O segredo de 120 anos contado por 170 mil perfumes — a GrassAccord apresenta o artigo «Cultural Evolution of Perfumes since 1900»

Existe um perfume lançado em 1921. Nos 100 anos seguintes, surgiram nada menos que 68 perfumes descritos como parecidos com ele. Outro perfume, lançado em 2010, deu origem a 36 parecidos em apenas dez anos. O primeiro é o Chanel No 5; o segundo, o Creed Aventus.

Esses números não são impressão de quem ama perfume. Eles vêm de um artigo publicado neste verão no hemisfério norte, que analisou de uma vez cerca de 170 mil perfumes lançados entre 1900 e 2024. A equipe de pesquisa tratou o perfume como uma cultura que evolui com o tempo, assim como a música ou a moda, e abriu 120 anos de perfumaria como se fossem um único mapa.

Se você acabou de começar a compor perfumes, provavelmente já se fez perguntas como estas:

• Quanto mais matérias-primas eu colocar, mais rico o perfume não fica?
• Se eu reproduzir um perfume famoso, já não estou com meio caminho andado?
• Afinal, como se cria um perfume diferente de todos os outros?

O artigo responde às três perguntas com números. E as respostas são mais interessantes do que parecem.

Este é o primeiro texto de apresentação de artigo científico do journal da GrassAccord. Na primeira parte, mostramos o que o artigo fez e o que encontrou; na segunda, acrescentamos o nosso comentário sobre como quem está aprendendo perfumaria pode usar esses resultados no órgão. Os termos que talvez sejam novos para você estão explicados lá no fim, então leia com calma.

Primeiro, que artigo é este?

• Título: Cultural Evolution of Perfumes since 1900 (A evolução cultural dos perfumes desde 1900)
• Autores: Vahid Satarifard e mais seis pesquisadores. O trabalho tem como centro o Human Nature Lab da Universidade Yale, nos Estados Unidos, com a participação de pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, do MIT Media Lab e do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano, na Alemanha. Entre os coautores estão o professor Nicholas A. Christakis, conhecido por seus estudos sobre redes sociais, e Christophe Laudamiel, perfumista em atividade que cria perfumes há muitos anos.
• Publicação: foi publicado em 21 de julho de 2026 no arXiv, um repositório aberto de artigos científicos.
• Ler o original: arxiv.org/abs/2607.19520 — qualquer pessoa pode ler de graça (em inglês). Há versão em PDF e em página web.
• Atenção: é um artigo aberto que ainda não passou pela revisão de uma revista científica. Números e interpretações podem mudar durante a revisão.

O que torna este artigo especial é que cientistas sociais, biólogos, pesquisadores de design e um perfumista formaram uma única equipe. Eles olharam para o perfume não como química, mas como uma cultura que as pessoas foram trocando e transformando entre si.

Por que escolhemos este artigo para começar?

Quem estuda perfumaria ouve muito frases como «os perfumes de hoje não são mais como antes» ou «está tudo muito parecido». Pode ser verdade, pode não ser. Até agora, cada um só podia falar a partir da própria memória e do próprio gosto.

Este artigo colocou essa conversa, pela primeira vez, sobre uma base enorme de números. E o resultado não dá razão a um lado só. Os perfumes de hoje ficaram mesmo mais simples, mas, ao mesmo tempo, arriscam combinações muito mais inesperadas do que antes. A sensação de que tudo é parecido e a sensação de novidade estavam, as duas, certas.

Para quem está começando, é raro encontrar um mapa melhor. Quando você sabe onde está e para onde o setor está indo, fica claro o que praticar primeiro.

170 mil perfumes: como foi feita a análise?

