Літо 2026: куди тече нішева парфумерія — літо, яке GrassAccord читає у весняних новинах

Уранці 1 березня 2026 року на Міжнародний аеропорт Дубая впав дрон. Війна США та Ізраїлю з Іраном, що почалася двома днями раніше, дісталася Перської затоки. Аеропорт евакуював пасажирів, а впродовж наступних тижнів рейси кілька разів зупиняли. Одне з перехресть світу, де продають найбільше дорогих парфумів, в одну мить затихло.

Протягом трьох наступних місяців великі новини в парфумерній галузі йшли одна за одною. L'Oréal завершила придбання бізнесу краси Kering, до якого входить Creed, а Estée Lauder і Puig почали переговори про об'єднання двох компаній і 21 травня їх припинили. За той самий час експорт корейських парфумів записав найвищий місяць відтоді, як ведеться статистика, а 29 травня корейська мережа косметики Olive Young відкрила свій перший магазин у США.

А 3 червня в Мілані відкривається Esxence — виставка мистецької парфумерії. За даними організаторів, у ній беруть участь доми з понад 40 країн, і лише тих, хто цього року вперше виходить на міжнародну сцену, — 108.

У січні GrassAccord окреслив велику картину року у «Прогнозі нішевої парфумерії на 2026 рік». Цей текст іде за тим, що справді сталося відтоді. Ми по черзі записали, що підтвердилося, а що змінилося у весняних новинах, і що все це залишає цього літа на столі парфумера.

Перш ніж читати — на чому ґрунтується цей текст

Текст написано на основі матеріалів, оприлюднених до кінця травня 2026 року. Результати компаній ми брали з їхніх офіційних повідомлень, ринкові цифри — з офіційних повідомлень дослідницьких організацій. Якщо цифра походить із галузевих публікацій, ми про це вказуємо.

Тенденції нот — річ іншого характеру. Це не цифри продажів, а мотиви, що повторюються у весняних новинках і в галузевих трендових звітах, тож ми не подаємо їх як остаточні, а пишемо: «помітна така течія». Літо тільки починається, і які аромати підкорили це літо, стане відомо лише восени.

Наприкінці кожного розділу є «За столом парфумера» — по одному рядку для тих, хто тільки почав змішувати сировину, для тих, хто почав складати власні акорди, і для тих, хто вже багато років проєктує аромати, щоб кожен міг забрати із собою свій.

Січневий прогноз, весняне підтвердження

Спершу покладімо поруч те, що ми написали в січневому звіті, і те, що справді сталося навесні.

• Великий бум закінчився, ринок іде до нормалізації — Парфуми й далі найсильніший сегмент краси. Але зростання зосереджується в дорогому й нішевому
• Великий капітал стукає у двері ніші — L'Oréal завершила придбання Creed (31 березня); переговори про злиття Estée Lauder і Puig зірвалися (21 травня)
• Центр аромату розширюється на Близький Схід — Війна, що почалася наприкінці лютого, сильно похитнула продажі в аеропортах і торговельних центрах Перської затоки
• Ніша Азії прокидається — Експорт корейських парфумів записав найкращий місяць в історії; дорогі парфуми в Китаї ростуть двозначними темпами; старовинна японська компанія пахощів випустила парфумерний бренд
• (У січні окремо не розглядали) США — Дорогі й масові парфуми ростуть разом, а ніша розширює мережу магазинів
• (У січні окремо не розглядали) Південно-Східна Азія — Коли повітряні шляхи Перської затоки закрилися, транзит хлинув до Сінгапуру та Бангкока
• Ціни на сировину хитаються, мита тиснуть — Рішення Верховного суду США щодо мит; ароматичні компанії підвищують ціни через витрати
• 31 липня 2026 року, годинник регулювання — Дата не змінилася. Вона припадає на саму середину цього літа

Більшість течій, які ми передбачали, підтвердилися, а одна непередбачена подія похитнула всю весну. Пройдімо їх по черзі нижче.

1. Весняний табель — парфуми лишилися найсильнішим сегментом

Почнімо з цифр. Результати першого кварталу, оприлюднені у квітні й травні, вражаюче одностайно вказували в один бік.

Американська дослідницька компанія Circana 11 травня оголосила результати ринку краси США за перший квартал 2026 року. Продажі в преміальному каналі зросли на 6% порівняно з минулим роком, до 8,1 млрд доларів, а в масовому каналі — на 7%, до 18,1 млрд доларів. Circana назвала парфуми одним із найсильніших сегментів в обох каналах. У преміальному каналі зростання вели дорожчі формати, люксові продукти й мініатюри, що виросли двозначними темпами; у масовому каналі жіночі парфуми додали двозначні темпи.

Компанії казали те саме. Estée Lauder у квартальних результатах, оголошених 1 травня, повідомила, що органічні продажі парфумів зросли на 10%. Коли інші сегменти здебільшого тупцювали на місці, вирізнялися лише парфуми, а зростання вели Le Labo, KILIAN PARIS і TOM FORD. Усе це дорогі нішеві й люксові аромати.

Puig повідомила, що її продажі в першому кварталі зросли на 4,7% у співставних умовах. З урахуванням курсів валют зростання обмежилося 0,8%, але в ніші картина була ясна: Byredo, Penhaligon's і L'Artisan Parfumeur виросли двозначними темпами. L'Oréal також назвала парфуми головним рушієм зростання першого кварталу.

Цифри з боку тих, хто створює аромати, ще промовистіші. Givaudan, найбільша у світі ароматична компанія, 14 квітня повідомила, що продажі fine fragrance (композицій для дорогих парфумів) у першому кварталі зросли на 9,6% у співставних умовах. І це після зростання на 16,7% роком раніше. Це означає, що парфумерні компанії замовляють відповідно багато нових ароматів.

Звісно, усміхалися не всі. Сегмент парфумів і косметики LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) у першому кварталі втратив 6% продажів, а в органічному вимірі, без валютних курсів і змін у складі бізнесу, лишився на місці. Interparfums, що виробляє переважно ліцензійні парфуми модних брендів, без впливу курсів втратила близько 2% продажів.

Якщо покласти ці цифри поруч, видно одну картину. Навіть усередині ринку парфумів гроші течуть не до імені, а до того, що обирають заради самого аромату. Парфуми, що позичають ім'я моди, пригальмовують, а нішеві доми, які говорять ароматом, і далі ростуть. Ринок, про який у січні ми писали, що він «спускається з перегріву й шукає свою нормальну температуру», пройшовши весну, показав, де ця температура збирається.

