord vende formule che usano profumi celebri come materiale di studio. Per questo abbiamo riportato questi numeri così come sono, senza ridurli né gonfiarli. Il metodo che consigliamo è usare un profumo famoso come un punto di partenza, non come le soluzioni del compito. Una volta capita la struttura, cambiate una materia, spostate un po' le proporzioni e trasformatelo nel vostro profumo. È un metodo in linea anche con la tendenza attuale messa in luce dallo studio: scegliere da sé anziché copiare. E ricordate che una delle possibili ragioni per cui i cloni sono stati valutati peggio sono le materie prime. Anche con la stessa struttura, la qualità delle materie cambia il risultato.

Progettate profumi che durano

Il fatto che la persistenza sia la voce più fortemente collegata al voto è un suggerimento pratico. Si può leggere così: il fondo che resta ancora dopo ore lascia un'impressione più forte dello splendore dei primi minuti. Non giudicate subito una mouillette: prendete l'abitudine di annusarla di nuovo dopo un'ora e dopo mezza giornata.

Al contrario, un sillage più forte non portava a voti più alti. Si può anche dedurre che sia meglio progettare un profumo che sia piacevole a lungo e da vicino, piuttosto che farlo arrivare lontano.

Con chi imparate plasma il vostro stile

Il fatto che lo stile si diffonda fino a tre gradi di distanza significa che l'ambiente in cui si impara conta. Se annusate e imparate solo con lo stesso insegnante e nello stesso gruppo, i vostri profumi rischiano di somigliarsi. Andate a cercare di proposito profumi creati da profumieri di altre scuole e profumi amati in altre regioni. Il mondo dell'oud e dell'ambra, così amato in Medio Oriente, segue una grammatica ben diversa dalla corrente principale globale.

E tenete cari anche i momenti in cui lavorate da soli. In questo studio sono stati i profumieri che lavoravano da soli a scuotere di più le tendenze. Imparare insieme, creare ogni tanto da soli: è questo equilibrio a costruire la vostra voce.

Tre esercizi da provare subito all'organo del profumiere

Sarebbe un peccato leggere lo studio e fermarsi lì. Abbiamo scelto tre esercizi che potete provare già domani al vostro organo del profumiere. Le proporzioni stabilitele in base alle vostre materie e ai vostri gusti.

Esercizio 1. Completare un profumo con cinque materie

Tirate fuori esattamente cinque materie e completate un solo profumo. Una volta finito, togliete le materie una alla volta e distinguete quelle la cui assenza fa crollare il profumo da quelle che non cambiano quasi nulla. Se c'è una materia che non fa differenza, significa che al suo posto potreste metterne una più utile. È il modo più rapido per capire, con le mani, come nascono i profumi semplificati di oggi.

Esercizio 2. Trovare un abbinamento mai provato

Mettete davanti a voi l'elenco delle materie che usate più spesso, sceglietene due che non avete mai usato insieme e abbinatele. Nella maggior parte dei casi non funzioneranno. Ma circa una volta su dieci arriverà il momento in cui penserete: «Ehi, questo non è niente male». Annotate quell'abbinamento sul vostro quaderno. La novità di cui parla lo studio comincia da abbinamenti come questo.

Esercizio 3. Il diario olfattivo di mezza giornata

Intingete tre mouillette nello stesso profumo e annusatele subito, dopo un'ora e dopo mezza giornata, annotando ogni volta le vostre impressioni. Un profumo che all'inizio vi piaceva può essere sparito dopo mezza giornata, e uno che all'inizio sembrava piatto può brillare più tardi. È un esercizio per allenare i sensi alla persistenza, la voce più fortemente collegata al voto.

Attenzione quando leggete questo studio

• È un preprint. Numeri e interpretazioni potrebbero cambiare durante la revisione di una rivista.
• Ha analizzato elenchi di note, non formule. Si basa sulle note dichiarate dai marchi e sui voti degli utenti, quindi può differire dalla composizione reale delle materie prime. Anche il gruppo dichiara di non aver potuto verificare se gli stessi risultati emergano con le materie reali.
• Le valutazioni sono voti degli utenti del sito. Persistenza, sillage e voto complessivo sono valori ricavati dai voti delle persone, non da strumenti di misura.
• Anche l'identificazione dei cloni si basa sulle segnalazioni degli utenti. Poiché parte da segnalazioni del tipo «questo profumo mi ricorda quello», non tutti i cloni sono stati individuati.
• I dati precedenti al 1965 sono pochi. I profumi del periodo 1900–1965 sono meno del 2% del totale, quindi le tendenze di quell'epoca restano incerte.
• I profumi scomparsi mancano. Non essendoci dati sulle uscite di produzione, non è stato possibile analizzare quali profumi siano sopravvissuti sul mercato.
• Le cause sono ancora ipotesi. Le spiegazioni sul perché i profumi siano diventati più semplici sono interpretazioni possibili del gruppo e, a parte il caso del muschio di quercia, non sono state verificate direttamente.

Le parole di questo articolo

• Nota — Ciascuno dei singoli odori che si possono percepire in un profumo, chiamati per esempio limone, rosa o vaniglia.
• Accordo — Un'unità olfattiva in cui più materie sono mescolate in modo da essere percepite come un'unica impressione.
• Aldeidi — Una famiglia di materie che danno una sensazione luminosa e frizzante, come il sapone o il bucato appena stirato. Sono diventate famose grazie a Chanel No 5.
• Persistenza — Quanto a lungo un profumo resta percepibile dopo l'applicazione.
• Sillage — Quanto un profumo si diffonde nell'aria intorno al corpo. La parola viene dal francese.
• Originale — In questo studio, un profumo precedente che altri profumi hanno imitato.
• Flanker — Una variante lanciata dallo stesso marchio, che riprende il nome e l'impressione del profumo originale.
• Clone — Un profumo creato da un altro marchio per somigliare a un profumo esistente.
• Muschio di quercia — Una materia ricavata da un lichene che cresce sulle querce. Dà un odore profondo di sottobosco e il suo uso è limitato per il rischio di allergie.
• IFRA — L'International Fragrance Association, che stabilisce i limiti d'uso delle materie prime per profumeria.
• Formula — Il progetto che indica quali materie mescolare e in quali proporzioni per creare un profumo. È ciò che vende GrassAccord.

Per concludere

Distendendo 120 anni di profumi su un'unica pagina, si vede che il profumo, come la musica o la moda, è cambiato seguendo le tendenze e finendo per somigliarsi a vicenda. Le aldeidi sono tramontate e la vaniglia è emersa, l'epoca del profumo femminile si è allargata all'unisex, e dal solo Chanel No 5 sono germogliati 68 profumi.

E la direzione attuale è chiara: meno ingredienti, combinazioni più nuove e profumi che durano.

Per chi ha appena iniziato a creare profumi è una buona notizia. Non servono decine di materie costose: oggi la bravura sta nel trovare abbinamenti nuovi con poche materie. Un giorno il vostro profumo potrebbe trovarsi in cima all'albero genealogico di qualcun altro. Il profumo è una lingua universale. GrassAccord vi accompagna nei primi passi per scrivere in questa lingua le vostre frasi.

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Fonte dello studio: Vahid Satarifard, Fabian Baumann, Geetanjali Minsky, Laura Sisson, Lou M. Haux, Christophe Laudamiel, Nicholas A. Christakis. «Cultural Evolution of Perfumes since 1900». arXiv:2607.19520, pubblicato il 21 luglio 2026 (prima della revisione di una rivista). Originale: https://arxiv.org/abs/2607.19520 (DOI 10.48550/arXiv.2607.19520) · Tutti i numeri di questo articolo provengono dal testo principale e dai materiali supplementari dello studio; la formulazione è un riassunto e un commento di GrassAccord. La sezione «Commento» è l'interpretazione di GrassAccord, non le conclusioni dello studio. I nomi dei profumi e dei marchi sono marchi dei rispettivi proprietari.