Perspectivas 2026 de la perfumería nicho — Los diez frentes que GrassAccord ha leído desde el órgano de perfumista

En octubre de 2025, la empresa española de perfumería Puig presentó sus resultados trimestrales y dijo dos cosas a la vez: que el mercado del perfume se había debilitado respecto a antes y que sus perfumes nicho seguían creciendo a doble dígito. Ese mismo mes, L'Oréal acordó comprar por 4.000 millones de euros el negocio de belleza de Kering, que incluye la casa nicho Creed.

El mercado se enfría, pero el nicho crece. Y el nombre del nicho se lo está quedando el gran capital. Entonces, ¿cuál es el verdadero patrimonio que le queda al nicho?

La respuesta de GrassAccord es una sola. Un nombre se puede comprar y vender, pero el diseño de un perfume permanece en quien lo comprende. En nuestra primera investigación de 2026 queremos poner a prueba esta respuesta en diez frentes.

Este informe no contempla el mercado desde fuera: lo lee desde el órgano de perfumista. En cada frente recogemos los hechos que hoy se pueden comprobar y nuestra interpretación, y al final incluimos un apartado «En el órgano». «En el órgano» está escrito para tres lugares: quien acaba de empezar a mezclar materias primas, quien ha empezado a construir sus propios acordes y quien lleva mucho tiempo diseñando perfumes. Para que, esté en el lugar que esté, pueda llevarse la línea que le corresponde.

Antes de leer — un principio sobre las cifras

Hay muchos estudios que estiman el tamaño del mercado de la perfumería nicho, pero sus cifras difieren entre sí hasta casi diez veces. ¿Se cuentan solo las casas independientes, se incluyen los nichos adquiridos por grandes grupos, se añaden las líneas de gama alta de las casas de moda? El perímetro del «nicho» cambia de un estudio a otro.

Por eso este artículo no pone por delante cifras de tamaño de mercado. Solo usamos señales que se pueden verificar remontándose a la fuente: resultados publicados, operaciones confirmadas, normas que realmente se aplican. Las tendencias que recoge la prensa del sector las presentamos como tendencias, sin darlas por seguras. El texto se basa en los datos publicados hasta finales de enero de 2026.

Los diez frentes de un vistazo

• 1. Ritmo de crecimiento — Fin del gran auge, hacia la normalización · La tarea en el órgano: Volver a competir por el acabado del perfume
• 2. Gran capital — Las casas nicho entran en los grandes grupos · La tarea en el órgano: Lo que distingue es el diseño, no el nombre
• 3. Perfumes de equivalencia — De los márgenes al centro · La tarea en el órgano: Saber leer una impresión como estructura
• 4. Oriente Medio — Una cultura del perfume intenso, duradero y en capas · La tarea en el órgano: El sentido para diseñar intensidad y duración
• 5. China y Corea — Crecimiento de las casas nicho locales · La tarea en el órgano: Llevar al perfume la memoria de la propia cultura
• 6. Formas de uso — Altas concentraciones, minis, layering, aromas de piel · La tarea en el órgano: Estructuras que no se desmoronan al superponerse
• 7. Mapa de notas — Gourmand tostado, trópico contenido · La tarea en el órgano: El oficio de contener las notas de moda
• 8. Regulación — Más alérgenos que declarar en Europa · La tarea en el órgano: Diseñar dentro de las normas de seguridad
• 9. Materias primas y costes — Precios volátiles, aranceles, nuevos métodos de producción · La tarea en el órgano: La flexibilidad de conocer las alternativas
• 10. Vías de descubrimiento — El perfume se conoce primero en la pantalla · La tarea en el órgano: Comprobarlo en la tira olfativa, no en las palabras

Qué era la perfumería nicho

La palabra niche, «nicho», designaba en origen un hueco, un espacio aparte. En perfumería pasó a nombrar a las casas que ponen el perfume en sí en el centro, a diferencia de los perfumes de diseñador que lanzan las casas de moda con su nombre. Como punto de partida suelen citarse Diptyque, que abrió en París en 1961 y lanzó su primer perfume en 1968, y L'Artisan Parfumeur, fundada en 1976. Estas casas hablaban con el perfume en lugar de con la publicidad, y creaban los perfumes que querían hacer antes que los que más iban a vender.

A partir de los años 2000 el nicho creció deprisa, y desde los años 2010 se sucedieron las adquisiciones de los grandes grupos. Hoy la palabra nicho oscila entre dos sentidos: «casa pequeña e independiente» y «perfume caro». Los diez frentes acaban convergiendo en una sola pregunta. En 2026, ¿sigue siendo el nicho un «hueco», o se ha convertido simplemente en un «perfume caro»?

Frente 1. El fin del gran auge, y la normalización

Según la consultora estadounidense de estudios de mercado Circana, en 2024 las ventas de perfumes de prestigio (gama alta) en Estados Unidos crecieron un 12%. Incluso cuando las demás categorías de belleza estaban estancadas, el perfume crecía a doble dígito. En el primer semestre de 2025 la perfumería de gama alta aún creció un 6%, pero en el mismo periodo la perfumería de gran consumo aumentó un 17%. El gran consumo representa solo alrededor del 10% de las ventas totales de perfume, pero en velocidad empezó a adelantar a la gama alta, y Circana prevé que en 2026–2027 la gama alta siga creciendo, aunque sin llegar al doble dígito.