Três sites de perfumes reunidos

A equipe juntou os dados de três sites que reúnem informações sobre perfumes (Fragrantica, Parfumo e Aromo). Os números reunidos foram estes:

• 169.759 perfumes
• 8.332 marcas
• 3.050 perfumistas
• cerca de 25,9 milhões de votos de usuários do tipo «este perfume tem cheiro disto»

Segundo a equipe, é o maior conjunto de dados sobre perfumes já estudado. A análise principal usa os dados do Fragrantica, que tem mais usuários, e os outros dois sites serviram para conferir se os resultados se confirmavam.

Há um ponto importante aqui. Esses dados não contêm fórmulas reais. Há apenas as listas de notas divulgadas pelas marcas e os votos dos usuários. Por isso, quando o artigo diz que os perfumes «ficaram mais simples», não se refere ao número real de matérias-primas, mas à composição das notas divulgadas. A própria equipe registrou isso claramente como uma limitação.

Quatro maneiras de olhar para um perfume

1. Quão complexo ele é — transformaram em número o quanto as várias notas de um perfume estão misturadas de forma equilibrada. Quanto mais notas com presença e mais bem distribuídas, maior o valor.
2. Quão novo ele é — mediram o quanto as combinações de notas daquele perfume (em pares e trios) eram raras nos perfumes lançados antes dele. Quanto mais inédita a combinação, maior o valor.
3. Quem imitou quem — ligaram em ordem cronológica os registros dos usuários do tipo «este perfume lembra aquele» e desenharam a árvore genealógica dos perfumes.
4. Perfumistas influenciam uns aos outros? — criaram uma rede ligando os perfumistas que trabalharam juntos e observaram se o estilo se espalha por essas ligações.

Só dois números para aprender antes

Os números que mais aparecem neste artigo são a complexidade e a novidade. Como podem parecer difíceis, vamos pegar o jeito com um exemplo simples.

Imagine dois perfumes. Um é apresentado com oito notas de peso parecido: rosa, jasmim, íris, baunilha, sândalo, âmbar, almíscar e bergamota. O outro tem duas ou três protagonistas, como cedro e um aroma marinho salgado. O primeiro tem complexidade alta; o segundo, complexidade baixa. Quanto mais notas e mais bem distribuídas, maior esse número.

A novidade é outra pergunta. Ela quer saber: «com que frequência essas notas já apareceram juntas no mesmo perfume?» Rosa e jasmim já foram usadas juntas incontáveis vezes, então esse par não é novo. Mas, se você juntar duas notas que quase nunca se encontraram, a pontuação de novidade sai alta, mesmo com poucas notas.

Então basta lembrar: complexidade é «quantas coisas eu misturei» e novidade é «que par inesperado eu formei». Que esses dois números tenham andado em direções opostas é a primeira descoberta do artigo.

As três eras em que os lançamentos explodiram

Antes de entrar nos resultados, vamos ver o quadro geral desenhado pela equipe. Ao traçar o número de perfumes novos lançados a cada ano, os 120 anos se dividiram em três períodos.

• Era da perfumaria clássica (antes de 1926) — um período em que os lançamentos cresciam devagar. Houve um salto grande por volta de 1918.
• Período de estagnação (1926–1979) — os lançamentos registrados nos dados ficaram por muito tempo em torno de 20 por ano.
• Era da perfumaria industrial (desde 1979) — os lançamentos cresceram de forma explosiva. Por volta de 2014–2018 houve uma nova aceleração, e hoje chegamos a cerca de 6.000 perfumes novos por ano.

Seis mil por ano dá algo como dezesseis por dia. Num mercado com tantos lançamentos, o que é preciso para se destacar? Ler o resultado «ficaram mais novos», que vem mais adiante, junto com esse número ajuda a entender.

O artigo deixa claro, porém, que esses nomes de eras foram dados pela equipe para facilitar a análise e não são termos usados por historiadores da perfumaria. Além disso, só entram na conta os perfumes registrados nos sites, então quanto mais antigo o perfume, maior a chance de ter ficado de fora.

O que mudou em 120 anos?

