Verano de 2026, ¿hacia dónde va la perfumería nicho? — El verano que GrassAccord leyó en las noticias de la primavera

La mañana del 1 de marzo de 2026, un dron cayó sobre el Aeropuerto Internacional de Dubái. La guerra entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro, que había empezado dos días antes, se había extendido hasta el Golfo. El aeropuerto evacuó a los pasajeros y, en las semanas siguientes, los vuelos se detuvieron varias veces. Uno de los cruces de caminos donde más perfume de alta gama se vende en el mundo enmudeció de golpe.

En los tres meses siguientes, el sector del perfume encadenó una noticia de peso tras otra. L'Oréal completó la compra del negocio de belleza de Kering, que incluye Creed, y Estée Lauder y Puig abrieron conversaciones para unir las dos empresas y les pusieron fin el 21 de mayo. En ese mismo periodo, las exportaciones coreanas de perfume registraron el mes más alto desde que existen estadísticas y, el 29 de mayo, el distribuidor coreano de cosmética Olive Young abrió su primera tienda en Estados Unidos.

Y el 3 de junio abre en Milán Esxence, la feria de la perfumería artística. Según los organizadores, participan casas de más de 40 países y, de ellas, 108 se presentan este año por primera vez en la escena internacional.

En enero, GrassAccord trazó el gran cuadro del año con el informe «Perspectivas 2026 de la perfumería nicho». Este artículo sigue lo que ocurrió de verdad después. Hemos anotado, uno por uno, qué confirmaron y qué cambiaron las noticias de la primavera, y qué deja todo ello este verano sobre el órgano de perfumista.

Antes de leer — en qué se basa este artículo

Este artículo se basa en materiales publicados hasta finales de mayo de 2026. Para los resultados empresariales hemos seguido los comunicados oficiales de cada empresa, y para las cifras de mercado, los comunicados oficiales de los institutos de estudios. Cuando una cifra procede de la prensa del sector, lo indicamos.

Solo las tendencias de notas tienen otra naturaleza. No son cifras de ventas, sino tendencias que se repiten en los lanzamientos de primavera y en los informes de tendencias del sector; por eso no las damos por seguras y escribimos «se ve esta corriente». El verano acaba de empezar, y qué aromas se han adueñado de él solo lo sabremos en otoño.

Al final de cada capítulo encontrará la sección «En el órgano»: una línea para cada uno, para quien acaba de empezar a mezclar materias primas, para quien ha empezado a construir sus propios acordes y para quien lleva años diseñando perfumes.

Lo que vimos en enero, lo que confirmó la primavera

Pongamos primero lado a lado lo que escribimos en el informe de enero y lo que ocurrió de verdad en primavera.

• Termina el gran auge, hacia la normalización — El perfume sigue siendo la categoría más fuerte de la belleza, aunque el crecimiento se concentra en la gama alta y el nicho
• El gran capital llama a la puerta del nicho — Compra de Creed por L'Oréal completada (31 de marzo), conversaciones de fusión entre Estée Lauder y Puig rotas (21 de mayo)
• El centro del perfume se amplía hacia Oriente Medio — La guerra iniciada a finales de febrero sacudió con fuerza las ventas en aeropuertos y centros comerciales del Golfo
• El nicho asiático despierta — Exportaciones coreanas de perfume en su mes más alto de la historia, perfume chino de alta gama creciendo a doble dígito, una antigua casa japonesa de incienso lanza una marca de perfumes
• (No tratado aparte en enero) Estados Unidos — El perfume de alta gama y el masivo crecen a la vez, y el nicho está ampliando su presencia en tiendas
• (No tratado aparte en enero) Sudeste Asiático — Con las rutas aéreas del Golfo cerradas, las escalas se concentran en Singapur y Bangkok
• Las materias primas oscilan y los aranceles pesan — Fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre aranceles, las casas de fragancias suben precios por el alza de costes
• 31 de julio de 2026, el reloj de la regulación — La fecha no cambia, y cae en pleno verano

La mayoría de las corrientes previstas se confirmaron, y un hecho imprevisto sacudió toda la primavera. Vamos a seguirlas una por una.

1. Las notas de la primavera — el perfume siguió siendo la categoría más fuerte

Empecemos por las cifras. Los resultados del primer trimestre publicados en abril y mayo apuntaron, de forma sorprendente, en la misma dirección.

El instituto de estudios de mercado estadounidense Circana publicó el 11 de mayo los resultados del mercado de belleza de EE. UU. del primer trimestre de 2026. Las ventas del canal prestige crecieron un 6 % respecto al año anterior, hasta 8.100 millones de dólares, y las del canal masivo un 7 %, hasta 18.100 millones de dólares. Circana situó el perfume entre las categorías más fuertes en ambos canales. En el prestige, el crecimiento lo impulsaron los formatos de precio alto, los productos de lujo y los minitamaños, que crecieron a doble dígito; en el masivo, el perfume femenino aumentó a doble dígito.

Los comunicados de las empresas fueron en la misma línea. Estée Lauder, en los resultados trimestrales publicados el 1 de mayo, informó de que las ventas orgánicas de perfume crecieron un 10 %. Mientras las demás categorías se quedaban prácticamente estancadas, solo el perfume destacó, y los nombres que impulsaron ese crecimiento fueron Le Labo, KILIAN PARIS y TOM FORD: todos perfumes nicho y de lujo de precio alto.

Puig informó de que sus ventas del primer trimestre crecieron un 4,7 % en términos comparables. Con el efecto del tipo de cambio incluido, el crecimiento se quedó en un 0,8 %, pero en el nicho el panorama fue claro: Byredo, Penhaligon's y L'Artisan Parfumeur crecieron todos a doble dígito. L'Oréal también señaló el perfume como principal motor de su crecimiento en el primer trimestre.

Las cifras de quienes crean las fragancias son aún más directas. Givaudan, la mayor casa de fragancias del mundo, anunció el 14 de abril que sus ventas de fine fragrance (fragancias para perfumería de alta gama) del primer trimestre crecieron un 9,6 % en términos comparables. Un crecimiento logrado después de haber crecido ya un 16,7 % un año antes. Significa que las casas de perfume están encargando otros tantos perfumes nuevos.

Por supuesto, no a todos les fue bien. La división de perfumes y cosméticos de LVMH vio caer sus ventas del primer trimestre un 6 %, y en términos orgánicos, sin el efecto del tipo de cambio ni los cambios de perímetro, se quedó plana. Interparfums, que fabrica sobre todo perfumes con licencia de marcas de moda, vio caer sus ventas en torno a un 2 % sin el efecto del tipo de cambio.