Las cifras de las empresas dibujan el mismo cuadro. En el tercer trimestre de 2025, el crecimiento de Puig lo impulsaron el maquillaje y el cuidado de la piel, y el de la división de perfumes se moderó mucho. Sin embargo, en la misma presentación, su presidente y consejero delegado, Marc Puig, afirmó que el nicho lleva más de diez años creciendo más rápido que el conjunto del mercado del perfume y que sigue siendo el motor de crecimiento de las marcas del grupo. También en Estée Lauder se informó de que, a principios de 2025, mientras las ventas totales de perfume caían, Le Labo registraba un crecimiento de doble dígito.

El auge tuvo cuatro combustibles. Tras la época en que pasábamos mucho tiempo en casa, el perfume se convirtió en «un pequeño lujo para uno mismo»; las generaciones jóvenes empezaron a tener varios perfumes, como un armario, e ir alternándolos; los consumidores masculinos entraron de lleno; y los vídeos cortos convirtieron el perfume en algo «que se ve». Estas fuerzas no han desaparecido. Pero cuando aumenta el número de personas que ya tienen varios frascos, el ritmo de compra se ralentiza, y cuando suben los precios también crece quien busca opciones más razonables.

Por eso, más que decir que «el perfume se ha enfriado», hoy es más exacto decir que «está bajando del sobrecalentamiento y recuperando su propia temperatura». Parte de quienes llegaron por moda se desplaza hacia algo más ligero, y quienes de verdad se han enamorado del perfume se adentran más. Y quien se adentra acaba empezando a preguntarse: ¿cómo se construyó este perfume?

En el órgano

Una época en la que lo decisivo vuelve a ser el acabado en la tira olfativa, y no el presupuesto publicitario, es, de hecho, una oportunidad para las casas pequeñas y los perfumistas independientes.

• Quien mezcla por primera vez — En lugar de hacer muchas pruebas, intente pulir una sola hasta el final. Separe una misma mezcla en antes y después de la maceración y anote la impresión de los primeros minutos, al cabo de una hora y al día siguiente: empezará a ver cómo se mueve el perfume a lo largo del tiempo.
• Quien construye sus propios acordes — Identifique si lo que hace que la gente vuelva a buscar su perfume está en la salida, en el corazón o en el fondo. Saber en qué punto el perfume retiene a las personas aclara también dónde pulir.
• Quien lleva años diseñando — Cuando escasean los nuevos briefs, las variaciones de sus obras más representativas son un patrimonio. Construir, sobre un mismo esqueleto, versiones con distinta estación, concentración y uso es también una forma de afinar la estructura un grado más.

Frente 2. El gran capital llama a la puerta del nicho

En los últimos diez años y pico, la perfumería nicho se ha convertido en el activo más codiciado por los grandes grupos.

• Estée Lauder adquirió Le Labo en 2014, Éditions de Parfums Frédéric Malle en 2015 y Kilian en 2016.
• Puig compró la participación mayoritaria de Byredo en 2022.
• Kering adquirió Creed en 2023 por unos 3.500 millones de euros y en 2024 invirtió en Matière Première. Ese mismo año, la firma de inversión Eurazeo invirtió en Ex Nihilo.
• En octubre de 2025, L'Oréal acordó adquirir el negocio de belleza de Kering, Creed incluida, por 4.000 millones de euros. L'Oréal afirmó que podría casi triplicar rápidamente las ventas anuales de Creed, y la operación tiene previsto cerrarse en el primer semestre de 2026.

En junio de 2025, el fundador de Byredo, Ben Gorham, dejó la marca, tal como estaba previsto en el plan acordado en el momento de la adquisición. Es la imagen de un fundador que simbolizaba el auge del nicho dejando su puesto dentro de un gran grupo.

Cuando entra el gran capital, las tiendas se extienden a aeropuertos y grandes almacenes y la publicidad crece. El perfume llega a más gente. En la misma medida, la obstinación y la experimentación de una casa, esa actitud de crear aunque no se venda, tienden a diluirse. Quienes aman el perfume ya han notado esa diferencia. Hoy, más que la etiqueta «nicho», se preguntan quién creó ese perfume y con qué idea.

En el órgano

Cuanto más absorbe el gran capital el valor del nombre «nicho», más vuelve la diferencia al diseño del perfume en sí, y no al nombre.

• Quien mezcla por primera vez — Elija un perfume que le guste y huela también otras creaciones del perfumista que lo firmó. Empezará a ver no el nombre de la casa, sino la mano de una persona: las materias en las que siempre se apoya, el fondo que siempre deja.
• Quien construye sus propios acordes — En cada uno de sus perfumes, anote «por qué esta materia prima». Cuando las razones del diseño se acumulan, se convierten en la gramática de su propia casa.
• Quien lleva años diseñando — Tras una adquisición no es raro que un perfume se reformule en silencio por motivos de coste, suministro o adaptación normativa. Dejar por escrito la estructura original y las razones por las que se eligió es la forma más segura de proteger un perfume.

