Estate 2026, dove va la profumeria di nicchia — L'estate che GrassAccord ha letto nelle notizie di primavera

La mattina del 1° marzo 2026 un drone è caduto sull'Aeroporto Internazionale di Dubai. La guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra, cominciata due giorni prima, era arrivata fino al Golfo. L'aeroporto ha fatto evacuare i passeggeri e nelle settimane successive i voli si sono fermati più volte. Uno dei crocevia in cui si vendono più profumi di alta gamma al mondo è ammutolito all'improvviso.

Nei tre mesi seguenti il settore dei profumi ha vissuto una notizia importante dopo l'altra. L'Oréal ha completato l'acquisizione del settore bellezza di Kering, che comprende Creed; Estée Lauder e Puig hanno avviato trattative per unire le due società e le hanno chiuse il 21 maggio. Nello stesso periodo l'export coreano di profumi ha registrato il mese più alto da quando esistono le statistiche e, il 29 maggio, il distributore coreano di cosmetici Olive Young ha aperto il suo primo negozio negli Stati Uniti.

E il 3 giugno, a Milano, si apre Esxence, la fiera della profumeria artistica. Secondo gli organizzatori partecipano case di oltre 40 Paesi e, fra queste, ben 108 si presentano quest'anno per la prima volta sulla scena internazionale.

A gennaio GrassAccord ha tracciato il quadro dell'anno con il rapporto «Prospettive 2026 della profumeria di nicchia». Questo articolo segue ciò che è accaduto davvero da allora. Abbiamo annotato, uno dopo l'altro, che cosa le notizie di primavera hanno confermato e che cosa hanno cambiato, e che cosa tutto questo lascia quest'estate sull'organo del profumiere.

Prima di leggere — su che cosa si basa questo articolo

Questo articolo si basa su materiali pubblicati fino alla fine di maggio 2026. Per i risultati aziendali abbiamo seguito le comunicazioni ufficiali di ciascuna società, per i dati di mercato le comunicazioni ufficiali degli istituti di ricerca. Quando un numero proviene dalla stampa di settore, lo abbiamo indicato.

Solo le tendenze delle note hanno una natura diversa. Non sono dati di vendita, ma tendenze che ricorrono nei lanci di primavera e nei rapporti di settore; per questo non le diamo per certe e scriviamo «si vede questa corrente». L'estate è appena cominciata, e quali profumi l'abbiano conquistata lo sapremo solo in autunno.

Alla fine di ogni capitolo trova la sezione «All'organo»: una riga ciascuno per chi ha appena cominciato a miscelare le materie prime, per chi ha cominciato a costruire i propri accordi e per chi progetta profumi da molti anni.

Le previsioni di gennaio, le conferme di primavera

Mettiamo prima fianco a fianco ciò che abbiamo scritto nel rapporto di gennaio e ciò che è accaduto davvero in primavera.

• Finisce il grande boom, verso la normalizzazione — Il profumo resta il settore più forte della bellezza, ma la crescita si concentra nella fascia alta e nella nicchia
• I grandi capitali bussano alla porta della nicchia — Completata l'acquisizione di Creed da parte di L'Oréal (31 marzo), saltate le trattative di fusione tra Estée Lauder e Puig (21 maggio)
• Il centro del profumo si allarga verso il Medio Oriente — La guerra iniziata a fine febbraio ha scosso forte le vendite in aeroporti e centri commerciali del Golfo
• La nicchia asiatica si risveglia — Export coreano di profumi al mese più alto di sempre, profumi cinesi di alta gamma in crescita a due cifre, un'antica casa giapponese dell'incenso lancia un marchio di profumi
• (Non trattati a parte a gennaio) Stati Uniti — Profumi di alta gamma e di massa crescono insieme, e la nicchia sta allargando la sua presenza nei negozi
• (Non trattato a parte a gennaio) Sud-est asiatico — Con le rotte aeree del Golfo chiuse, i transiti si concentrano su Singapore e Bangkok
• Le materie prime oscillano e i dazi pesano — Sentenza della Corte Suprema statunitense sui dazi, le case di fragranze alzano i prezzi per l'aumento dei costi
• 31 luglio 2026, l'orologio della regolazione — La data resta la stessa, e cade nel pieno di quest'estate

Le tendenze previste sono state in gran parte confermate, e un evento imprevisto ha scosso tutta la primavera. Seguiamole una per una.

1. La pagella di primavera — il profumo resta il settore più forte

Cominciamo dai numeri. I risultati del primo trimestre usciti tra aprile e maggio hanno indicato, in modo sorprendente, la stessa direzione.

L'istituto di ricerca statunitense Circana ha pubblicato l'11 maggio i risultati del mercato della bellezza negli Stati Uniti per il primo trimestre 2026. Le vendite del canale prestige sono cresciute del 6% rispetto a un anno prima, a 8,1 miliardi di dollari; quelle del canale mass del 7%, a 18,1 miliardi di dollari. Circana ha indicato il profumo come uno dei settori più forti in entrambi i canali. Nel prestige la crescita è stata trainata dai formati di prezzo più alto, dai prodotti di lusso e dai mini formati, cresciuti a due cifre; nel mass i profumi femminili sono aumentati a due cifre.

Le comunicazioni delle aziende sono andate nello stesso senso. Estée Lauder, nei risultati trimestrali diffusi il 1° maggio, ha dichiarato che le vendite organiche dei profumi sono cresciute del 10%. Mentre gli altri settori restavano per lo più fermi, il profumo spiccava, e i nomi che hanno trainato la crescita sono stati Le Labo, KILIAN PARIS e TOM FORD: tutti profumi di nicchia e di lusso di fascia alta.

Puig ha dichiarato vendite del primo trimestre in crescita del 4,7% a parità di perimetro e di cambi. Riflettendo direttamente l'effetto dei cambi la crescita si è fermata allo 0,8%, ma sulla nicchia il quadro era chiaro: Byredo, Penhaligon's e L'Artisan Parfumeur sono cresciuti tutti a due cifre. Anche L'Oréal ha indicato il profumo come motore principale della crescita del primo trimestre.

I numeri di chi crea le fragranze sono ancora più diretti. Givaudan, la più grande casa di fragranze al mondo, ha annunciato il 14 aprile che le vendite di fine fragrance (le fragranze per la profumeria di alta gamma) del primo trimestre sono cresciute del 9,6% a parità di perimetro e di cambi. Una crescita ottenuta dopo il +16,7% già registrato un anno prima. Vuol dire che le case di profumo stanno ordinando altrettanti profumi nuovi.

Naturalmente non tutti hanno sorriso. La divisione profumi e cosmetici di LVMH ha visto le vendite del primo trimestre calare del 6%, e anche su base organica, al netto di cambi e variazioni di perimetro, è rimasta ferma. Interparfums, che produce soprattutto profumi in licenza per marchi di moda, ha visto le vendite scendere di circa il 2% al netto dell'effetto cambi.

Mettendo questi numeri uno accanto all'altro appare un unico quadro. Anche dentro il mercato dei profumi, il denaro scorre verso ciò che si sceglie per il profumo in sé, non per la notorietà del nome. I profumi che prendono in prestito un nome della moda segnano il passo, mentre le case di nicchia che parlano attraverso il profumo continuano a crescere. Il mercato che a gennaio avevamo descritto come «sceso dal surriscaldamento e alla ricerca della propria temperatura» ha mostrato, attraversando la primavera, dove quella temperatura si raccoglie.

All'organo

• Chi miscela per la prima volta — Se i mini formati crescono a due cifre, significa che le persone vogliono annusare più profumi prima di finire un flacone. Lo stesso vale per chi crea. Invece di preparare una grande quantità in una volta, si migliora più in fretta miscelando piccole quantità più volte e facendo pratica.
• Chi costruisce i propri accordi — Un profumo incontrato per la prima volta in un piccolo flacone deve farsi ricordare nelle prime spruzzate. Verifichi se il carattere del Suo profumo arriva chiaro fin dalla prima impressione e se il passaggio dalla testa al cuore è fluido.
• Chi progetta da molti anni — Che gli ordini di fragranze di alta gamma aumentino significa anche che la concorrenza si fa altrettanto fitta. Più profumi nuovi arrivano sul mercato, più a lungo resta quello dalla struttura solida.

2. I conti dei grandi gruppi — l'acquisizione è chiusa, la fusione si è fermata

La seconda storia della primavera riguarda le mosse dei grandi gruppi.

L'operazione che a gennaio avevamo indicato con «obiettivo di chiusura nel primo semestre 2026» si è chiusa come previsto. Il 31 marzo L'Oréal ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Kering Beauté, che comprende Creed. Con essa sono passati anche i diritti esclusivi, per 50 anni, a produrre profumi e prodotti di bellezza per Bottega Veneta e Balenciaga. È la più grande acquisizione nella storia di L'Oréal.

Subito dopo, ad aprile, Creed ha lanciato un nuovo profumo, «Wild Vetiver». È una rilettura di «Original Vetiver» del 2004: si apre con pepe rosa, bergamotto e pepe timur del Nepal, attraversa rosa, geranio e gemme di ribes nero e si posa su vetiver e legni. È interessante che, in un momento di cambio di proprietà, la casa abbia scelto di rileggere la propria eredità invece di proporre qualcosa di nuovo.

La notizia più grande, però, è arrivata da ciò che alla fine non si è concretizzato. Il 23 marzo Estée Lauder ha confermato di essere in trattative con Puig per un'aggregazione delle attività. Se fosse andata in porto, ne sarebbe nato un gigante della bellezza con circa 20 miliardi di dollari di fatturato annuo. Ma il 21 maggio le due società hanno annunciato la fine delle trattative, ed Estée Lauder ha dichiarato che proseguirà con la propria strategia di riorganizzazione. In precedenza, presentando i risultati del 1° maggio, la società aveva annunciato di aver ampliato il piano di ristrutturazione, con il taglio fino a 10.000 posti di lavoro. Il profumo cresce mentre l'azienda nel suo insieme si ridimensiona: una scena che ritrae fedelmente i grandi gruppi della bellezza di oggi.

Altrove è in corso un riordino. Coty valuta dallo scorso settembre la cessione del settore cosmetici di massa, e da gennaio di quest'anno è il presidente del consiglio di amministrazione, nel ruolo di amministratore delegato ad interim, a guidare questa valutazione. A febbraio ha presentato un piano per restringere il focus dei suoi marchi di profumi di massa: concentrare le forze sui profumi che vendono bene e chiudere le attività profumiere minori.

Riassumendo: i grandi gruppi comprano i nomi della nicchia, provano a unirsi e si fermano, chiudono ciò che vende meno. Tutti questi calcoli hanno un solo punto in comune. Tutti vogliono il profumo, e in particolare la nicchia. L'amministratore delegato di Puig, presentando i risultati del primo trimestre, ha detto che i marchi di nicchia del gruppo sono presenti negli Stati Uniti in circa 150 punti vendita soltanto, contro i circa 600 dei concorrenti, e che c'è quindi ancora molto spazio per crescere.

All'organo

Un nome si può comprare e vendere, ma la mano che progetta un profumo è difficile da comprare e vendere. Mentre i grandi gruppi fanno i conti sui nomi, la compiutezza del profumo si decide ancora all'organo del profumiere.

• Chi miscela per la prima volta — Come per il Wild Vetiver di Creed, rileggere un profumo che esiste già è un ottimo esercizio. Riprenda una miscela che ha fatto in passato e annoti «che cosa cambierei, oggi».
• Chi costruisce i propri accordi — Il vetiver cambia molto, a seconda dell'origine e del metodo di estrazione, nell'equilibrio tra note terrose, fumose e verdi. Annusi fianco a fianco due o tre materie prime con lo stesso nome e cerchi la trama adatta al Suo accordo.
• Chi progetta da molti anni — Ricostruire un'opera rappresentativa è più difficile che costruire un profumo nuovo, perché bisogna proteggere il ricordo di chi ha amato l'originale adattandolo alle materie prime e alle norme di oggi. Prima di cambiare, metta per iscritto che cosa tenere e che cosa cambiare.

3. Medio Oriente — la primavera in cui ha tremato il cuore del profumo

L'ombra più grande sul settore dei profumi, questa primavera, non l'hanno gettata i numeri ma la guerra.

La guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra, iniziata il 28 febbraio, si è presto estesa al Golfo. Missili e droni iraniani hanno preso di mira gli Emirati Arabi Uniti, e il 1° marzo l'Aeroporto Internazionale di Dubai è stato colpito da un attacco di droni. A fine marzo è scoppiato un grande incendio anche all'Aeroporto Internazionale del Kuwait. Il cessate il fuoco è iniziato l'8 aprile, ma anche dopo gli attacchi sono continuati e la situazione resta instabile.

Il Golfo è un luogo speciale per il profumo. C'è una cultura che indossa il profumo in modo intenso, a lungo e a più strati; sono in tanti ad amare l'oud, la rosa e l'ambra; e vi si concentrano i duty free aeroportuali e i centri commerciali in cui si vendono più profumi di alta gamma al mondo. Quando quel crocevia si è chiuso, l'effetto si è impresso subito nei numeri.

Secondo la stampa di settore, a marzo le vendite dei grandi centri commerciali di Dubai e Abu Dhabi sono calate dal 30 al 50%. LVMH ha dichiarato che il conflitto ha sottratto circa 1 punto percentuale alla crescita organica del gruppo nel primo trimestre, e anche Interparfums ha indicato il conflitto in Medio Oriente come un vento contrario di circa l'1%. La casa di fragranze Symrise ha detto che i costi di trasporto e logistica stanno salendo e che risponderà con aumenti di prezzo e supplementi.

Eppure ciò che il Medio Oriente ha lasciato al settore non sono solo numeri. Come abbiamo osservato a gennaio, negli ultimi anni la cultura olfattiva mediorientale, fatta di oud e ambra intensi, alte concentrazioni e layering, ha cambiato i gusti del mondo. Quella cultura non scompare con la guerra. Si è solo chiusa per un momento la strada da cui passava chi comprava quei profumi.

All'organo

• Chi miscela per la prima volta — Il modo più semplice per capire i profumi mediorientali è distinguere «intenso» da «persistente». Un profumo intenso risuona forte fin dall'inizio; un profumo persistente non crolla col passare del tempo. Non sono la stessa cosa.
• Chi costruisce i propri accordi — Se d'estate vuole usare oud e ambra, invece di ridurne la quantità provi ad aggiungere sopra materie prime luminose per creare un respiro. Lasciando intatto il fondo corposo e rischiarando la testa con materie come gli agrumi o il tè, il profumo non risulta pesante nemmeno con il caldo.
• Chi progetta da molti anni — Quando la catena di approvvigionamento vacilla, le materie prime che dipendono da una sola area di origine diventano un rischio. Provare in anticipo i possibili sostituti delle resine e delle materie legnose usate nelle Sue opere rappresentative è la lezione che questa primavera lascia.

4. Stati Uniti — la primavera del mercato più grande

Gli Stati Uniti sono il Paese in cui si vendono più profumi al mondo. Per le case di nicchia sono quindi un mercato in cui prima o poi bisogna arrivare, e per i grandi gruppi il luogo da cui viene gran parte della crescita. Questa primavera, sul mercato statunitense, tre storie si sono svolte contemporaneamente.

I numeri — profumi costosi e profumi accessibili crescono insieme

Nei risultati dell'anno scorso, pubblicati il 10 febbraio, Circana ha osservato che il mercato statunitense del profumo di alta gamma, cresciuto rapidamente per diversi anni, mostra segnali di normalizzazione. Con i risultati del primo trimestre di quest'anno, pubblicati l'11 maggio, il volto di questa normalizzazione è diventato un po' più chiaro. Il canale prestige è cresciuto del 6%, quello mass del 7%, e il profumo è stato uno dei settori più forti in entrambi i canali.

Il punto da notare è la direzione della crescita. Nel primo trimestre, in quasi tutti i settori tranne i prodotti per lo styling dei capelli, il canale mass è cresciuto più in fretta del prestige, e il profumo era tra questi. Nel mass i profumi femminili sono aumentati a due cifre; nel prestige la crescita è stata trainata dai formati di prezzo più alto, dai prodotti di lusso e dai mini formati, cresciuti a due cifre. Il consumatore americano, da una parte, sale verso profumi più costosi e intensi e, dall'altra, si allarga verso profumi a prezzi più ragionevoli. Al centro, il profumo che ha solo un nome e una personalità olfattiva sbiadita si è ritrovato nella posizione più incerta.

La nicchia — c'è ancora molto spazio per crescere

I segnali della crescita della nicchia negli Stati Uniti erano chiari nelle comunicazioni delle aziende. Le Labo, KILIAN PARIS e TOM FORD, che hanno trainato la crescita dei profumi di Estée Lauder, sono tutti profumi di fascia alta per cui gli Stati Uniti sono il mercato chiave. L'amministratore delegato di Puig, presentando i risultati del primo trimestre, ha detto che i marchi di nicchia del gruppo sono presenti negli Stati Uniti in appena circa 150 punti vendita, contro i circa 600 dei concorrenti, e che quest'anno ne estenderà la presenza in modo selettivo. Anche la giapponese Shiseido ha dichiarato che, pur con un calo delle vendite complessive nel primo trimestre, le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 5,1%.

Anche i profumi asiatici stanno entrando negli Stati Uniti. Secondo i dati della Korea International Trade Association, a gennaio di quest'anno la Corea ha chiuso in attivo, per la prima volta in 28 anni, il commercio di profumi con gli Stati Uniti. Il 29 maggio il distributore coreano di cosmetici Olive Young ha aperto il suo primo negozio negli Stati Uniti, a Pasadena, in California. Sono presenti circa 400 marchi e, il giorno dell'apertura, si dice che la fila arrivasse a 400 metri. L'azienda prevede di portare a cinque i negozi a Los Angeles entro la fine dell'anno.

Dazi — la sentenza è arrivata, ma i conti non sono chiusi

Per le case che spediscono profumi negli Stati Uniti questa primavera è stata confusa.

Il 20 febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con sei voti contro tre, che i dazi imposti dal governo sulla base dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) sono illegittimi. Gran parte dei dazi applicati l'anno scorso ai vari Paesi ha perso il suo fondamento. Tre giorni dopo, il 23 febbraio, migliaia di aziende, tra cui la divisione travel retail americana di L'Oréal e Sol de Janeiro, marchio di profumi dallo spirito brasiliano, hanno fatto causa presso la Corte del commercio internazionale degli Stati Uniti per riavere i dazi già pagati. Il Penn Wharton Budget Model, il modello di bilancio della Wharton School dell'Università della Pennsylvania, ha stimato che i dazi da rimborsare potrebbero arrivare fino a 175 miliardi di dollari. Le procedure di rimborso sono partite gradualmente dal 20 aprile.

La sentenza, però, non ha messo fine ai dazi. Il giorno stesso il governo statunitense ha imposto nuovi dazi temporanei di 150 giorni sulla base di un'altra disposizione di legge, che dovrebbero restare in vigore fino al 24 luglio. Anche su come si applichino i dazi concordati l'anno scorso tra Stati Uniti e Unione Europea le notizie divergono. Subito dopo la sentenza il Parlamento europeo ha rinviato il voto di ratifica di quell'accordo.

Per una piccola casa questa incertezza pesa più dell'aliquota stessa. Per decidere se alzare i prezzi, ridurre i margini o rinviare le vendite negli Stati Uniti bisogna poter vedere i conti futuri, e quei conti cambiano di mese in mese.

Regole di etichettatura — la direzione è decisa, manca solo il momento

Negli Stati Uniti non esiste ancora una norma che obblighi a indicare in etichetta, uno per uno, gli allergeni delle fragranze. Il Modernization of Cosmetics Regulation Act (MoCRA), approvato nel 2022, ha stabilito che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense elabori quella norma, ma la proposta non è ancora uscita, benché la scadenza fissata dalla legge (giugno 2024) sia passata. La direzione è la stessa dell'Europa: i componenti rimasti finora dietro l'unica parola «profumo» un giorno mostreranno il loro nome.

All'organo

Un flacone che attraversa un confine incontra i dazi, ma un progetto che attraversa un confine no. Per questo poter costruire lo stesso profumo in più Paesi, e ottenere la stessa impressione anche sostituendo le materie prime, diventa una competenza sempre più importante.

• Chi miscela per la prima volta — Si eserciti a costruire lo stesso profumo con materie prime diverse: per esempio, ottenere la luminosità con un altro agrume al posto dell'olio essenziale di limone. È qui che cresce la sensibilità che protegge l'impressione anche quando le materie prime cambiano.
• Chi costruisce i propri accordi — Il consumatore americano si sta allargando sia verso i profumi intensi sia verso quelli leggeri. Provi a costruire il Suo accordo in una versione intensa e in una leggera: capirà come la stessa struttura suona nei due mercati.
• Chi progetta da molti anni — Se sta pianificando delle vendite, isoli nel calcolo dei costi la quota occupata da dazi e trasporti. Più quella quota è grande, più costruire il profumo sul posto e venderlo sul posto diventa una scelta realistica. Se mette in ordine la composizione secondo lo standard europeo prima che arrivi la norma statunitense sull'etichettatura, eviterà di doverla correggere due volte.

5. Materie prime e costi — le case di fragranze alzano i prezzi

Il prezzo di un flacone di profumo, alla fine, comincia dalle materie prime. Questa primavera il segnale dal lato delle materie prime è stato chiaro: i costi stanno salendo.

Givaudan, presentando i risultati del primo trimestre, ha dichiarato che quest'anno i costi stanno aumentando e che sta alzando i prezzi insieme ai propri clienti. Anche Symrise ha detto che alzerà i prezzi e applicherà supplementi per coprire l'aumento dei costi di trasporto, logistica e materie prime. Molto dipende dal conflitto in Medio Oriente, che ha scosso le rotte marittime e i costi di trasporto.

Interessante è che anche all'interno di Givaudan l'andamento sia stato divergente. Le fragranze per la profumeria di alta gamma sono cresciute del 9,6%, mentre l'attività che vende separatamente gli ingredienti per fragranze, insieme a quella degli attivi per la pelle, è calata del 5,9%. Gli ordini di profumi finiti aumentano, mentre chi vende le singole materie prime segna il passo.

Fra le materie prime naturali, la vaniglia va nella direzione opposta. Come avevamo scritto a gennaio, la vaniglia del Madagascar, con l'aumento della produzione in diverse aree, è in eccesso di offerta dall'anno scorso e il suo prezzo è sceso molto; anche le previsioni del settore si aspettano per quest'anno livelli in genere bassi. Che non tutte le materie prime si muovano nella stessa direzione è una vecchia caratteristica del loro mercato.

All'organo

• Chi miscela per la prima volta — Quando il prezzo delle materie prime sale, la prima a vacillare è la composizione che si appoggia molto su una sola materia. Controlli quale materia prima pesa di più nella Sua miscela e come crolla il profumo se la si toglie.
• Chi costruisce i propri accordi — Le materie il cui prezzo è sceso, come la vaniglia, sono ora un'ottima occasione per annusarne più qualità. Anche la stessa vaniglia cambia nella cremosità, nelle note legnose e in quelle fumose a seconda dell'origine e del metodo di estrazione.
• Chi progetta da molti anni — Se, quando i costi salgono, si resiste riducendo le quantità, il profumo si assottiglia. La strada per proteggerlo è invece cercare materie che con poco ottengono molto e ridisegnare la struttura.

6. Asia — Corea, Cina e Giappone

Tra le notizie della primavera, quella che ci ha fatto più piacere è arrivata dall'Asia. A gennaio avevamo scritto «la nicchia asiatica si risveglia», e la primavera è stata la stagione in cui quella frase è stata confermata da numeri e fatti. I tre Paesi, però, si risvegliano in modi diversi.

Corea — un profumo che esce nel mondo

Secondo i dati della Korea International Trade Association, a gennaio di quest'anno l'export coreano di profumi è stato di 6,52 milioni di dollari, il mese più alto da quando le statistiche sono iniziate, nel 1988. Anche a febbraio, con 6,24 milioni di dollari, ha superato i 6 milioni per il secondo mese consecutivo. A gennaio, per la prima volta in 28 anni, il commercio di profumi con gli Stati Uniti è andato in attivo. Un Paese che per molto tempo ha importato profumi sta diventando un Paese che li esporta. Il primo negozio statunitense di Olive Young, a fine maggio, è stato il momento in cui questa corrente ha preso la forma di un negozio.

Cina — una generazione giovane che sceglie il proprio gusto

Secondo un rapporto sull'industria dei profumi pubblicato quest'anno con la partecipazione di Tmall, il più grande negozio online cinese, il profumo di alta gamma cresce a due cifre e i marchi nazionali che portano un'estetica cinese stanno guadagnando spazio nel mercato di alta gamma. Il 56,3% dei giovani consumatori ha risposto di scegliere ormai il profumo secondo il proprio gusto e non quello degli altri, oltre 16 punti percentuali in più rispetto a un anno prima. Sono aumentate anche le risposte di chi usa il profumo come strumento per gestire le emozioni, custodire i ricordi e mostrare la propria cultura.

Giappone — si muove il Paese del profumo silenzioso

Dei tre Paesi, quello da osservare più a lungo quest'estate è il Giappone. Per molto tempo il Giappone è stato considerato un Paese in cui i profumi si vendono poco. Ma proprio per questo il cambiamento in corso oggi in Giappone ha un significato ancora più grande.

Secondo le stime di Euromonitor riportate lo scorso settembre dalla testata di settore Premium Beauty News, il mercato giapponese dei profumi di nicchia vale circa 585 milioni di dollari, intorno al 2% dell'intero mercato della bellezza. Rispetto alla cura della pelle è ancora piccolo, ma nel 2024 il mercato dei profumi è cresciuto del 7,7%. Un rappresentante dell'associazione giapponese delle fragranze (Japan Fragrance Association) ha detto che negli ultimi dieci anni i profumi di nicchia hanno messo radici e che dopo il Covid questa corrente ha accelerato.

Un mercato del profumo piccolo non significa una cultura olfattiva superficiale. In Giappone la tradizione del kōdō (香道), in cui si brucia legno aromatico e se ne «ascolta» il profumo, prosegue da secoli. Ed è così forte la sensibilità per cui portare il profumo con discrezione, senza invadere lo spazio degli altri, è una forma di cortesia, che esiste perfino una parola, «sumehara» (smell harassment), per indicare il disagio causato agli altri con gli odori. Il profumo giapponese ha scelto di farsi sentire in silenzio, da vicino, piuttosto che risuonare forte.

Secondo la stessa fonte, i gusti dei consumatori giapponesi si stanno spostando dai fiori morbidi e dagli agrumi verso l'ambra, il muschio e il cuoio, e aumentano i profumi che usano materie prime giapponesi come lo yuzu, l'hinoki (cipresso giapponese), il tè e l'osmanto. Anche i flaconi si rimpiccioliscono: il formato centrale diventa quello da 30–50 millilitri, e aumentano anche i piccoli flaconi da 8–12 millilitri. A Tokyo sono nati spazi dedicati al profumo in luoghi come il grande magazzino Isetan Shinjuku, @cosme Harajuku e NOSE SHOP, e anche i grandi gruppi stanno aprendo in Giappone boutique monomarca di marchi di nicchia come Byredo e Maison Margiela.

Quest'anno, sul mercato giapponese del profumo, il vento ha soffiato da due direzioni.

Il primo è un vento freddo dall'esterno. Dopo le dichiarazioni della prima ministra giapponese su Taiwan, lo scorso novembre, il governo cinese ha invitato i propri cittadini a evitare i viaggi in Giappone, e i turisti cinesi sono diminuiti molto. Secondo i dati dell'Ente nazionale del turismo giapponese (JNTO), ad aprile di quest'anno i visitatori cinesi sono stati 330.000, il 56,8% in meno rispetto a un anno prima. Ne hanno risentito anche le vendite duty free dei cosmetici e dei profumi che i turisti acquistavano. Le vendite duty free dei grandi magazzini giapponesi sono calate molto lo scorso dicembre, e Shiseido ha indicato le tensioni tra i due Paesi come motivo del calo del 3% delle vendite nel primo trimestre. Nello stesso aprile, però, i visitatori coreani sono aumentati del 21,7% e quelli taiwanesi del 19,7%, e a marzo le vendite duty free dei grandi magazzini Takashimaya sono tornate a crescere, del 6,9%. Il posto rimasto vuoto ha cominciato a essere occupato da viaggiatori di altri Paesi.

Il secondo è un vento che soffia dall'interno. Le antiche case giapponesi dell'incenso stanno muovendo i loro passi verso il profumo. Nippon Kodo (日本香堂), casa dell'incenso con 450 anni di storia, il 13 febbraio ha lanciato il nuovo marchio di profumi «nowas». Sono quattro eau de parfum che sovrappongono materie della profumeria occidentale ai legni aromatici d'Oriente: li ha progettati, insieme ai profumieri dell'azienda, una squadra composta soprattutto da dipendenti ventenni, e vengono prodotti in una fabbrica di profumi costruita da poco. Il nome significa unire «ora» (now) e «passato» (was) attraverso il «wa» (和) giapponese, l'armonia. Dal 18 aprile al 17 maggio, insieme alle case di Kyoto Kyukyodo e Shoeido, ha organizzato a Ginza, Kyoto e Kamakura il festival del profumo «Fragrance Expo 2026».

Cambiano anche i luoghi in cui si vende il profumo. NOSE SHOP, nota boutique multimarca di profumi di nicchia, il 15 maggio ha aperto a Ikebukuro, Tokyo, il nuovo negozio «U NOSE SHOP». Con una ventina di marchi, soprattutto giovani marchi asiatici, vuole creare «un'altra porta d'ingresso» per chi si avvicina al profumo per la prima volta. Il negozio di Shinsaibashi, a Osaka, apre il 5 giugno. Uno dei marchi giapponesi presenti descrive il proprio obiettivo come «la democratizzazione del profumo».

Riassumendo: il Giappone non era un Paese che usava molto il profumo, ma era un Paese che aveva compreso a fondo le fragranze. Ora quella comprensione sta incontrando la forma del profumo. Non un profumo che risuona forte, ma uno che si fa sentire in silenzio, da vicino: questa sensibilità, affinata a lungo dal Giappone, coincide esattamente con la corrente mondiale di quest'estate. Il manuale più antico del «profumo che resta vicino alla pelle», di cui abbiamo continuato a parlare nel rapporto di gennaio e in questo articolo, si trova in Giappone.

All'organo

• Chi miscela per la prima volta — Ripensi agli odori del luogo in cui è cresciuto: la terra dopo la pioggia, il pavimento di legno a casa della nonna, la frutta secca del mercato. È proprio di ricordi così che il mondo, oggi, è curioso. Come insegna il kōdō giapponese, avvicini la mouillette pensando non di «annusare» il profumo, ma di «ascoltarlo». Meno ha fretta, più cose sentirà.
• Chi costruisce i propri accordi — Costruire il profumo della propria cultura non significa metterci quegli ingredienti così come sono. Significa costruire con più materie prime impressioni come il riso, il tè, l'hinoki, lo yuzu o l'osmanto, e trovare l'equilibrio perché suonino belle anche a chi le annusa per la prima volta. Se pensa al mercato giapponese, affini prima la capacità di restare vicino alla pelle che quella di diffondersi lontano.
• Chi progetta da molti anni — Più i profumi asiatici escono nel mondo, più serve un progetto che renda familiare ciò che è estraneo. All'inizio va più lontano un approccio che posa una sola nota nuova su una struttura conosciuta. E in un mercato in cui piccoli flaconi da 8–12 millilitri diventano la forma del primo incontro, il profumo va progettato perché mostri il suo volto entro i primi uno o due spruzzi.

7. Singapore e Bangkok — città in cui è estate tutto l'anno

Se il tema di questo articolo è l'estate, ci sono due città in cui bisogna fermarsi: Singapore e Bangkok, dove è estate tutto l'anno.

La rotta cambiata dalla guerra

All'inizio di marzo, quando i cieli del Medio Oriente si sono chiusi, i voli tra Europa e Asia hanno cominciato a passare non più dagli hub del Golfo, ma da quelli del Sud-est asiatico. Secondo la stampa del settore aereo del 4 marzo, i passeggeri in transito negli aeroporti di Changi a Singapore, di Suvarnabhumi a Bangkok e di Kuala Lumpur sono aumentati subito, e molti itinerari sono stati ridisegnati per passare da Singapore o da Bangkok. Secondo i dati ufficiali dell'aeroporto di Changi, a marzo i passeggeri sono stati 6,1 milioni, l'8,5% in più rispetto a un anno prima. Ad aprile il traffico è tornato quasi allo stesso livello dell'anno precedente, ma è stata una primavera in cui i viaggiatori che passavano da Dubai e Doha, e i loro acquisti, si sono spostati, almeno per un po', nel Sud-est asiatico.

Singapore — un crocevia di profumi

Singapore è da tempo il luogo in cui si incontrano i profumi di molte culture. Jamal Kazura Aromatics, aperta nel 1933 e giunta alla terza generazione, è la più antica bottega di profumi di Singapore e custodisce la tradizione dei profumi mediorientali e sudasiatici da usare in olio, senza alcol (gli attar). Nel 2024 sono nate anche nuove case come Rahasya, che reinterpreta in chiave contemporanea la cultura olfattiva indiana. Che i profumi del Medio Oriente, dell'India, della Cina e del mondo malese convivano in un'unica città: è questo il patrimonio unico di Singapore.

Bangkok — la nicchia thailandese che esce nel mondo

In Thailandia ci sono già profumieri che si sono fatti un nome sulla scena internazionale della nicchia. Dusita, fondata dalla profumiera thailandese Pissara Umavijani, ha posato i ricordi della Thailandia sulle radici della profumeria classica francese, mentre Pryn Parfum, fondata da Prin Lomros, ha creato profumi che raccontano il mare e le città thailandesi. MITH, nata a Bangkok nel 2015, intreccia materie vegetali thailandesi con note legnose, muschiate e gourmand. Queste case mettono in primo piano materie thailandesi come il basilico sacro, il gelsomino e i frutti tropicali, ma le esprimono non come un souvenir, bensì nel linguaggio della profumeria di alta gamma.

Il laboratorio dell'estate

E soprattutto, queste due città sono come il laboratorio di questo articolo sull'estate. In una città calda e umida tutto l'anno, il profumo amato a lungo è la risposta più sicura alla domanda su quale profumo non crolli d'estate. Le temperature alte fanno evaporare il profumo in fretta, l'umidità lo trattiene e lo appesantisce, e più volte al giorno si passa dall'aria condizionata degli interni al caldo di fuori. Un progetto che sopravvive a queste condizioni funziona anche nelle estati di Seul, Tokyo e New York.

All'organo

• Chi miscela per la prima volta — Annusi lo stesso profumo alternando una stanza con l'aria condizionata e l'esterno caldo. Capita che una materia prima silenziosa al fresco diventi all'improvviso forte al caldo. Quella materia è la chiave del profumo estivo.
• Chi costruisce i propri accordi — Nel caldo umido, la dolcezza e i fondi pesanti tendono a restare appiccicosi sulla pelle. Anche se usa materie tropicali, provi ad affiancarvi materie che fanno passare l'aria, come il tè, le scorze di agrumi o i muschi trasparenti.
• Chi progetta da molti anni — Un profumo per un mercato in cui è estate tutto l'anno non è un'«edizione limitata estiva», ma il profumo di base di quel mercato. Esercitarsi a costruire la struttura da zero partendo dal clima, e non da una versione stagionale, significa anche prepararsi alle estati di un mondo che diventerà sempre più caldo.

8. Il palcoscenico delle case indipendenti — Esxence si allarga

Esxence, che si tiene per quattro giorni dal 3 giugno all'Allianz MiCo di Milano, è la fiera internazionale a cui le case di profumo indipendenti tengono di più. Il comunicato degli organizzatori del 14 aprile mostra come si presenta quest'anno.

La superficie espositiva è cresciuta di oltre 3.000 metri quadrati rispetto all'anno scorso, arrivando a circa 20.000 metri quadrati. Le case che debuttano sulla scena internazionale sono 108 e i Paesi partecipanti sono oltre 40: dai Paesi del Golfo come Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Oman fino a Corea, Cina, Giappone, Thailandia, India, Senegal e Colombia. I primi tre giorni sono riservati agli operatori del settore, e l'ultimo giorno, il 6, la fiera apre anche al pubblico.

Nel comunicato il cofondatore Maurizio Cavezzali ha detto che la profumeria di nicchia, nata da eventi piccoli e intimi, è ormai un fenomeno mondiale, e che negli ultimi anni questo cambiamento ha accelerato in modo visibile. Con il moltiplicarsi degli eventi, è arrivato il momento in cui le case devono scegliere in modo strategico dove presentarsi. Anche Esxence sta uscendo dai propri confini, con eventi a New York lo scorso ottobre e a Hong Kong a novembre.

Nello stesso comunicato l'altro cofondatore, Silvio Levi, ha detto che, fra gli eventi che scuotono il mondo, il linguaggio del profumo diventa un messaggero ancora più forte di rispetto e comprensione fra culture diverse. Nella primavera in cui la guerra ha scosso il Golfo, le case del Golfo, dell'Asia e dell'Europa si ritrovano nello stesso padiglione.

Ciò che questa scena racconta è chiaro. Mentre i grandi gruppi comprano e vendono nomi, il numero di piccole case che presentano per la prima volta un profumo al mondo, anzi, aumenta. La nicchia non viene soltanto assorbita dai grandi gruppi: continua a nascere di nuovo dal basso.

All'organo

• Chi miscela per la prima volta — Anche senza poter annusare di persona i profumi della fiera, osservare quali materie prime e quali storie le case partecipanti mettono in primo piano è già un modo di studiare. Raccolga le liste di note dei profumi che La attirano e provi a costruirne l'impressione con le Sue materie prime.
• Chi costruisce i propri accordi — Quando centinaia di case si riuniscono in un solo luogo, i profumi simili si dimenticano in fretta. Metta alla prova il Suo accordo: sa dire in una frase qual è «l'unica cosa tutta Sua»?
• Chi progetta da molti anni — Più nascono case nuove, più aumentano quelle che cercano un profumiere. Mettere in ordine le strutture e gli accordi costruiti finora è la preparazione migliore per quando arriverà una nuova collaborazione.

9. Le note dell'estate — sale, ghiaccio, frutta e pioggia

Passiamo ora al profumo in sé. Sovrapponendo i lanci di primavera e i rapporti di tendenza del settore, le note di quest'estate scorrono in quattro grandi correnti. Lo ripetiamo: non sono dati di vendita, ma tendenze ricorrenti.

Sale e minerale

Ogni estate torna il profumo del mare, ma il mare di quest'anno è un po' diverso. Più che disegnare onde e vento come le fresche note marine degli anni Novanta, si vedono spesso profumi che disegnano una trama tangibile: il sale marino, la pietra scaldata dal sole, la pelle dopo una giornata in spiaggia. A volte incontrano vaniglia o caramello e creano una dolcezza salata, a volte note tostate come il sesamo o il riso e creano una trama asciutta e pulita.

Gourmand freddo

A gennaio avevamo scritto che il gourmand si stava spostando dalla dolcezza dello zucchero verso il tostato, come caffè, pistacchio e nocciola. Con l'estate, quel tostato sta incontrando le cose fredde. Note come matcha, espresso con ghiaccio, latte e riso si abbinano ad aria fresca o ad agrumi limpidi. In primavera si sono notati anche profumi che declinano la frutta tropicale, come la banana, in forma di dessert. Le persone vogliono la dolcezza anche d'estate, ma vogliono che quella dolcezza abbia spazio per respirare.

Frutta realistica

Per molto tempo la frutta in profumeria è rimasta ferma alla «caramella alla frutta». Quest'anno la direzione è opposta: pesca e albicocca appena tagliate, frutti dal colore locale ben definito come mango, guava, litchi e yuzu, e frutta che racchiude persino l'amaro della buccia e l'acidità del succo.

Profumi che somigliano al tempo atmosferico

La corrente più interessante è quella dei profumi che non disegnano «il profumo di qualcosa», ma «il profumo di un'aria». L'aria dopo un acquazzone, l'umidità di chi cammina dentro una nuvola, un bosco carico di umidità. Note come tè, muschio, acqua piovana e minerali compaiono spesso in questa corrente. Anche il tema scelto quest'anno da Esxence è «Sensing the World» («percepire il mondo»). Gli organizzatori dicono che il profumo non spiega la memoria ma la risveglia, e citano come esempi il primo sole di un giorno di primavera e la pioggia sottile d'autunno.

Non possono mancare gli agrumi. A fine maggio l'italiana Acqua di Parma ha presentato una nuova collezione dedicandone il nome a un antico metodo di estrazione: le scorze di agrumi spremute a mano su una spugna, il cui succo viene poi raccolto in vasi di terracotta. Viviamo un'epoca in cui il modo stesso di ottenere una materia prima diventa una storia.

Sovrapponendo le quattro correnti emerge un tratto comune. Tutte disegnano «una trama che si sente da vicino» più che «un profumo che si diffonde lontano». È il «profumo che resta vicino alla pelle», di cui avevamo parlato a gennaio, nella sua veste estiva.

All'organo

Le note di tendenza non sono la risposta su che cosa mettere, ma il compito su quale equilibrio usare.

• Chi miscela per la prima volta — Il «profumo salato» non si ottiene sciogliendo il sale: il sale non ha quasi odore. In profumeria il salato è un'impressione costruita mettendo insieme più materie prime che evocano l'aria di mare, le alghe, i minerali, la pelle. Lo stesso vale per matcha, latte e acqua piovana. Sapere che il nome di una nota e la materia prima reale sono cose diverse porta di un gradino più in alto lo sguardo con cui si legge un profumo.
• Chi costruisce i propri accordi — Il salato, se eccede anche di poco, risulta freddo e metallico, e la frutta col caldo estivo evapora più in fretta. Sostenga dal basso l'accordo salato con muschi caldi o legni morbidi, e per la frutta getti un ponte fino al cuore con materie un po' più persistenti, come fiori dalla trama affine o la famiglia dei lattoni.
• Chi progetta da molti anni — Nei profumi del tempo atmosferico la trasparenza è tutto. Più materie prime si aggiungono, più l'aria si intorbida. Restringa le impressioni chiave a due o tre e lasci il resto solo in funzione di sostegno. Per l'impressione di muschio, va considerato anche che il tradizionale oakmoss è soggetto a limitazioni d'uso negli standard dell'International Fragrance Association (IFRA).

10. Il modo di indossarlo — piccolo, leggero, a strati

Anche il modo di usare il profumo ha il volto dell'estate.

Nella comunicazione di Circana sul primo trimestre, i mini formati dei profumi di alta gamma sono cresciuti a due cifre. Anche nel canale mass i profumi femminili sono aumentati a due cifre. Formati da spruzzare con leggerezza come i body mist e gli hair mist, piccoli flaconi da riapplicare durante la giornata e il layering, che sovrappone più profumi, non mancano in nessun rapporto di tendenza di quest'anno.

L'estate è la stagione in cui questa corrente si vede meglio. Al mattino un mist leggero, la sera una goccia di profumo intenso, dopo aver sudato di nuovo un profumo limpido. Si cambia profumo più volte al giorno. La corrente che a gennaio avevamo descritto come «l'epoca in cui chi indossa il profumo completa da sé la combinazione finale» d'estate diventa ancora più evidente.

All'organo

• Chi miscela per la prima volta — Prepari la stessa miscela in una concentrazione alta e in una bassa e le confronti. Se la versione leggera non le sembra «una versione più debole dello stesso profumo» ma «un'impressione diversa», avrà verificato con le Sue mani che ogni materia prima evapora a una velocità diversa.
• Chi costruisce i propri accordi — I formati leggeri come i mist hanno una scia breve. Quando costruisce a parte una versione leggera, provi a portare un po' più avanti il cuore del profumo originale, così che il volto del profumo si mostri in poco tempo.
• Chi progetta da molti anni — Un profumo estivo va pensato anche quando si posa sopra altri profumi. Capita spesso che si sovrapponga alle note di cocco e di fiori delle creme solari o dei prodotti per il corpo. Verifichi che anche lì mantenga il proprio contorno.

11. Regolazione — 31 luglio, una data nel pieno dell'estate

Nel pieno di quest'estate c'è una data: il 31 luglio 2026.

Nel 2023 l'Unione Europea ha modificato il regolamento sui cosmetici (Regolamento 2023/1545), ampliando di molto l'elenco degli allergeni delle fragranze da indicare per nome. I prodotti che non rispettano la nuova etichettatura possono essere immessi per la prima volta sul mercato dell'UE solo fino a questa data, e quelli immessi prima possono restare in commercio solo fino al 31 luglio 2028. Una casa che vende profumi in Europa deve cambiare l'etichetta o riformulare il profumo entro quest'estate.

Gli Stati Uniti non ci sono ancora. Come abbiamo visto nel capitolo 4, per la norma statunitense sull'etichettatura è stata decisa solo la direzione, e la proposta non è ancora uscita.

Più un profumo usa materie prime naturali, più questo cambiamento pesa. Anche un solo olio essenziale di lavanda o di agrumi contiene naturalmente diversi componenti soggetti all'obbligo di indicazione.

All'organo

• Chi miscela per la prima volta — Provi a fare una tabella delle materie prime che usa e di quelle che contengono allergeni. Nomi familiari come linalolo e limonene compariranno più spesso di quanto pensi.
• Chi costruisce i propri accordi — Quando acquista materie prime, si faccia dare dal fornitore anche il certificato di conformità IFRA e la scheda dei componenti allergenici. Il giorno in cui venderà un profumo saranno il Suo patrimonio più grande.
• Chi progetta da molti anni — Se intende riformulare un profumo secondo il criterio europeo, è meglio progettarlo una volta sola guardando avanti anche al criterio statunitense, la cui norma non è ancora uscita, piuttosto che correggerlo due volte.

12. Progettare un profumo d'estate — note di lavoro all'organo

Al di là delle notizie, c'è una realtà dell'organo che torna ogni estate. Per finire, la mettiamo in ordine.

• Il caldo fa volare via il profumo. Quando la temperatura sale, le materie prime evaporano più in fretta. La testa si accorcia e il fondo emerge prima. È il motivo per cui un profumo pensato per l'inverno, d'estate, sembra «un profumo di cui resta solo il fondo».
• Pelle e sudore cambiano il profumo. Sudore e sebo si mescolano al profumo e ne cambiano l'impressione, e le note dolci e animali risultano più pesanti col caldo. Un profumo estivo va verificato non solo sulla mouillette ma sulla pelle calda.
• Agrumi e luce del sole. Alcuni oli essenziali di agrumi come il bergamotto contengono componenti (le furocumarine) che a contatto con la luce del sole possono provocare reazioni cutanee, e gli standard dell'International Fragrance Association ne limitano la quantità nei prodotti che restano sulla pelle. Se usa molti agrumi in un profumo estivo, verifichi sulla documentazione del fornitore se si tratta di oli essenziali a contenuto ridotto di questi componenti.
• Anche la conservazione fa parte del progetto. Gli agrumi e alcune materie floreali si ossidano facilmente con il calore e la luce. D'estate conservi materie prime e profumi finiti in un luogo fresco e buio, e annoti nel registro della maturazione anche la temperatura di conservazione.

Il calendario dell'estate 2026

• 3–6 giugno — Esxence a Milano. 108 case al debutto sulla scena internazionale. I primi tre giorni sono riservati agli operatori del settore, il 6 è aperto al pubblico.
• 5 giugno — Apertura a Shinsaibashi, Osaka, di «U NOSE SHOP», il nuovo negozio di NOSE SHOP. È la seconda porta d'ingresso attraverso cui i giovani marchi asiatici di profumo incontrano i consumatori giapponesi.
• 24 luglio — Data prevista di scadenza dei dazi temporanei di 150 giorni negli Stati Uniti. Che cosa seguirà è la domanda che si pongono le case che vendono profumi negli Stati Uniti.
• 31 luglio — Inizio dell'applicazione della norma UE sull'etichettatura degli allergeni delle fragranze.
• Fine luglio–inizio agosto — Risultati semestrali dei principali gruppi del profumo. Si potrà verificare se la crescita a due cifre della nicchia sia proseguita fino all'estate e quanto si sia ripreso l'impatto del Medio Oriente.
• Metà agosto — Periodo previsto per la comunicazione di Circana sul mercato della bellezza negli Stati Uniti nel primo semestre.

Sette cose da seguire quest'estate

1. Quando, e quanto, si riprenderanno gli aeroporti e i centri commerciali del Golfo? E nel frattempo la cultura olfattiva mediorientale si diffonderà nel mondo per altre strade?
2. A quale velocità si muoverà Creed dentro L'Oréal?
3. Come cambieranno i dazi statunitensi dopo il 24 luglio?
4. La serie di record dell'export coreano di profumi continuerà anche d'estate?
5. In un Giappone con meno turisti cinesi, quanto di quel vuoto sarà colmato dai consumatori giapponesi che cercano da sé il profumo?
6. Il flusso di viaggiatori passati da Singapore e Bangkok invece che dal Golfo resterà anche dopo il cessate il fuoco?
7. Il salato e il gourmand freddo resteranno la moda di una stagione o proseguiranno nei profumi d'autunno?

Le parole di questo articolo

• Profumo di nicchia — Profumo di una casa che mette al centro il profumo stesso. Oggi la parola si usa in due sensi insieme: «casa piccola e indipendente» e «profumo di fascia alta».
• Fine fragrance — Prodotti profumati di alta gamma da spruzzare sul corpo, come il profumo. È il termine che le case di fragranze usano per suddividere le proprie attività.
• Crescita organica · a parità di perimetro e di cambi — La crescita al netto delle variazioni dei cambi e degli effetti di acquisizioni e cessioni. Si usa per vedere quanto è cresciuta l'attività in sé.
• Gourmand — Famiglia olfattiva che evoca cose da mangiare, come vaniglia, caramello, caffè e frutta secca.
• Marino · minerale — Famiglie olfattive che disegnano l'impressione del mare e dell'acqua, della pietra e del sale.
• Lattoni — Famiglia di materie prime che dà impressioni morbide come latte, crema o pesca.
• Vetiver — Materia prima ricavata dalle radici di un'erba. Dà un profumo profondo in cui si mescolano note terrose, legnose e fumose.
• Kōdō (香道) — L'arte tradizionale giapponese in cui si brucia legno aromatico per «ascoltarne» il profumo.
• Attar — Profumo di tradizione mediorientale e sudasiatica racchiuso in olio, senza alcol. Si applica direttamente sulla pelle.
• Oakmoss — Materia prima ricavata da un lichene che cresce sulla quercia. Dà un'impressione profonda di bosco e di terra, ma il suo uso è limitato dagli standard dell'International Fragrance Association.
• Furocumarine — Componenti presenti in alcuni oli essenziali di agrumi che, a contatto con la luce del sole, possono provocare reazioni cutanee.
• Layering — Il metodo di sovrapporre più prodotti profumati per creare un profumo tutto proprio.
• Mouillette — Striscia di carta su cui si deposita il profumo per annusarlo. Si chiama anche blotter o cartina olfattiva.
• Formula — Il progetto che indica quali materie prime miscelare e in quali proporzioni per costruire un profumo. È ciò che GrassAccord consegna.

In chiusura — l'estate che viene dopo una primavera scossa

Dal drone sull'aeroporto di Dubai alla fiera di Milano, questa primavera è stata particolarmente scossa. La guerra ha chiuso i crocevia del profumo, i dazi non hanno chiuso i conti nemmeno dopo la sentenza, i prezzi delle materie prime sono saliti e i grandi gruppi hanno comprato e venduto nomi.

Eppure, in mezzo a tutto questo movimento, una cosa non ha vacillato. Le persone hanno continuato a cercare il profumo, e in particolare il profumo che parla attraverso sé stesso. Gli ordini di fragranze di alta gamma sono aumentati, le case di nicchia sono cresciute a due cifre e in Asia si sono risvegliati profumi nuovi.

L'estate è la stagione in cui il progetto di un profumo si mostra con più onestà. Il caldo fa volare via il profumo in fretta, il sudore e il sole lo cambiano, e le persone stanno vicine. Le lacune che d'inverno si potevano coprire con il peso, d'estate restano in vista. Per questo, quest'estate, i profumi che dureranno non saranno fatti di note di tendenza, ma di equilibrio.

Anche quest'estate GrassAccord fa la stessa cosa. Non consegna un flacone finito ma la formula, perché Lei possa mettere alla prova l'estate con le Sue mani, sulla mouillette. Un flacone che attraversa un confine incontra i dazi, ma un progetto può rinascere come lo stesso profumo sull'organo di qualunque Paese.

Per qualsiasi domanda sulle tendenze trattate in questo articolo o sulle composizioni estive, si rivolga in qualunque momento al nostro Concierge. I nostri profumieri Le risponderanno nella Sua lingua.

Fonti: comunicazione di Circana sul mercato della bellezza negli Stati Uniti nel primo trimestre 2026 (11 maggio), risultati del terzo trimestre dell'esercizio 2026 di Estée Lauder (1° maggio), risultati del primo trimestre 2026 di Puig, vendite del primo trimestre 2026 di L'Oréal e annuncio del completamento dell'acquisizione di Kering Beauté (31 marzo), vendite del primo trimestre 2026 di LVMH (13 aprile), risultati del primo trimestre 2026 di Interparfums, vendite del primo trimestre 2026 di Givaudan (14 aprile), vendite del primo trimestre 2026 di Symrise (30 aprile), conferma delle trattative tra Estée Lauder e Puig (23 marzo) e annuncio della loro conclusione (21 maggio), risultati del secondo trimestre dell'esercizio 2026 di Coty (febbraio), sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi IEEPA (20 febbraio) e relativa stampa, comunicazione di Circana sul mercato della bellezza negli Stati Uniti nel 2025 (10 febbraio), risultati del primo trimestre 2026 di Shiseido (13 maggio), dati dell'Ente nazionale del turismo giapponese (JNTO) sui visitatori stranieri di aprile 2026, stampa sulle vendite duty free dei grandi magazzini giapponesi (gennaio–aprile), articolo di Premium Beauty News sul mercato giapponese dei profumi (settembre 2025, con stime Euromonitor), lancio di nowas di Nippon Kodo (13 febbraio) e annuncio della Fragrance Expo 2026 (8 aprile), annuncio dell'apertura di U NOSE SHOP di NOSE SHOP (15 maggio), stampa del settore aereo sulla chiusura dei cieli del Medio Oriente e sui transiti negli hub del Sud-est asiatico (4 marzo), statistiche mensili sui passeggeri dell'aeroporto di Changi, statistiche sull'export di profumi della Korea International Trade Association (riportate da Personal Care Insights, 20 aprile), stampa sull'apertura del primo negozio di Olive Young negli Stati Uniti (29 maggio), «Rapporto 2026 sull'industria dei profumi in Cina» di Tmall, TMIC e Baqiu (riportato da Jing Daily, 7 aprile), comunicato stampa della 16ª edizione di Esxence (14 aprile), stampa di settore sulle vendite dei centri commerciali del Golfo (marzo–aprile), Regolamento UE 2023/1545, standard dell'International Fragrance Association (IFRA), lanci di primavera e rapporti di tendenza del settore. Le tendenze delle note non sono dati di vendita ma tendenze ricorrenti nei lanci e nei rapporti. Le informazioni su dazi e regolazione sono di carattere generale e non costituiscono consulenza legale o fiscale.