Algumas notas desapareceram, outras ganharam espaço

Ao acompanhar ano a ano a popularidade das 50 notas mais usadas, apareceram notas que se mantiveram firmes em todas as épocas: almíscar, jasmim, rosa, bergamota, sândalo e âmbar. Dá para dizer que são a espinha dorsal do perfume, imunes à moda por 120 anos.

Por outro lado, algumas notas se moveram bastante desde os anos 1990. O musgo de carvalho e o ylang-ylang diminuíram; a baunilha e o cedro aumentaram. A queda do musgo de carvalho tem motivo. Como pode causar alergia na pele, a International Fragrance Association (IFRA) foi reduzindo seu uso em etapas, e em 1997 ele ficou limitado a 0,1% do produto final.

Olhando por acordes, a mudança é ainda mais dramática. O acorde frutado, que começou a crescer nos anos 1990, continuou subindo até os anos 2000, enquanto os acordes terrosos, musgosos e aldeídicos caíram de forma clara. Os aldeídos se tornaram o acorde mais difundido do início do século XX graças ao Chanel No 5, mas entraram em declínio no começo dos anos 1990. A equipe chamou isso de ponto de virada cultural na estética do perfume.

Da era dos perfumes femininos aos perfumes unissex

Durante a maior parte do século XX, os protagonistas do mercado foram os perfumes femininos. Mas, a partir do fim dos anos 1990, os perfumes unissex, sem divisão de gênero, aumentaram visivelmente.

O curioso é que a imagem de gênero das notas não caminhou para o neutro. Tuberosa, íris, rosa e jasmim continuaram sendo notas femininas, e sálvia e couro continuaram sendo notas masculinas. Entre as notas que mudaram de forma significativa, cerca de 61% se deslocaram do lado feminino para o masculino. Notas como estoraque, incenso, vetiver, musgo de carvalho, limão e petitgrain atravessaram a fronteira de gênero.

Os aromas do mundo se parecem mais do que imaginamos

Ao dividir os perfumes por país, a Europa Ocidental, os países de língua inglesa, a América Latina e a maior parte da Ásia se reuniram num «padrão mundial» centrado em acordes frescos, frutados e doces. A região mais diferente foi o Oriente Médio. Oud, âmbar e acordes especiados quentes apareciam com muito mais frequência, o que a equipe relaciona à longa tradição perfumística da região. A geografia explica 13% das diferenças de aroma entre países no nível das notas e 17% no nível dos acordes: um efeito real, mas não grande.

Mais simples, porém mais novos

Este é, provavelmente, o resultado mais citado do artigo.

Por volta de 1990, os perfumes ficaram mais simples

De 1965 a 1990, a complexidade dos perfumes ficou bem estável, com média de cerca de 3,7. Mas, por volta de 1990, ela começou a cair de repente, e de 2000 a 2024 se estabilizou de novo perto de 3,0. Esse valor é medido numa unidade chamada «bit», mas basta guardar a direção, não o significado exato. Um número menor quer dizer que diminuiu a quantidade de notas com presença dentro de um perfume.

Mas, ao mesmo tempo, ficaram muito mais novos

Ficar mais simples não significou ficar previsível. A novidade das combinações de notas subiu sem parar, de cerca de 2,3 no início do século XX para cerca de 7,6 nos anos 2020, com a subida mais íngreme a partir dos anos 1990. O número de ingredientes diminuiu, mas a forma de combiná-los está cada vez mais surpreendente.

A equipe também apontou os perfumes que estão nos dois extremos.

• No extremo complexo, porém menos novo: Chanel No 5 (1921), Guerlain L'Heure Bleue (1912), Lanvin Arpège (1927)
• No extremo simples, porém novo: Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt (2014), Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 (2015), Escentric Molecules Molecule 01 + Mandarin (2021)

De um lado, obras-primas de cem anos atrás; do outro, alguns dos perfumes mais comentados da última década. Colocando os dois grupos lado a lado, dá para ver 120 anos de história de uma vez.