Al poner estas cifras una junto a otra aparece un solo cuadro. También dentro del mercado del perfume, el dinero fluye hacia lo que se elige por el aroma en sí, no por el prestigio del nombre. Los perfumes que toman prestado un nombre de la moda se frenan, y las casas nicho que hablan a través del aroma siguen creciendo. El mercado que en enero describimos como «bajando del sobrecalentamiento en busca de su propia temperatura» mostró, al pasar la primavera, dónde se concentra esa temperatura.

En el órgano

• Quien mezcla por primera vez — Que los minitamaños crezcan a doble dígito significa que la gente quiere oler varios perfumes antes de terminar un frasco. Lo mismo vale para quien crea. En lugar de preparar una gran cantidad de una vez, se avanza más rápido mezclando pequeñas cantidades varias veces y ganando mano.
• Quien construye sus propios acordes — Un perfume que se conoce por primera vez en un frasco pequeño tiene que quedarse en la memoria en las primeras pulverizaciones. Compruebe si el carácter de su perfume se transmite con claridad desde la primera impresión y si el paso de la salida al corazón es fluido.
• Quien lleva años diseñando — Que aumenten los encargos de fragancias de alta gama significa también que la competencia se vuelve igual de apretada. Cuantos más perfumes nuevos llegan, más perdura el que tiene una estructura sólida.

2. Las cuentas de los grandes grupos — la compra se cerró y la fusión se detuvo

La segunda historia de la primavera son los movimientos de los grandes grupos.

La operación que en enero habíamos anotado con «objetivo de cierre en el primer semestre de 2026» se cerró según lo previsto. El 31 de marzo, L'Oréal anunció que había completado la compra de Kering Beauté, que incluye Creed. Con ella pasaron también los derechos exclusivos, durante 50 años, para fabricar los perfumes y la belleza de Bottega Veneta y Balenciaga. Es la mayor adquisición de la historia de L'Oréal.

Justo después, en abril, Creed lanzó un nuevo perfume, «Wild Vetiver». Es una relectura de «Original Vetiver», de 2004: abre con pimienta rosa, bergamota y pimienta timur de Nepal, pasa por rosa, geranio y yemas de grosella negra y se asienta en vetiver y maderas. Es interesante que, en un momento de cambio de dueño, la casa eligiera releer su propio legado en lugar de proponer algo nuevo.

La noticia más grande, sin embargo, vino de lo que al final no se concretó. El 23 de marzo, Estée Lauder confirmó que estaba en conversaciones con Puig para una combinación de negocios. De haberse cerrado, habría nacido un gigante de la belleza con unas ventas anuales de unos 20.000 millones de dólares. Pero el 21 de mayo las dos empresas anunciaron el fin de las conversaciones, y Estée Lauder declaró que seguirá adelante con su propia estrategia de reorganización. Ya antes, al presentar sus resultados el 1 de mayo, la empresa había anunciado que ampliaba su plan de reestructuración para recortar hasta 10.000 puestos de trabajo. El perfume crece mientras la empresa en su conjunto adelgaza: una escena que retrata tal cual a los grandes grupos de belleza de hoy.

En otro frente hay una reordenación en marcha. Coty estudia desde el pasado septiembre si vende su negocio de cosmética masiva y, desde enero de este año, es el presidente del consejo de administración, como consejero delegado interino, quien dirige ese estudio. En febrero presentó un plan para acotar el foco de sus marcas de perfume masivo: concentrar fuerzas en los perfumes que se venden bien y cerrar los pequeños negocios de perfume.

En resumen: los grandes grupos compran los nombres del nicho, intentan unirse y se detienen, y cierran lo que menos vende. Todas estas cuentas tienen un único punto en común. Todos quieren el perfume, y sobre todo el nicho. El consejero delegado de Puig dijo en la presentación de resultados del primer trimestre que las marcas nicho del grupo solo están presentes en unas 150 tiendas en Estados Unidos, frente a unas 600 de sus competidores, y que todavía tienen mucho espacio para crecer.

En el órgano

Un nombre se puede comprar y vender, pero la mano que diseña un perfume es difícil de comprar y vender. Mientras los grandes grupos hacen cuentas con los nombres, el acabado del perfume se sigue decidiendo sobre el órgano de perfumista.

• Quien mezcla por primera vez — Como el Wild Vetiver de Creed, releer un perfume que ya existe es un buen ejercicio. Saque una mezcla que haya hecho antes y anote «qué cambiaría yo hoy».
• Quien construye sus propios acordes — El vetiver varía mucho, según su origen y su método de extracción, en la proporción de notas terrosas, ahumadas y verdes. Huela lado a lado dos o tres materias primas con el mismo nombre y busque la textura que encaja con su acorde.
• Quien lleva años diseñando — Reconstruir una obra representativa es más difícil que construir un perfume nuevo, porque hay que proteger el recuerdo de quienes amaron el original y a la vez ajustarlo a las materias primas y la regulación actuales. Antes de cambiar nada, deje por escrito qué conservar y qué cambiar.

3. Oriente Medio — la primavera en que tembló el corazón del perfume

La sombra más grande sobre el sector del perfume esta primavera no la proyectaron las cifras, sino la guerra.

La guerra entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro, que empezó el 28 de febrero, se extendió pronto al Golfo. Misiles y drones iraníes apuntaron a los Emiratos Árabes Unidos y, el 1 de marzo, el Aeropuerto Internacional de Dubái sufrió un ataque con drones. A finales de marzo se declaró también un gran incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. El alto el fuego empezó el 8 de abril, pero después los ataques continuaron y la situación sigue siendo inestable.

El Golfo es un lugar especial para el perfume. Existe una cultura de llevar el perfume intenso, duradero y en varias capas; mucha gente aprecia el oud, la rosa y el ámbar; y allí se concentran los duty free de aeropuerto y los centros comerciales donde más perfume de alta gama se vende en el mundo. Cuando ese cruce de caminos se cerró, el efecto quedó grabado de inmediato en las cifras.

Según la prensa del sector, en marzo las ventas de los grandes centros comerciales de Dubái y Abu Dabi cayeron entre un 30 y un 50 %. LVMH informó de que el conflicto restó alrededor de 1 punto porcentual al crecimiento orgánico del grupo en el primer trimestre, e Interparfums también señaló el conflicto de Oriente Medio como un viento en contra de alrededor del 1 %. La casa de fragancias Symrise dijo que los costes de transporte y logística están subiendo y que responderá con subidas de precio y recargos.

Pero lo que Oriente Medio ha dejado en el sector del perfume no son solo cifras. Como señalamos en enero, en los últimos años la cultura olfativa de Oriente Medio, con su oud y su ámbar intensos, sus concentraciones altas y su layering, ha cambiado el gusto del mundo. Esa cultura no desaparece con la guerra. Solo se ha cerrado por un tiempo el camino por el que pasaba quien compraba esos aromas.

En el órgano

• Quien mezcla por primera vez — La forma más sencilla de entender los perfumes de Oriente Medio es distinguir «intenso» de «duradero». Un perfume intenso resuena fuerte desde el principio; un perfume duradero no se derrumba con el paso del tiempo. No son lo mismo.
• Quien construye sus propios acordes — Si quiere usar oud y ámbar en verano, en lugar de reducir la cantidad pruebe a poner encima materias luminosas que dejen respirar al perfume. Si mantiene el fondo denso tal cual y aclara la salida con materias como los cítricos o el té, el perfume no resultará agobiante ni con calor.
• Quien lleva años diseñando — Cuando la cadena de suministro se tambalea, las materias primas que dependen de un solo origen se vuelven un riesgo. Probar con antelación sustitutos de las resinas y las materias amaderadas que usa en sus obras representativas es la lección que deja esta primavera.

4. Estados Unidos — la primavera del mayor mercado

Estados Unidos es el país donde más perfume se vende en el mundo. Por eso, para las casas nicho es un mercado al que tarde o temprano hay que llegar, y para las grandes empresas, el lugar del que sale la mayor parte del crecimiento. Esta primavera, en el mercado estadounidense corrieron tres historias al mismo tiempo.

Las cifras — el perfume caro y el perfume asequible crecen juntos

En los resultados del año pasado, publicados el 10 de febrero, Circana señaló que el mercado estadounidense de perfume de alta gama, que había crecido deprisa durante varios años, muestra señales de normalización. Y con los resultados del primer trimestre de este año, publicados el 11 de mayo, el rostro de esa normalización se hizo un poco más claro. El canal prestige creció un 6 % y el masivo, un 7 %, y el perfume fue una de las categorías más fuertes en ambos canales.

Lo que conviene notar es la dirección del crecimiento. En el primer trimestre, en casi todas las categorías salvo los productos de peinado, el canal masivo creció más deprisa que el prestige, y el perfume fue una de ellas. En el canal masivo, el perfume femenino aumentó a doble dígito; en prestige, el crecimiento lo impulsaron los formatos de precio más alto, los productos de lujo y los formatos mini, que crecieron a doble dígito. El consumidor estadounidense, por un lado, sube hacia aromas más caros e intensos y, por otro, se abre hacia aromas a precios más razonables. En medio, el perfume que solo tiene un nombre y una personalidad olfativa borrosa quedó en la posición más incómoda.

El nicho — todavía queda mucho espacio para crecer

Las señales de que el nicho crece en Estados Unidos eran claras en los comunicados de las empresas. Le Labo, KILIAN PARIS y TOM FORD, que impulsaron el crecimiento del perfume de Estée Lauder, son todos perfumes de precio alto cuyo mercado clave es Estados Unidos. El consejero delegado de Puig dijo, al presentar los resultados del primer trimestre, que las marcas nicho del grupo solo están presentes en unas 150 tiendas en Estados Unidos, frente a unas 600 de sus competidores, y que este año ampliará esa presencia de forma selectiva. También la japonesa Shiseido indicó que, aunque sus ventas totales del primer trimestre bajaron, sus ventas en Estados Unidos aumentaron un 5,1 %.

Los aromas asiáticos también están entrando en Estados Unidos. Según los datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), en enero de este año Corea registró, por primera vez en 28 años, superávit en el comercio de perfume con Estados Unidos. El 29 de mayo, el distribuidor coreano de cosmética Olive Young abrió su primera tienda en Estados Unidos, en Pasadena, California. Reúne unas 400 marcas y, según se cuenta, el día de la apertura la cola llegó a 400 metros. La empresa prevé llegar a cinco tiendas en Los Ángeles antes de fin de año.

Aranceles — hubo fallo, pero las cuentas no están cerradas

Para las casas que envían perfume a Estados Unidos, esta primavera fue confusa.

El 20 de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó por seis votos a tres que los aranceles impuestos por el Gobierno al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) eran ilegales. Buena parte de los aranceles aplicados el año pasado a distintos países perdió su base. Tres días después, el 23 de febrero, miles de empresas, entre ellas la división de travel retail de L'Oréal en las Américas y Sol de Janeiro, marca de fragancias de espíritu brasileño, demandaron ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos la devolución de los aranceles ya pagados. El Penn Wharton Budget Model, el modelo presupuestario de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, estimó que los aranceles a devolver podrían llegar a 175.000 millones de dólares. Los procedimientos de reembolso empezaron de forma escalonada el 20 de abril.

Sin embargo, el fallo no acabó con los aranceles. El mismo día, el Gobierno estadounidense impuso nuevos aranceles temporales de 150 días al amparo de otra disposición legal, que está previsto que sigan vigentes hasta el 24 de julio. Tampoco hay coincidencia en la prensa sobre cómo se aplican los aranceles que Estados Unidos y la Unión Europea acordaron el año pasado. Justo después del fallo, el Parlamento Europeo aplazó la votación de ratificación de ese acuerdo.

Para una casa pequeña, esta incertidumbre pesa más que el propio tipo arancelario. Para decidir si subir precios, reducir márgenes o retrasar las ventas en Estados Unidos hace falta poder ver las cuentas futuras, y esas cuentas cambian de un mes a otro.

Normas de etiquetado — la dirección está fijada; solo falta el momento

En Estados Unidos todavía no existe una norma que obligue a indicar uno por uno en la etiqueta los alérgenos de las fragancias. La Ley de Modernización de la Regulación de Cosméticos (MoCRA), aprobada en 2022, estableció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos elaborara esa norma, pero la propuesta todavía no ha salido, pese a que ya pasó el plazo fijado por la ley (junio de 2024). La dirección es la misma que en Europa: los componentes que hasta ahora se escondían tras una sola palabra, «perfume», algún día mostrarán su nombre.

En el órgano

Un frasco que cruza una frontera se encuentra con los aranceles, pero un diseño que cruza una frontera no. Por eso, poder construir el mismo perfume en varios países, y lograr la misma impresión aunque se cambien las materias primas, se vuelve una capacidad cada vez más importante.

• Quien mezcla por primera vez — Practique construir el mismo perfume con materias primas distintas: por ejemplo, lograr la luminosidad con otra materia cítrica en lugar del aceite esencial de limón. Ahí crece la sensibilidad que protege la impresión aunque cambien las materias.
• Quien construye sus propios acordes — El consumidor estadounidense se está abriendo tanto hacia los aromas intensos como hacia los ligeros. Si construye su acorde en una versión intensa y otra ligera, verá cómo suena la misma estructura en ambos mercados.
• Quien lleva años diseñando — Si está planeando vender, separe en su cálculo de costes la parte que corresponde a aranceles y transporte. Cuanto mayor sea esa parte, más realista resulta construir el perfume en el lugar y venderlo en el lugar. Si ordena la composición según el estándar europeo antes de que llegue la norma estadounidense de etiquetado, evitará tener que corregirla dos veces.

5. Materias primas y costes — las casas de fragancias suben los precios

El precio de un frasco de perfume empieza, al final, en las materias primas. Esta primavera la señal del lado de las materias primas fue clara: los costes están subiendo.

Givaudan, al presentar sus resultados del primer trimestre, declaró que este año los costes están subiendo y que está aumentando precios junto con sus clientes. Symrise también dijo que subirá precios y aplicará recargos para cubrir el alza de los costes de transporte, logística y materias primas. Mucho tiene que ver el conflicto de Oriente Medio, que ha sacudido las rutas marítimas y los costes de transporte.

Lo interesante es que incluso dentro de Givaudan hubo divergencias. Las fragancias para perfumería de alta gama crecieron un 9,6 %, mientras que el negocio que vende por separado ingredientes de fragancia, junto con el de activos para la piel, cayó un 5,9 %. Los encargos de perfumes terminados aumentan, mientras quien vende las materias primas una a una se frena.

Entre las materias primas naturales, la vainilla va en la dirección contraria. Como escribimos en enero, la vainilla de Madagascar, con el aumento de producción en varios orígenes, tiene exceso de oferta desde el año pasado y su precio ha bajado mucho; las previsiones del sector también esperan para este año niveles en general bajos. Que no todas las materias primas se muevan en la misma dirección es un viejo rasgo de su mercado.

En el órgano

• Quien mezcla por primera vez — Cuando sube el precio de las materias primas, lo primero que se tambalea es la fórmula que se apoya mucho en una sola materia. Compruebe qué materia prima pesa más en su mezcla y cómo se derrumba el perfume si la quita.
• Quien construye sus propios acordes — Las materias cuyo precio ha bajado, como la vainilla, están ahora en un buen momento para oler varias calidades. Incluso la misma vainilla cambia en cremosidad, notas amaderadas y notas ahumadas según su origen y su método de extracción.
• Quien lleva años diseñando — Si, cuando suben los costes, se resiste reduciendo cantidades, el perfume se adelgaza. La forma de proteger el perfume es, en cambio, buscar materias que con poco logren mucho y rediseñar la estructura.

6. Asia — Corea, China y Japón

De las noticias de la primavera, la que más nos alegró llegó de Asia. En enero escribimos «el nicho asiático despierta», y la primavera fue la estación en que esa frase se confirmó con cifras y hechos. Pero cada uno de los tres países despierta a su manera.

Corea — un aroma que sale al mundo

Según los datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), en enero de este año las exportaciones coreanas de perfume fueron de 6,52 millones de dólares, el mes más alto desde que empezaron las estadísticas en 1988. En febrero, con 6,24 millones de dólares, superaron también los 6 millones por segundo mes consecutivo. En enero, por primera vez en 28 años, el comercio de perfume con Estados Unidos dio superávit. Un país que durante mucho tiempo importó perfume se está convirtiendo en un país que lo exporta. La primera tienda de Olive Young en Estados Unidos, a finales de mayo, fue la escena en que esa corriente tomó forma de tienda.

China — una generación joven que elige su propio gusto

Según un informe sobre la industria del perfume publicado este año con la participación de Tmall, la mayor tienda en línea de China, el perfume de alta gama crece a doble dígito y las marcas nacionales que llevan una estética china están ganando terreno en el mercado de alta gama. El 56,3 % de los consumidores jóvenes respondió que ahora elige el perfume según su propio gusto y no el de los demás, más de 16 puntos porcentuales por encima del año anterior. También aumentaron quienes dicen usar el aroma como herramienta para gestionar sus emociones, guardar recuerdos y expresar su propia cultura.

Japón — se mueve el país del aroma silencioso

De los tres países, el que más tiempo habrá que observar este verano es Japón. Durante mucho tiempo se consideró que en Japón el perfume no se vendía bien. Y precisamente por eso, el cambio que ocurre hoy en Japón tiene todavía más significado.

Según las estimaciones de Euromonitor que recogió en septiembre del año pasado la publicación del sector Premium Beauty News, el mercado japonés de perfumería nicho ronda los 585 millones de dólares, alrededor del 2 % del mercado total de belleza. Comparado con el cuidado de la piel todavía es pequeño, pero el mercado del perfume creció un 7,7 % en 2024. Un representante de la asociación japonesa de fragancias (Japan Fragrance Association) afirmó que en los últimos diez años la perfumería nicho se ha asentado y que después de la covid esa tendencia se aceleró.

Que el mercado del perfume sea pequeño no significa que la cultura del aroma sea superficial. En Japón la tradición del kōdō (香道), en la que se quema madera aromática y se «escucha» su aroma, se mantiene desde hace siglos. Y es tan fuerte la idea de que llevar el aroma con discreción, sin invadir el espacio de los demás, es una forma de cortesía, que existe incluso una palabra, «sumehara» (smell harassment), para referirse a causar molestias a otros con los olores. El aroma japonés ha preferido dejarse oír en silencio y de cerca antes que resonar con fuerza.

Según la misma fuente, el gusto del consumidor japonés se está desplazando de las flores suaves y los cítricos hacia el ámbar, el almizcle y el cuero, y aumentan los perfumes que usan materias primas japonesas como el yuzu, el hinoki (ciprés japonés), el té y el osmanto. Los frascos también se hacen más pequeños: el formato central pasa a ser el de 30–50 mililitros, y crecen también los frascos pequeños de 8–12 mililitros. En Tokio han surgido espacios dedicados al perfume en lugares como los grandes almacenes Isetan Shinjuku, @cosme Harajuku y NOSE SHOP, y los grandes grupos también están abriendo en Japón tiendas propias de marcas nicho como Byredo y Maison Margiela.

Este año, sobre el mercado japonés del perfume, el viento sopló desde dos direcciones.

Uno es un viento frío de fuera. Tras unas declaraciones de la primera ministra japonesa sobre Taiwán en noviembre del año pasado, el Gobierno chino recomendó a sus ciudadanos que evitaran viajar a Japón, y los turistas chinos disminuyeron mucho. Según los datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), en abril de este año los visitantes chinos fueron 330.000, un 56,8 % menos que un año antes. Las ventas libres de impuestos de la cosmética y el perfume que compraban esos turistas también se resintieron. Las ventas duty free de los grandes almacenes japoneses cayeron mucho en diciembre del año pasado, y Shiseido señaló la tensión entre ambos países como motivo de la caída del 3 % de sus ventas del primer trimestre. Sin embargo, en ese mismo abril los visitantes coreanos aumentaron un 21,7 % y los taiwaneses un 19,7 %, y en marzo las ventas duty free de los grandes almacenes Takashimaya volvieron a crecer, un 6,9 %. Los viajeros de otros países empezaron a ocupar el hueco.

El otro es un viento que sopla desde dentro. Las antiguas casas japonesas de incienso están dando pasos hacia el perfume. Nippon Kodo (日本香堂), casa de incienso con 450 años de historia, lanzó el 13 de febrero una nueva marca de perfumes, «nowas». Son cuatro eau de parfum que superponen materias de la perfumería occidental a las maderas aromáticas de Oriente; las diseñó, junto con los perfumistas de la empresa, un equipo formado sobre todo por empleados de veintitantos años, y se fabrican en una fábrica de perfumes de nueva construcción. El nombre significa unir el «ahora» (now) y el «pasado» (was) mediante el «wa» (和) japonés, la armonía. Del 18 de abril al 17 de mayo, junto con las casas de Kioto Kyukyodo y Shoeido, organizó en Ginza, Kioto y Kamakura el festival del aroma «Fragrance Expo 2026».

También cambian los lugares donde se vende el aroma. NOSE SHOP, conocida tienda multimarca de perfumería nicho, abrió el 15 de mayo en Ikebukuro, Tokio, una nueva tienda, «U NOSE SHOP». Con una veintena de marcas, sobre todo marcas emergentes asiáticas, quiere crear «otra puerta de entrada» para quienes se acercan al perfume por primera vez. La tienda de Shinsaibashi, en Osaka, abre el 5 de junio. Una de las marcas japonesas presentes describe su objetivo como «la democratización del aroma».

En resumen: Japón no era un país que usara mucho perfume, pero sí un país que había comprendido a fondo el aroma. Ahora esa comprensión se está encontrando con la forma del perfume. No un aroma que resuena con fuerza, sino uno que se deja oír en silencio y de cerca: esa sensibilidad, pulida durante mucho tiempo en Japón, coincide exactamente con la corriente mundial de este verano. El manual más antiguo del «aroma que se queda cerca de la piel», del que hemos venido hablando en el informe de enero y en este artículo, está en Japón.

En el órgano

• Quien mezcla por primera vez — Recuerde los olores del lugar donde creció: la tierra después de la lluvia, el suelo de madera en casa de la abuela, la fruta seca del mercado. Es precisamente ese tipo de recuerdos lo que el mundo quiere conocer ahora. Como dice el kōdō japonés, acerque la tira olfativa pensando no en «oler» el aroma, sino en «escucharlo». Cuanto menos prisa tenga, más cosas oirá.
• Quien construye sus propios acordes — Construir el aroma de la propia cultura no significa poner esos ingredientes tal cual. Significa construir con varias materias primas impresiones como el arroz, el té, el hinoki, el yuzu o el osmanto, y equilibrarlas para que suenen bellas incluso a quien las huele por primera vez. Si piensa en el mercado japonés, pula antes la capacidad de quedarse cerca que la de expandirse lejos.
• Quien lleva años diseñando — Cuanto más salgan al mundo los aromas asiáticos, más falta hará un diseño que haga familiar lo desconocido. Al principio llega más lejos la fórmula que coloca una sola nota nueva sobre una estructura conocida. Y en un mercado donde los frascos pequeños de 8–12 mililitros se convierten en la forma del primer encuentro, hay que diseñar para que el rostro del perfume aparezca en las primeras una o dos pulverizaciones.

7. Singapur y Bangkok — ciudades donde es verano todo el año

Si el tema de este artículo es el verano, hay dos ciudades por las que hay que pasar: Singapur y Bangkok, donde es verano todo el año.

La ruta que cambió la guerra

A principios de marzo, cuando se cerraron los cielos de Oriente Medio, los vuelos entre Europa y Asia empezaron a desviarse de los aeropuertos hub del Golfo hacia los del Sudeste Asiático. Según la prensa del sector aéreo del 4 de marzo, los pasajeros en tránsito de los aeropuertos de Changi en Singapur, Suvarnabhumi en Bangkok y Kuala Lumpur aumentaron de inmediato, y muchos itinerarios se rehicieron para pasar por Singapur o Bangkok. Según las cifras oficiales del aeropuerto de Changi, en marzo hubo 6,1 millones de pasajeros, un 8,5 % más que un año antes. En abril se volvió a un nivel casi igual al del año anterior, pero fue una primavera en la que los viajeros que antes pasaban por Dubái y Doha, y sus compras, se trasladaron, aunque fuera por un tiempo, al Sudeste Asiático.

Singapur — un cruce de aromas

Singapur es desde hace mucho un lugar donde se encuentran los aromas de muchas culturas. Jamal Kazura Aromatics, abierta en 1933 y ya en su tercera generación, es la tienda de aromas más antigua de Singapur y ha mantenido la tradición de los aromas de Oriente Medio y del sur de Asia que se usan en aceite, sin alcohol (los attar). En 2024 surgieron también nuevas casas como Rahasya, que reinterpreta de forma contemporánea la cultura aromática de la India. Que los aromas de Oriente Medio, la India, China y el mundo malayo convivan en una sola ciudad: ese es el patrimonio propio de Singapur.

Bangkok — el nicho tailandés que sale al mundo

En Tailandia ya hay perfumistas que se han hecho un nombre en la escena internacional del nicho. Dusita, fundada por la perfumista tailandesa Pissara Umavijani, ha puesto recuerdos de Tailandia sobre las raíces de la perfumería clásica francesa, y Pryn Parfum, fundada por Prin Lomros, ha creado aromas que cuentan el mar y las ciudades de Tailandia. MITH, nacida en Bangkok en 2015, entrelaza materias vegetales tailandesas con notas amaderadas, almizcladas y gourmand. Estas casas ponen al frente materias tailandesas como la albahaca sagrada, el jazmín y las frutas tropicales, pero las expresan no como un recuerdo turístico, sino en el lenguaje de la perfumería de alta gama.

El laboratorio del verano

Y, sobre todo, estas dos ciudades son como el laboratorio de este artículo sobre el verano. En una ciudad calurosa y húmeda todo el año, el perfume que se ama durante mucho tiempo es la respuesta más segura a la pregunta de qué perfume no se derrumba en verano. Las altas temperaturas hacen volar el aroma deprisa, la humedad lo retiene y lo vuelve pesado, y varias veces al día se pasa del aire acondicionado de interior al calor de fuera. Un diseño que sobrevive a estas condiciones funciona también en los veranos de Seúl, Tokio y Nueva York.

En el órgano

• Quien mezcla por primera vez — Huela el mismo perfume alternando una habitación con aire acondicionado y el calor de fuera. A veces una materia prima que estaba callada en el fresco se oye de pronto con fuerza en el calor. Esa materia es la clave del perfume de verano.
• Quien construye sus propios acordes — Con calor húmedo, el dulzor y los fondos pesados tienden a quedarse pegajosos en la piel. Aunque use materias tropicales, pruebe a ponerles al lado materias que dejen pasar el aire, como el té, la piel de cítricos o los almizcles transparentes.
• Quien lleva años diseñando — Un perfume para un mercado donde es verano todo el año no es una «edición limitada de verano», sino el perfume básico de ese mercado. Practicar a construir la estructura desde cero partiendo del clima, y no de una versión de temporada, es también prepararse para los veranos de un mundo que será cada vez más caluroso.

8. El escenario de las casas independientes — Esxence se amplía

Esxence, que se celebra durante cuatro días a partir del 3 de junio en el Allianz MiCo de Milán, es la feria internacional que más importancia tiene para las casas de perfume independientes. El comunicado de prensa de los organizadores del 14 de abril muestra cómo es este año.

La superficie de exposición ha crecido más de 3.000 metros cuadrados respecto al año pasado, hasta unos 20.000 metros cuadrados. Las casas que debutan en la escena internacional son 108, y los países participantes superan los 40: desde países del Golfo como Arabia Saudí, Catar, Kuwait y Omán hasta Corea, China, Japón, Tailandia, India, Senegal y Colombia. Los tres primeros días están reservados a los profesionales del sector y el último, el día 6, abre también al público general.

En el comunicado, el cofundador Maurizio Cavezzali dijo que la perfumería nicho, que empezó en eventos pequeños e íntimos, es hoy un fenómeno mundial, y que en los últimos años ese cambio se ha acelerado de forma visible. Con la multiplicación de eventos, ha llegado el momento en que las casas deben elegir de manera estratégica dónde presentarse. La propia Esxence también está saliendo fuera, con eventos en Nueva York el pasado octubre y en Hong Kong en noviembre.

En el mismo comunicado, el otro cofundador, Silvio Levi, dijo que, entre los acontecimientos que sacuden el mundo, el lenguaje del perfume se convierte en un mensajero aún más fuerte de respeto y comprensión entre culturas distintas. En la primavera en que la guerra sacudió el Golfo, las casas del Golfo, de Asia y de Europa se reúnen en un mismo recinto.

Lo que esta escena cuenta está claro. Mientras los grandes grupos compran y venden nombres, el número de pequeñas casas que presentan por primera vez un perfume al mundo, al contrario, aumenta. El nicho no solo es absorbido por los grandes grupos: sigue naciendo de nuevo desde abajo.

En el órgano

• Quien mezcla por primera vez — Aunque no pueda oler en persona los perfumes de la feria, observar qué materias primas e historias ponen por delante las casas participantes ya es una forma de estudiar. Reúna las listas de notas de los perfumes que le atraigan e intente construir esa impresión con sus materias primas.
• Quien construye sus propios acordes — Cuando cientos de casas se reúnen en un solo lugar, los perfumes parecidos se olvidan enseguida. Ponga a prueba su acorde: ¿puede decir en una frase cuál es «lo único que es solo suyo»?
• Quien lleva años diseñando — Cuantas más casas nuevas aparecen, más lugares buscan perfumista. Ordenar las estructuras y los acordes que ha construido hasta ahora es la mejor preparación para cuando llegue una nueva colaboración.

9. Las notas del verano — sal, hielo, fruta y lluvia

Pasemos ahora al aroma en sí. Al superponer los lanzamientos de primavera y los informes de tendencias del sector, las notas de este verano fluyen en cuatro grandes corrientes. Lo repetimos: no son cifras de ventas, sino tendencias que se repiten.

Sal y minerales

Cada verano vuelve el olor del mar, pero el mar de este año es algo distinto. Más que dibujar olas y viento como las frescas notas marinas de los años noventa, abundan los perfumes que dibujan una textura palpable: la sal marina, la piedra calentada por el sol, la piel después de un día en la playa. A veces se encuentran con la vainilla o el caramelo y crean un dulzor salado; otras, con notas tostadas como el sésamo o el arroz, y crean una textura limpia y sobria.

Gourmand frío

En enero escribimos que el gourmand se estaba desplazando del dulzor del azúcar hacia lo tostado, como el café, el pistacho o la avellana. Al entrar el verano, ese tostado se está encontrando con lo frío. Notas como el matcha, el espresso con hielo, la leche y el arroz se emparejan con aire fresco o cítricos limpios. En primavera también destacaron perfumes que despliegan la fruta tropical, como el plátano, a modo de postre. La gente quiere dulzor también en verano, pero quiere que ese dulzor tenga espacio para respirar.

Fruta realista

Durante mucho tiempo, la fruta en perfumería se quedó en el «caramelo con sabor a fruta». Este año la dirección es la contraria: melocotón y albaricoque recién cortados, frutas de color local bien definido como el mango, la guayaba, el lichi y el yuzu, y frutas que contienen incluso el amargor de la piel y la acidez del zumo.

Aromas que se parecen al tiempo

La corriente más interesante es la de los perfumes que no dibujan «el olor de algo», sino «el olor de un aire». El aire después de un chaparrón, la humedad de caminar dentro de una nube, un bosque cargado de humedad. Notas como el té, el musgo, el agua de lluvia y los minerales aparecen a menudo en esta corriente. El tema que Esxence ha elegido este año es también «Sensing the World» («sentir el mundo»). Los organizadores dicen que el perfume no explica la memoria, sino que la despierta, y ponen como ejemplos el primer sol de un día de primavera y la lluvia fina de otoño.

Tampoco pueden faltar los cítricos. A finales de mayo, la italiana Acqua di Parma presentó una nueva colección dedicando su nombre a un antiguo método de extracción: las cortezas de cítricos se prensan a mano sobre una esponja y su jugo se recoge después en vasijas de terracota. Vivimos una época en la que la propia forma de obtener una materia prima se convierte en una historia.

Al superponer las cuatro corrientes aparece un rasgo común. Todas dibujan «una textura que se siente de cerca» más que «un aroma que se proyecta lejos». Es el «perfume que permanece cerca de la piel» que señalamos en enero, vestido de verano.

En el órgano

Las notas de moda no son la respuesta a qué poner, sino la tarea de con qué equilibrio usarlas.

• Quien mezcla por primera vez — El «aroma salado» no se consigue disolviendo sal: la sal apenas tiene olor. En perfumería, lo salado es una impresión que se construye reuniendo varias materias primas que evocan el aire del mar, las algas, los minerales o la piel. Lo mismo ocurre con el matcha, la leche y el agua de lluvia. Saber que el nombre de una nota y la materia prima real son cosas distintas sube un peldaño la mirada con la que se lee un perfume.
• Quien construye sus propios acordes — Lo salado, en cuanto se pasa un poco, se percibe frío y metálico, y la fruta se evapora más deprisa con el calor del verano. Sostenga desde abajo el acorde salado con almizcles cálidos o maderas suaves, y para la fruta tienda un puente hasta el corazón con materias algo más duraderas, como flores de textura afín o la familia de las lactonas.
• Quien lleva años diseñando — En los aromas del tiempo, la transparencia lo es todo. Cuantas más materias primas se añaden, más se enturbia el aire. Reduzca las impresiones clave a dos o tres y deje el resto solo como apoyo. Para la impresión de musgo, hay que tener en cuenta también que el oakmoss tradicional tiene su uso restringido por los estándares de la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA).

10. La forma de llevarlo — pequeño, ligero y en capas

También la forma de usar el perfume tiene cara de verano.

En el comunicado de Circana sobre el primer trimestre, los minitamaños de perfume de alta gama crecieron a doble dígito. También en el canal masivo el perfume femenino aumentó a doble dígito. Los formatos que se pulverizan con ligereza, como las brumas corporales y capilares, los frascos pequeños para retocarse durante el día y el layering, que superpone varios aromas, no faltan en ningún informe de tendencias de este año.

El verano es la estación en que esta corriente se ve mejor. Por la mañana, una bruma ligera; por la noche, una gota de un perfume intenso; después de sudar, de nuevo un aroma limpio. Uno se cambia de perfume varias veces al día. La corriente que en enero describimos como «la época en que quien lleva el perfume completa por sí mismo la combinación final» se vuelve aún más clara en verano.

En el órgano

• Quien mezcla por primera vez — Prepare la misma mezcla en una concentración alta y en una baja, y compárelas. Si la versión ligera no le parece «una versión más débil del mismo perfume», sino «una impresión distinta», habrá comprobado con sus propias manos que cada materia prima se evapora a una velocidad diferente.
• Quien construye sus propios acordes — Los formatos ligeros como las brumas tienen una estela corta. Cuando construya aparte una versión ligera, pruebe a adelantar un poco el corazón del perfume original para que la cara del perfume se vea en poco tiempo.
• Quien lleva años diseñando — Un perfume de verano también hay que pensarlo para cuando se posa sobre otros aromas. Es frecuente que se superponga a las notas de coco y de flores de los protectores solares o los productos corporales. Compruebe que también ahí conserva su propio contorno.

11. Regulación — 31 de julio, una fecha en pleno verano

En pleno verano hay una fecha: el 31 de julio de 2026.

En 2023, la Unión Europea modificó el reglamento de cosméticos (Reglamento 2023/1545) y amplió mucho la lista de alérgenos de fragancia que deben indicarse por su nombre. Los productos que no cumplan el nuevo etiquetado solo pueden introducirse por primera vez en el mercado de la UE hasta esa fecha, y los introducidos antes solo pueden seguir comercializándose hasta el 31 de julio de 2028. Una casa que vende perfume en Europa debe cambiar la etiqueta o reformular el perfume dentro de este verano.

Estados Unidos todavía no. Como vimos en el capítulo 4, de la norma estadounidense de etiquetado solo está fijada la dirección, y la propuesta aún no ha salido.

Cuantas más materias primas naturales usa un perfume, más pesa este cambio. Un solo aceite esencial de lavanda o de cítricos contiene de forma natural varios componentes sujetos a indicación.

En el órgano

• Quien mezcla por primera vez — Haga una tabla con las materias primas que usa y cuáles contienen alérgenos. Nombres familiares como el linalool y el limoneno aparecerán más a menudo de lo que cree.
• Quien construye sus propios acordes — Cuando compre materias primas, pida al proveedor también el certificado de conformidad IFRA y la tabla de componentes alérgenos. El día en que venda un perfume serán su mayor patrimonio.
• Quien lleva años diseñando — Si piensa reformular un perfume según el criterio europeo, es mejor diseñarlo de una sola vez mirando también al criterio estadounidense, cuya norma aún no ha salido, que corregirlo dos veces.

12. Diseñar un perfume en verano — notas de trabajo en el órgano

Al margen de las noticias, hay una realidad del órgano de perfumista que vuelve cada verano. Para terminar, la dejamos ordenada.

• El calor hace volar el perfume. Cuando sube la temperatura, las materias primas se evaporan más deprisa. La salida se acorta y el fondo aparece antes. Por eso un perfume ajustado para el invierno parece en verano «un perfume al que solo le queda el fondo».
• La piel y el sudor cambian el perfume. El sudor y el sebo se mezclan con el perfume y cambian su impresión, y las notas dulces y animales se perciben más pesadas con el calor. Un perfume de verano hay que comprobarlo no solo en la tira olfativa, sino sobre la piel caliente.
• Los cítricos y la luz del sol. Algunos aceites esenciales cítricos, como el de bergamota, contienen componentes (furocumarinas) que pueden provocar reacciones en la piel al contacto con la luz del sol, y los estándares de la Asociación Internacional de Fragancias limitan su cantidad en los productos que permanecen sobre la piel. Si usa muchos cítricos en un perfume de verano, compruebe en la documentación del proveedor si son aceites esenciales con esos componentes reducidos.
• La conservación también forma parte del diseño. Los cítricos y algunas materias florales se oxidan fácilmente con el calor y la luz. En verano, guarde las materias primas y los perfumes terminados en un lugar fresco y oscuro, y anote también la temperatura de conservación en el registro de maceración.

El calendario del verano de 2026

• 3–6 de junio — Esxence en Milán. 108 casas que debutan en la escena internacional. Los tres primeros días, para profesionales del sector; el día 6, abierto al público general.
• 5 de junio — Apertura en Shinsaibashi, Osaka, de «U NOSE SHOP», la nueva tienda de NOSE SHOP. Es la segunda puerta de entrada por la que las marcas emergentes asiáticas de perfume se encuentran con el consumidor japonés.
• 24 de julio — Fecha prevista de fin de los aranceles temporales de 150 días en Estados Unidos. Qué vendrá después es lo que preocupa a las casas que venden perfume en Estados Unidos.
• 31 de julio — Empieza a aplicarse la norma de la UE sobre el etiquetado de alérgenos de fragancia.
• Finales de julio–principios de agosto — Resultados semestrales de los principales grupos de perfumería. Se podrá comprobar si el crecimiento de doble dígito del nicho continuó hasta el verano y cuánto se ha recuperado el impacto de Oriente Medio.
• Mediados de agosto — Fecha prevista del comunicado de Circana sobre el mercado de belleza de EE. UU. del primer semestre.

Siete cosas que vigilar este verano

1. ¿Cuándo, y cuánto, se recuperarán los aeropuertos y los centros comerciales del Golfo? ¿Y se extenderá mientras tanto la cultura olfativa de Oriente Medio por el mundo por otros caminos?
2. ¿A qué velocidad se moverá Creed dentro de L'Oréal?
3. ¿Cómo cambiarán los aranceles estadounidenses después del 24 de julio?
4. ¿Seguirá la racha de récords de las exportaciones coreanas de perfume también en verano?
5. En un Japón con menos turistas chinos, ¿cuánto de ese hueco cubrirán los propios consumidores japoneses que buscan perfume por sí mismos?
6. ¿Se mantendrá después del alto el fuego el flujo de viajeros que pasó por Singapur y Bangkok en lugar del Golfo?
7. ¿Lo salado y el gourmand frío quedarán en la moda de una estación o continuarán en los perfumes de otoño?

Las palabras de este artículo

• Perfume nicho — Perfume de una casa que pone el aroma en sí en el centro. Hoy se usa a la vez en dos sentidos: «casa pequeña e independiente» y «perfume caro».
• Fine fragrance — Productos aromáticos de alta gama que se aplican sobre el cuerpo, como el perfume. Es el término que usan las casas de fragancias para dividir sus negocios.
• Crecimiento orgánico · en términos comparables — Crecimiento sin el efecto de las variaciones del tipo de cambio ni de compras y ventas de negocios. Sirve para ver cuánto ha crecido el negocio en sí.
• Gourmand — Familia olfativa que evoca cosas de comer, como la vainilla, el caramelo, el café o los frutos secos.
• Marino · mineral — Familias olfativas que dibujan la impresión del mar y el agua, de la piedra y la sal.
• Lactonas — Familia de materias primas que aporta impresiones suaves como la leche, la nata o el melocotón.
• Vetiver — Materia prima que se obtiene de las raíces de una hierba. Da un aroma profundo en el que se mezclan notas terrosas, amaderadas y ahumadas.
• Kōdō (香道) — Arte tradicional japonés en el que se quema madera aromática para «escuchar» su aroma.
• Attar — Aroma de tradición de Oriente Medio y del sur de Asia contenido en aceite, sin alcohol. Se aplica directamente sobre la piel.
• Oakmoss — Materia prima que se obtiene de un liquen que crece sobre el roble. Aporta una impresión profunda de bosque y tierra, pero su uso está restringido por los estándares de la Asociación Internacional de Fragancias.
• Furocumarinas — Componentes presentes en algunos aceites esenciales cítricos que pueden provocar reacciones en la piel al contacto con la luz del sol.
• Layering — La manera de superponer varios productos perfumados para crear un aroma propio.
• Tira olfativa — Tira de papel que se impregna de perfume para olerlo. También se llama secante o mouillette.
• Fórmula — El plano que indica qué materias primas se mezclan y en qué proporciones para construir un perfume. Es lo que GrassAccord entrega.

Para terminar — el verano que llega tras una primavera agitada

Del dron en el aeropuerto de Dubái a la feria de Milán, esta primavera fue especialmente agitada. La guerra cerró los cruces de caminos del perfume, los aranceles no cerraron sus cuentas ni siquiera después del fallo, los precios de las materias primas subieron y los grandes grupos compraron y vendieron nombres.

Y, sin embargo, en medio de toda esa agitación, hubo algo que no se tambaleó. La gente siguió buscando perfume, y sobre todo el perfume que habla a través del propio aroma. Los encargos de fragancias de alta gama aumentaron, las casas nicho crecieron a doble dígito y en Asia despertaron aromas nuevos.

El verano es la estación en que el diseño de un perfume se muestra con más honestidad. El calor hace volar el perfume deprisa, el sudor y el sol lo transforman, y las personas están cerca unas de otras. Los huecos que en invierno podían taparse con peso, en verano quedan a la vista. Por eso, este verano, los perfumes que perduren no estarán hechos de notas de moda, sino de equilibrio.

GrassAccord hace lo mismo también este verano. No entrega un frasco terminado, sino la fórmula, para que usted mismo pueda poner a prueba el verano sobre la tira olfativa. Un frasco que cruza una frontera se encuentra con los aranceles, pero un diseño puede renacer como el mismo perfume en el órgano de perfumista de cualquier país.

Si tiene cualquier pregunta sobre las tendencias tratadas en este artículo o sobre composiciones de verano, no dude en escribir a nuestra Conserjería en cualquier momento. Nuestros perfumistas le responderán en su idioma.

Fuentes: comunicado de Circana sobre el mercado de belleza de EE. UU. del primer trimestre de 2026 (11 de mayo), resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026 de Estée Lauder (1 de mayo), resultados del primer trimestre de 2026 de Puig, ventas del primer trimestre de 2026 de L'Oréal y anuncio de la finalización de la compra de Kering Beauté (31 de marzo), ventas del primer trimestre de 2026 de LVMH (13 de abril), resultados del primer trimestre de 2026 de Interparfums, ventas del primer trimestre de 2026 de Givaudan (14 de abril), ventas del primer trimestre de 2026 de Symrise (30 de abril), confirmación de las conversaciones entre Estée Lauder y Puig (23 de marzo) y anuncio de su fin (21 de mayo), resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 de Coty (febrero), fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles IEEPA (20 de febrero) y prensa relacionada, comunicado de Circana sobre el mercado de belleza de EE. UU. de 2025 (10 de febrero), resultados del primer trimestre de 2026 de Shiseido (13 de mayo), cifras de la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO) sobre visitantes extranjeros de abril de 2026, prensa sobre las ventas duty free de los grandes almacenes japoneses (enero–abril), artículo de Premium Beauty News sobre el mercado japonés del perfume (septiembre de 2025, con estimaciones de Euromonitor), lanzamiento de nowas de Nippon Kodo (13 de febrero) y anuncio de la Fragrance Expo 2026 (8 de abril), anuncio de la apertura de U NOSE SHOP de NOSE SHOP (15 de mayo), prensa del sector aéreo sobre el cierre de los cielos de Oriente Medio y las escalas en los hubs del Sudeste Asiático (4 de marzo), estadísticas mensuales de pasajeros del aeropuerto de Changi, estadísticas de exportación de perfume de la Asociación de Comercio Internacional de Corea (publicadas por Personal Care Insights, 20 de abril), prensa sobre la apertura de la primera tienda de Olive Young en Estados Unidos (29 de mayo), «Informe 2026 sobre la industria del perfume en China» de Tmall, TMIC y Baqiu (publicado por Jing Daily, 7 de abril), comunicado de prensa de la 16.ª edición de Esxence (14 de abril), prensa del sector sobre las ventas de los centros comerciales del Golfo (marzo–abril), Reglamento (UE) 2023/1545, estándares de la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA), lanzamientos de primavera e informes de tendencias del sector. Las corrientes de notas no son cifras de ventas, sino tendencias que se repiten en los lanzamientos y los informes. La información sobre aranceles y regulación es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal.