Lo que 170.000 perfumes revelan sobre 120 años — GrassAccord lee el estudio «Cultural Evolution of Perfumes since 1900»

Hay un perfume que salió en 1921. En los cien años siguientes, 68 perfumes fueron descritos como parecidos a él. Otro perfume, lanzado en 2010, dio lugar a 36 perfumes parecidos en apenas diez años. El primero es Chanel No 5; el segundo, Creed Aventus.

Estas cifras no son impresiones de aficionados al perfume. Proceden de un estudio publicado este verano que analizó de una sola vez unos 170.000 perfumes lanzados entre 1900 y 2024. El equipo de investigación trató el perfume como una cultura que evoluciona con el tiempo, igual que la música o la moda, y desplegó 120 años de perfumes como si fueran un único mapa.

Si acabas de empezar en la perfumería, seguramente te habrás planteado alguna de estas dudas:

• ¿No será el perfume más rico cuantas más materias primas le ponga?
• Si reproduzco un perfume famoso, ¿no tengo ya medio camino hecho?
• ¿Cómo demonios se crea un aroma distinto al de todos los demás?

Este estudio responde a las tres preguntas con cifras. Y las respuestas son más interesantes de lo que parece.

Este es el primer artículo de presentación de estudios del journal de GrassAccord. En la primera parte contamos qué hizo el estudio y qué descubrió; en la segunda añadimos nuestro comentario sobre cómo quienes están aprendiendo perfumería pueden aprovechar estos resultados en el órgano de perfumista. Los términos nuevos se explican al final, así que lee con calma.

Primero, ¿de qué estudio se trata?

• Título: Cultural Evolution of Perfumes since 1900 (La evolución cultural de los perfumes desde 1900)
• Autores: Vahid Satarifard y otros seis. El trabajo gira en torno al Human Nature Lab de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, con la participación de investigadores de la Universidad de Pensilvania, el MIT Media Lab y el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, en Alemania. Entre los coautores figuran el profesor Nicholas A. Christakis, conocido por sus investigaciones sobre redes sociales, y Christophe Laudamiel, perfumista en activo que lleva muchos años creando fragancias.
• Publicación: 21 de julio de 2026, en arXiv, la plataforma para compartir artículos científicos.
• Leer el original: arxiv.org/abs/2607.19520 — cualquiera puede leerlo gratis (en inglés), tanto en PDF como en versión web.
• Ten en cuenta: es un preprint que todavía no ha pasado la revisión de una revista científica. Las cifras y las interpretaciones podrían cambiar durante la revisión.

Lo que hace tan entretenido este estudio es que científicos sociales, biólogos, investigadores de diseño y un perfumista formaron un solo equipo. Miraron el perfume no como química, sino como una cultura que la gente se ha ido pasando de mano en mano y ha transformado en común.

¿Por qué elegimos este estudio para empezar?

Cuando se estudia perfumería, se oyen a menudo frases como «los perfumes ya no son lo que eran» o «todos huelen igual». Puede que sea verdad o puede que no. Hasta ahora, cada cual solo podía opinar a partir de sus recuerdos y sus gustos.

Este estudio pone por primera vez esa conversación sobre una base de grandes cifras. Y el resultado no le da la razón a ninguno de los dos bandos. Los perfumes de hoy se han vuelto realmente más sencillos, pero al mismo tiempo prueban combinaciones mucho más inesperadas que antes. La sensación de que todo se parece y la de que todo es nuevo resultaron ser ciertas las dos.

Para un perfumista principiante, es difícil encontrar un mapa mejor. Cuando sabes dónde estás y hacia dónde va el sector, ves con claridad qué practicar primero.

170.000 perfumes: ¿cómo se analizaron?

Tres webs de perfumes combinadas

El equipo combinó los datos de tres webs que recopilan información sobre perfumes: Fragrantica, Parfumo y Aromo. Esto es lo que reunió:

• 169.759 perfumes
• 8.332 marcas
• 3.050 perfumistas
• Unos 25,9 millones de votos de usuarios del tipo «este perfume huele a esto»

El equipo lo describe como el mayor conjunto de datos sobre perfumes estudiado hasta la fecha. El análisis principal se basa en los datos de Fragrantica, la web con más usuarios, y las otras dos sirvieron para comprobar que los resultados se sostenían.

Aquí hay algo que conviene saber. Estos datos no contienen fórmulas reales, solo las listas de notas que publicaron las marcas y los votos de los usuarios. Así que, cuando el estudio dice que los perfumes se han vuelto «más sencillos», se refiere a que se ha simplificado la estructura de notas anunciada, no al número real de materias primas. El propio equipo lo señala claramente como una limitación.

El perfume visto desde cuatro ángulos

1. ¿Qué tan complejo es? — Convirtieron en una cifra lo uniformemente repartidas que están las distintas notas dentro de un perfume. Cuantas más notas con presencia real haya y más uniformemente estén repartidas, mayor es el valor.
2. ¿Qué tan nuevo es? — Midieron lo raros que eran, en los perfumes lanzados antes, los emparejamientos de notas de ese perfume (combinaciones de dos o tres notas). Cuanto más inédita es la combinación, mayor es el valor.
3. ¿Quién imitó a quién? — Unieron en orden cronológico los registros de los usuarios del tipo «este perfume me recuerda a aquel» para dibujar los árboles genealógicos de los perfumes.
4. ¿Se influyen los perfumistas entre sí? — Construyeron una red que conecta a los perfumistas que han trabajado juntos y observaron si el estilo se propaga a lo largo de esas conexiones.

Aprende primero solo dos cifras

Las dos cifras que más aparecen en este estudio son la complejidad y la novedad. Pueden parecer difíciles, así que empecemos con un ejemplo sencillo.

Imagina dos perfumes. Uno se presenta con ocho notas de peso parecido: rosa, jazmín, iris, vainilla, sándalo, ámbar, almizcle y bergamota. El otro tiene solo dos o tres protagonistas, por ejemplo cedro y una nota marina y salada. El primero tiene una complejidad alta; el segundo, baja. Cuantas más notas haya y más uniformemente estén repartidas, mayor será esta cifra.

La novedad hace otra pregunta: «¿Cuántas veces han coincidido antes estas notas en un mismo perfume?». La rosa y el jazmín se han usado juntos infinidad de veces, así que esa pareja no es nueva. Pero si emparejas dos notas que casi nunca se han encontrado, tu puntuación de novedad será alta aunque uses pocas notas.

Basta, pues, con recordar la complejidad como «cuántas cosas he mezclado» y la novedad como «qué tan inesperada es la pareja». Que estas dos cifras se movieran en direcciones opuestas es el primer hallazgo del estudio.

Tres épocas de explosión de lanzamientos

Antes de entrar en los resultados, veamos el panorama general que trazó el equipo. Al representar el número de perfumes nuevos lanzados cada año, los 120 años se dividieron en tres periodos.

• La era de la perfumería clásica (antes de 1926) — Los lanzamientos crecían despacio, con un gran salto hacia 1918.
• El periodo de estancamiento (1926–1979) — El número de novedades registradas en los datos se mantuvo durante mucho tiempo en torno a 20 al año.
• La era de la perfumería industrial (desde 1979) — Los lanzamientos se dispararon. Hacia 2014–2018 hubo una nueva aceleración, y hoy salen unos 6.000 perfumes nuevos cada año.

Seis mil al año son unos dieciséis al día. En un mercado con tantas novedades, ¿qué hace falta para destacar? El resultado de «más nuevos», que veremos más adelante, se entiende mejor si se lee junto a esta cifra.

Eso sí, el estudio aclara que estos nombres de épocas los puso el equipo para facilitar el análisis y que no son términos que compartan los historiadores del perfume. Además, como solo se contaron los perfumes registrados en las webs, cuanto más antiguo es un perfume, más probable es que falte.

¿Qué cambió en 120 años?

Unas notas desaparecieron y otras surgieron

Al seguir año a año la popularidad de las 50 notas más usadas, el equipo vio que algunas conservaron siempre su lugar, cambiaran como cambiaran los tiempos: almizcle, jazmín, rosa, bergamota, sándalo y ámbar. Se las puede considerar el esqueleto del perfume, ajeno a las modas durante 120 años.

En cambio, algunas notas se movieron mucho a partir de los años 90. El musgo de roble y el ylang-ylang retrocedieron, mientras que la vainilla y el cedro crecieron. El retroceso del musgo de roble tiene una razón: como puede provocar alergias en la piel, la International Fragrance Association (IFRA) fue reduciendo su uso por etapas, y en 1997 quedó limitado al 0,1 % del producto terminado.

A nivel de acordes, el cambio es aún más llamativo. Los acordes afrutados, que empezaron a crecer en los años 90, siguieron aumentando hasta los 2000, mientras que los acordes terrosos, musgosos y aldehídicos bajaron claramente. Los aldehídos, que se convirtieron en el acorde más extendido de principios del siglo XX gracias a Chanel No 5, entraron en declive a comienzos de los 90. El equipo lo llamó un punto de inflexión cultural en la estética del perfume.

De la era del perfume femenino al unisex

Durante la mayor parte del siglo XX, los perfumes femeninos fueron los protagonistas del mercado. Pero desde finales de los 90, los perfumes unisex, sin distinción entre hombres y mujeres, aumentaron notablemente.

Lo curioso es que la imagen de género de las notas no se desplazó hacia lo neutro. El nardo, el iris, la rosa y el jazmín siguieron siendo notas femeninas, y la salvia y el cuero, notas masculinas. De las notas que cambiaron de forma significativa, alrededor del 61 % pasó del lado femenino al masculino. Notas como el estoraque, el incienso, el vetiver, el musgo de roble, el limón y el petitgrain cruzaron la frontera del género.

El mundo huele más parecido de lo que crees

Al agrupar los perfumes por países, el equipo vio que Europa occidental, el mundo anglófono, América Latina y la mayor parte de Asia se reunían en una «corriente global dominante» centrada en acordes frescos, afrutados y dulces. La región más distinta era Oriente Medio, con muchos más acordes de oud, ámbar y especias cálidas, algo que el equipo relaciona con la larga tradición de los aromas orientales. La región explicaba el 13 % de las diferencias de aroma entre países a nivel de notas y el 17 % a nivel de acordes: un efecto significativo, pero no grande.

Más sencillos, pero más nuevos

Este es, probablemente, el resultado del estudio que más se va a citar.

Hacia 1990, los perfumes se simplificaron

De 1965 a 1990, la complejidad de los perfumes fue bastante estable, con una media de unos 3,7. Pero hacia 1990 empezó a caer de repente, y de 2000 a 2024 volvió a estabilizarse en torno a 3,0. Este valor se mide en una unidad llamada «bit», pero basta con recordar la dirección. Una cifra más pequeña significa que ha bajado el número de notas con presencia real dentro de un perfume.

Pero, al mismo tiempo, se volvieron mucho más nuevos

Más sencillo no significa previsible. La novedad de las combinaciones de notas subió de forma constante, de unos 2,3 a principios del siglo XX a unos 7,6 en la década de 2020, con la subida más pronunciada a partir de los 90. El número de ingredientes bajó, pero la manera de emparejarlos es cada vez más inesperada.

El equipo también señaló perfumes situados en los dos extremos.

• El extremo complejo pero menos nuevo: Chanel No 5 (1921), Guerlain L'Heure Bleue (1912), Lanvin Arpège (1927)
• El extremo sencillo pero nuevo: Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt (2014), Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 (2015), Escentric Molecules Molecule 01 + Mandarin (2021)

A un lado, obras maestras de hace cien años; al otro, los perfumes de los que más se ha hablado en los últimos diez años. Si pones los dos grupos uno junto a otro, ves de un vistazo la evolución de 120 años.

¿Por qué se simplificaron?

El equipo no atribuye el cambio a una sola causa, sino que propone varias explicaciones posibles.

• Un sector centrado en las ventas — Con las fusiones y adquisiciones crecieron las grandes empresas, y el sector pudo inclinarse hacia fórmulas más cortas.
• La corriente minimalista — El minimalismo, que pasó por la arquitectura y el diseño (años 20) y por el arte (años 60), pudo llegar también al perfume.
• La llegada de los perfumistas independientes — Desde finales de los 90 se hizo más fácil conseguir materias primas y vender perfumes por internet, y los perfumistas independientes se multiplicaron. Para quien trabaja solo, una fórmula corta es sencillamente más práctica de manejar.
• La influencia de los maestros — Perfumistas situados en el centro de la red, como Edmond Roudnitska, famoso por sus fórmulas cortas, pudieron llevar a las nuevas generaciones hacia el minimalismo.

Pruebas de que la regulación empujó hacia combinaciones nuevas

El equipo usó la regulación del musgo de roble como una especie de experimento natural. Al comparar los perfumes que contenían musgo de roble con los que no, vio que, cuanto más se endurecía la regulación, más sencillos y más nuevos se volvían los perfumes con musgo de roble. En la primera restricción, en 1988, no se apreciaba ninguna diferencia, pero hacia 2008, cuando la restricción alcanzó su punto más estricto, la complejidad había bajado 0,19 más y la novedad había subido 1,20 más. La interpretación: cuando las materias que se pueden usar se limitan, los perfumistas encuentran caminos nuevos.

Los perfumes también tienen árbol genealógico

Chanel No 5: 68 en cien años. Aventus: 36 en diez

Si unes en orden cronológico los registros de los usuarios del tipo «esto se parece a aquello», obtienes el árbol genealógico de los perfumes. En lugar de fiarse de una vaga sensación de parecido, el equipo se quedó solo con los pares cuyas notas coinciden realmente mucho (el 5 % superior) para dibujar los árboles.

Las dos familias más grandes son las de Chanel No 5 y Creed Aventus. Chanel No 5 se convirtió en la raíz de 68 perfumes a lo largo de un siglo, mientras que Aventus dio lugar a 36 en solo diez años. Coty Ex'cla-ma'tion, Comptoir Sud Pacifique Aloha Tiare, Givenchy Gentleman (1974) y Robert Piguet Fracas también figuran entre los perfumes más imitados.

Imitar es habitual, y casi siempre lo hacen otras marcas

De los 2.563 perfumes descendientes de los árboles, el 62,6 % eran clones creados por otras marcas y el 37,4 %, variantes (flankers) lanzadas por la misma marca. Además, el 28,6 % tenía dos progenitores: recuerdan a dos perfumes a la vez, algo que el equipo comparó con un híbrido en biología. En el conjunto del mercado, los clones se estimaron en al menos un 1,0–11,7 %. La cifra cambia según lo estricto que se sea al definir el parecido.

Pero la forma de imitar ha cambiado

El equipo también contó cuántas «notas que convenía copiar» había en cada época. Eran el 36 % en 1965–1984 y el 34 % en 1985–2004, pero cayeron al 7 % en 2005–2024. En 1985–2004, en particular, incluso se observaba la tendencia a evitar los motivos aromáticos que ya se habían vuelto comunes.

Esto significa que los perfumes de hoy avanzan hacia elegir por sí mismos notas nuevas en lugar de seguir sin más a los perfumes famosos. La capacidad de sacudir las tendencias existentes tocó techo hacia el año 2000 y, desde entonces, ha girado hacia una consolidación gradual.

Originales y clones: ¿cuánta diferencia hay de verdad?

Si te gusta el perfume, esta es probablemente la parte que más curiosidad te despierta. El equipo comparó 123 perfumes originales, 2.222 flankers y 12.028 clones a partir de las valoraciones de los usuarios. Estas son las cifras:

• Duración (cuánto dura el aroma): originales 3,45, clones 3,26
• Estela (cuánto se expande el aroma en el aire): originales 3,10, clones 2,95
• Valoración global: originales 4,05, clones 3,96
• Relación calidad-precio: algo más alta en los clones, pero sin una diferencia estadísticamente significativa
• Flankers: quedaron entre los originales y los clones en todos los aspectos

En resumen, los originales salieron por delante en los tres aspectos, con una diferencia de entre 0,1 y 0,2 puntos. El equipo propuso dos posibles razones por las que los clones recibieron peores valoraciones: que se usaran materias primas más baratas, o que el precio y el nombre de la marca influyeran en el juicio de la gente. Este estudio no pudo determinar cuál de las dos.

Lo que más movió la valoración fue la duración

El equipo también examinó con qué está relacionada la valoración global. La relación más fuerte fue con la duración. La estela y la novedad, en cambio, se relacionaban con la valoración incluso en sentido contrario. La relación calidad-precio no mostró ninguna relación significativa.

El estilo se propaga hasta tres grados de distancia

La perfumería siempre fue un trabajo solitario

Durante mucho tiempo, un perfume fue la obra de un solo perfumista, la llamada «nariz». En este sentido, dice el equipo, el perfume está más cerca de la pintura que de la música. De hecho, los perfumes creados en colaboración fueron solo entre un 8 y un 15 % aproximadamente cada año, y esa proporción incluso bajó, de cerca del 13 % en los 2000 a cerca del 8 % en 2010–2020.

Trabajar juntos te hace parecido

El grupo más grande de la red de colaboración entre perfumistas tenía 500 personas. Los perfumistas que habían trabajado juntos acababan pareciéndose en su estilo: el efecto era más fuerte entre colaboradores directos y se debilitaba a dos y tres grados de distancia. Según el equipo, más allá de tres grados se parecían incluso menos que perfumistas elegidos al azar. La influencia fluía más de los perfumistas de mayor renombre hacia los de menor renombre.

La razón más fuerte para trabajar juntos era haber pasado por la misma marca. Y las obras de los perfumistas con experiencia de colaboración sacudían menos las tendencias existentes que las de los perfumistas que trabajaban solos. Se podría decir que trabajar juntos pule, mientras que trabajar solo hace sobresalir.

Comentario: lo que este estudio dice a quienes aprenden perfumería

A partir de aquí no se trata de las conclusiones del estudio, sino de la interpretación de GrassAccord.

Añadir materias no es lo mismo que tener oficio

Cuando montas tus primeras fórmulas, los huecos inquietan, así que añades una materia y luego otra. Este estudio muestra que, en los últimos 30 años, todo el sector se ha movido en la dirección contraria. El número de notas bajó y, a cambio, las combinaciones se volvieron más nuevas. Si Baccarat Rouge 540 o Wood Sage & Sea Salt han sido tan queridos, no es por el número de materias, sino por sus emparejamientos inesperados.

Cuando practiques, limítate a diez materias como máximo y termina un solo acorde. Si te acostumbras a comprobar si el aroma se derrumba al quitar una materia, sabrás explicar por qué está cada una. La suma de esas explicaciones es el oficio.

Aprende primero el esqueleto que no cambia

El almizcle, el jazmín, la rosa, la bergamota, el sándalo y el ámbar, que se mantuvieron en su sitio durante 120 años, son un manual excelente para principiantes. Las notas de moda cambian en diez años, pero el tacto para manejar estas seis perdura. Huele cada una por separado, luego combínalas de dos en dos y deja que tu cuerpo memorice su carácter.

Las restricciones se convierten en el punto de partida de nuevas ideas

El caso del musgo de roble se aplica igual a los principiantes. Siempre llegará el momento en que una materia que quieres usar esté regulada o sea difícil de conseguir. Si en ese momento cambias el «ya no puedo hacerlo» por un «vamos a crear una impresión parecida por otro camino», en ese proceso nacerán tus propias combinaciones. Prohibirte a propósito una materia y practicar sin ella también es un buen entrenamiento.

Usa los perfumes famosos como punto de partida

Que los originales y los clones se diferencien en 0,1–0,2 puntos se puede leer de dos maneras. Significa que un clon bien hecho recibe una valoración bastante cercana a la del original, y también que el original sigue valorándose siempre un poco mejor.

GrassAccord también vende fórmulas que toman perfumes célebres como material de estudio. Por eso hemos reproducido estas cifras tal cual, sin rebajarlas ni inflarlas. Lo que recomendamos es usar un perfume famoso como un punto de partida, no como la hoja de respuestas. Una vez entiendas su estructura, cambia una materia, mueve un poco las proporciones y conviértelo en tu propio aroma. Es un método que encaja con la tendencia actual que mostró el estudio: elegir por uno mismo en lugar de copiar. Y recuerda que una de las posibles razones de que los clones se valoraran peor son las materias primas. Incluso con la misma estructura, la calidad de las materias cambia el resultado.

Diseña aromas que duren

Que la duración sea lo que más se relaciona con la valoración es una pista práctica. Se puede leer como que el fondo que sigue ahí horas después deja más huella que el brillo de los primeros minutos. No juzgues una tira de prueba al momento: acostúmbrate a olerla de nuevo al cabo de una hora y de medio día.

En cambio, una estela más potente no se tradujo en mejores valoraciones. También cabe interpretar que es mejor diseñar un aroma que huela bien de cerca durante mucho tiempo que uno que llegue lejos.

Con quién aprendes da forma a tu estilo

Que el estilo se propague hasta tres grados de distancia significa que el entorno en el que aprendes importa. Si solo hueles y aprendes con el mismo profesor y en el mismo grupo, es fácil que tus aromas se parezcan. Busca a propósito aromas creados por perfumistas de otras escuelas y aromas queridos en otras regiones. El mundo del oud y el ámbar, tan apreciado en Oriente Medio, sigue una gramática bastante distinta de la corriente global dominante.

Y valora también el tiempo que trabajas solo. En este estudio, los perfumistas que trabajaban solos sacudieron más las tendencias. Aprender en compañía, crear a solas de vez en cuando: ese equilibrio es el que construye tu propia voz.

Tres ejercicios para hacer ya en tu órgano de perfumista

Sería una pena leer el estudio y quedarse ahí. Hemos elegido tres ejercicios que puedes probar mañana mismo en tu órgano de perfumista. Las proporciones, fíjalas según tus propias materias y tus gustos.

Ejercicio 1. Terminar un aroma con cinco materias

Saca exactamente cinco materias y termina un solo aroma. Cuando lo tengas, quita las materias de una en una y distingue las que, al faltar, hacen que el aroma se derrumbe de las que apenas cambian nada. Si hay una materia que no marca diferencia, significa que en su lugar podrías poner otra con más sentido. Es la forma más rápida de aprender, con las manos, cómo se hacen los perfumes más sencillos de hoy.

Ejercicio 2. Encontrar una pareja que nunca hayas probado

Pon delante la lista de las materias que usas a menudo, elige dos que nunca hayas usado juntas y emparéjalas. La mayoría no funcionarán. Pero más o menos una vez de cada diez llegará el momento de pensar: «Vaya, esto no está nada mal». Apunta esa pareja en tu cuaderno. La novedad de la que habla el estudio empieza con parejas como esa.

Ejercicio 3. Un diario olfativo de medio día

Moja tres tiras de prueba en el mismo aroma y huélelas al momento, al cabo de una hora y al cabo de medio día, anotando cada vez tus impresiones. Un aroma que al principio te gustaba puede haber desaparecido al cabo de medio día, y otro que al principio parecía plano puede brillar más tarde. Es un ejercicio para educar los sentidos en la duración, lo que más se relaciona con la valoración.

Precauciones al leer este estudio

• Es un preprint. Las cifras y las interpretaciones podrían cambiar durante la revisión de una revista.
• Analizó listas de notas, no fórmulas. Se basa en las notas anunciadas por las marcas y en los votos de los usuarios, por lo que puede diferir de la composición real de materias primas. El propio equipo indica que no pudo comprobar si los mismos resultados aparecen con las materias reales.
• Las valoraciones son votos de los usuarios de la web. La duración, la estela y la valoración global son valores obtenidos de los votos de la gente, no de instrumentos de medida.
• La identificación de clones también depende de los registros de los usuarios. Como parte de registros del tipo «este perfume me recuerda a aquel», no se encontraron todos los clones.
• Hay pocos datos anteriores a 1965. Los perfumes de 1900–1965 son menos del 2 % del total, así que las tendencias de esa época son inciertas.
• Faltan los perfumes desaparecidos. Al no haber registros de descatalogaciones, no se pudo analizar qué perfumes sobrevivieron en el mercado.
• Las causas siguen siendo hipótesis. Las explicaciones de por qué los perfumes se simplificaron son interpretaciones posibles del equipo y, salvo el caso del musgo de roble, no se han comprobado directamente.

Las palabras de este artículo

• Nota — Cada uno de los olores que se pueden percibir en un perfume, como limón, rosa o vainilla.
• Acorde — Una unidad de aroma en la que varias materias se mezclan para percibirse como una sola impresión.
• Aldehídos — Una familia de materias que aportan una sensación luminosa y chispeante, como el jabón o la ropa recién planchada. Se hicieron famosos gracias a Chanel No 5.
• Duración — Cuánto tiempo permanece un aroma después de aplicarlo.
• Estela (sillage) — Cuánto se expande un aroma en el aire alrededor del cuerpo. La palabra sillage viene del francés.
• Original — En este estudio, un perfume anterior que otros perfumes imitaron.
• Flanker — Una variante lanzada por la misma marca que mantiene el nombre y la impresión del perfume original.
• Clon — Un perfume creado por otra marca para parecerse a uno ya existente.
• Musgo de roble — Una materia que se obtiene de un liquen que crece en los robles. Aporta un aroma profundo, como de suelo de bosque, y su uso está restringido por el riesgo de alergias.
• IFRA — La International Fragrance Association, que fija los límites de uso de las materias primas de perfumería.
• Fórmula — El plano que indica qué materias se mezclan y en qué proporciones para crear un aroma. Es lo que vende GrassAccord.

Para terminar

Al desplegar 120 años de perfumes en una sola página, se ve que el perfume, como la música o la moda, ha ido cambiando al ritmo de las tendencias y pareciéndose unos a otros. Los aldehídos se apagaron y la vainilla surgió, la era del perfume femenino se abrió al unisex, y de Chanel No 5 por sí solo brotaron 68 perfumes.

Y la dirección actual está clara: menos ingredientes, combinaciones más nuevas y aromas que duren.

Para quien acaba de empezar en la perfumería, es una buena noticia. No hace falta reunir decenas de materias caras: hoy, el oficio consiste en encontrar parejas nuevas con unas pocas materias. Quizá algún día tu perfume esté en lo más alto del árbol genealógico de alguien. El aroma es un idioma universal. GrassAccord te acompañará en tus primeros pasos para escribir en ese idioma tus propias frases.

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Fuente del estudio: Vahid Satarifard, Fabian Baumann, Geetanjali Minsky, Laura Sisson, Lou M. Haux, Christophe Laudamiel, Nicholas A. Christakis. «Cultural Evolution of Perfumes since 1900». arXiv:2607.19520, publicado el 21 de julio de 2026 (antes de la revisión de una revista). Original: https://arxiv.org/abs/2607.19520 (DOI 10.48550/arXiv.2607.19520) · Todas las cifras de este artículo proceden del texto principal y de los materiales complementarios del estudio; la redacción es un resumen y un comentario de GrassAccord. La sección «Comentario» es la interpretación de GrassAccord, no las conclusiones del estudio. Los nombres de perfumes y marcas son marcas de sus respectivos propietarios.