Por que ficaram mais simples?

A equipe não aponta uma única causa e apresenta várias explicações possíveis.

• Um setor focado em vendas — com fusões e aquisições, as grandes empresas cresceram e podem ter migrado para fórmulas mais curtas.
• A onda do minimalismo — o minimalismo, que passou pela arquitetura e pelo design (anos 1920) e pela arte (anos 1960), pode ter chegado ao perfume.
• O surgimento dos perfumistas independentes — a partir do fim dos anos 1990, ficou mais fácil comprar matérias-primas e vender perfumes pela internet, e o número de perfumistas independentes cresceu. Para quem trabalha sozinho, fórmulas curtas são mais fáceis de administrar na prática.
• A influência dos perfumistas veteranos — como Edmond Roudnitska, famoso por suas fórmulas curtas, perfumistas no centro da rede podem ter levado as novas gerações para o lado minimalista.

Evidência de que a regulamentação empurrou novas combinações

A equipe usou a regulamentação do musgo de carvalho como uma espécie de experimento natural. Comparando perfumes que continham musgo de carvalho com perfumes que não continham, viram que, quanto mais rígida a regra, mais simples e mais novos ficavam os perfumes com musgo de carvalho. Na primeira restrição, em 1988, não apareceu diferença, mas por volta de 2008, quando a restrição chegou ao ponto mais rígido, a complexidade caiu 0,19 a mais e a novidade subiu 1,20 a mais. A interpretação é que, quando os ingredientes disponíveis ficam limitados, o perfumista procura caminhos novos.

Perfumes também têm árvore genealógica

Chanel No 5: 68 em 100 anos; Aventus: 36 em 10 anos

Ligando em ordem cronológica os registros de «parecido» deixados pelos usuários, surge a árvore genealógica dos perfumes. A equipe não ficou só na sensação de semelhança: manteve apenas os pares em que as notas de fato se sobrepõem muito (os 5% mais altos) para desenhar a árvore.

As duas maiores famílias são as do Chanel No 5 e do Creed Aventus. O Chanel No 5 virou raiz de 68 perfumes ao longo de um século, e o Aventus gerou 36 perfumes em só dez anos. Coty Ex'cla-ma'tion, Comptoir Sud Pacifique Aloha Tiare, Givenchy Gentleman (1974) e Robert Piguet Fracas também aparecem entre os perfumes mais imitados.

Imitar é comum. E quem imita, na maioria das vezes, é outra marca

Dos 2.563 perfumes descendentes que entraram na árvore, 62,6% eram clones feitos por outras marcas e 37,4% eram variações lançadas pela própria marca (flankers). Além disso, 28,6% tinham dois pais, ou seja, lembravam dois perfumes ao mesmo tempo, algo que a equipe comparou a um híbrido na biologia. No mercado como um todo, os clones foram estimados em pelo menos 1,0% a 11,7%. O número muda conforme o rigor com que se avalia a semelhança.

Mas a forma de imitar mudou

A equipe também contou, em cada época, quantas notas «valia a pena copiar». Eram 36% em 1965–1984 e 34% em 1985–2004, mas caíram muito em 2005–2024, para 7%. Em 1985–2004, aparece até uma tendência de evitar motivos que já tinham se tornado comuns.

Isso quer dizer que os perfumes de hoje, em vez de seguir à risca um perfume famoso, estão indo para o lado de escolher novas notas por conta própria. O quanto os perfumes abalavam as tendências existentes atingiu o pico por volta de 2000 e, depois disso, passou aos poucos a consolidar.

Originais e clones: qual é a diferença de verdade?