За столом парфумера

• Тим, хто змішує вперше — Двозначне зростання мініатюр означає, що люди хочуть понюхати багато ароматів, перш ніж допишуть один флакон. Для того, хто створює, це так само. Замість робити великий обсяг одразу, Ви швидше набудете вправності, змішуючи багато разів малими порціями.
• Тим, хто складає власні акорди — Аромат, з яким людина вперше знайомиться в маленькому флаконі, має запам'ятатися з перших кількох розпилень. Перевірте, чи чітко передається характер Вашого аромату в першому враженні й чи плавний момент переходу від верхніх нот до серця.
• Тим, хто давно проєктує аромати — Те, що замовлень на композиції fine fragrance більшає, означає також, що конкуренція відповідно щільнішає. Що більше нових ароматів заливає ринок, то довше живуть ті, що мають міцну структуру.

2. Розрахунки великих — придбання завершене, злиття зупинилося

Друга історія весни — про рухи великих компаній.

Угода, про яку в січні ми писали, що її «планують завершити в першому півріччі 2026 року», закрилася за планом. L'Oréal 31 березня оголосила про завершення придбання Kering Beauté разом із Creed. Разом перейшли й ексклюзивні права на 50 років створювати парфуми й косметику Bottega Veneta і Balenciaga. Це найбільше придбання в історії L'Oréal.

Невдовзі після цього, у квітні, Creed випустила новий аромат «Wild Vetiver». Це нове прочитання «Original Vetiver» 2004 року: він відкривається рожевим перцем, бергамотом і непальським перцем (перцем тимур), проходить через троянду, герань і бруньки чорної смородини й опускається до ветиверу та деревних нот. Цікаво, що в час зміни власника дім обрав не цілком новий аромат, а нове прочитання власної спадщини.

Ще більша новина прийшла з того, що зрештою не відбулося. Estée Lauder 23 березня підтвердила, що обговорює з Puig об'єднання бізнесу. Якби угода відбулася, постала б гігантська група краси з річними продажами близько 20 млрд доларів. Проте 21 травня обидві компанії оголосили, що припинили переговори, а Estée Lauder заявила, що продовжуватиме власну стратегію реструктуризації. Ще 1 травня, оголошуючи результати, компанія розширила план реструктуризації й повідомила про скорочення до 10 000 робочих місць. Парфуми ростуть, а компанія загалом скорочується — сцена, у якій точно відбилося нинішнє обличчя великих компаній краси.

В іншому місці триває розчищення. Coty з вересня минулого року вивчає, чи продавати бізнес масової косметики, а з січня цього року це вивчення очолює голова ради директорів, який виконує обов'язки тимчасового генерального директора. У лютому компанія представила план звузити фокус масових парфумерних брендів: зосередити сили на ароматах, що добре продаються, і розпрощатися з дрібними парфумерними бізнесами.

Підсумуймо. Великі компанії купують імена ніші, намагаються об'єднатися й зупиняються, а те, що продається гірше, прибирають. У всіх цих розрахунків є одне спільне: усі хочуть парфумів, а понад усе — ніші. Генеральний директор Puig сказав під час презентації результатів першого кварталу, що нішеві бренди компанії представлені лише приблизно в 150 магазинах у США, і порівняно з приблизно 600 у конкурентів простору для розширення ще багато.

За столом парфумера

Ім'я можна купити й продати, але руку, що проєктує аромат, купити важко. Поки великі компанії рахують навколо імен, довершеність самого аромату й далі визначається на столі парфумера.

• Тим, хто змішує вперше — Як у випадку з Wild Vetiver від Creed, нове прочитання вже наявного аромату — добра вправа. Візьміть одну композицію, яку Ви зробили раніше, і запишіть: «що я змінив би сьогодні».
• Тим, хто складає власні акорди — У ветивері пропорції землистого, димного й зеленого відтінків сильно різняться залежно від походження та способу екстракції. Понюхайте поруч дві-три сировини з однаковою назвою й знайдіть фактуру, що пасує до Вашого акорду.
• Тим, хто давно проєктує аромати — Перебудувати знаковий аромат складніше, ніж створити новий, бо треба вберегти пам'ять тих, хто полюбив оригінал, і водночас узгодити його з нинішньою сировиною та регулюванням. Перш ніж щось змінювати, запишіть, що залишите, а що зміните.

3. Близький Схід — весна, коли похитнулося серце аромату

Найбільшу тінь на парфумерну галузь цієї весни кинули не цифри, а війна.

Війна США та Ізраїлю з Іраном, що почалася 28 лютого, швидко перекинулася на Перську затоку. Іранські ракети й дрони цілили в Об'єднані Арабські Емірати, а 1 березня Міжнародний аеропорт Дубая зазнав атаки дрона. Наприкінці березня велика пожежа спалахнула й у Міжнародному аеропорту Кувейту. 8 квітня почалося перемир'я, але й після нього атаки тривали, і ситуація лишається нестабільною.

Перська затока — особливе місце для парфумерії. Тут є культура носити аромат насичено, довго й у кілька шарів; багато людей цінують уд, троянду й амбру; і саме тут зосереджені дьюті-фрі аеропортів і торговельні центри, де продають найбільше дорогих парфумів у світі. Коли це перехрестя закрилося, вплив одразу відбився в цифрах.

За даними галузевих публікацій, у березні продажі великих торговельних центрів Дубая й Абу-Дабі впали на 30–50%. LVMH заявила, що конфлікт забрав близько 1 відсоткового пункту в органічного зростання групи в першому кварталі, а Interparfums також назвала конфлікт на Близькому Сході зустрічним вітром близько 1%. Ароматична компанія Symrise повідомила, що витрати на перевезення й логістику зростають, і відповість підвищенням цін та додатковими зборами.

Проте слід, який Близький Схід залишив у парфумерній галузі, — це не лише цифри. Як ми зазначали в січневому звіті, за останні роки парфумерна культура Близького Сходу — густі уди й амбри, висока концентрація, лейєринг — змінила смаки світу. Ця культура не зникає через війну. Просто перехрестя, через яке купували ці аромати, ненадовго закрилося.

