Що 170 тисяч парфумів розповіли про 120 років історії — GrassAccord читає дослідження «Культурна еволюція парфумів від 1900 року»

Є один аромат, що вийшов у 1921 році. За наступні 100 років з'явилося аж 68 ароматів, про які казали, що вони на нього схожі. Інший аромат, випущений у 2010 році, лише за десять років «породив» 36 схожих ароматів. Перший — це Chanel No 5, другий — Creed Aventus.

Ці цифри — не враження шанувальників парфумів. Їх отримали в дослідженні, оприлюдненому цього літа: науковці разом проаналізували близько 170 тисяч ароматів, що вийшли з 1900 по 2024 рік. Команда розглянула парфуми як культуру, що розвивається з часом, як музика чи мода, і розгорнула 120 років парфумерії на одній мапі.

Якщо ви тільки почали складати аромати, то, мабуть, хоч раз замислювалися над чимось таким.

• Що більше сировини додаси, то багатшим буде аромат?
• Якщо відтворити відомий аромат, хіба це вже не половина успіху?
• Як узагалі створити аромат, не схожий на інші?

Дослідження відповідає на всі три запитання цифрами. І відповіді цікавіші, ніж можна було б очікувати.

Це перший огляд наукової праці в журналі GrassAccord. У першій частині ми розповідаємо, що зробили дослідники і що вони знайшли, а в другій додаємо наш коментар: як той, хто вчиться парфумерії, може застосувати ці результати за робочим столом. Незнайомі терміни ми окремо пояснили наприкінці, тож читайте спокійно.

Спершу: що це за дослідження?

• Назва: Cultural Evolution of Perfumes since 1900 (Культурна еволюція парфумів від 1900 року)
• Автори: Вахід Сатаріфард (Vahid Satarifard) та ще шестеро науковців. Осередком стала Human Nature Lab Єльського університету в США, долучилися дослідники з Пенсильванського університету, MIT Media Lab і німецького Інституту людського розвитку Макса Планка. Серед співавторів — професор Ніколас Христакіс (Nicholas A. Christakis), відомий дослідженнями соціальних мереж, а також Крістоф Лодам'єль (Christophe Laudamiel), чинний парфумер, який багато років створює аромати.
• Оприлюднення: 21 липня 2026 року на arXiv — сайті для відкритої публікації наукових праць.
• Оригінал: arxiv.org/abs/2607.19520 — безкоштовно для всіх (англійською). Є PDF і вебверсія.
• Важливо: це відкрита публікація, яка ще не пройшла рецензування в науковому журналі. Під час рецензування цифри чи тлумачення можуть змінитися.

Цікаво, що соціологи, біологи, дослідники дизайну та парфумер працювали однією командою. Вони дивилися на парфуми не як на хімію, а як на культуру, яку люди змінюють, передаючи одне одному.

Чому ми обрали саме це дослідження для першого огляду?

Коли вивчаєш парфумерію, часто чуєш: «сучасні аромати вже не ті», «усі вони схожі». Можливо, це правда, а можливо, ні. Досі кожен міг судити лише з власної пам'яті й смаку.

Це дослідження вперше поставило цю розмову на великі цифри. І результат не підтримує жодну зі сторін. Сучасні парфуми справді стали простішими, але водночас пробують набагато незвичніші поєднання, ніж колись. Відчуття «усе схоже» і відчуття «усе нове» виявилися правильними обидва.

Для парфумера-початківця кращу мапу знайти важко. Коли знаєш, де стоїш і куди рухається галузь, видно, з чого почати практику.

Як аналізували 170 тисяч парфумів?

Об'єднали три парфумерні сайти

Команда поєднала дані трьох онлайн-сайтів, де зібрано інформацію про парфуми (Fragrantica, Parfumo та Aromo). Ось що вийшло:

• 169 759 ароматів
• 8332 бренди
• 3050 парфумерів
• близько 25,9 млн голосів користувачів на кшталт «у цьому ароматі я відчуваю ось це»

Дослідники називають це найбільшим масивом даних про парфуми, який будь-коли вивчали. Основний аналіз зробили на даних Fragrantica, де найбільше користувачів, а два інші сайти використали, щоб перевірити, чи підтверджуються результати.

Тут є важлива деталь. У цих даних немає справжніх формул. Є лише списки нот, які подали бренди, і голоси користувачів. Тож коли дослідження каже «стали простішими», ідеться не про реальну кількість сировини, а про склад нот у тому вигляді, як їх подано. Дослідники чітко зазначили це як обмеження.

Подивилися на парфуми з чотирьох боків

1. Наскільки складний аромат — Перетворили на число те, наскільки рівномірно змішані різні ноти в одному ароматі. Що більше нот із помітною присутністю і що рівномірніше вони розподілені, то більше значення.
2. Наскільки він новий — Виміряли, наскільки рідко «пари» нот цього аромату (поєднання по дві та по три) траплялися в ароматах, що вийшли до нього. Що незвичніше поєднання, то більше значення.
3. Хто кого наслідував — Поєднали в хронологічному порядку записи користувачів «цей аромат нагадує мені той» і склали родовід парфумів.
4. Чи впливають парфумери одне на одного — Побудували мережу, що поєднує парфумерів, які працювали разом, і перевірили, чи поширюється стиль цими зв'язками.

Запам'ятайте наперед лише два числа

Найчастіше в цьому дослідженні трапляються два числа: складність і новизна. Вони можуть здатися заплутаними, тож спершу розберімося на простому прикладі.

Уявіть два аромати. Перший описано як вісім нот приблизно однакової ваги: троянда, жасмин, ірис, ваніль, сандал, амбра, мускус і бергамот. У другому головні ролі мають лише дві-три ноти: кедр і морська, солонувата нота. У першого складність висока, у другого — низька. Що більше нот і що рівномірніше вони розподілені, то більше це число.

Новизна — це інше запитання. Вона питає: «Як часто ці ноти раніше опинялися разом в одному ароматі?» Троянду й жасмин поєднували безліч разів, тож ця пара не нова. Але якщо поєднати дві ноти, які майже ніколи не зустрічалися, оцінка новизни буде високою, навіть коли нот небагато.

Отже, досить пам'ятати: складність — це «скільки всього змішали», а новизна — «наскільки незвичну пару склали». Перше відкриття дослідження полягає в тому, що ці два числа рухалися в протилежних напрямках.

Три епохи, коли випуск парфумів вибухнув

Перш ніж перейти до основних результатів, погляньмо на загальну картину, яку намалювала команда. Коли побудували графік кількості нових ароматів за кожен рік, 120 років поділилися на три періоди.

• Епоха класичної парфумерії (до 1926 року) — Випуск ароматів зростав повільно. Близько 1918 року стався великий стрибок.
• Період застою (1926–1979) — Кількість нових продуктів, зафіксованих у даних, довго трималася на рівні близько 20 на рік.
• Епоха промислової парфумерії (після 1979 року) — Випуск зріс вибухово. Близько 2014–2018 років відбулося ще одне прискорення, і тепер щороку з'являється близько 6000 нових ароматів.

6000 на рік — це приблизно шістнадцять на день. Що потрібно, щоб помітно виділитися на ринку з такою кількістю новинок? Якщо читати результат «стали новішими», про який ідеться далі, разом із цим числом, його легше зрозуміти.

Утім, у дослідженні зазначено, що назви цих епох команда дала для зручності аналізу і це не терміни, якими спільно користуються історики парфумерії. Крім того, враховано лише аромати, записані на онлайн-сайтах, тож що старіший аромат, то більша ймовірність, що чимало пропущено.

Що змінилося за 120 років?

Одні ноти зникли, інші піднялися

Коли щороку відстежили популярність 50 найуживаніших нот, з'ясувалося, що деякі з них незмінно тримали позиції в будь-яку епоху: мускус, жасмин, троянда, бергамот, сандал і амбра. Їх можна назвати кістяком парфумерії, на який мода не впливала 120 років.

Натомість деякі ноти помітно зрушили після 1990-х. Дубового моху та іланг-ілангу поменшало, а ванілі й кедра побільшало. Спад дубового моху має пояснення: він може спричиняти шкірну алергію, тому Міжнародна асоціація парфумерної сировини (IFRA) поступово обмежувала його використання, а в 1997 році межу встановили на рівні 0,1% у готовому продукті.

На рівні акордів зміни ще разючіші. Фруктовий акорд, що почав зростати в 1990-х, продовжував рости до 2000-х, а землисті, мохові та альдегідні акорди помітно скоротилися. Альдегіди стали найпоширенішим акордом початку XX століття завдяки Chanel No 5, але на початку 1990-х пішли на спад. Дослідники назвали це культурним переломом в естетиці парфумів.

Від епохи жіночих ароматів до унісекс

Більшу частину XX століття головними на ринку були жіночі аромати. Проте з кінця 1990-х помітно побільшало ароматів унісекс — без поділу за статтю.

Цікаво, що «гендерний образ» самих нот не змістився до нейтрального. Тубероза, ірис, троянда й жасмин лишилися жіночими нотами, а шавлія та шкіра — чоловічими. Серед нот, які суттєво змінилися, близько 61% перемістилися з жіночого боку на чоловічий. Такі ноти, як стиракс, ладан, ветивер, дубовий мох, лимон і петигрейн, перетнули гендерну межу.

Аромати світу схожіші, ніж здається

Коли аромати розподілили за країнами, Західна Європа, англомовний світ, Латинська Америка та більша частина Азії зійшлися у «світовому мейнстримі» зі свіжими, фруктовими й солодкими акордами в центрі. Найбільше вирізнявся Близький Схід. Там помітно більше акордів уду, амбри та теплих прянощів, що, за поясненням дослідників, пов'язано з давньою східною ароматичною традицією. Частка відмінностей між країнами, яку пояснює регіон, становила 13% за нотами і 17% за акордами: суттєво, але небагато.

Простіше, але новіше

Імовірно, саме цей результат цитуватимуть найчастіше.

Близько 1990 року аромати стали простішими

З 1965 по 1990 рік складність ароматів була доволі стабільною — у середньому близько 3,7. Але близько 1990 року вона раптом почала знижуватися, а з 2000 по 2024 рік знову усталилася на рівні близько 3,0. Це значення вимірюють в одиницях, що називаються «біт», але достатньо пам'ятати напрямок, а не точне визначення. Менше число означає, що в одному ароматі поменшало нот із помітною присутністю.

Але водночас вони стали набагато новішими

Простіші не означає передбачувані. Новизна поєднань нот неухильно зростала — від близько 2,3 на початку 1900-х до близько 7,6 у 2020-х, найкрутіше — від 1990-х. Сировини стало менше, але спосіб поєднувати її стає дедалі несподіванішим.

Дослідники також указали на аромати на двох полюсах.

• Полюс «складний, але менш новий»: Chanel No 5 (1921), Guerlain L'Heure Bleue (1912), Lanvin Arpège (1927)
• Полюс «простий, але новий»: Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt (2014), Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 (2015), Escentric Molecules Molecule 01 + Mandarin (2021)

З одного боку — шедеври столітньої давнини, з другого — аромати, про які найбільше говорили за останні десять років. Поставте ці групи поруч, і 120-річний шлях видно з першого погляду.

Чому аромати стали простішими?

Дослідники не зводять усе до однієї причини, а пропонують кілька можливих пояснень.

• Галузь, зосереджена на продажах — Через поглинання й злиття побільшало великих компаній, і, можливо, відбувся перехід до коротших формул.
• Хвиля мінімалізму — Мінімалізм, що пройшов шлях від архітектури й дизайну (1920-ті) до мистецтва (1960-ті), можливо, дійшов і до парфумерії.
• Поява незалежних парфумерів — З кінця 1990-х стало легше купувати сировину й продавати парфуми онлайн, і незалежних парфумерів побільшало. Тому, хто працює сам, коротку формулу практично легше опанувати.
• Вплив старших парфумерів — Як Едмон Рудніцка (Edmond Roudnitska), відомий своїми короткими формулами, парфумери в центрі мережі, можливо, вели молоде покоління до мінімалізму.

Докази того, що обмеження підштовхнули до нових поєднань

Дослідники використали обмеження дубового моху як своєрідний природний експеримент. Порівнявши аромати з дубовим мохом з ароматами без нього, вони виявили: що суворішими ставали обмеження, то простішими й новішими ставали аромати з дубовим мохом. Під час першого обмеження в 1988 році різниці не помітили, але близько 2008 року, коли обмеження стало найсуворішим, складність додатково знизилася на 0,19, а новизна додатково зросла на 1,20. Тлумачення таке: коли доступну сировину обмежують, парфумери шукають нові шляхи.

У парфумів теж є родовід

Chanel No 5 — 68 нащадків за 100 років, Aventus — 36 за 10 років

Якщо поєднати в хронологічному порядку записи користувачів «вони схожі», утворюється родовід парфумів. Дослідники не покладалися на просте відчуття схожості: вони залишили лише пари, у яких ноти справді значно збігаються (верхні 5%).

Дві найбільші «родини» — Chanel No 5 і Creed Aventus. Chanel No 5 за століття став коренем для 68 ароматів, а Aventus лише за десять років дав початок 36 ароматам. Серед ароматів, які часто наслідували, також назвали Coty Ex'cla-ma'tion, Comptoir Sud Pacifique Aloha Tiare, Givenchy Gentleman (1974) і Robert Piguet Fracas.

Наслідування — звична річ. І здебільшого наслідують інші бренди

Із 2563 «нащадків» у родоводі 62,6% були клонами від інших брендів, а 37,4% — варіаціями (фланкерами) того самого бренду. Крім того, 28,6% мали двох «батьків», тобто нагадували одразу два аромати; дослідники порівняли це з гібридами в біології. На ринку загалом частку клонів оцінили щонайменше в 1,0–11,7%. Число змінюється залежно від того, наскільки суворо визначати схожість.

Але спосіб наслідування змінився

Дослідники також порахували, скільки в кожну епоху було «нот, які вигідно наслідувати». У 1965–1984 роках їх було 36%, у 1985–2004 — 34%, а в 2005–2024 — різко менше, лише 7%. Особливо в 1985–2004 роках спостерігалася навіть тенденція уникати мотивів, що вже стали звичними.

Це означає, що сучасні аромати не стільки повторюють відомий аромат, скільки рухаються до того, щоб самостійно обирати нові ноти. Рівень того, наскільки вони розхитують усталене, досяг піку близько 2000 року, а відтоді поступово змістився до закріплення.

Оригінали й клони: наскільки вони різняться насправді?

Для тих, хто любить парфуми, це, мабуть, найцікавіше місце. Дослідники порівняли за оцінками користувачів 123 оригінальні аромати, 2222 фланкери і 12 028 клонів. Ось цифри:

• Стійкість (як довго тримається аромат): оригінали 3,45, клони 3,26
• Шлейф (наскільки аромат поширюється в повітрі): оригінали 3,10, клони 2,95
• Загальна оцінка: оригінали 4,05, клони 3,96
• Співвідношення ціни та якості: клони отримали трохи вищу оцінку, але різниця не була статистично значущою
• Фланкери: за всіма показниками були між оригіналами й клонами

Отже, оригінали випередили за всіма трьома показниками, а різниця становила приблизно 0,1–0,2 бала. Чому клони оцінили нижче, дослідники пояснюють двома можливостями: можливо, використали дешевшу сировину, а можливо, ціна й назва бренду вплинули на судження людей. Яка з них справджується, це дослідження не з'ясувало.

Найбільше на оцінку вплинула стійкість

Перевірили також, із чим пов'язана оцінка. Найсильніше з нею пов'язана стійкість. Натомість шлейф і новизна були пов'язані з оцінкою в протилежному напрямку. Співвідношення ціни та якості значущого зв'язку не мало.

Стиль передається на три кроки

Парфумерія від початку була справою одинаків

Довгий час аромат був твором одного парфумера, так званого «носа». Тому дослідники кажуть, що парфумерія ближча до живопису, ніж до музики. Справді, спільних ароматів щороку було лише 8–15%, і ця частка навіть зменшилася — з близько 13% у 2000-х до близько 8% у 2010–2020 роках.

Хто працює разом, той стає схожим

Найбільша група в мережі співпраці парфумерів налічувала 500 осіб. Парфумери, які працювали разом, ставали схожими за стилем; найсильніше це було між тими, хто співпрацював безпосередньо, і слабшало на відстані двох і трьох кроків. За поясненням дослідників, далі ніж на три кроки вони були схожі навіть менше, ніж випадково обрані парфумери. Вплив частіше йшов від парфумерів із вищою репутацією до парфумерів із нижчою.

Найсильнішою причиною почати спільну роботу був досвід роботи в тому самому бренді. А твори парфумерів із досвідом співпраці менше розхитували усталене, ніж твори тих, хто працює сам. Можна сказати, що співпраця шліфує, а самостійна робота робить помітним.

Коментар: що це дослідження каже тим, хто вчиться парфумерії

Далі — не висновки дослідження, а тлумачення GrassAccord.

Майстерність — не в кількості сировини

Коли складаєш першу формулу, порожнеча лякає, і додаєш одну сировину, потім ще одну. Дослідження показує, що за останні 30 років уся галузь рухалася в протилежному напрямку: нот поменшало, натомість поєднання стали новішими. І Baccarat Rouge 540, і Wood Sage & Sea Salt полюбили не за кількість сировини, а за незвичні поєднання.

Під час практики обмежте себе десятьма або меншою кількістю видів сировини й завершіть один акорд. Якщо виробити звичку перевіряти, чи розвалюється аромат, коли прибираєш одну сировину, ви зможете пояснити, навіщо кожна з них у формулі. Ці пояснення, накопичуючись, і є майстерністю.

Спершу опануйте незмінний кістяк

Мускус, жасмин, троянда, бергамот, сандал і амбра, що тримали позиції 120 років, — чудовий підручник для початківців. Модні ноти змінюються за десять років, а відчуття того, як працювати з цими шістьма, лишається надовго. Понюхайте кожну окремо, поєднуйте по дві й запам'ятайте характер кожної на рівні відчуттів.

Обмеження стають відправною точкою для нових ідей

Приклад із дубовим мохом повністю стосується і початківців. Неодмінно настане момент, коли потрібна сировина потрапить під обмеження або її буде важко дістати. Якщо тоді змінити думку з «тепер не вийде» на «спробуймо створити схоже враження іншим шляхом», саме в цьому процесі з'являться ваші власні поєднання. Добре тренування — навмисно «заборонити» собі одну сировину.

Використовуйте відомі аромати як відправну точку

Те, що оригінали й клони різняться на 0,1–0,2 бала, можна прочитати двояко. З одного боку, добре зроблений клон оцінюють доволі близько до оригіналу, з другого — оригінал стабільно оцінюють трохи вище.

GrassAccord теж продає формули, для яких навчальним матеріалом стали відомі аромати. Тому ми передали ці цифри без змін, нічого не зменшуючи й не перебільшуючи. Ми радимо використовувати відомий аромат не як готову відповідь, а як відправну точку. Зрозумівши структуру, замініть одну сировину, трохи змістіть пропорції й виростіть із цього власний аромат. Це збігається і з сучасною тенденцією, яку показало дослідження: радше обирати самому, ніж наслідувати. І пам'ятайте, що однією з причин нижчих оцінок клонів може бути сировина. Навіть за тієї самої структури якість сировини змінює результат.

Проєктуйте аромат, що тримається довго

Результат, що найсильніше з оцінкою пов'язана стійкість, — це практична підказка. Його можна прочитати так: база, що лишається через кілька годин, справляє більше враження, ніж блиск перших хвилин. Не судіть про блотер одразу — виробіть звичку понюхати його знову через годину і через пів дня.

Натомість сильніший шлейф не означав вищої оцінки. Можливе й таке тлумачення: краще спроєктувати аромат, що довго гарно звучить зблизька, ніж такий, що розходиться далеко.

Стиль формує те, з ким ви вчитеся

Те, що стиль передається на три кроки, означає: середовище навчання важить. Якщо нюхати й учитися лише з тим самим наставником і в тому самому колі, аромати легко стають схожими. Навмисно шукайте аромати парфумерів інших напрямів і аромати, які люблять в інших регіонах. Світ уду та амбри, улюблений на Близькому Сході, показує граматику, доволі відмінну від світового мейнстриму.

І бережіть час для самостійної роботи. У цьому дослідженні парфумери, які працювали самі, сильніше розхитували усталене. Учитися — разом, створювати — інколи наодинці. Ця рівновага формує ваш власний голос.

Три вправи, які можна спробувати за робочим столом уже зараз

Шкода просто прочитати дослідження й на цьому зупинитися. Ми дібрали три вправи, які можна зробити за робочим столом уже завтра. Пропорції визначайте самі — відповідно до вашої сировини та смаку.

Вправа 1. Завершити аромат із п'яти видів сировини

Візьміть рівно п'ять видів сировини й завершіть один аромат. Коли закінчите, прибирайте їх по одному й визначте, без яких аромат розвалюється, а без яких майже нічого не змінюється. Якщо якась сировина не дає різниці, на її місце можна поставити більш значущу. Це найшвидший спосіб на практиці зрозуміти, як створюють сучасні, простіші аромати.

Вправа 2. Знайти небачену пару

Розгорніть список сировини, якою часто користуєтеся, і оберіть дві, яких ви ще жодного разу не поєднували. Здебільшого вони не пасуватимуть одна одній. Але приблизно раз на десять спроб настане момент «О, а це непогано!». Запишіть цю пару в зошит. Новизна, про яку говорить дослідження, починається саме з таких пар.

Вправа 3. Щоденник пробування на пів дня

Нанесіть той самий аромат на три блотери й нюхайте одразу, через годину і через пів дня, записуючи враження. Аромат, що сподобався спочатку, через пів дня може зникнути, а той, що спершу здавався пласким, згодом може засяяти. Це вправа, щоб відчуттями опанувати стійкість — те, що найсильніше пов'язане з оцінкою.

На що зважати, читаючи це дослідження

• Праця ще не пройшла рецензування. Під час рецензування в науковому журналі цифри й тлумачення можуть змінитися.
• Аналізували списки нот, а не формули. Основою є ноти, які подали бренди, і голоси користувачів, тож вони можуть відрізнятися від реального складу сировини. Дослідники зазначили, що не змогли перевірити, чи виходять ті самі результати на реальній сировині.
• Оцінки — це голоси користувачів сайтів. Стійкість, шлейф і загальна оцінка — це значення з людських голосів, а не з вимірювальних приладів.
• Визначення клонів теж спирається на записи користувачів. Оскільки відправною точкою були записи «цей аромат нагадує мені той», знайдено не всі клони.
• Даних до 1965 року мало. Аромати 1900–1965 років становлять менше 2% від усіх, тож тенденції того періоду непевні.
• Зниклі аромати не враховано. Записів про зняття з виробництва немає, тож не аналізувалося, які аромати вижили на ринку.
• Причини поки що — гіпотези. Пояснення спрощення ароматів — це можливі тлумачення команди, і, крім прикладу з дубовим мохом, безпосередньо їх не перевіряли.

Слова з цього тексту

• Нота — кожен окремий запах, який можна відчути в ароматі. Називаємо їх, наприклад, лимон, троянда, ваніль.
• Акорд — одиниця аромату, у якій кілька видів сировини змішано так, щоб вони звучали як одне враження.
• Альдегіди — група сировини, що дає яскраве, іскристе відчуття, наче мило чи щойно випрасувана тканина. Стали відомими завдяки Chanel No 5.
• Стійкість — як довго тримається аромат після нанесення.
• Шлейф (сілаж) — наскільки аромат поширюється в повітрі навколо тіла. Від французького слова sillage.
• Оригінал — у цьому дослідженні попередній аромат, який наслідували інші.
• Фланкер — варіація, яку випускає той самий бренд, зберігаючи назву й враження початкового аромату.
• Клон — аромат, який інший бренд створює так, щоб він був схожий на вже наявний.
• Дубовий мох — сировина з лишайника, що росте на дубах. Дає глибокий запах, наче лісова підстилка, а його використання обмежене через ризик алергії.
• IFRA — Міжнародна асоціація парфумерної сировини. Встановлює межі використання ароматичної сировини.
• Формула — план, у якому записано, яку сировину і в яких пропорціях змішують, щоб створити аромат. Саме це продає GrassAccord.

На завершення

Коли розгортаєш 120 років парфумерії на одній мапі, бачиш, що й аромати, як музика чи мода, змінювалися, підхоплюючи моду й стаючи схожими одне на одного. Альдегіди згасли, ваніль піднялася, епоха жіночих ароматів розширилася до унісекс, а від одного Chanel No 5 відгалузилося 68 ароматів.

І нинішня тенденція зрозуміла: менше сировини, нові поєднання — і довга стійкість.

Для тих, хто тільки починає складати аромати, це добра новина. Не потрібно мати десятки дорогих видів сировини: сьогодні майстерність — знаходити нові пари з кількох. Можливо, колись ваш аромат опиниться на вершині чийогось родоводу. Аромат — це мова, зрозуміла всьому світу. У ваших перших кроках, щоб писати цією мовою власні речення, GrassAccord буде поруч.

---

Джерело: Vahid Satarifard, Fabian Baumann, Geetanjali Minsky, Laura Sisson, Lou M. Haux, Christophe Laudamiel, Nicholas A. Christakis. "Cultural Evolution of Perfumes since 1900." arXiv:2607.19520, оприлюднено 21 липня 2026 року (до рецензування в науковому журналі). Оригінал: https://arxiv.org/abs/2607.19520 (DOI 10.48550/arXiv.2607.19520) · Усі цифри в тексті взято з основного тексту та додаткових матеріалів дослідження; формулювання — це стислий виклад і коментар GrassAccord. Розділ «Коментар» — не висновок дослідження, а тлумачення GrassAccord. Назви ароматів і брендів є торговельними марками їхніх власників.