Prospettive 2026 della profumeria di nicchia — I dieci fronti letti da GrassAccord all'organo del profumiere

Nell'ottobre 2025 l'azienda spagnola di profumi Puig, presentando i risultati trimestrali, ha detto due cose insieme: che il mercato dei profumi si era indebolito rispetto a prima, e che i suoi profumi di nicchia continuavano a crescere a due cifre. Nello stesso mese L'Oréal ha deciso di acquistare per 4 miliardi di euro il settore bellezza di Kering, che comprende la casa di nicchia Creed.

Il mercato si raffredda, ma la nicchia cresce. E il nome della nicchia lo stanno prendendo i grandi capitali. Che cosa resta allora alla nicchia come vero patrimonio?

Per GrassAccord la risposta è una sola. Un nome si può comprare e vendere, ma il progetto di un profumo resta a chi lo comprende. Nella nostra prima ricerca del 2026 vogliamo mettere alla prova questa risposta su dieci fronti.

Questo rapporto non osserva il mercato dall'esterno: lo legge stando all'organo del profumiere. Per ogni fronte riportiamo i fatti verificabili oggi e la nostra interpretazione, e in chiusura una sezione «All'organo». «All'organo» è scritto per tre posizioni: chi ha appena cominciato a miscelare le materie prime, chi ha cominciato a costruire i propri accordi e chi progetta profumi da molto tempo. Perché, in qualunque posizione si trovi, possa portare con sé la riga che fa per Lei.

Prima di leggere — un principio sui numeri

Gli studi che stimano la dimensione del mercato della profumeria di nicchia sono molti, ma i loro numeri differiscono tra loro di quasi dieci volte. Contare solo le case indipendenti, includere le nicchie acquisite dai grandi gruppi, aggiungere le linee di fascia alta delle case di moda: il perimetro della «nicchia» cambia da uno studio all'altro.

Per questo il presente articolo non mette in primo piano cifre sulla dimensione del mercato. Usiamo solo segnali che si possono verificare risalendo alla fonte: risultati pubblicati, operazioni confermate, norme effettivamente in vigore. Le tendenze riportate dalla stampa di settore le dichiariamo come tendenze, senza darle per certe. Il testo si basa sui dati pubblicati fino alla fine di gennaio 2026.

I dieci fronti in sintesi

• 1. Ritmo di crescita — Finito il grande boom, verso la normalizzazione · Il compito all'organo: Tornare a competere sulla compiutezza del profumo
• 2. Grandi capitali — Le case di nicchia entrano nei grandi gruppi · Il compito all'organo: A distinguere è il progetto, non il nome
• 3. Profumi equivalenti — Dai margini al centro · Il compito all'organo: Saper leggere un'impressione come struttura
• 4. Medio Oriente — Una cultura del profumo intenso, persistente, stratificato · Il compito all'organo: Il senso per progettare intensità e tenuta
• 5. Cina e Corea — Crescita delle case di nicchia locali · Il compito all'organo: Tradurre in profumo la memoria della propria cultura
• 6. Modi d'uso — Alte concentrazioni, mini formati, layering, profumi pelle · Il compito all'organo: Strutture che reggono anche sovrapposte
• 7. Mappa delle note — Gourmand tostati, tropicali misurati · Il compito all'organo: Il mestiere di dosare con misura le note di tendenza
• 8. Norme — Più allergeni da dichiarare in Europa · Il compito all'organo: Progettare entro gli standard di sicurezza
• 9. Materie prime e costi — Prezzi volatili, dazi, nuovi metodi di produzione · Il compito all'organo: La flessibilità di conoscere le alternative
• 10. Vie di scoperta — Il profumo si incontra prima sullo schermo · Il compito all'organo: Verificare sulla mouillette, non a parole

Che cos'era la profumeria di nicchia

La parola francese niche, «nicchia», indicava in origine un piccolo spazio a parte, un interstizio. In profumeria è servita a designare le case che mettono al centro il profumo stesso, distinguendole dai profumi firmati dalle case di moda. Come punti di partenza si citano spesso Diptyque, aperta a Parigi nel 1961 e autrice del suo primo profumo nel 1968, e L'Artisan Parfumeur, fondata nel 1976. Queste case parlavano con il profumo anziché con la pubblicità, e creavano i profumi che desideravano fare più di quelli destinati a vendere molto.

Dagli anni 2000 la nicchia è cresciuta rapidamente, e dagli anni 2010 si sono susseguite le acquisizioni dei grandi gruppi. Oggi la parola nicchia oscilla tra due significati: «casa piccola e indipendente» e «profumo di fascia alta». I dieci fronti convergono alla fine su un'unica domanda. Nel 2026 la nicchia è ancora un «interstizio», o è diventata semplicemente un «profumo costoso»?

Fronte 1. La fine del grande boom, e la normalizzazione

Secondo la società statunitense di ricerche di mercato Circana, nel 2024 le vendite di profumi prestige (di fascia alta) negli Stati Uniti sono cresciute del 12%. Anche quando gli altri comparti della bellezza segnavano il passo, il profumo cresceva a due cifre. Nel primo semestre 2025 i profumi di fascia alta sono cresciuti ancora del 6%, ma nello stesso periodo i profumi mass market sono aumentati del 17%. Il mass market vale solo il 10% circa delle vendite totali di profumi, ma per velocità ha cominciato a superare la fascia alta; Circana prevede che nel 2026–2027 i profumi di fascia alta continueranno a crescere, senza però tornare alle due cifre.