Para quem gosta de perfume, deve ser a parte mais aguardada. A equipe comparou as avaliações dos usuários de 123 perfumes originais, 2.222 flankers e 12.028 clones. Os números são estes:

• Fixação (quanto tempo o perfume dura): original 3,45, clone 3,26
• Rastro (quanto o perfume se espalha no ar): original 3,10, clone 2,95
• Nota geral: original 4,05, clone 3,96
• Custo-benefício: os clones ficaram um pouco acima, mas a diferença não foi estatisticamente significativa
• Flankers: ficaram entre o original e o clone em todos os itens

Resumindo, o original ficou à frente nos três itens, com diferença de 0,1 a 0,2 ponto. Para explicar por que os clones foram avaliados um pouco pior, a equipe levantou duas possibilidades. Pode ser porque trocaram por matérias-primas mais baratas, ou porque o preço e o nome da marca influenciaram o julgamento das pessoas. Este estudo não conseguiu dizer qual das duas.

O que mais move a nota é a fixação

Também verificaram o que está ligado à nota geral. A ligação mais forte foi com a fixação. Já o rastro e a novidade se ligaram à nota no sentido oposto. O custo-benefício não teve ligação significativa.

O estilo se espalha até três passos de distância

Compor perfumes era um trabalho solitário

Por muito tempo, o perfume foi obra de um único perfumista, o chamado «nariz». Nesse aspecto, diz a equipe, o perfume se parece mais com a pintura do que com a música. De fato, os perfumes feitos em colaboração ficaram entre 8% e 15% por ano, e essa proporção até caiu, de cerca de 13% nos anos 2000 para cerca de 8% em 2010–2020.

Quem trabalha junto fica parecido

O maior grupo da rede de colaboração entre perfumistas tinha 500 pessoas. Os perfumistas que trabalharam juntos foram ficando com estilos parecidos: o efeito era mais forte entre quem trabalhou diretamente junto e enfraquecia a dois e três passos de distância. Segundo a equipe, além de três passos, eles se pareciam até menos do que perfumistas escolhidos ao acaso. A influência correu mais dos perfumistas de maior prestígio para os de menor prestígio.

O motivo mais forte para trabalhar junto era a experiência na mesma marca. E as obras de perfumistas com experiência de colaboração abalavam menos as tendências existentes do que as de quem trabalha sozinho. Dá para dizer: trabalhando junto, a gente se lapida; trabalhando sozinho, a gente se destaca.

Comentário: o que este artigo diz a quem está aprendendo perfumaria

Daqui em diante, não são conclusões do artigo, mas a interpretação da GrassAccord.

Colocar mais matérias-primas não é sinal de habilidade

Quando você monta suas primeiras fórmulas, os espaços vazios dão insegurança, e você vai acrescentando uma matéria-prima, depois outra. Este artigo mostra que, nos últimos 30 anos, o setor inteiro foi na direção contrária. O número de notas diminuiu e, em troca, as combinações ficaram mais novas. O sucesso do Baccarat Rouge 540 ou do Wood Sage & Sea Salt também não está na quantidade de matérias-primas, mas em pares inesperados.

Quando praticar, limite-se a dez matérias-primas ou menos e complete um acorde. Se você criar o hábito de verificar se o perfume desmorona quando tira uma matéria-prima, vai conseguir explicar por que cada uma está ali. É acumulando essas explicações que se constrói habilidade.

Aprenda primeiro a espinha dorsal que não muda

Almíscar, jasmim, rosa, bergamota, sândalo e âmbar, que se mantiveram por 120 anos, são um ótimo livro didático para iniciantes. As notas da moda mudam em dez anos, mas a sensibilidade para trabalhar com essas seis dura muito. Sinta cada uma sozinha, depois combine de duas em duas e guarde no corpo a personalidade de cada uma.

Uma limitação pode ser o começo de uma ideia nova

O caso do musgo de carvalho vale também para iniciantes. Sempre chega o dia em que a matéria-prima que você quer usar é restrita ou difícil de conseguir. Se nessa hora você trocar «agora não dá mais» por «vamos criar uma impressão parecida por outro caminho», é nesse processo que nasce a sua própria combinação. Proibir de propósito uma matéria-prima e praticar sem ela também é um ótimo treino.

Use perfumes famosos como ponto de partida

A diferença de 0,1 a 0,2 ponto entre originais e clones pode ser lida de duas formas. Quer dizer que um clone bem-feito é avaliado bem perto do original, e também que, mesmo assim, o original é sempre avaliado um pouco melhor.

A GrassAccord também vende fórmulas que usam perfumes famosos como material de estudo. Por isso, trouxemos esses números como são, sem diminuir nem aumentar. O que recomendamos é usar o perfume famoso como ponto de partida, não como gabarito. Entenda a estrutura, depois troque uma matéria-prima, mude um pouco as proporções e vá transformando aquilo no seu perfume. É um método que combina com a tendência atual mostrada pelo artigo: escolher por conta própria em vez de copiar. E lembre que um dos motivos pelos quais os clones foram avaliados um pouco pior pode ser a matéria-prima. Mesmo com a mesma estrutura, a qualidade da matéria-prima muda o resultado.

Projete um perfume que dure

O fato de a fixação ser o que mais se liga à nota geral é uma dica prática. Dá para ler assim: o fundo que continua presente horas depois deixa mais impressão do que o brilho dos primeiros minutos. Não julgue a fita olfativa na hora; crie o hábito de sentir de novo depois de uma hora e depois de meio dia.

Por outro lado, um rastro mais forte não levou a notas mais altas. Também é possível interpretar que vale mais projetar um perfume agradável de perto e por muito tempo do que fazer o perfume se espalhar longe.

Com quem você aprende molda o seu estilo

O resultado de que o estilo se espalha até três passos de distância mostra que o ambiente de aprendizado importa. Se você só sente e aprende com o mesmo professor e o mesmo grupo, seus perfumes tendem a ficar parecidos. Procure de propósito perfumes criados por perfumistas de outras escolas e perfumes amados em outras regiões. O mundo do oud e do âmbar, tão querido no Oriente Médio, mostra uma gramática bem diferente da do padrão mundial.

E valorize também o tempo de trabalho solitário. Neste artigo, os perfumistas que trabalhavam sozinhos foram os que mais abalaram as tendências. Para aprender, junto; para criar, de vez em quando, sozinho. Esse equilíbrio forma a sua própria voz.

Três exercícios para fazer já no órgão

Seria uma pena ler o artigo e parar por aí. Escolhemos três exercícios que você pode fazer amanhã mesmo no órgão. As proporções ficam por sua conta, de acordo com suas matérias-primas e seu gosto.

Exercício 1. Um perfume completo com cinco matérias-primas

Separe só cinco matérias-primas e complete um perfume. Quando terminar, tire uma de cada vez e descubra quais fazem o perfume desmoronar e quais quase não fazem diferença. Se alguma não fizer diferença, é sinal de que dá para colocar ali uma matéria-prima mais significativa. É o jeito mais rápido de aprender na prática como são feitos os perfumes mais simples de hoje.

Exercício 2. Encontre um par inédito

Abra a lista das matérias-primas que você mais usa e escolha duas que nunca usou juntas. Na maioria das vezes, não vão combinar. Mas, mais ou menos uma vez em dez, vem aquele momento de «opa, isso ficou bom». Anote esse par no caderno. A novidade de que o artigo fala começa em pares assim.

Exercício 3. Diário olfativo de meio dia

Coloque o mesmo perfume em três fitas olfativas e anote suas impressões logo em seguida, depois de uma hora e depois de meio dia. Um perfume que era ótimo no começo às vezes some depois de meio dia; outro, sem graça no início, às vezes brilha mais tarde. É um exercício para aprender pelos sentidos a fixação, o fator mais ligado à nota geral.

Cuidados ao ler este artigo

• É um artigo ainda não revisado. Números e interpretações podem mudar durante a revisão de uma revista científica.
• A análise foi feita com listas de notas, não com fórmulas. Como se baseia nas notas divulgadas pelas marcas e nos votos dos usuários, pode ser diferente da composição real de matérias-primas. A própria equipe disse que não conseguiu verificar se o mesmo resultado aparece com as matérias-primas reais.
• As avaliações são votos dos usuários dos sites. Fixação, rastro e nota geral são valores dados por votação das pessoas, não por equipamentos de medição.
• A identificação de clones também depende dos registros dos usuários. Como o ponto de partida foram registros do tipo «este perfume lembra aquele», nem todos os clones foram encontrados.
• Há poucos dados antes de 1965. Os perfumes de 1900 a 1965 são menos de 2% do total, então as tendências desse período são incertas.
• Os perfumes que desapareceram ficaram de fora. Como não há registro de descontinuação, não foi possível analisar quais perfumes sobreviveram no mercado.
• As causas ainda são hipóteses. As explicações para a simplificação dos perfumes são interpretações possíveis da equipe e, com exceção do caso do musgo de carvalho, não foram verificadas diretamente.

Palavras que aparecem neste texto

• Nota — cada aroma individual que se pode sentir em um perfume. Chamamos de limão, rosa, baunilha e assim por diante.
• Acorde — uma unidade olfativa em que várias matérias-primas são misturadas para soar como uma única impressão.
• Aldeídos — uma família de matérias-primas que dá uma sensação clara e cintilante, como sabão ou roupa recém-passada. Ficaram famosos com o Chanel No 5.
• Fixação — quanto tempo o perfume aplicado permanece.
• Rastro (sillage) — o quanto o perfume se espalha pelo ar em volta do corpo. A palavra sillage vem do francês.
• Original — neste artigo, o perfume anterior que outros perfumes imitaram.
• Flanker — uma variação lançada pela mesma marca, herdando o nome e a impressão do perfume original.
• Clone — um perfume que outra marca fez para se parecer com um perfume já existente.
• Musgo de carvalho — matéria-prima obtida de um líquen que cresce em carvalhos. Dá um aroma profundo, como chão de floresta, e seu uso é restrito por risco de alergia.
• IFRA — International Fragrance Association. Define os limites de uso das matérias-primas de fragrância.
• Fórmula — o projeto que registra quais matérias-primas misturar e em que proporção para criar um perfume. É o que a GrassAccord vende.

Para terminar

Ao abrir 120 anos de perfumes num único mapa, fica claro que o perfume, como a música e a moda, seguiu modas, com os perfumes se parecendo uns com os outros, e se transformou. Os aldeídos se apagaram e a baunilha subiu, a era dos perfumes femininos se ampliou para os unissex, e um único Chanel No 5 deu origem a 68 perfumes.

E a tendência atual é clara: menos ingredientes, combinações novas e perfumes que duram.

Para quem está começando na perfumaria, essa tendência é uma boa notícia. Você não precisa ter dezenas de matérias-primas caras: hoje, a habilidade está em encontrar pares novos com poucas matérias-primas. Quem sabe um dia o seu perfume não fica no topo da árvore genealógica de alguém? O aroma é uma língua universal. A GrassAccord quer estar com você nos primeiros passos para escrever as suas próprias frases nessa língua.

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Fonte do artigo: Vahid Satarifard, Fabian Baumann, Geetanjali Minsky, Laura Sisson, Lou M. Haux, Christophe Laudamiel, Nicholas A. Christakis. "Cultural Evolution of Perfumes since 1900." arXiv:2607.19520, publicado em 21 de julho de 2026 (antes da revisão por revista científica). Original: https://arxiv.org/abs/2607.19520 (DOI 10.48550/arXiv.2607.19520) · Todos os números deste texto foram tirados do corpo do artigo e do material suplementar; o texto é um resumo e comentário da GrassAccord. A seção «Comentário» é a interpretação da GrassAccord, não uma conclusão do artigo. Os nomes de perfumes e de marcas são marcas registradas de seus respectivos donos.