Frente 3. Los perfumes de equivalencia ya no están en los márgenes

Los perfumes que trasladan la impresión de un perfume de lujo a un precio mucho más razonable, los perfumes de equivalencia que a menudo se llaman «dupes», han pasado en pocos años de los márgenes al centro.

El nombre más visible es el de la casa de Dubái Lattafa. Con precios razonables, una proyección potente y una amplia base de seguidores en redes sociales, se ha hecho un sitio en el mercado estadounidense. Spate, una empresa que sigue el interés de búsqueda, señaló a mediados de 2025 a Lattafa, junto con YSL Beauty, como la marca de perfume cuyo interés creció más rápido en Estados Unidos. Según el mismo indicador, las búsquedas de Lattafa aumentaron alrededor de un 69% respecto al año anterior, y el interés en TikTok, alrededor de un 138%.

Quienes impulsaron esta corriente fueron los creadores de contenido. Los perfumes de equivalencia, que antes se escondían, hoy se comentan abiertamente en vídeos que comparan, uno al lado del otro, «cuánto se parece este perfume a aquel perfume de lujo». La equivalencia empezó a verse no como algo vergonzoso, sino como una elección inteligente, y detrás del rápido crecimiento del gran consumo que vimos en el frente 1 también está esta corriente.

En la superficie, es una cuestión de precio. Nosotros lo leemos de otra manera. Que los perfumes de equivalencia sean queridos significa que la gente ha empezado a interesarse más por la estructura del perfume que por el nombre. Quien pone dos perfumes uno al lado del otro y se pregunta «¿por qué se parecen?», «¿dónde se separan?» ya está, en parte, analizando el perfume.

La equivalencia también tiene sus límites. Lo problemático no suele ser tanto el perfume en sí como el nombre y la marca, la forma del frasco y el envase. Usar tal cual el nombre de la marca original en el nombre del producto o en la publicidad, o hacer frascos y cajas tan parecidos que lleven a confusión, puede plantear problemas de marcas y de competencia desleal. Cuanto más crezca el mercado, más se oirán las voces que preguntan «dónde acaba la inspiración y dónde empieza la copia». Y la expansión de la equivalencia ha lanzado a todo el sector una pregunta: si quitamos el frasco, la caja y la publicidad, ¿cuánto vale el perfume en sí?

En el órgano

Por eso GrassAccord entrega fórmulas. Si quien compra un perfume de equivalencia se queda en el «perfume que se parece», quien tiene la fórmula en la mano puede comprender su estructura y dar un paso hacia un perfume propio.

• Quien mezcla por primera vez — Impregne dos tiras olfativas, una con el original y otra con la equivalencia, y huélalas juntas a los 10 minutos, al cabo de una hora y al día siguiente. Encontrar el momento en que dos perfumes que al principio se parecían se separan es el primer ejercicio para leer la estructura. Normalmente la primera impresión se parece y la diferencia aparece en el fondo.
• Quien construye sus propios acordes — Busque al menos dos caminos para llegar a una misma impresión. Cuando pueda construir la misma impresión con combinaciones distintas de materias primas, la equivalencia deja de ser imitación y se convierte en interpretación.
• Quien lleva años diseñando — Tomar la equivalencia como punto de partida, pero dejar claro en qué punto se tomó una decisión distinta de la del original: esa es la propia firma. Dejar otro fondo sobre la misma impresión; esa elección perdura más que el nombre.

Frente 4. El centro del perfume se amplía hacia el este — Oriente Medio

Durante mucho tiempo, la referencia de la perfumería fueron Francia, Italia y unas cuantas casas europeas. Hoy la prensa del sector señala a Oriente Medio como una de las fuerzas que dan forma al panorama del perfume en 2026.

La cultura del perfume en Oriente Medio parte de otro lugar. Disfruta de aromas intensos y duraderos como el oud, el ámbar, la rosa y el azafrán; se aplica sobre la piel aceites perfumados sin alcohol (attar); y se impregnan la ropa, el cabello y la casa con el humo de astillas de madera aromática quemadas. Se aplica el aceite, se envuelve uno en el humo y encima se añade el perfume, acumulando capa sobre capa de aroma en el cuerpo y en el espacio. El perfume no es un adorno, sino una cortesía con la que se recibe al invitado.

Esta cultura se está extendiendo por el mundo no solo a través de casas centradas en el precio como Lattafa, sino también de casas de altísima gama como la omaní Amouage. Un distribuidor mayorista cuenta que en Europa occidental el oud ya no es un aroma exótico de importación, sino que se ha asentado como una rama de la perfumería de lujo.

No se trata solo de que «las marcas de Oriente Medio venden bien». Significa que ha surgido un criterio más para valorar un perfume. Junto al criterio europeo, que consideraba una virtud el perfume discreto que queda sobre la piel, se ha instalado otro criterio: intenso, largo, superpuesto en capas. El layering y la preferencia por las altas concentraciones del frente 6 también están ligados a esta corriente.

En el órgano

Saber trabajar el oud, el ámbar, el azafrán, la rosa y el almizcle se está convirtiendo en una competencia básica de la perfumería de 2026, y el sentido para diseñar proyección y duración gana todavía más importancia.

• Quien mezcla por primera vez — El aceite natural de agar es muy escaso y caro, así que la mayoría de los oud del mercado son acordes que construyen su impresión con varias materias primas. Empiece por entender el oud no como una sola materia, sino como una «impresión» en la que se superponen madera, humo, cuero y un toque animal.
• Quien construye sus propios acordes — Cuanto más intenso es un perfume, más importante es dejarle espacio para respirar, para que no se hunda. Un mismo esqueleto de oud y rosa puede leerse pesado o transparente según las materias luminosas que se coloquen encima.
• Quien lleva años diseñando — Una base de aceite sin alcohol se evapora despacio y su proyección se queda cerca de la piel. Si se traslada a aceite una estructura diseñada para un perfume con alcohol, cambian la presencia de la salida y el equilibrio del fondo; es un buen año para construir el mismo perfume en las dos bases y compararlas lado a lado.

Frente 5. El nicho asiático despierta — China y Corea

En China, las casas nicho locales crecen con rapidez. Documents, que apuesta por una sensibilidad oriental, abrió su primera tienda insignia en Shanghái en 2021 y después amplió su presencia a zonas de altísima gama como SKP en Pekín. To Summer dio el salto al exterior al abrir su primera tienda en Hong Kong en septiembre de 2025, y ese mismo año Melt Season abrió, como primera marca de perfume china en hacerlo, una tienda duty free en el aeropuerto de Narita, en Tokio.

Los gigantes mundiales de la belleza ya se han movido. Estée Lauder invirtió en Melt Season a finales de 2023, y L'Oréal en To Summer a principios de 2024. Como la cuota de las marcas extranjeras en el mercado chino del perfume sigue siendo abrumadora, el crecimiento de las casas locales no ha hecho más que empezar. Puig también ha señalado la expansión del nicho en Asia-Pacífico como uno de sus factores de crecimiento.

También en Corea, en los últimos años, se han consolidado casas locales como Tamburins, Nonfiction y Granhand, que construyen a la vez perfume, espacio y sensibilidad. Entre los más jóvenes se ha extendido rápidamente una cultura que disfruta del perfume no como complemento de la moda o la cosmética, sino por sí mismo.

Estas casas no siguen al pie de la letra la gramática del nicho europeo. Llevan al perfume la memoria de su propia cultura —el té, la madera, el aire después de la lluvia, el papel antiguo— y la explican con sus propias palabras. El nicho ya no es la historia de un solo continente, sino un escenario en el que muchas culturas presentan cada una su propio perfume.

En el órgano

Esta corriente coincide exactamente con el principio en el que creemos. Sea o no el inglés su idioma, los perfumistas que componen en la lengua de su propia cultura han empezado a subir al escenario del mundo. Esa es también la razón por la que GrassAccord ofrece sus fórmulas en 30 idiomas.

• Quien mezcla por primera vez — Elija un olor de su memoria —la cocina de la infancia, un callejón en un día de lluvia, una taza del té que le gustaba— y escriba con palabras los elementos que lo forman. Esa lista será su primer brief.
• Quien construye sus propios acordes — No se apoye en los nombres de notas occidentales de siempre: intente describir el perfume con sus propias palabras. No «higo», sino «el fruto aún verde del patio a finales del verano». Un perfume que se puede describir es un perfume que se puede diseñar.
• Quien lleva años diseñando — Cuanto más guarda un perfume la memoria de un lugar, más necesita un esqueleto universal que llegue también a las narices de fuera de ese lugar. Poner la singularidad en los detalles y la universalidad en la estructura: ese es el próximo reto del nicho asiático.

Frente 6. Intenso, en capas y cerca — cambia la forma de llevar el perfume

No solo cambian los criterios para elegir un perfume, sino también la forma de llevarlo.

• Concentraciones más altas. Según Circana, los productos de alta concentración como el eau de parfum (EDP) y el parfum fueron el principal motor del crecimiento de la gama alta. A igual precio, se busca un perfume que dure.
• Pequeños y en número. Han crecido mucho los formatos mini y los estuches de regalo con sets de viaje. Circana prevé una polarización entre las concentraciones altas, muy demandadas, y los formatos ligeros como los minis y los body sprays.
• Superponer (layering). Superponer aceites corporales, brumas para el cabello y perfumes para crear una estela propia es algo que no falta en ningún informe de tendencias de 2026. Se pone como base un perfume denso y encima se añade otro más ligero según el ánimo, y las propias marcas recomiendan superponer el mismo aroma hasta en lociones y desodorantes para prolongar la duración.
• Aromas que se quedan cerca de la piel. Más que los perfumes que se proyectan lejos, llaman la atención los almizcles suaves, las flores blancas limpias y los aromas de piel que solo se perciben al acercarse.
• Aromas para llevar encima. Aumentan los formatos para retocar a lo largo del día, como los perfumes sólidos, los roll-on y las pequeñas brumas.

Estas corrientes confluyen en un mismo punto. La gente prefiere ensamblar el perfume según su cuerpo y su ánimo, antes que llevar tal cual un perfume que otro ha decidido. Pasamos de una época en la que un frasco era una obra cerrada a otra en la que es quien lo lleva quien completa la última combinación. El layering es, en realidad, la puerta de entrada a la perfumería. Quien ha probado a crear una impresión nueva superponiendo dos perfumes acaba queriendo hacerlo la próxima vez a nivel de materias primas.

En el órgano

• Quien mezcla por primera vez — Subir la concentración no hace mejor un perfume. Diluya una misma mezcla en dos o tres concentraciones y compárelas en la tira olfativa y en la piel. Aprenderá con sus propias manos que la proyección y la duración no dependen solo de la concentración, sino también de la rapidez con que se evaporan las materias primas.
• Quien construye sus propios acordes — Un perfume pensado para el layering tiene que estar completo por sí solo y no desmoronarse al superponerse. El perfume que hará de base, con un fondo firme; el que irá encima, con una salida y un corazón limpios: intente diseñarlos repartiendo los papeles desde el principio.
• Quien lleva años diseñando — Con los almizcles, núcleo de los aromas de piel, no es raro que algunas personas apenas perciban un almizcle concreto. Cuanto más cerca de la piel se queda un perfume, más hay que comprobarlo con varias narices y diseñarlo superponiendo varios almizcles de distinta naturaleza para cubrir ese vacío.

Frente 7. El mapa de notas se desplaza — lo dulce se vuelve tostado y lo tropical se contiene

Si superponemos los informes de tendencias publicados de cara a 2026, el mapa de notas se mueve así.

• El giro del gourmand. El gourmand sigue fuerte, pero se está desplazando del dulzor azucarado de pasteles y caramelos hacia lo tostado y amargo del café y el espresso, el pistacho, la avellana y el ron. También despiertan un interés nuevo notas sencillas como el arroz y la leche.
• Notas emergentes. La frambuesa y el azafrán se señalan como notas clave de 2026, y también se mencionan a menudo notas picantes y cálidas como el jengibre.
• Un trópico contenido. Notas tropicales como el mango, el coco, el pandan, la hoja de plátano y el tamarindo han empezado a usarse con refinamiento, sin la exageración de un destino de vacaciones.
• Miradas encontradas sobre la vainilla. La vainilla sigue siendo muy querida, pero también hay perfumistas que anuncian aromas más dinámicos afirmando que «la era de la vainilla silenciosa ha terminado».
• El desplazamiento de los jóvenes. También hay informaciones según las cuales los consumidores jóvenes se están desplazando de los cítricos frescos hacia aromas insólitos, intensos y casi comestibles.

El dulzor no ha desaparecido; está madurando. El rechazo a las notas insólitas disminuye y la curiosidad aumenta. Como vimos en los frentes 4 y 5, es también el resultado de un horizonte cultural del perfume que se ha ampliado.

En el órgano

Las notas de moda no son la respuesta a «qué poner», sino la tarea de «con qué equilibrio usarlas». En 2026, un buen perfume no se distinguirá por cuántas notas de moda contiene, sino por lo bien que las ha contenido.

• Quien mezcla por primera vez — Notas como el pistacho, la leche o el arroz rara vez se obtienen exprimiendo la materia que les da nombre. Normalmente su impresión se construye reuniendo varias materias primas. En cuanto sabe que el nombre de la nota y la materia real son distintos, su manera de leer un perfume sube un peldaño.
• Quien construye sus propios acordes — Una nota tostada, con que se pase un poco, arrastra todo el perfume hacia la comida, y una nota tropical, con que se exceda un poco, lo convierte en un recuerdo de vacaciones sin peso. Al construir un acorde, decida primero si esa nota es protagonista o secundaria.
• Quien lleva años diseñando — Las lactonas, que aportan una suavidad lechosa, y las pirazinas, que aportan un matiz tostado, cambian la dirección de todo el perfume incluso en cantidades mínimas. Más que poner la nota de moda en primer plano, esconderla como una capa de textura dentro de una estructura conocida hace que el perfume se quiera durante más tiempo. Las tendencias pasan, la estructura queda.

Frente 8. El reloj de la regulación — 31 de julio de 2026

En la industria del perfume de 2026 hay una fecha fijada con más certeza que ninguna: el 31 de julio de 2026.

En 2023, la Unión Europea modificó su reglamento de cosméticos (Reglamento 2023/1545) y amplió considerablemente la lista de alérgenos de fragancia que deben indicarse en la etiqueta. A la lista existente se añadieron varias decenas de sustancias, y algunas entradas ya presentes se modificaron. En los productos que permanecen sobre la piel, por encima del 0,001%, y en los que se aclaran, por encima del 0,01%, el nombre debe figurar en la lista de ingredientes. Según el texto del reglamento, los productos que no cumplan el nuevo etiquetado solo podrán introducirse en el mercado de la UE hasta el 31 de julio de 2026, y los introducidos antes de esa fecha solo podrán comercializarse hasta el 31 de julio de 2028. Quien venda realmente en Europa debe comprobar las condiciones concretas de cada producto en el texto original y con especialistas.