Anche i numeri delle aziende disegnano lo stesso quadro. Nel terzo trimestre 2025 la crescita di Puig è stata trainata da make-up e skincare, mentre quella della divisione profumi è rallentata nettamente. Eppure, nella stessa presentazione, il presidente e amministratore delegato Marc Puig ha affermato che la nicchia è da oltre dieci anni il segmento che cresce più in fretta dell'intero mercato dei profumi e che ancora oggi è il motore di crescita dei marchi del gruppo. Anche per Estée Lauder è stato riportato che a inizio 2025, mentre le vendite complessive di profumi calavano, Le Labo registrava una crescita a due cifre.

Il boom aveva quattro carburanti. Dopo il periodo in cui si restava a lungo in casa, il profumo era diventato «un piccolo lusso per sé»; le generazioni più giovani hanno cominciato a tenere più profumi, come un guardaroba, e ad alternarli; i consumatori uomini sono entrati sul serio; e i video brevi hanno trasformato il profumo in qualcosa «da guardare». Queste forze non sono sparite. Ma quando aumenta chi possiede già più flaconi, il ritmo dei nuovi acquisti rallenta, e quando i prezzi salgono cresce anche chi cerca alternative più ragionevoli.

Per questo oggi, più che dire «il profumo si è raffreddato», è più giusto dire che «sta scendendo dal surriscaldamento e ritrovando la propria temperatura». Una parte di chi è arrivato sull'onda della moda si sposta verso qualcosa di più leggero, mentre chi si è davvero innamorato del profumo va più in profondità. E chi va in profondità, alla fine, comincia a chiedersi: come è stato costruito questo profumo?

All'organo

Un periodo in cui a decidere torna a essere la compiutezza sulla mouillette, e non il budget pubblicitario, è anzi un'occasione per le piccole case e per i profumieri indipendenti.

• Chi miscela per la prima volta — Invece di moltiplicare le prove, provi a rifinire un solo profumo fino in fondo. Divida la stessa miscela tra prima e dopo la maturazione e annoti l'impressione dei primi minuti, dopo un'ora e il giorno seguente: comincerà a vedere come il profumo si muove nel tempo.
• Chi costruisce i propri accordi — Individui se ciò che spinge le persone a tornare al Suo profumo sta nelle note di testa, nel cuore o nel fondo. Sapere in quale punto il profumo trattiene le persone rende chiaro anche dove rifinire.
• Chi progetta da molti anni — Quando i nuovi brief si diradano, le variazioni sulle proprie opere più rappresentative diventano un patrimonio. Costruire, sullo stesso scheletro, versioni con stagione, concentrazione e uso diversi significa anche rendere la struttura un gradino più raffinata.

Fronte 2. I grandi capitali bussano alla porta della nicchia

Negli ultimi dieci anni e più, la profumeria di nicchia è diventata l'asset più ambito dai grandi gruppi.

• Estée Lauder ha acquisito Le Labo nel 2014, Éditions de Parfums Frédéric Malle nel 2015 e Kilian nel 2016.
• Puig ha rilevato la quota di maggioranza di Byredo nel 2022.
• Kering ha acquisito Creed nel 2023 per circa 3,5 miliardi di euro e nel 2024 ha investito in Matière Première. Nello stesso anno la società d'investimento Eurazeo ha investito in Ex Nihilo.
• Nell'ottobre 2025 L'Oréal ha concordato l'acquisizione del settore bellezza di Kering, Creed compresa, per 4 miliardi di euro. L'Oréal ha dichiarato di poter quasi triplicare rapidamente il fatturato annuo di Creed, e la chiusura dell'operazione è prevista entro il primo semestre 2026.

Nel giugno 2025 il fondatore di Byredo, Ben Gorham, ha lasciato il marchio, come previsto dal piano concordato al momento dell'acquisizione. È l'immagine di un fondatore simbolo del boom della nicchia che lascia il proprio posto all'interno di un grande gruppo.

Quando entrano i grandi capitali, i punti vendita si estendono ad aeroporti e grandi magazzini e la pubblicità si ingrandisce. Il profumo raggiunge più persone. In proporzione, però, l'ostinazione e la sperimentazione di una casa, l'attitudine a creare anche ciò che non vende, tendono ad affievolirsi. Chi ama il profumo ha già colto questa differenza. Oggi, più che l'etichetta «nicchia», si chiede chi abbia costruito quel profumo e con quale pensiero.

All'organo

Più il valore del nome «nicchia» viene assorbito dai grandi capitali, più la differenza torna al progetto stesso del profumo, non al nome.

• Chi miscela per la prima volta — Scelga un profumo che ama e annusi insieme le altre creazioni del profumiere che lo ha firmato. Comincerà a vedere non il nome della casa, ma la mano di una persona: le materie a cui si affida sempre, il fondo che lascia sempre.
• Chi costruisce i propri accordi — Per ogni Suo profumo annoti «perché questa materia prima». Quando le ragioni del progetto si accumulano, diventano la grammatica della Sua casa.
• Chi progetta da molti anni — Dopo un'acquisizione non è raro che un profumo venga riformulato in silenzio per ragioni di costo, approvvigionamento o adeguamento normativo. Documentare la struttura originale e le ragioni per cui è stata scelta è il modo più sicuro per proteggere un profumo.

Fronte 3. I profumi equivalenti non sono più ai margini

I profumi che trasferiscono l'impressione di una fragranza di lusso a un prezzo molto più ragionevole, spesso chiamati «dupe», in pochi anni sono passati dai margini al centro.

Il nome più visibile è quello della casa di Dubai Lattafa. Puntando su prezzi ragionevoli, una diffusione potente e un'ampia base di fan sui social media, si è affermata sul mercato statunitense. Spate, società che monitora l'interesse di ricerca, a metà 2025 ha indicato Lattafa, insieme a YSL Beauty, come il marchio di profumi il cui interesse è cresciuto più rapidamente negli Stati Uniti. Secondo lo stesso indicatore, le ricerche su Lattafa sono aumentate di circa il 69% rispetto all'anno prima e l'interesse su TikTok di circa il 138%.

A guidare questa corrente sono stati i creator. Dei profumi equivalenti, un tempo tenuti nascosti, oggi si parla apertamente in video che mettono a confronto «quanto questo profumo somiglia a quel profumo di lusso». L'equivalente ha cominciato a essere visto non come qualcosa di cui vergognarsi, ma come una scelta intelligente, e dietro la rapida crescita del mass market vista nel fronte 1 c'è anche questa corrente.

In superficie è una questione di prezzo. Noi la leggiamo un po' diversamente. Che i profumi equivalenti siano amati significa che le persone hanno cominciato a interessarsi alla struttura del profumo più che al nome. Chi mette due profumi uno accanto all'altro e si chiede «perché si somigliano?», «dove si separano?» sta già, in parte, analizzando il profumo.

Anche l'equivalenza ha i suoi limiti. Il problema, di solito, non è tanto il profumo in sé quanto il nome e il marchio, la forma del flacone e la confezione. Usare tale e quale il nome del marchio originale nel nome del prodotto o nella pubblicità, o realizzare flaconi e scatole simili al punto da confondere, può sollevare questioni di marchio e di concorrenza sleale. Più il mercato cresce, più si alzeranno le voci che chiedono «dove finisce l'ispirazione e dove comincia la copia». E la diffusione dell'equivalenza ha posto a tutto il settore una domanda: tolti flacone, scatola e pubblicità, quanto vale il profumo in sé?

All'organo

Ecco perché GrassAccord consegna formule. Se chi acquista un profumo equivalente si ferma al «profumo che somiglia», chi ha in mano la formula può comprenderne la struttura e fare un passo verso un profumo proprio.

• Chi miscela per la prima volta — Imbeva due mouillette, una con l'originale e una con l'equivalente, e le annusi affiancate dopo 10 minuti, dopo un'ora e il giorno seguente. Trovare il momento in cui due profumi inizialmente simili si separano è il primo esercizio di lettura della struttura. Di solito la prima impressione si somiglia, e la differenza emerge nel fondo.
• Chi costruisce i propri accordi — Cerchi almeno due strade per arrivare alla stessa impressione. Quando riesce a costruire la stessa impressione con combinazioni di materie prime diverse, l'equivalenza smette di essere imitazione e diventa interpretazione.
• Chi progetta da molti anni — Prendere l'equivalenza come punto di partenza, ma rendere chiaro in quale punto si è fatta una scelta diversa dall'originale: questa è la propria firma. Lasciare un fondo diverso sulla stessa impressione — quella scelta dura più a lungo del nome.

Fronte 4. Il centro del profumo si allarga verso est — il Medio Oriente

Per lungo tempo il riferimento della profumeria sono state la Francia, l'Italia e alcune case europee. Oggi la stampa di settore indica il Medio Oriente tra le forze che disegnano il panorama dei profumi del 2026.

La cultura olfattiva mediorientale parte da un altro punto. Ama profumi intensi e persistenti come oud, ambra, rosa e zafferano; applica sulla pelle oli profumati senza alcol (attar); impregna abiti, capelli e ambienti domestici del fumo di schegge di legno aromatico bruciate. Si applica l'olio, si avvolge nel fumo e sopra si aggiunge il profumo, sovrapponendo strato su strato la fragranza sul corpo e nello spazio. Il profumo non è un ornamento, ma una forma di cortesia con cui si accoglie l'ospite.

Questa cultura si sta diffondendo nel mondo non solo attraverso case orientate al prezzo come Lattafa, ma anche attraverso case di altissima gamma come l'omanita Amouage. Un distributore all'ingrosso riferisce che nell'Europa occidentale l'oud non è più una fragranza d'importazione esotica, ma si è affermato come un filone della profumeria di pregio.

Non si tratta solo di dire che «i marchi mediorientali vendono bene». Significa che è nato un criterio in più per giudicare un profumo. Accanto al criterio europeo, che considerava una virtù il profumo discreto che resta sulla pelle, ha preso posto un criterio fatto di intensità, durata e stratificazione. Anche il layering e la preferenza per le alte concentrazioni del fronte 6 sono legati a questa corrente.

All'organo

Saper lavorare oud, ambra, zafferano, rosa e muschio sta diventando una competenza di base della profumeria del 2026, e il senso per progettare diffusione e tenuta diventa ancora più importante.

• Chi miscela per la prima volta — L'olio naturale di agarwood è rarissimo e costosissimo, perciò la maggior parte degli oud in commercio sono accordi che ne costruiscono l'impressione con più materie prime. Cominci a intendere l'oud non come una singola materia, ma come un'«impressione» in cui si sovrappongono legno, fumo, cuoio e una lieve nota animale.
• Chi costruisce i propri accordi — Più un profumo è intenso, più conta lasciargli spazio per respirare, perché non si appesantisca. Anche uno stesso scheletro oud-rosa può risultare pesante o trasparente a seconda delle materie luminose poste sopra.
• Chi progetta da molti anni — Una base oleosa senza alcol evapora lentamente e la sua diffusione resta vicina alla pelle. Se si trasferisce in olio una struttura progettata per un profumo alcolico, cambiano la presenza dell'attacco e l'equilibrio del fondo: è un anno in cui vale la pena costruire lo stesso profumo su due basi e confrontarle fianco a fianco.

Fronte 5. La nicchia asiatica si risveglia — Cina e Corea

In Cina le case di nicchia locali crescono rapidamente. Documents, che punta su una sensibilità orientale, dopo aver aperto il primo flagship a Shanghai nel 2021 ha esteso i suoi punti vendita a poli di altissima gamma come lo SKP di Pechino. To Summer è sbarcata all'estero aprendo il suo primo negozio a Hong Kong nel settembre 2025, e nello stesso anno Melt Season ha aperto, prima tra i marchi di profumi cinesi, un punto duty free all'aeroporto di Narita a Tokyo.

Anche i colossi mondiali della bellezza si sono già mossi. Estée Lauder ha investito in Melt Season a fine 2023, L'Oréal in To Summer a inizio 2024. Poiché nel mercato cinese dei profumi la quota dei marchi stranieri resta schiacciante, la crescita delle case locali è appena agli inizi. Anche Puig ha indicato l'espansione della nicchia in Asia-Pacifico tra i suoi fattori di crescita.

Anche in Corea, negli ultimi anni, si sono affermate case locali come Tamburins, Nonfiction e Granhand, che costruiscono insieme profumo, spazio e sensibilità. Tra i più giovani si è diffusa rapidamente una cultura che vive il profumo non come accessorio della moda o della cosmetica, ma come piacere in sé.

Queste case non seguono alla lettera la grammatica della nicchia europea. Traducono in profumo la memoria della propria cultura — il tè, il legno, l'aria dopo la pioggia, la carta antica — e la raccontano con parole proprie. La nicchia non è più la storia di un solo continente, ma un palcoscenico su cui molte culture presentano ciascuna il proprio profumo.

All'organo

Questa corrente coincide esattamente con il principio in cui crediamo. Che la lingua sia l'inglese o no, i profumieri che compongono nella lingua della propria cultura hanno cominciato a salire sul palcoscenico del mondo. È anche il motivo per cui GrassAccord presenta le sue formule in 30 lingue.

• Chi miscela per la prima volta — Scelga un odore della memoria — la cucina dell'infanzia, un vicolo in un giorno di pioggia, una tazza di tè che amava — e scriva a parole gli elementi che lo compongono. Quell'elenco diventerà il Suo primo brief.
• Chi costruisce i propri accordi — Non si affidi ai consueti nomi di note occidentali: provi a descrivere il profumo con parole Sue. Non «fico», ma «il frutto acerbo nel cortile a fine estate». Un profumo che si sa descrivere è un profumo che si sa progettare.
• Chi progetta da molti anni — Più un profumo racchiude la memoria di un luogo, più ha bisogno di uno scheletro universale che arrivi anche ai nasi di chi vive altrove. Mettere l'unicità nei dettagli e l'universalità nella struttura: è il prossimo compito della nicchia asiatica.

Fronte 6. Intenso, stratificato, vicino — come cambia il modo di indossare il profumo

Non cambiano solo i criteri con cui si sceglie un profumo, ma anche il modo di indossarlo.

• Concentrazioni più alte. Secondo Circana, i prodotti ad alta concentrazione come l'eau de parfum (EDP) e il parfum sono stati il principale motore della crescita della fascia alta. A parità di prezzo, si cerca un profumo che duri.
• Piccoli e numerosi. Sono cresciuti molto i mini formati e i cofanetti regalo con set da viaggio. Circana prevede una polarizzazione tra le alte concentrazioni molto richieste e i formati leggeri come mini e body spray.
• Sovrapporre (layering). Sovrapporre oli per il corpo, profumi per capelli e profumi per creare una scia tutta propria è un tema che non manca in nessun rapporto di tendenza 2026. Si stende un profumo di base corposo e sopra si aggiunge un profumo leggero secondo l'umore; anche i marchi consigliano di sovrapporre la stessa fragranza fino a lozioni e deodoranti per prolungarne la tenuta.
• Profumi vicini alla pelle. Più dei profumi che si diffondono lontano, attirano attenzione i muschi morbidi, i fiori bianchi puliti e i profumi «pelle» che si percepiscono solo avvicinandosi.
• Profumi da portare con sé. Aumentano i formati da riapplicare durante la giornata, come profumi solidi, roll-on e piccoli spray.

Queste correnti convergono in un unico punto. Le persone preferiscono assemblare il profumo secondo il proprio corpo e il proprio umore, piuttosto che indossare così com'è un profumo deciso da altri. Si passa da un'epoca in cui un flacone era un'opera compiuta a un'epoca in cui è chi lo indossa a completare l'ultima combinazione. Il layering è, in realtà, la porta d'ingresso della profumeria. Chi ha provato a creare una nuova impressione sovrapponendo due profumi, la volta dopo vuole provarci a livello di materie prime.

All'organo

• Chi miscela per la prima volta — Alzare la concentrazione non rende migliore un profumo. Diluisca la stessa miscela a due o tre concentrazioni e la confronti su mouillette e sulla pelle. Imparerà con le mani che diffusione e tenuta non dipendono solo dalla concentrazione, ma anche dalla velocità con cui le materie prime evaporano.
• Chi costruisce i propri accordi — Un profumo pensato per il layering deve essere compiuto anche da solo, e non deve crollare quando viene sovrapposto. Il profumo di base con un fondo solido, quello da stendere sopra con testa e cuore limpidi: provi a progettarli dividendo i ruoli fin dall'inizio.
• Chi progetta da molti anni — Con i muschi, cuore dei profumi pelle, non è raro che alcune persone percepiscano appena un determinato muschio. Più un profumo sta vicino alla pelle, più occorre verificarlo con il naso di più persone e progettarlo sovrapponendo diversi muschi di natura differente per colmare quel vuoto.

Fronte 7. La mappa delle note si sposta — il dolce diventa tostato, il tropicale si fa misurato

Sovrapponendo i rapporti di tendenza usciti in vista del 2026, la mappa delle note si muove così.

• La svolta del gourmand. Il gourmand resta forte, ma si sta spostando dalla dolcezza zuccherina di torte e caramelle verso il lato tostato e amarognolo di caffè ed espresso, pistacchio, nocciola e rum. Attirano nuova attenzione anche note delicate come riso e latte.
• Note emergenti. Lampone e zafferano sono indicati come note chiave del 2026, e si citano spesso anche note speziate e calde come lo zenzero.
• Il tropicale misurato. Note tropicali come mango, cocco, pandan, foglia di banano e tamarindo hanno cominciato a essere usate con eleganza, senza l'enfasi da località di villeggiatura.
• Sguardi discordi sulla vaniglia. La vaniglia resta amatissima, ma c'è anche chi, tra i profumieri, annuncia fragranze più dinamiche affermando che «l'epoca della vaniglia silenziosa è finita».
• Lo spostamento dei più giovani. Secondo alcuni resoconti, i giovani consumatori si stanno spostando dagli agrumi freschi verso profumi insoliti, intensi e quasi commestibili.

La dolcezza non è sparita: sta maturando. La diffidenza verso le note insolite diminuisce e la curiosità cresce. Come abbiamo visto nei fronti 4 e 5, è anche il risultato di un orizzonte culturale del profumo che si è allargato.

All'organo

Le note di tendenza non sono la risposta a «che cosa mettere», ma il compito di «con quale equilibrio usarle». Nel 2026 un buon profumo si distinguerà non per quante note di tendenza contiene, ma per quanto bene le ha dosate con misura.

• Chi miscela per la prima volta — Note come pistacchio, latte e riso raramente si ottengono spremendo la materia che dà loro il nome. Di solito se ne costruisce l'impressione riunendo più materie prime. Nel momento in cui capisce che il nome della nota e la materia reale sono diversi, il Suo sguardo sul profumo sale di un gradino.
• Chi costruisce i propri accordi — Una nota tostata, se eccede appena, trascina tutto il profumo verso il cibo; una nota tropicale, appena esagerata, lo fa sembrare un souvenir leggero. Quando costruisce un accordo, stabilisca prima se quella nota è protagonista o comprimaria.
• Chi progetta da molti anni — I lattoni, che danno una morbidezza lattea, e le pirazine, che danno una nota tostata, cambiano la direzione dell'intero profumo anche in quantità minime. Più che mettere la nota di tendenza in primo piano, nasconderla come uno strato di texture dentro una struttura familiare fa sì che il profumo sia amato più a lungo. Le tendenze passano, la struttura resta.

Fronte 8. L'orologio delle norme — 31 luglio 2026

Nel settore dei profumi del 2026 c'è una data fissata con più certezza di tutte: il 31 luglio 2026.

Nel 2023 l'Unione europea ha modificato il regolamento sui cosmetici (Regolamento 2023/1545), ampliando notevolmente l'elenco degli allergeni delle fragranze soggetti a obbligo di indicazione in etichetta. All'elenco esistente si sono aggiunte diverse decine di sostanze, e alcune voci già presenti sono state modificate. Oltre lo 0,001% nei prodotti che restano sulla pelle e oltre lo 0,01% in quelli da risciacquare, il nome va riportato nell'elenco degli ingredienti. Secondo il testo del regolamento, i prodotti non conformi alla nuova etichettatura possono essere immessi sul mercato dell'UE solo fino al 31 luglio 2026, e quelli immessi prima di tale data possono essere messi a disposizione solo fino al 31 luglio 2028. Chi vende effettivamente in Europa deve verificare le condizioni specifiche per ogni prodotto sul testo originale e con esperti.

Anche negli Stati Uniti qualcosa si muove. Il Modernization of Cosmetics Regulation Act (MoCRA), approvato nel dicembre 2022, ha stabilito che la Food and Drug Administration (FDA) elabori norme per l'indicazione degli allergeni delle fragranze. Il termine fissato dalla legge per la proposta (giugno 2024) è passato e le norme concrete non sono ancora uscite, ma la direzione è la stessa dell'Europa. È una tendenza in cui gli ingredienti che finora stavano dietro l'unica parola «fragranza» (fragrance) rivelano, uno a uno, il proprio nome.

L'International Fragrance Association (IFRA) ha pubblicato nel 2023 il 51º emendamento dei suoi standard. Sono cambiati i criteri sulle materie prime vietate o limitate, e anche il termine entro cui le fragranze già esistenti dovevano adeguarsi ai limiti, il 30 ottobre 2025, è ormai passato.

Per i grandi gruppi questo cambiamento è gestibile, ma per le piccole case è un compito pesante: bisogna rianalizzare gli ingredienti, ristampare le etichette e, in alcuni casi, ricostruire il profumo. Nel 2026 alcune piccole case potrebbero ridurre le vendite in Europa, ritirare profumi storici o riformularli in silenzio. Più un profumo usa materie prime naturali, più il peso è grande, perché anche un solo olio essenziale naturale contiene per natura diversi componenti soggetti a dichiarazione.

All'organo

Una buona formula non è solo una formula che profuma bene, ma una formula progettata entro gli standard di sicurezza. Anche un profumo creato per sé, nel momento in cui lo si regala o lo si vende, fa sì che queste norme non riguardino più soltanto gli altri.

• Chi miscela per la prima volta — Legga almeno una volta che cosa sono gli standard IFRA e gli allergeni. Basta sapere che anche oli essenziali naturali familiari contengono componenti da dichiarare — il linalolo della lavanda, il limonene degli oli essenziali di agrumi — perché il Suo sguardo sulle materie prime cambi.
• Chi costruisce i propri accordi — Prenda l'abitudine, quando acquista materie prime, di farsi dare dal fornitore anche il certificato di conformità IFRA e la scheda degli allergeni. Il giorno in cui venderà i Suoi profumi, sarà il Suo patrimonio più grande.
• Chi progetta da molti anni — Gli standard IFRA suddividono i prodotti in categorie per tipologia, e la stessa materia prima ha limiti diversi a seconda dell'uso. Se prevede di proporre lo stesso profumo sia come fragranza sia come prodotto per il corpo, costruire lo scheletro fin dall'inizio sulla categoria più restrittiva riduce le riformulazioni successive.

Fronte 9. Materie prime e costi — prezzi che oscillano, metodi di produzione che cambiano

Anche il mercato delle materie prime, che compone il costo di un profumo, si muove in silenzio.

• L'oscillazione delle materie naturali. Nel 2017 la vaniglia del Madagascar, tra danni da ciclone e aumento della domanda, è salita a prezzi record oltre i 600 dollari al chilogrammo. In seguito la produzione è aumentata in diverse aree e l'offerta ha superato di molto la domanda, così nel 2025 i prezzi sono scesi parecchio per eccesso di offerta. Le materie naturali possono tornare a oscillare in qualsiasi momento a seconda del clima, dei raccolti e delle condizioni nelle zone di produzione.
• Dazi. In base all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea del luglio 2025, da agosto di quell'anno sulla maggior parte delle importazioni europee si applica un dazio del 15%. Vi sono rientrati, in gran parte, anche i profumi e i cosmetici europei, che fino ad allora quasi non pagavano dazi. I grandi gruppi hanno margini per assorbirlo, ma per le piccole case diventa una scelta tra aumentare i prezzi e ridurre i margini.
• Nuovi metodi di produzione. Le grandi aziende di fragranze hanno aumentato la quota di materie, un tempo ottenute da piante o animali, prodotte con processi biotecnologici come la fermentazione microbica. Hanno il vantaggio di un approvvigionamento stabile e di un minore impatto ambientale.
• Intelligenza artificiale. Sono nate aziende che analizzano con l'intelligenza artificiale il rapporto tra molecole odorose e odore, e le grandi aziende di fragranze usano da tempo strumenti digitali a supporto dei profumieri. Non siamo ancora alla fase in cui sostituiscono il profumiere, ma stanno cambiando la velocità di ricerca e di prova delle materie prime.

Le materie prime si possono reperire in quantità sempre maggiori, in modo più stabile e con metodi più vari. La capacità di intrecciarle con il giusto equilibrio per creare un'unica impressione, invece, resta nelle mani del profumiere. È per questo che il valore di un profumo si sposta dal «valore delle materie prime» al «valore del progetto».

All'organo

Più i prezzi delle materie prime oscillano, più è solido un progetto che non dipende da una sola materia.

• Chi miscela per la prima volta — Annusi affiancate una materia naturale e una di sintesi della stessa famiglia. Non c'è una risposta giusta su quale sia migliore. Il naturale ha una trama ricca, il sintetico un tratto pulito e stabile. Conoscere il ruolo di ciascuno è il punto di partenza.
• Chi costruisce i propri accordi — Per ogni materia che usa spesso, annoti due o tre candidate che possano sostituirla. Anche se una materia prima non si trova, il profumo non si ferma.
• Chi progetta da molti anni — Le materie ottenute per fermentazione o provenienti da un nuovo fornitore, anche con lo stesso nome, possono dare un'impressione leggermente diversa. Quando cambia una materia in una Sua opera rappresentativa, la sostituisca solo dopo averle confrontate fianco a fianco fino alla maturazione. La differenza emerge spesso nel fondo.

Fronte 10. Le vie della scoperta — il profumo si incontra prima sullo schermo

Un profumo si conosce solo annusandolo. Eppure oggi molte persone lo incontrano prima sullo schermo che con il naso.

Recensioni, video di confronto e consigli nei video brevi sono ormai una delle vie d'acquisto più potenti. Anche la Lattafa del fronte 3 sarebbe difficile da spiegare senza creator e video di confronto. È aumentato chi sceglie un profumo guardando voti e note su community come Fragrantica, e crescono anche gli strumenti digitali di raccomandazione e le consulenze personalizzate che aiutano chi acquista senza provare di persona.

Che l'informazione si sia aperta è un progresso evidente: note, materie prime e persino il nome del profumiere sono ormai alla portata di chiunque. Al tempo stesso è nata la trappola di un profumo consumato solo a parole. Le parole «vaniglia e legni» sullo schermo possono essere le stesse, ma il profumo reale può essere completamente diverso. Più lo schermo alimenta la curiosità, più cresce anche il desiderio di annusare, confrontare e provare a creare di persona.

All'organo

Non c'è verifica più sicura che costruire di persona il profumo visto sullo schermo.

• Chi miscela per la prima volta — L'elenco delle note mostrato sullo schermo è spesso fatto di parole scelte per trasmettere l'impressione del profumo, e può non coincidere con le materie prime realmente presenti nella miscela. Non lo prenda come la risposta: lo verifichi di persona sulla mouillette.
• Chi costruisce i propri accordi — Raccolga le espressioni che ricorrono nelle recensioni dei profumi che ama. Sapere che cosa le persone percepiscono davvero in quel profumo La aiuterà a mettere in ordine anche il linguaggio con cui descrivere il Suo.
• Chi progetta da molti anni — Ridurre la distanza tra mouillette, pelle e la riga di descrizione sullo schermo è ormai parte del progetto. È un'epoca in cui si costruisce la struttura pensando anche alle parole con cui il profumo verrà raccontato.

Tre strade

I dieci fronti non si muovono separatamente. Se proviamo a disegnare in tre strade il cammino possibile della profumeria di nicchia nel 2026, ecco come appare. Più che una sola strada giusta, è probabile che tutte e tre si sviluppino un po' alla volta, contemporaneamente.

La nicchia che sale

Le case di nicchia entrate nei grandi gruppi vanno verso prezzi più alti, maggiore sfarzo e una distribuzione più ampia. Aumentano edizioni limitate, flaconi numerati e collaborazioni, e la nicchia si avvicina più al significato di «altissima gamma» che di «interstizio». Il valore nasce dalla rarità, dal racconto e dall'esperienza in negozio.

L'equivalenza che sale dal basso

I profumi equivalenti e le case mediorientali orientate al prezzo portano più persone nel mondo del profumo. Alcune di loro cominciano ad avere fragranze con un nome proprio, andando oltre l'impressione somigliante. Alte concentrazioni, note insolite e composizioni audaci scendono verso fasce di prezzo più ampie.

La profumeria che si allarga di lato

Una parte di chi comprava profumi passa a costruirli. Chi ha combinato fragranze con il layering, chi si è incuriosito della struttura grazie ai video di confronto, chi vuole lasciare in profumo la memoria della propria cultura comincia a cercare materie prime e formule. Accanto al mercato di chi compra profumi cresce un mercato di chi li costruisce.

GrassAccord sta sulla terza strada. E crediamo che più si allargano la prima e la seconda, più si allarghi anche la terza. Perché più persone incontrano un profumo, più persone vogliono sapere come è stato costruito.

Il calendario 2026

• Primo semestre 2026 — Obiettivo di chiusura dell'acquisizione del settore bellezza di Kering (Creed compresa) da parte di L'Oréal. La direzione che prenderà Creed all'interno di un grande gruppo è uno dei punti da seguire per il mondo della nicchia.
• 31 luglio 2026 — Entrata in applicazione delle nuove norme UE sull'indicazione degli allergeni delle fragranze. In quel periodo potrebbero concentrarsi cambi di etichetta e riformulazioni da parte delle case che vendono in Europa.
• Secondo semestre 2026 — La stagione dei regali di fine anno. Circa il 40% delle vendite di profumi negli Stati Uniti si concentra nel quarto trimestre. Questa stagione mostrerà quanto regge la nicchia in una fase di normalizzazione.
• 31 luglio 2028 — Termine per la messa a disposizione dei prodotti immessi sul mercato prima delle nuove norme di etichettatura.

Sei cose da osservare durante l'anno

1. Il divario di crescita tra profumi di fascia alta e mass market si allargherà ancora o tornerà a restringersi?
2. Le case di nicchia entrate nei grandi gruppi difenderanno l'identità dei loro profumi o si concentreranno sull'espansione dei punti vendita?
3. I profumi equivalenti cominceranno a costruire fragranze con un nome proprio, andando oltre l'impressione somigliante?
4. Quanto riusciranno ad affermarsi le case mediorientali e asiatiche fuori dai loro paesi, in particolare in Europa?
5. Quanti profumi verranno ritirati o riformulati dopo le norme europee sull'etichettatura?
6. Quanto si affievolirà il confine tra chi compra profumi e chi li costruisce?

Le parole di questo rapporto

Per chi ha appena cominciato a comporre, spieghiamo in breve le parole usate in questo rapporto.

• Profumo di nicchia — Profumo di una casa che mette al centro il profumo stesso, distinto dai profumi firmati dai marchi di moda. Oggi la parola si usa in due sensi insieme: «casa piccola e indipendente» e «profumo di fascia alta».
• Concentrazione — La percentuale di essenze profumate contenuta in un profumo. Eau de toilette (EDT), eau de parfum (EDP) e parfum sono, in genere, in ordine crescente di concentrazione e di tenuta. I criteri esatti variano da casa a casa.
• Attacco, diffusione, fondo — Il modo in cui un profumo si sprigiona all'inizio, la forza con cui si espande intorno, e l'ultimo profumo che resta sulla pelle col passare del tempo.
• Testa, cuore, fondo — L'ordine in cui il profumo si rivela nel tempo: le note che si alzano per prime, quelle che ne formano il centro e la base che resta più a lungo. Il cuore è detto anche «note di mezzo».
• Accordo — Un insieme di materie prime miscelate perché si percepiscano come un'unica impressione. Proprio come un accordo in musica.
• Mouillette — Striscia di carta su cui si deposita il profumo per annusarlo. Si chiama anche blotter o cartina olfattiva.
• Layering — Il metodo di sovrapporre più prodotti profumati per creare un profumo tutto proprio.
• Gourmand — Famiglia olfattiva che evoca cose da mangiare, come vaniglia, caramello, caffè e frutta secca.
• Oud — La fragranza ricavata dalla resina che si forma quando l'albero di agar viene ferito, oppure l'accordo che ne costruisce l'impressione con più materie prime.
• Profumo equivalente (dupe) — Profumo che trasferisce l'impressione di un profumo famoso a un prezzo più ragionevole.
• Formula — Il progetto che indica quali materie prime miscelare e in quali proporzioni per costruire un profumo. È ciò che GrassAccord consegna.
• Standard IFRA — Standard di divieto e limitazione d'uso stabiliti dall'International Fragrance Association per impiegare in sicurezza le materie prime profumate.
• Allergeni delle fragranze — Componenti profumati che in alcune persone possono provocare reazioni cutanee e che, oltre una certa concentrazione, vanno indicati in etichetta.

In chiusura — il 2026 di GrassAccord

Torniamo alla domanda iniziale. Se il nome della nicchia lo prendono i grandi capitali, che cosa resta alla nicchia?

Attraversando i dieci fronti, la risposta che abbiamo trovato è stata sempre la stessa. Più il mercato si raffredda, più conta la compiutezza del profumo; più l'equivalenza si diffonde, più conta la struttura del profumo; più norme e prezzi delle materie prime vacillano, più conta un progetto flessibile. L'anno in cui chi compra profumi diventa chi desidera comprenderli: è così che leggiamo il 2026.

Per questo, anche quest'anno, GrassAccord fa la stessa cosa.

• Consegniamo il progetto. Non un flacone finito ma la formula, non il risultato ma il processo.
• La accogliamo nella Sua lingua. Le formule e le relative indicazioni sono disponibili in 30 lingue. Se ha il senso per comprendere il profumo, la porta della profumeria resta aperta, qualunque lingua parli.
• Continuiamo a documentare. Nella prossima ricerca sceglieremo uno dei dieci fronti toccati qui e lo esamineremo più a fondo.

Per qualsiasi domanda sulle tendenze trattate in questo rapporto o sulle composizioni, si rivolga in qualunque momento al nostro Concierge. I nostri profumieri Le risponderanno nella Sua lingua.

Fonti: comunicazioni di Circana sul mercato della bellezza negli Stati Uniti (2024–2025), risultati del terzo trimestre 2025 di Puig, annuncio dell'operazione L'Oréal–Kering (ottobre 2025), Regolamento UE 2023/1545, 51º emendamento degli standard dell'International Fragrance Association (IFRA), stampa di settore (Cosmetics Design, GCI Magazine, Cosmetics & Toiletries, Premium Beauty News, Jing Daily, Happi, Essencional, ecc.). Le stime sulla dimensione del mercato non sono citate in questo articolo perché la definizione di «nicchia» varia da un istituto di ricerca all'altro. Le informazioni normative sono di carattere generale e non costituiscono consulenza legale.