За столом парфумера

• Тим, хто змішує вперше — Найпростіший шлях зрозуміти аромати Близького Сходу — відрізнити «насичене» від «стійкого». Насичений аромат звучить гучно від самого початку; стійкий не розвалюється з плином часу. Це не одне й те саме.
• Тим, хто складає власні акорди — Якщо влітку хочеться використати уд і амбру, не зменшуйте кількість, а покладіть зверху прозору сировину, що дасть аромату простір дихати. Залиште важку базу як є й висвітліть верхні ноти сировиною на кшталт цитрусових чи чаю — тоді аромат не буде задушливим навіть у спеку.
• Тим, хто давно проєктує аромати — Коли ланцюги постачання хитаються, сировина, що залежить від конкретного походження, стає ризикованою. Урок цієї весни — заздалегідь випробувати замінники для смол і деревної сировини Ваших знакових ароматів.

4. США — весна найбільшого ринку

США — країна, де продають найбільше парфумів у світі. Тому для нішевих домів США — ринок, куди рано чи пізно доведеться прийти, а для великих компаній — місце, звідки надходить більша частина зростання. Цієї весни на американському ринку одночасно розгорталися три історії.

Цифри — дорогі й доступні парфуми ростуть разом

У результатах за минулий рік, оголошених 10 лютого, Circana оцінила, що ринок дорогих парфумів США, який кілька років стрімко зростав, подає ознаки нормалізації. А в результатах першого кварталу цього року, оголошених 11 травня, обриси цієї нормалізації стали трохи чіткішими. Преміальний канал зріс на 6%, масовий — на 7%, і парфуми були одним із найсильніших сегментів в обох каналах.

Варто придивитися до напрямку зростання. У першому кварталі майже в усіх сегментах, крім засобів для укладання волосся, масовий канал ріс швидше за преміальний, і парфуми були серед них. У масовому каналі жіночі парфуми додали двозначні темпи, а в преміальному зростання вели дорожчі формати, люксові продукти й мініатюри, що виросли двозначними темпами. Американський споживач з одного боку піднімається до дорожчих і насиченіших ароматів, а з іншого — розширюється до ароматів за розумнішу ціну. А посередині, у найнезручнішому місці, опинився аромат, у якого є лише ім'я, а характер розмитий.

Ніша — простору для розширення ще багато

Ознаки того, що ніша в США росте, були чіткими в повідомленнях компаній. Le Labo, KILIAN PARIS і TOM FORD, що вели парфумерне зростання Estée Lauder, — усе це дорогі аромати, для яких США є ключовим ринком. Генеральний директор Puig під час презентації результатів першого кварталу сказав, що нішеві бренди компанії представлені в США лише приблизно в 150 магазинах, і, порівнявши це з приблизно 600 у конкурентів, пообіцяв цього року вибірково розширюватися. Японська Shiseido також повідомила, що за перший квартал її загальні продажі скоротилися, але продажі в США зросли на 5,1%.

До США заходять і аромати Азії. За даними Корейської асоціації міжнародної торгівлі, у січні цього року Корея вперше за 28 років мала профіцит у торгівлі парфумами зі США. 29 травня корейська мережа косметики Olive Young відкрила свій перший американський магазин у Пасадені, Каліфорнія. У ньому представлено близько 400 брендів, а в день відкриття черга, кажуть, розтяглася на 400 метрів. До кінця року компанія планує збільшити кількість магазинів у Лос-Анджелесі до п'яти.

Мита — рішення ухвалено, але рахунок не закрито

Для домів, що відправляють парфуми до США, ця весна була заплутаною.

20 лютого Верховний суд США шістьма голосами проти трьох визнав незаконними мита, які уряд запровадив на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Значна частина мит, накладених торік на різні країни, втратила правову підставу. Через три дні, 23 лютого, тисячі компаній, серед них американський підрозділ travel retail L'Oréal і Sol de Janeiro — парфумерний бренд із бразильською естетикою, — подали позови до Суду міжнародної торгівлі США з вимогою повернути вже сплачені мита. Бюджетна модель Вортонської школи Пенсильванського університету оцінила, що сума мит до повернення може сягнути 175 млрд доларів. Процедура повернення поетапно почалася з 20 квітня.

Проте рішення не поклало край митам. Того ж дня уряд США запровадив нові тимчасові мита на 150 днів на підставі іншої правової норми, і вони мають діяти до 24 липня. До того ж те, як застосовуються мита, про які торік домовилися США та Європейський Союз, різні публікації описують по-різному. Європейський парламент одразу після рішення відклав голосування щодо ратифікації цієї угоди.

Для невеликого дому така невизначеність важча за саму ставку мита. Щоб вирішити, чи підвищувати ціни, чи зменшувати маржу, чи відкласти продажі в США, треба бачити майбутній рахунок, а цей рахунок змінюється що кілька місяців.

Правила маркування — напрям визначено, лишився тільки час

У США досі немає правила, яке вимагало б зазначати ароматичні алергени на етикетці поіменно. Закон про модернізацію регулювання косметики (MoCRA), ухвалений 2022 року, доручив Управлінню з контролю за продуктами й ліками США (FDA) розробити таке правило, але навіть тепер, коли встановлений законом строк для проєкту правил (червень 2024 року) минув, проєкт так і не з'явився. Напрям той самий, що й у Європі. Інгредієнти, що ховалися за одним словом «ароматизатор», колись таки назвуть своїми іменами.

За столом парфумера

Флакон, що перетинає кордон, зустрічає мита; креслення, що перетинає кордон, — ні. Тому здатність створити той самий аромат у багатьох країнах і зберегти те саме враження, навіть замінивши сировину, стає дедалі важливішою.

• Тим, хто змішує вперше — Спробуйте зібрати той самий аромат з іншої сировини. Наприклад, замість ефірної олії лимона дайте яскравість іншою цитрусовою сировиною. Саме тут росте чуття, що зберігає враження, навіть коли сировина змінюється.
• Тим, хто складає власні акорди — Американський споживач розширюється і до насичених, і до легких ароматів. Якщо збудувати свій акорд окремо в насиченій і легкій версіях, Ви побачите, як той самий кістяк звучить на двох ринках.
• Тим, хто давно проєктує аромати — Якщо Ви плануєте продажі, виділіть у розрахунку собівартості окремо частку мит і доставки. Що більша ця частка, то реалістичнішим вибором стає створювати й продавати на місці. Якщо ще до появи американських правил маркування впорядкувати склад за європейськими вимогами, виправляти двічі доведеться менше.

5. Сировина й собівартість — ароматичні компанії підвищують ціни

Ціна флакона парфумів зрештою починається із сировини. Цієї весни сигнал з боку сировини був ясний: витрати зростають.

Givaudan, оголошуючи результати першого кварталу, повідомила, що цього року витрати зростають і компанія разом із клієнтами підвищує ціни. Symrise теж заявила, що підвищить ціни й стягуватиме додаткові збори, щоб покрити зростання витрат на перевезення, логістику й сировину. Значною мірою це наслідок того, що конфлікт на Близькому Сході похитнув морські шляхи й вартість перевезень.

Цікаво, що навіть усередині самої Givaudan траєкторії розійшлися. Композиції для дорогих парфумів зросли на 9,6%, але бізнес окремого продажу ароматичної сировини та бізнес активних інгредієнтів для шкіри скоротилися на 5,9%. Замовлень на готові аромати більшає, а бік, що продає сировину поштучно, пригальмовує.

Серед натуральної сировини ваніль рухається в протилежному напрямку. Як ми писали в січні, мадагаскарська ваніль через зростання виробництва в багатьох регіонах ще з минулого року перебуває в надлишку, ціна на неї помітно знизилася, і галузеві прогнози на цей рік загалом очікують низького рівня. Не вся сировина рухається в одному напрямку — це давня властивість ринку сировини.

За столом парфумера

• Тим, хто змішує вперше — Коли сировина дорожчає, першою хитається композиція, що сильно спирається на один інгредієнт. Перевірте хоча б раз, якого інгредієнта у Вашій композиції найбільше і як розвалюється аромат, якщо його прибрати.
• Тим, хто складає власні акорди — Сировину, що подешевшала, як-от ваніль, саме зараз добре понюхати в кількох ґатунках. Навіть та сама ваніль різниться кремовістю, деревними нотами й димним відтінком залежно від походження та способу екстракції.
• Тим, хто давно проєктує аромати — Якщо, коли собівартість росте, триматися за рахунок зменшення кількості, аромат стає тоншим. Натомість шлях уберегти аромат — знайти сировину, що дає великий ефект у малій кількості, і перебудувати структуру.

6. Азія — Корея, Китай і Японія

З усіх весняних новин найбільше нас порадували ті, що прийшли з Азії. У січні ми написали, що «ніша Азії прокидається», а весна стала порою, коли ці слова підтвердилися цифрами й подіями. Утім, прокидаються ці три країни по-різному.

Корея — аромат, що виходить назовні

За даними Корейської асоціації міжнародної торгівлі, у січні цього року експорт корейських парфумів сягнув 6,52 млн доларів — це найвищий місяць відтоді, як статистику почали вести в 1988 році. У лютому він становив 6,24 млн доларів, другий місяць поспіль перевищивши 6 млн доларів. А в січні торгівля парфумами зі США вперше за 28 років була профіцитною. Країна, яка довго ввозила парфуми, перетворюється на країну, що їх вивозить. Перший американський магазин Olive Young наприкінці травня став сценою, де ця течія набула вигляду крамниці.

Китай — молоде покоління обирає власний смак

Згідно з цьогорічним звітом про парфумерну галузь, який серед інших випустив Tmall, найбільший онлайн-маркетплейс Китаю, дорогі парфуми ростуть двозначними темпами, а місцеві бренди, що втілюють китайську естетику, розширюють свої позиції на преміальному ринку. 56,3% молодих споживачів відповіли, що тепер обирають парфуми за власним смаком, а не для інших, — це на понад 16 відсоткових пунктів більше, ніж роком раніше. Більшає й тих, хто каже, що використовує аромат, щоб упоратися з емоціями, залишити спогад і показати власну культуру.

Японія — країна тихого аромату рушає з місця

З цих трьох країн найдовше цього літа ми стежитимемо за Японією. Японію довго вважали країною, де парфуми погано продаються. Але саме тому зміни, що відбуваються там нині, важать більше.

За оцінкою Euromonitor, яку у вересні минулого року навело галузеве видання Premium Beauty News, ринок нішевих парфумів Японії становить близько 585 млн доларів, тобто приблизно 2% усього ринку краси. Порівняно з доглядом за шкірою він ще малий, але ринок парфумів у 2024 році виріс на 7,7%. Представник Японської асоціації ароматів (Japan Fragrance Association) сказав, що за останні 10 років нішеві парфуми закріпилися, а після пандемії ця течія пришвидшилася.

Малий ринок парфумів не означає мілкої культури аромату. У Японії сотні років живе традиція кодо (kōdō) — пахуче дерево підпалюють і «слухають» його аромат. А чуття, що вважає ввічливістю носити аромат ледь помітно, аби не порушувати чужого простору, таке сильне, що є навіть слово «сумехара» (від smell harassment) — так називають незручність, яку завдають іншим запахом. Японський аромат здавна обирав не гучно лунати, а звучати тихо й зблизька.

За тією самою публікацією, смаки японських споживачів зміщуються від м'яких квітів і цитрусових до амбри, мускусу й шкіри, а ароматів із японською сировиною — юдзу, хінокі (японським кипарисом), чаєм, османтусом — стає більше. Зменшуються й флакони: основними стають 30–50 мілілітрів, і більшає маленьких флаконів на 8–12 мілілітрів. У Токіо в таких місцях, як універмаг Ісетан Сіндзюку, @cosme Харадзюку та NOSE SHOP, з'явилися простори, присвячені лише парфумам, а великі групи відкривають у Японії окремі магазини нішевих брендів, як-от Byredo і Maison Margiela.

Цього року на японський парфумерний ринок вітер дув із двох боків.

Перший — холодний вітер ззовні. Після заяви прем'єр-міністерки Японії щодо Тайваню в листопаді минулого року уряд Китаю порадив своїм громадянам утримуватися від поїздок до Японії, і кількість китайських туристів різко скоротилася. За даними Японської національної туристичної організації (JNTO), у квітні цього року Японію відвідали 330 тисяч гостей із Китаю — на 56,8% менше, ніж роком раніше. Похитнулися й продажі дьюті-фрі косметики та парфумів, які купували туристи. Продажі дьюті-фрі в японських універмагах різко впали в грудні минулого року, а Shiseido назвала напруженість між двома країнами причиною скорочення продажів у першому кварталі на 3%. Проте того ж квітня кількість гостей із Кореї зросла на 21,7%, із Тайваню — на 19,7%, а продажі дьюті-фрі в універмагах Такасімая в березні знову зросли на 6,9%. Порожнє місце почали заповнювати мандрівники з інших країн.

Другий — вітер зсередини. Старовинні японські компанії пахощів виходять у бік парфумів. Ніппон Кодо (Nippon Kodo), компанія пахощів із 450-річною історією, 13 лютого випустила новий парфумерний бренд «nowas». Це чотири парфумовані води, у яких на східне пахуче дерево нашаровано західну ароматичну сировину; їх спроєктувала команда, ядро якої — працівники двадцяти з чимось років, разом із парфумерами компанії, а виготовляють їх на новозбудованій парфумерній фабриці. Назва означає поєднання «тепер» (now) і «минулого» (was) через японське «ва» — гармонію. З 18 квітня до 17 травня компанія разом із кіотськими домами Кюкьодо (Kyukyodo) і Шьоейдо (Shoeido) провела в Ґіндзі, Кіото й Камакурі фестиваль аромату «Fragrance Expo 2026».

Змінюються й місця, де продають аромат. NOSE SHOP, відомий своїми мультибрендовими магазинами нішевої парфумерії, 15 травня відкрив у токійському районі Ікебукуро новий магазин «U NOSE SHOP». Тут зібрано близько 20 брендів, переважно нових азійських, — щоб створити «ще один вхід» для тих, хто вперше знайомиться з парфумами. Магазин в осакському Сінсайбасі відчиняє двері 5 червня. Один із японських брендів, що туди потрапили, описує свою мету як «демократизацію аромату».

Підсумуймо. Японія не була країною, що багато користується парфумами, але була країною, що глибоко розуміє аромат. Тепер це розуміння зустрічається з формою, яку звуть парфумами. Не аромат, що гучно лунає, а аромат, що тихо звучить зблизька, — це чуття, яке Японія довго шліфувала, цього літа точно збігається з течією світу. Найдавніший підручник «аромату, що тримається близько до шкіри», про який ми весь час говорили в січневому звіті й у цьому тексті, — у Японії.

За столом парфумера

• Тим, хто змішує вперше — Згадайте запах місця, де Ви виросли: земля після дощу, дерев'яна підлога в бабусиному домі, сушені фрукти на базарі. Саме такі спогади світ нині хоче пізнати. Як кажуть у японському кодо, підносьте блотер, думаючи, що Ви не «нюхаєте», а «слухаєте» аромат. Що менше поспішаєте, то більше почуєте.
• Тим, хто складає власні акорди — Створити аромат своєї культури не означає покласти її матеріали як є. Це означає збудувати враження рису, чаю, хінокі, юдзу чи османтусу з багатьох інгредієнтів і знайти такий баланс, щоб вони звучали гарно навіть для того, хто нюхає їх уперше. Якщо думаєте про японський ринок, спершу відшліфуйте не силу, що розходиться далеко, а силу, що тримається поруч.
• Тим, хто давно проєктує аромати — Що більше азійських ароматів виходить у світ, то потрібніша конструкція, яка передає незнайомий аромат так, щоб він не здавався чужим. На початку далі заходить одна нова нота поверх знайомої структури. А на ринку, де першим знайомством стає маленький флакон на 8–12 мілілітрів, аромат треба проєктувати так, щоб його обличчя проявилося вже за одне-два розпилення.

7. Сінгапур і Бангкок — міста, де літо триває цілий рік

Якщо тема цього тексту — літо, є два міста, куди обов'язково треба зазирнути: Сінгапур і Бангкок, де літо триває цілий рік.

Шляхи, які змінила війна

Коли на початку березня закрилися повітряні шляхи над Близьким Сходом, рейси між Європою та Азією почали прямувати не через хаби Перської затоки, а через хаби Південно-Східної Азії. За публікаціями авіаційної галузі від 4 березня, кількість транзитних пасажирів в аеропортах Чангі (Changi) у Сінгапурі, Суварнабхумі (Suvarnabhumi) у Бангкоку та Куала-Лумпура одразу зросла, і багато маршрутів перебудували так, щоб вони проходили через Сінгапур чи Бангкок. За офіційними даними аеропорту Чангі, у березні він обслужив 6,1 млн пасажирів — на 8,5% більше, ніж роком раніше. У квітні показник повернувся майже до торішнього рівня, проте це була весна, коли мандрівники, що летіли через Дубай і Доху, а з ними і їхні покупки, хоч ненадовго перемістилися до Південно-Східної Азії.

Сінгапур — перехрестя ароматів

Сінгапур здавна був місцем, де зустрічаються аромати багатьох культур. Jamal Kazura Aromatics, відкрита 1933 року, — найстаріша парфумерна крамниця Сінгапуру, якою опікується вже третє покоління; вона зберігає традицію близькосхідних і південноазійських ароматів на олійній основі без спирту (аттар). У 2024 році з'явилися й нові доми, як-от Рагасья (Rahasya), що по-сучасному переосмислює парфумерну культуру Індії. Аромати Близького Сходу, Індії, Китаю й малайського світу живуть поруч в одному місті — ось унікальне багатство Сінгапуру.

Бангкок — тайська ніша виходить у світ

У Таїланді вже є парфумери, що здобули ім'я на міжнародній нішевій сцені. Дусіта (Dusita), заснована тайською парфумеркою Піссарою Умавіджані (Pissara Umavijani), кладе тайські спогади на коріння класичної французької парфумерії, а Pryn Parfum — дім, за яким стоїть Прін Ломрос (Prin Lomros), — випускає аромати, що перетворюють тайське море й міста на історії. MITH, заснований у Бангкоку 2015 року, сплітає тайську рослинну сировину з деревними нотами, мускусом і ґурманами. Ці доми висувають наперед тайську сировину — священний базилік, жасмин, тропічні фрукти, — але говорять про неї не мовою сувенірів, а мовою дорогої парфумерії.

Літня лабораторія

І понад усе ці два міста — немов лабораторія для цього літнього тексту. Аромат, який довго люблять у місті, де цілий рік спекотно й волого, — найпевніша відповідь на питання, який аромат не розвалюється влітку. Висока температура швидко розвіює аромат, вологість важко його втримує, а впродовж дня людина кілька разів переходить між кондиціонованим приміщенням і спекою надворі. Конструкція, що виживає в таких умовах, спрацює й улітку Сеула, Токіо та Нью-Йорка.

За столом парфумера

• Тим, хто змішує вперше — Понюхайте той самий аромат по черзі в кімнаті з кондиціонером і надворі в спеку. Буває, що сировина, тиха в прохолоді, у теплі раптом звучить гучно. Саме вона — ключ до літнього аромату.
• Тим, хто складає власні акорди — У вологу спеку солодкість і важка база легко залишаються на шкірі липким слідом. Навіть використовуючи тропічну сировину, спробуйте покласти поруч з нею сировину, що дає повітрю рухатися, — чай, цитрусову шкірку, прозорий мускус.
• Тим, хто давно проєктує аромати — Аромат для ринку, де літо триває цілий рік, — не «літнє обмежене видання», а базовий аромат цього ринку. Вправа будувати кістяк не як сезонну версію, а з самого початку з огляду на клімат — це водночас і підготовка до літа світу, що ставатиме дедалі спекотнішим.

8. Сцена незалежних домів — Esxence розширюється

Esxence, що триває чотири дні від 3 червня в міланському Allianz MiCo, — міжнародна виставка, яку незалежні парфумерні доми вважають найважливішою. Із прес-релізу організаторів, оприлюдненого 14 квітня, видно, якою вона буде цього року.

Виставкова площа порівняно з минулим роком збільшилася на понад 3 000 квадратних метрів і сягнула приблизно 20 000 квадратних метрів. Домів, що вперше виходять на міжнародну сцену, — 108, а країн-учасниць понад 40: від країн Перської затоки, як-от Саудівська Аравія, Катар, Кувейт і Оман, до Кореї, Китаю, Японії, Таїланду, Індії, Сенегалу й Колумбії. Перші три дні відкриті лише для фахівців галузі, а в останній день, 6-го, двері відчиняються й для широкої публіки.

Співзасновник Маурісіо Кавеццалі (Maurizio Cavezzali) сказав у прес-релізі, що нішева парфумерія почалася з малих, камерних подій і тепер стала світовим явищем, а за останні роки ця зміна помітно пришвидшилася. Що більше стає подій, то стратегічніше домам доводиться обирати, де виступати. І сама Esxence виходить назовні: торік вона провела події в жовтні в Нью-Йорку й у листопаді в Гонконгу.

У тому самому прес-релізі інший співзасновник, Сільвіо Леві (Silvio Levi), сказав, що серед подій, які стрясають світ, мова аромату стає ще сильнішим вісником поваги й порозуміння між різними культурами. Весною, коли війна похитнула Перську затоку, доми із Затоки, з Азії та з Європи збираються в одному виставковому залі.

Те, що каже ця сцена, ясно. Поки великі компанії купують і продають імена, кількість малих домів, що вперше представляють світові аромат, навпаки зростає. Ніша не лише поглинається всередину великих груп — вона й далі народжується знизу.

За столом парфумера

• Тим, хто змішує вперше — Навіть якщо Ви не можете понюхати аромати виставки наживо, вже саме спостереження за тим, яку сировину та які історії висувають доми-учасники, — це навчання. Зберіть списки нот ароматів, що Вас притягують, і спробуйте збудувати це враження зі своєї сировини.
• Тим, хто складає власні акорди — Коли сотні домів збираються в одному місці, схожі аромати швидко забуваються. Перевірте, чи можете Ви одним реченням сказати, що у Вашому акорді — «одна річ, яка є лише в мене».
• Тим, хто давно проєктує аромати — Що більше нових домів, то більше й тих, хто шукає парфумерів. Найкраща підготовка до моменту, коли прийде нова співпраця, — упорядкувати структури й акорди, які Ви збудували досі.

9. Ноти літа — солоність, лід, фрукти й дощ

Тепер перейдімо до самого аромату. Якщо накласти весняні новинки на галузеві трендові звіти, ноти цього літа течуть чотирма великими руслами. Повторимо: це не цифри продажів, а мотиви, що повторюються.

Солоність і мінерали

Щоліта повертається запах моря, але цьогорічне море трохи інше. Замість малювати хвилі й вітер, як свіжі морські аромати 1990-х, дедалі частіше трапляються аромати, що малюють відчутну на дотик фактуру: морську сіль, камінь, нагрітий сонцем, шкіру після дня на пляжі. Вони то зустрічаються з ваніллю чи карамеллю й дають солонувату солодкість, то з горіховими нотами, як-от смажений кунжут чи рис, і дають стриману, чисту фактуру.

Прохолодні ґурмани

У січні ми писали, що ґурмани переходять від цукрової солодкості до горіхових нот, як-от кава, фісташка й лісовий горіх. З настанням літа ця горіховість зустрічається з прохолодним. Ноти матчі, еспресо з льодом, молока й рису утворюють пари з прохолодним повітрям чи прозорими цитрусовими. Навесні помітними були й аромати, що подають тропічні фрукти, як-от банан, мов десерт. Люди хочуть солодкості й улітку, але хочуть, щоб ця солодкість мала простір дихати.

Реалістичні фрукти

Фруктові аромати довго залишалися на рівні «цукерки зі смаком фруктів». Цього року напрям протилежний: щойно розрізаний персик і абрикос, фрукти з чітким місцевим колоритом, як-от манго, гуава, лічі та юдзу, і фрукти, що зберігають навіть гіркуватість шкірки й кислинку соку.

Аромати, схожі на погоду

Найцікавіша течія — аромати, що малюють не «запах чогось», а «запах якогось повітря». Повітря після зливи, вологість, ніби йдеш крізь хмару, ліс, просякнутий вологою. У цій течії часто з'являються ноти чаю, моху, дощової води й мінералів. І тема, яку цього року обрала Esxence, — «Sensing the World» («Відчуваючи світ»). Організатори кажуть, що аромат не пояснює пам'ять, а пробуджує її, і як приклади навели перший сонячний промінь весняного дня й дрібний осінній дощ.

Не обійтися й без цитрусових. Італійська Acqua di Parma, випускаючи наприкінці травня нову колекцію, винесла в її назву старий спосіб екстракції: шкірку цитрусових віджимають руками, олію вичавлюють у губку й збирають у теракотові глеки. Ми живемо в час, коли сам спосіб отримання сировини стає історією.

Якщо накласти ці чотири русла одне на одне, у них є спільне: усі вони малюють не «аромат, що розходиться далеко», а «фактуру, яку відчуваєш зблизька». Це «аромат, що тримається близько до шкіри», про який ми писали в січні, вбраний у літній одяг.

За столом парфумера

Модні ноти — не відповідь на те, що покласти, а завдання на те, в якому балансі їх використати.

• Тим, хто змішує вперше — «Солоний аромат» не створюють, розчиняючи сіль. Сіль майже не пахне. У парфумерії солоність — це враження, яке будують, збираючи багато інгредієнтів, що дають враження морського повітря, водоростей, мінералів чи шкіри. Те саме з матчею, молоком і дощовою водою. Коли знаєте, що назва ноти й справжня сировина різні, Ваш погляд на аромат піднімається на щабель вище.
• Тим, хто складає власні акорди — Солоність, якщо її хоч трохи забагато, стає холодною й металевою, а фрукти в літню спеку випаровуються швидше. Підтримайте солоний акорд знизу теплим мускусом чи м'якими деревними нотами, а для фруктів прокладіть міст до серця сировиною, що тримається трохи довше, — квітами схожої фактури чи сировиною родини лактонів.
• Тим, хто давно проєктує аромати — В ароматах погоди прозорість — це все. Що більше сировини додаєте, то каламутнішим стає повітря. Звузьте ключові враження до двох-трьох, а решті залиште лише роль опори. Створюючи враження моху, пам'ятайте й про те, що традиційний дубовий мох за стандартами Міжнародної асоціації парфумерії (IFRA) має обмеження у використанні.

10. Спосіб носіння — мало, легко, шарами

І спосіб носити аромат набув літнього обличчя.

У повідомленні Circana за перший квартал мініатюри дорогих парфумів зросли двозначними темпами. І в масовому каналі жіночі парфуми додали двозначні темпи. Легкі формати, як-от міст для тіла й міст для волосся, маленькі флакони для оновлення протягом дня й лейєринг, що поєднує кілька ароматів шарами, не оминає жоден цьогорічний трендовий звіт.

Літо — пора, коли ця течія видна найкраще. Уранці легкий міст, увечері крапля насиченого аромату, після поту знову прозорий аромат. Ми кілька разів за день «переодягаємо» аромат. Течія, яку в січні ми описали як «час, коли останнє поєднання завершує сам той, хто його носить», улітку стає ще виразнішою.

За столом парфумера

• Тим, хто змішує вперше — Зробіть ту саму композицію у високій і низькій концентрації й порівняйте. Якщо слабша здасться Вам не «слабшою версією того самого аромату», а «іншим враженням», значить, Ви власноруч переконалися, що кожна сировина випаровується з іншою швидкістю.
• Тим, хто складає власні акорди — Легкі формати, як-от міст, мають короткий шлейф. Створюючи окремо легку версію, трохи підтягніть серце оригінального аромату вперед, щоб обличчя аромату проявилося за короткий час.
• Тим, хто давно проєктує аромати — Літній аромат треба проєктувати й з огляду на те, що його накладуть на інші аромати. Найчастіше він зустрічається з кокосовими чи квітковими нотами сонцезахисного крему або засобів для тіла. Перевірте, чи зберігає він власний контур і поверх них.

11. Регулювання — 31 липня, дата в самій середині літа

У самій середині цього літа стоїть одна дата: 31 липня 2026 року.

Європейський Союз 2023 року змінив регламент про косметику (Регламент 2023/1545) і значно розширив перелік ароматичних алергенів, які слід зазначати поіменно. Продукти, що не відповідають новому маркуванню, можна вперше випускати на ринок ЄС лише до цієї дати, а випущені раніше можуть перебувати в обігу лише до 31 липня 2028 року. Дім, що продає аромати в Європі, має цього літа або змінити етикетки, або перебудувати аромат.

США поки що ні. Як ми бачили в розділі 4, в американських правил маркування визначено лише напрям, а проєкту правил досі немає.

Що більше натуральної сировини в аромату, то важча для нього ця зміна. Адже навіть одна ефірна олія лаванди чи цитрусових природно містить кілька інгредієнтів, що підлягають маркуванню.

За столом парфумера

• Тим, хто змішує вперше — Складіть хоч раз таблицю сировини, якою Ви користуєтеся і яка містить алергени. Знайомих назв, як-от ліналоол і лимонен, виявиться більше, ніж Ви думаєте.
• Тим, хто складає власні акорди — Купуючи сировину, беріть у постачальника також сертифікат відповідності IFRA й таблицю алергенів. У день, коли Ви почнете продавати свій аромат, це стане Вашим найбільшим надбанням.
• Тим, хто давно проєктує аромати — Якщо плануєте перебудувати аромат під європейські вимоги, краще спроєктувати його один раз, зважаючи й на американські вимоги, яких іще немає, ніж виправляти двічі.

12. Проєктувати аромат улітку — практичні нотатки зі столу парфумера

Незалежно від новин, на столі парфумера є реальність, що повертається щоліта. Наостанок зберемо її.

• Спека швидко розвіює аромат. Коли температура росте, сировина випаровується швидше. Верхні ноти коротшають, а база проступає раніше. Ось чому аромат, налаштований на зиму, улітку здається «ароматом, від якого лишилося саме дно».
• Шкіра й піт змінюють аромат. Піт і шкірне сало змішуються з ароматом і змінюють враження, а солодкі й анімалістичні ноти в спеку здаються важчими. Літній аромат треба перевіряти не лише на блотері, а й на теплій шкірі.
• Цитрусові й сонячне світло. Деякі цитрусові ефірні олії, як-от бергамот, містять речовини (фурокумарини), які в поєднанні із сонячним світлом можуть спричинити реакцію шкіри, тож стандарти Міжнародної асоціації парфумерії обмежують їхню кількість у продуктах, що залишаються на шкірі. Якщо Ви щедро використовуєте цитрусові в літньому аромату, перевірте за документами постачальника, чи це ефірна олія зі зменшеним вмістом цих речовин.
• Зберігання — теж частина конструкції. Цитрусові та деяка квіткова сировина легко окиснюються від тепла й світла. Улітку тримайте сировину й готові аромати в прохолодному темному місці й записуйте в журнал витримки також температуру зберігання.

Календар літа 2026 року

• 3–6 червня — Esxence у Мілані. 108 домів уперше на міжнародній сцені. Перші три дні — для фахівців галузі, 6-го — для широкої публіки.
• 5 червня — Відкриття магазину «U NOSE SHOP» мережі NOSE SHOP в осакському Сінсайбасі. Другий вхід, через який нові азійські парфумерні бренди зустрічаються з японськими споживачами.
• 24 липня — Очікуваний кінець 150-денних тимчасових мит США. Що буде далі — питання, яке хвилює доми, що продають аромати в США.
• 31 липня — Початок застосування правил ЄС щодо маркування ароматичних алергенів.
• Кінець липня — початок серпня — Оголошення результатів за перше півріччя великих парфумерних компаній. Стане видно, чи тривало двозначне зростання ніші до літа і наскільки відновився вплив Близького Сходу.
• Середина серпня — Очікуваний час оголошення Circana щодо ринку краси США за перше півріччя.

Сім речей, за якими варто стежити цього літа

1. Коли і наскільки відновляться аеропорти й торговельні центри Перської затоки. І чи пошириться тим часом парфумерна культура Близького Сходу світом іншими шляхами.
2. З якою швидкістю рухатиметься Creed усередині L'Oréal.
3. Як зміняться мита США після 24 липня.
4. Чи триватиме влітку рекордна серія корейського експорту парфумів.
5. Наскільки в Японії, де поменшало китайських туристів, цю порожнечу заповнить інтерес до парфумів із боку самих японських споживачів.
6. Чи збережеться й після перемир'я потік мандрівників, що летіли не через Перську затоку, а через Сінгапур і Бангкок.
7. Чи залишаться солоність і прохолодні ґурмани модою одного сезону, чи перейдуть в аромати осені.

Слова цього тексту

• Нішеві парфуми — Парфуми домів, що ставлять у центр сам аромат. Нині це слово вживають одночасно у двох значеннях: «невеликий незалежний дім» і «дорогий аромат».
• Fine fragrance — Дорогі ароматичні продукти, які наносять на тіло, як-от парфуми. Термін, яким ароматичні компанії ділять свої напрями бізнесу.
• Органічне зростання · співставні умови — Зростання без змін валютних курсів і без ефекту придбань і продажів. Його використовують, щоб побачити, наскільки виріс сам бізнес.
• Ґурмани — Родина ароматів, що нагадують їстівне: ваніль, карамель, кава, горіхи.
• Морські · мінеральні — Родина ароматів, що малюють враження моря й води, каменю й солі.
• Лактони — Родина сировини, що дає м'які враження, як-от молоко, вершки чи персик.
• Ветивер — Сировина, яку отримують з кореня трави. Дає глибокий аромат, у якому змішуються землисті, деревні й димні ноти.
• Кодо (kōdō) — Традиційне японське мистецтво: пахуче дерево підпалюють і «слухають» його аромат.
• Аттар — Близькосхідний і південноазійський аромат, у якому запах зберігають в олії без спирту. Його наносять просто на шкіру.
• Дубовий мох — Сировина з моху, що росте на дубі. Дає глибоке враження лісу й землі, але за стандартами Міжнародної асоціації парфумерії має обмеження у використанні.
• Фурокумарини — Речовини, що містяться в деяких цитрусових ефірних оліях і в поєднанні із сонячним світлом можуть спричинити реакцію шкіри.
• Лейєринг — Спосіб створити власний аромат, нашаровуючи кілька ароматизованих продуктів.
• Блотер — Паперова смужка, яку змочують ароматом, щоб його понюхати. Ще її називають смужкою для тестування.
• Формула — Креслення, у якому записано, які інгредієнти і в якій пропорції змішують, щоб збудувати аромат. Те, що передає GrassAccord.

Наостанок — літо, що приходить після неспокійної весни

Від дрона в аеропорту Дубая до виставки в Мілані ця весна була надзвичайно неспокійною. Війна перекрила шляхи аромату, мита не закрили рахунку навіть після рішення суду, ціни на сировину зросли, а великі компанії купували й продавали імена.

Проте серед усіх цих потрясінь одне лишилося непохитним. Люди й далі шукали аромат, а передусім — аромат, що говорить самим ароматом. Замовлень на композиції fine fragrance побільшало, нішеві доми росли двозначними темпами, а в Азії прокинулися нові аромати.

Літо — пора, коли конструкція аромату проявляється найчесніше. Спека швидко розвіює аромат, піт і сонце його змінюють, а люди стоять близько одне до одного. Прогалини, які взимку можна було прикрити вагою, улітку видно такими, як вони є. Тому цього літа довго житимуть аромати, збудовані не на модних нотах, а на балансі.

GrassAccord і цього літа робить те саме. Ми передаємо не готовий флакон, а формулу, щоб із нею Ви самі могли випробувати літо на блотері. Флакон, що перетинає кордон, зустрічає мита, а креслення може знову народитися тим самим ароматом на столі парфумера в будь-якій країні.

Якщо у Вас є запитання щодо течій, описаних у цьому тексті, чи щодо літніх композицій, звертайтеся будь-коли до нашого консьєржа. Наші парфумери відповідять Вам Вашою мовою.

Джерела: повідомлення Circana про ринок краси США за перший квартал 2026 року (11 травня), результати Estée Lauder за третій квартал 2026 фінансового року (1 травня), результати Puig за перший квартал 2026 року, продажі L'Oréal за перший квартал 2026 року та повідомлення про завершення придбання Kering Beauté (31 березня), продажі LVMH за перший квартал 2026 року (13 квітня), результати Interparfums за перший квартал 2026 року, продажі Givaudan за перший квартал 2026 року (14 квітня), продажі Symrise за перший квартал 2026 року (30 квітня), підтвердження переговорів Estée Lauder і Puig (23 березня) та повідомлення про їх припинення (21 травня), результати Coty за другий квартал 2026 фінансового року (лютий), рішення Верховного суду США щодо мит IEEPA (20 лютого) та пов'язані публікації, повідомлення Circana про ринок краси США за 2025 рік (10 лютого), результати Shiseido за перший квартал 2026 року (13 травня), дані Японської національної туристичної організації (JNTO) про іноземних відвідувачів у квітні 2026 року, публікації про продажі дьюті-фрі в японських універмагах (січень–квітень), стаття Premium Beauty News про японський ринок парфумів (вересень 2025 року, з посиланням на оцінку Euromonitor), запуск nowas від Ніппон Кодо (13 лютого) та оголошення Fragrance Expo 2026 (8 квітня), повідомлення NOSE SHOP про відкриття U NOSE SHOP (15 травня), публікації авіаційної галузі про закриття повітряних шляхів над Близьким Сходом і транзит через хаби Південно-Східної Азії (4 березня), щомісячна статистика пасажирів аеропорту Чангі, статистика експорту парфумів Корейської асоціації міжнародної торгівлі (публікація Personal Care Insights, 20 квітня), публікації про відкриття першого магазину Olive Young у США (29 травня), «Звіт про парфумерну галузь Китаю 2026» від Tmall, TMIC і Baqiu (публікація Jing Daily, 7 квітня), прес-реліз 16-ї Esxence (14 квітня), галузеві публікації про продажі торговельних центрів Перської затоки (березень–квітень), Регламент ЄС 2023/1545, стандарти Міжнародної асоціації парфумерії (IFRA), весняні новинки та галузеві трендові звіти. Течії нот — це не цифри продажів, а тенденції, що повторюються в новинках і звітах. Інформація про мита й регулювання має загальний характер і не є юридичною чи податковою консультацією.