También en Estados Unidos hay movimiento. La Ley de Modernización de la Regulación de Cosméticos (MoCRA), aprobada en diciembre de 2022, estableció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) elabore normas para el etiquetado de alérgenos de fragancia. El plazo que fijaba la ley para la propuesta (junio de 2024) ya ha pasado y aún no hay normas concretas, pero la dirección es la misma que en Europa. Es una corriente en la que los ingredientes que hasta ahora se escondían tras una sola palabra, «fragancia» (fragrance), van revelando su nombre uno a uno.

La Asociación Internacional de Fragancias (IFRA) publicó en 2023 la 51.ª enmienda de sus estándares. Cambiaron los criterios sobre las materias primas prohibidas o restringidas, y el plazo para que los perfumes ya existentes se ajustaran a los límites, el 30 de octubre de 2025, también ha vencido.

Para los grandes grupos, este cambio es algo gestionable; para las casas pequeñas, una tarea pesada. Hay que volver a analizar los ingredientes, imprimir etiquetas nuevas y, en algunos casos, volver a construir el perfume. En 2026 puede que algunas casas pequeñas reduzcan sus ventas en Europa, retiren perfumes antiguos o los reformulen en silencio. Cuantas más materias primas naturales usa un perfume, mayor es la carga, porque un solo aceite esencial natural contiene de forma natural varios componentes que deben declararse.

En el órgano

Una buena fórmula no es solo la que huele bien, sino la que está diseñada dentro de las normas de seguridad. Aunque sea un perfume hecho para uno mismo, en el momento en que se regala o se vende, estas normas dejan de ser cosa de otros.

• Quien mezcla por primera vez — Lea al menos una vez qué son los estándares IFRA y los alérgenos. Con solo saber que aceites esenciales naturales tan conocidos como la lavanda, con su linalol, o los cítricos, con su limoneno, contienen componentes que deben declararse, su manera de ver las materias primas cambiará.
• Quien construye sus propios acordes — Acostúmbrese a pedir al proveedor, cuando compre materias primas, el certificado de conformidad IFRA y la ficha de alérgenos. El día en que venda sus perfumes, será su mayor activo.
• Quien lleva años diseñando — Los estándares IFRA dividen los productos en categorías según su tipo, y una misma materia prima tiene límites distintos según dónde se use. Si piensa lanzar el mismo aroma como perfume y como producto corporal, construir el esqueleto desde el principio sobre la categoría más estricta reduce las reformulaciones posteriores.

Frente 9. Materias primas y costes — los precios oscilan y los métodos de producción cambian

El mercado de las materias primas, que forma el coste de un perfume, también se mueve en silencio.

• La oscilación de las materias naturales. En 2017, la vainilla de Madagascar, entre los daños de un ciclón y el aumento de la demanda, alcanzó precios récord de más de 600 dólares por kilo. Después la producción aumentó en varias zonas y la oferta superó con creces a la demanda, de modo que en 2025 los precios han bajado mucho por exceso de oferta. Las materias naturales pueden volver a oscilar en cualquier momento según el clima, las cosechas y la situación de cada zona productora.
• Aranceles. En virtud del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea de julio de 2025, desde agosto de ese año se aplica un arancel del 15% a la mayoría de las importaciones europeas. También quedaron incluidos en su mayoría los perfumes y cosméticos europeos, que hasta entonces apenas pagaban aranceles. Los grandes grupos tienen margen para absorberlo, pero para las casas pequeñas se convierte en elegir entre subir precios o reducir márgenes.
• Nuevos métodos de producción. Las grandes casas de fragancias han ido aumentando la proporción de materias que antes se obtenían de plantas o animales y ahora se producen mediante procesos biotecnológicos como la fermentación microbiana. Tienen la ventaja de un suministro estable y un menor impacto ambiental.
• Inteligencia artificial. Han aparecido empresas que analizan con inteligencia artificial la relación entre las moléculas olorosas y el olor, y las grandes casas de fragancias usan desde hace tiempo herramientas digitales para ayudar a los perfumistas. Aún no están en la fase de sustituir al perfumista, pero están cambiando la velocidad con la que se exploran y se prueban las materias primas.

Las materias primas se pueden conseguir cada vez en mayor cantidad, de forma más estable y por vías más diversas. En cambio, la capacidad de entrelazarlas en un equilibrio para crear una sola impresión sigue en manos del perfumista. Por eso el valor de un perfume se desplaza del «valor de las materias primas» al «valor del diseño».

En el órgano

Cuanto más oscilan los precios de las materias primas, más sólido es un diseño que no depende de una sola materia.

• Quien mezcla por primera vez — Huela juntas una materia natural y una sintética de la misma familia. No hay una respuesta correcta sobre cuál es mejor. Lo natural tiene una textura rica; lo sintético, un trazo limpio y estable. Conocer el papel de cada una es el punto de partida.
• Quien construye sus propios acordes — Para cada materia que use a menudo, anote dos o tres candidatas que puedan sustituirla. Aunque no consiga una materia prima, el perfume no se detiene.
• Quien lleva años diseñando — Las materias obtenidas por fermentación o las de un nuevo proveedor pueden dar una impresión sutilmente distinta aunque lleven el mismo nombre. Cuando cambie una materia de una de sus obras representativas, hágalo solo después de compararlas lado a lado hasta la maceración. La diferencia suele aparecer en el fondo.

Frente 10. Las vías del descubrimiento — el perfume se conoce primero en la pantalla

Un perfume solo se conoce oliéndolo. Y sin embargo, hoy mucha gente lo encuentra antes en la pantalla que con la nariz.

Las reseñas, los vídeos comparativos y las recomendaciones en vídeos cortos son ya una de las vías de compra más potentes. Tampoco la Lattafa del frente 3 se explicaría sin creadores y vídeos comparativos. Cada vez más gente elige perfume mirando las valoraciones y las notas en comunidades como Fragrantica, y crecen también las herramientas digitales de recomendación y las asesorías personalizadas que ayudan a quien compra sin probar en persona.

Que la información se haya abierto es un avance evidente: las notas, las materias primas y hasta el nombre del perfumista están al alcance de cualquiera. Al mismo tiempo, ha aparecido la trampa de un perfume que se consume solo con palabras. Las palabras «vainilla y maderas» en la pantalla pueden ser las mismas y, sin embargo, el perfume real puede ser completamente distinto. Cuanto más alimenta la pantalla la curiosidad, más crecen también las ganas de oler, comparar y probar a crear uno mismo.

En el órgano

No hay comprobación más segura que construir uno mismo el perfume que ha visto en la pantalla.

• Quien mezcla por primera vez — La lista de notas que aparece en la pantalla suele estar hecha de palabras elegidas para transmitir la impresión del perfume, y puede no coincidir con las materias primas que realmente lleva la mezcla. No tome la lista como la respuesta: compruébelo usted mismo en la tira olfativa.
• Quien construye sus propios acordes — Reúna las expresiones que se repiten en las reseñas de los perfumes que le gustan. Saber qué siente de verdad la gente en ese perfume le ayudará a ordenar también el lenguaje para describir el suyo.
• Quien lleva años diseñando — Acortar la distancia entre la tira olfativa, la piel y la línea de descripción en la pantalla ya forma parte del diseño. Es una época en la que se construye la estructura pensando también en las palabras con las que se contará el perfume.

Tres caminos

Los diez frentes no se mueven por separado. Si dibujamos en tres caminos el rumbo que puede tomar la perfumería nicho en 2026, queda así. Más que uno solo correcto, lo probable es que los tres avancen un poco a la vez.

El nicho que sube

Las casas nicho que han entrado en grandes grupos van hacia lo más caro, lo más vistoso y lo que se vende más ampliamente. Aumentan las ediciones limitadas, los frascos numerados y las colaboraciones, y el nicho se acerca más al sentido de «altísima gama» que al de «hueco». El valor nace de la escasez, del relato y de la experiencia en tienda.

La equivalencia que sube desde abajo

Los perfumes de equivalencia y las casas de Oriente Medio centradas en el precio traen a más gente al mundo del perfume. Algunas de ellas empiezan a tener perfumes con nombre propio, más allá de la impresión que se parece. Las altas concentraciones, las notas insólitas y las composiciones audaces bajan a franjas de precio más amplias.

La perfumería que se ensancha hacia los lados

Parte de quienes compraban perfume pasa a construirlo. Quien ha combinado aromas con el layering, quien sintió curiosidad por la estructura gracias a los vídeos comparativos, quien quiere dejar en un perfume la memoria de su propia cultura: todos empiezan a buscar materias primas y fórmulas. Junto al mercado de quienes compran perfume crece un mercado de quienes lo construyen.

GrassAccord está en el tercer camino. Y creemos que cuanto más se ensanchen el primero y el segundo, más se ensanchará también el tercero. Porque cuanta más gente conoce un perfume, más gente quiere saber cómo se construyó.

El calendario de 2026

• Primer semestre de 2026 — Objetivo de cierre de la adquisición por parte de L'Oréal del negocio de belleza de Kering (Creed incluida). La dirección que tome Creed dentro de un gran grupo es uno de los puntos que el mundo del nicho seguirá de cerca.
• 31 de julio de 2026 — Comienza a aplicarse la norma de la UE sobre el etiquetado de alérgenos de fragancia. Es posible que en torno a esa fecha se concentren los cambios de etiqueta y las reformulaciones de las casas que venden en Europa.
• Segundo semestre de 2026 — La temporada de regalos de fin de año. Alrededor del 40% de las ventas de perfume en Estados Unidos se concentra en el cuarto trimestre. Esta temporada mostrará cuánto aguanta el nicho en una fase de normalización.
• 31 de julio de 2028 — Fecha límite de comercialización de los productos introducidos en el mercado antes de las nuevas normas de etiquetado.

Seis cosas que vigilar durante el año

1. ¿Se ampliará aún más la diferencia de crecimiento entre la perfumería de gama alta y la de gran consumo, o volverá a estrecharse?
2. ¿Preservarán su carácter olfativo las casas nicho que han entrado en grandes grupos, o se centrarán en ampliar tiendas?
3. ¿Empezarán los perfumes de equivalencia a construir perfumes con nombre propio, más allá de la impresión que se parece?
4. ¿Cuánto terreno ganarán las casas de Oriente Medio y de Asia fuera de sus países, sobre todo en Europa?
5. ¿Cuántos perfumes se retirarán o se reformularán tras la norma europea de etiquetado?
6. ¿Cuánto se difuminará la frontera entre quienes compran perfume y quienes lo construyen?

Las palabras de este informe

Para quien acaba de empezar a componer, explicamos brevemente las palabras que aparecen en este informe.

• Perfume nicho — Perfume de una casa que pone el perfume en sí en el centro, a diferencia de los perfumes de diseñador de las marcas de moda. Hoy se usa a la vez en dos sentidos: «casa pequeña e independiente» y «perfume caro».
• Concentración — La proporción de materias aromáticas en un perfume. Eau de toilette (EDT), eau de parfum (EDP) y parfum suelen ir, en este orden, de menor a mayor concentración y duración. Los criterios exactos varían según la casa.
• Salida, proyección, fondo — La manera en que un perfume se abre al principio, la fuerza con que se expande a su alrededor y el último aroma que queda sobre la piel con el paso del tiempo.
• Notas de salida, de corazón y de fondo — El orden en que un perfume se revela con el tiempo: las que despegan primero, las que forman su centro y las de base que más perduran. Las notas de corazón también se llaman notas medias.
• Acorde — Un conjunto de materias primas mezcladas para que se perciban como una sola impresión. Como un acorde en la música.
• Tira olfativa — Tira de papel que se impregna de perfume para olerlo. También se llama secante o mouillette.
• Layering — La manera de superponer varios productos perfumados para crear un aroma propio.
• Gourmand — Familia olfativa que evoca cosas de comer, como la vainilla, el caramelo, el café o los frutos secos.
• Oud — El aroma que se obtiene de la resina que se forma cuando el árbol de agar sufre una herida, o el acorde que construye esa impresión con varias materias primas.
• Perfume de equivalencia (dupe) — Perfume que traslada la impresión de un perfume famoso a un precio más razonable.
• Fórmula — El plano que indica qué materias primas se mezclan y en qué proporciones para construir un perfume. Es lo que GrassAccord entrega.
• Estándares IFRA — Normas de prohibición y restricción de uso fijadas por la Asociación Internacional de Fragancias para emplear con seguridad las materias primas aromáticas.
• Alérgenos de fragancia — Componentes aromáticos que pueden provocar reacciones cutáneas en algunas personas y que, por encima de cierta concentración, deben indicarse en la etiqueta.

Para terminar — el 2026 de GrassAccord

Volvemos a la pregunta del principio. Si el gran capital se queda con el nombre del nicho, ¿qué le queda al nicho?

Al recorrer los diez frentes, la respuesta que encontramos fue siempre la misma. Cuanto más se enfría el mercado, más importa el acabado del perfume; cuanto más se extiende la equivalencia, más importa su estructura; cuanto más vacilan la regulación y los precios de las materias primas, más importa un diseño flexible. El año en que quien compra perfume se convierte en quien quiere comprenderlo: así leemos 2026.

Por eso, también este año, GrassAccord hace lo mismo.

• Entregamos el plano. No un frasco terminado, sino la fórmula; no el resultado, sino el proceso.
• Le acompañamos en su idioma. Ofrecemos las fórmulas y sus indicaciones en 30 idiomas. Si tiene sentido para comprender el aroma, la puerta de la perfumería está abierta, hable el idioma que hable.
• Seguimos documentando. En la próxima investigación elegiremos uno de los diez frentes que hemos tratado y lo examinaremos más a fondo.

Si tiene cualquier pregunta sobre las tendencias tratadas en este informe o sobre composición, no dude en escribir a nuestra Conserjería en cualquier momento. Nuestros perfumistas le responderán en su idioma.

Fuentes: comunicados de Circana sobre el mercado de belleza en Estados Unidos (2024–2025), resultados del tercer trimestre de 2025 de Puig, anuncio de la operación L'Oréal–Kering (octubre de 2025), Reglamento (UE) 2023/1545, 51.ª enmienda de los estándares de la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA), prensa del sector (Cosmetics Design, GCI Magazine, Cosmetics & Toiletries, Premium Beauty News, Jing Daily, Happi, Essencional, etc.). Las estimaciones del tamaño del mercado no se citan en este artículo porque cada institución de estudios define el «nicho» de forma distinta. La información sobre regulación es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico.