Verão de 2026, para onde vai a perfumaria de nicho — O verão que a GrassAccord leu nas notícias da primavera

Na manhã de 1º de março de 2026, um drone caiu sobre o Aeroporto Internacional de Dubai. A guerra entre Estados Unidos e Israel, de um lado, e Irã, de outro, iniciada dois dias antes, tinha chegado ao Golfo. O aeroporto retirou os passageiros e, nas semanas seguintes, os voos pararam várias vezes. Uma das passagens onde mais se vende perfume de alto padrão no mundo ficou em silêncio de repente.

Nos três meses seguintes, o setor de perfumes viveu uma notícia importante atrás da outra. A L'Oréal concluiu a compra do negócio de beleza da Kering, que inclui a Creed; a Estée Lauder e a Puig abriram conversas para unir as duas empresas e as encerraram em 21 de maio. No mesmo período, as exportações coreanas de perfume registraram o mês mais alto desde o início das estatísticas e, em 29 de maio, a varejista coreana de cosméticos Olive Young abriu sua primeira loja nos Estados Unidos.

E em 3 de junho abre em Milão a Esxence, a feira da perfumaria artística. Segundo os organizadores, participam casas de mais de 40 países e, entre elas, nada menos que 108 se apresentam neste ano pela primeira vez no cenário internacional.

Em janeiro, a GrassAccord traçou o quadro geral do ano com o relatório «Perspectivas 2026 da perfumaria de nicho». Este texto acompanha o que de fato aconteceu depois. Anotamos, um a um, o que as notícias da primavera confirmaram e o que mudaram, e o que tudo isso deixa neste verão sobre o órgão do perfumista.

Antes de ler — no que este texto se baseia

Este texto se baseia em materiais publicados até o fim de maio de 2026. Para os resultados das empresas, seguimos os comunicados oficiais de cada uma; para os números de mercado, os comunicados oficiais dos institutos de pesquisa. Quando um número vem da imprensa do setor, deixamos isso indicado.

Só as tendências de notas têm outra natureza. Não são números de vendas, mas tendências que se repetem nos lançamentos da primavera e nos relatórios de tendências do setor; por isso não as afirmamos como certas e escrevemos «vê-se esta corrente». O verão está só começando, e quais aromas dominaram este verão só saberemos no outono.

No fim de cada capítulo há a seção «No órgão»: uma linha para cada um, para quem acabou de começar a misturar matérias-primas, para quem começou a construir os próprios acordes e para quem projeta perfumes há muitos anos.

O que vimos em janeiro, o que a primavera confirmou

Vamos primeiro colocar lado a lado o que escrevemos no relatório de janeiro e o que de fato aconteceu na primavera.

• Fim do grande boom, rumo à normalização — O perfume continua sendo a categoria mais forte da beleza, mas o crescimento se concentra no alto padrão e no nicho
• O grande capital bate à porta do nicho — Compra da Creed pela L'Oréal concluída (31 de março), conversas de fusão entre Estée Lauder e Puig encerradas sem acordo (21 de maio)
• O centro do perfume se amplia para o Oriente Médio — A guerra iniciada no fim de fevereiro abalou fortemente as vendas em aeroportos e shoppings do Golfo
• O nicho asiático desperta — Exportações coreanas de perfume no mês mais alto da história, perfume chinês de alto padrão crescendo a dois dígitos, uma antiga casa japonesa de incenso lança uma marca de perfumes
• (Não tratado à parte em janeiro) Estados Unidos — O perfume de alto padrão e o de massa crescem juntos, e o nicho está ampliando sua presença nas lojas
• (Não tratado à parte em janeiro) Sudeste Asiático — Com as rotas aéreas do Golfo fechadas, as conexões se concentram em Singapura e Bangkok
• As matérias-primas oscilam e as tarifas pesam — Decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas, casas de fragrâncias aumentam preços pela alta dos custos
• 31 de julho de 2026, o relógio da regulação — A data continua a mesma e cai em pleno verão

A maior parte das correntes previstas se confirmou, e um fato imprevisto abalou a primavera inteira. Vamos acompanhá-las uma a uma.

1. O boletim da primavera — o perfume continuou sendo a categoria mais forte

Comecemos pelos números. Os resultados do primeiro trimestre divulgados em abril e maio apontaram, de forma surpreendente, para a mesma direção.

O instituto de pesquisa de mercado americano Circana divulgou em 11 de maio os resultados do mercado de beleza dos EUA no primeiro trimestre de 2026. As vendas do canal prestige cresceram 6% em relação ao ano anterior, para 8,1 bilhões de dólares, e as do canal de massa 7%, para 18,1 bilhões de dólares. A Circana apontou o perfume como uma das categorias mais fortes nos dois canais. No prestige, o crescimento foi puxado pelos formatos de preço mais alto, pelos produtos de luxo e pelos minitamanhos, que cresceram a dois dígitos; no canal de massa, o perfume feminino cresceu a dois dígitos.

Os comunicados das empresas foram na mesma linha. A Estée Lauder informou, nos resultados trimestrais divulgados em 1º de maio, que as vendas orgânicas de perfume cresceram 10%. Enquanto as outras categorias ficavam praticamente paradas, só o perfume se destacou, e os nomes que puxaram esse crescimento foram Le Labo, KILIAN PARIS e TOM FORD: todos perfumes de nicho e de luxo de preço alto.

A Puig informou que suas vendas do primeiro trimestre cresceram 4,7% em base comparável. Com o efeito do câmbio incluído, o crescimento ficou em 0,8%, mas no nicho o quadro foi claro: Byredo, Penhaligon's e L'Artisan Parfumeur cresceram todos a dois dígitos. A L'Oréal também apontou o perfume como principal motor do crescimento no primeiro trimestre.

Os números de quem cria as fragrâncias são ainda mais diretos. A Givaudan, a maior casa de fragrâncias do mundo, anunciou em 14 de abril que suas vendas de fine fragrance (fragrâncias para perfumaria de alto padrão) no primeiro trimestre cresceram 9,6% em base comparável. Um crescimento obtido depois de já ter crescido 16,7% um ano antes. Isso quer dizer que as casas de perfume estão encomendando outros tantos perfumes novos.

Claro que nem todos sorriram. A divisão de perfumes e cosméticos da LVMH teve queda de 6% nas vendas do primeiro trimestre e, em base orgânica, sem o efeito do câmbio e das mudanças de perímetro, ficou estável. A Interparfums, que faz sobretudo perfumes licenciados de marcas de moda, teve queda de cerca de 2% nas vendas sem o efeito do câmbio.

Colocando esses números lado a lado, aparece um único quadro. Também dentro do mercado de perfumes, o dinheiro está indo para o que se escolhe pelo próprio aroma, e não pelo peso do nome. Os perfumes que emprestam um nome da moda patinam, e as casas de nicho que falam pelo aroma continuam crescendo. O mercado que em janeiro descrevemos como «descendo do superaquecimento em busca da própria temperatura» mostrou, ao atravessar a primavera, onde essa temperatura se concentra.

No órgão

• Quem mistura pela primeira vez — Se os minitamanhos crescem a dois dígitos, é porque as pessoas querem sentir vários perfumes antes de terminar um frasco. O mesmo vale para quem cria. Em vez de fazer uma grande quantidade de uma vez, você evolui mais rápido misturando pequenas quantidades várias vezes e pegando a mão.
• Quem constrói os próprios acordes — Um perfume conhecido pela primeira vez num frasco pequeno precisa ficar na memória nas primeiras borrifadas. Verifique se o caráter do seu perfume chega com clareza já na primeira impressão e se a passagem da saída para o coração é suave.
• Quem projeta há muitos anos — O aumento das encomendas de fragrâncias de alto padrão também significa que a concorrência fica igualmente apertada. Quanto mais perfumes novos chegam, mais dura aquele que tem uma estrutura sólida.

2. As contas dos grandes grupos — a compra foi concluída, a fusão parou

A segunda história da primavera são os movimentos dos grandes grupos.

A operação que em janeiro tínhamos registrado com «meta de conclusão no primeiro semestre de 2026» foi fechada como previsto. Em 31 de março, a L'Oréal anunciou que havia concluído a compra da Kering Beauté, que inclui a Creed. Com ela passaram também os direitos exclusivos, por 50 anos, de fabricar os perfumes e a beleza da Bottega Veneta e da Balenciaga. É a maior aquisição da história da L'Oréal.

Logo em seguida, em abril, a Creed lançou um novo perfume, «Wild Vetiver». É uma releitura do «Original Vetiver», de 2004: abre com pimenta-rosa, bergamota e pimenta timur do Nepal, passa por rosa, gerânio e botões de cassis e assenta em vetiver e madeiras. É interessante que, num momento de troca de dono, a casa tenha escolhido reler o próprio legado em vez de propor algo novo.

A notícia maior, porém, veio do que acabou não acontecendo. Em 23 de março, a Estée Lauder confirmou que estava conversando com a Puig sobre uma combinação de negócios. Se tivesse saído, teria nascido um gigante da beleza com faturamento anual de cerca de 20 bilhões de dólares. Mas, em 21 de maio, as duas empresas anunciaram o fim das conversas, e a Estée Lauder declarou que vai seguir com a própria estratégia de reorganização. Antes disso, ao divulgar os resultados de 1º de maio, a empresa já tinha anunciado a ampliação do seu plano de reestruturação, com o corte de até 10.000 postos de trabalho. O perfume cresce enquanto a empresa como um todo encolhe: uma cena que retrata fielmente os grandes grupos de beleza de hoje.

Em outra frente, há uma arrumação em andamento. A Coty avalia desde setembro passado se vende seu negócio de cosméticos de massa e, desde janeiro deste ano, é o presidente do conselho de administração, como CEO interino, quem conduz essa avaliação. Em fevereiro, apresentou um plano para estreitar o foco de suas marcas de perfume de massa: concentrar forças nos perfumes que vendem bem e encerrar os pequenos negócios de perfume.

Resumindo: os grandes grupos compram os nomes do nicho, tentam se unir e param, e encerram o que vende menos. Todas essas contas têm um único ponto em comum. Todos querem perfume, e sobretudo o nicho. O CEO da Puig disse, na divulgação dos resultados do primeiro trimestre, que as marcas de nicho do grupo estão presentes em apenas cerca de 150 lojas nos Estados Unidos, contra cerca de 600 dos concorrentes, e que ainda há muito espaço para crescer.

No órgão

Um nome pode ser comprado e vendido, mas a mão que projeta um perfume é difícil de comprar e vender. Enquanto os grandes grupos fazem contas com nomes, o acabamento do perfume continua sendo decidido no órgão do perfumista.

• Quem mistura pela primeira vez — Como no Wild Vetiver da Creed, reler um perfume que já existe é um bom exercício. Pegue uma mistura que você fez antes e anote «o que eu mudaria hoje».
• Quem constrói os próprios acordes — O vetiver varia muito, conforme a origem e o método de extração, na proporção entre notas terrosas, defumadas e verdes. Sinta lado a lado duas ou três matérias-primas com o mesmo nome e procure a textura que combina com o seu acorde.
• Quem projeta há muitos anos — Reconstruir uma obra representativa é mais difícil do que construir um perfume novo, porque é preciso proteger a memória de quem amou o original e, ao mesmo tempo, ajustá-lo às matérias-primas e à regulação de hoje. Antes de mudar, registre por escrito o que manter e o que mudar.

3. Oriente Médio — a primavera em que o coração do perfume tremeu

A maior sombra sobre o setor de perfumes nesta primavera não veio dos números, mas da guerra.

A guerra entre Estados Unidos e Israel, de um lado, e Irã, de outro, iniciada em 28 de fevereiro, logo se estendeu ao Golfo. Mísseis e drones iranianos miraram os Emirados Árabes Unidos e, em 1º de março, o Aeroporto Internacional de Dubai sofreu um ataque de drones. No fim de março, um grande incêndio atingiu também o Aeroporto Internacional do Kuwait. O cessar-fogo começou em 8 de abril, mas depois disso os ataques continuaram e a situação segue instável.

O Golfo é um lugar especial para o perfume. Há uma cultura de usar perfume de forma intensa, duradoura e em várias camadas; muita gente aprecia oud, rosa e âmbar; e ali se concentram os duty free de aeroporto e os shoppings onde mais se vende perfume de alto padrão no mundo. Quando essa passagem se fechou, o efeito apareceu imediatamente nos números.

Segundo a imprensa do setor, em março as vendas dos grandes shoppings de Dubai e Abu Dhabi caíram de 30% a 50%. A LVMH informou que o conflito tirou cerca de 1 ponto percentual do crescimento orgânico do grupo no primeiro trimestre, e a Interparfums também apontou o conflito no Oriente Médio como um vento contrário de cerca de 1%. A casa de fragrâncias Symrise disse que os custos de transporte e logística estão subindo e que vai responder com aumentos de preço e sobretaxas.

Mas o que o Oriente Médio deixou no setor de perfumes não são só números. Como apontamos em janeiro, nos últimos anos a cultura olfativa do Oriente Médio, com seu oud e seu âmbar intensos, suas concentrações altas e seu layering, mudou o gosto do mundo. Essa cultura não desaparece com a guerra. Apenas se fechou por um tempo o caminho por onde passava quem comprava esses aromas.

No órgão

• Quem mistura pela primeira vez — O jeito mais simples de entender os perfumes do Oriente Médio é distinguir «intenso» de «duradouro». Um perfume intenso ressoa forte desde o início; um perfume duradouro não desmorona com o passar do tempo. Não são a mesma coisa.
• Quem constrói os próprios acordes — Se você quer usar oud e âmbar no verão, em vez de reduzir a quantidade experimente colocar por cima matérias luminosas que deixem o perfume respirar. Mantendo o fundo encorpado como está e clareando a saída com matérias como cítricos ou chá, o perfume não fica abafado nem no calor.
• Quem projeta há muitos anos — Quando a cadeia de suprimentos balança, matérias-primas que dependem de uma única origem viram um risco. Testar com antecedência substitutos para as resinas e as matérias amadeiradas usadas nas suas obras representativas é a lição que esta primavera deixa.

4. Estados Unidos — a primavera do maior mercado

Os Estados Unidos são o país que mais vende perfume no mundo. Por isso, para as casas de nicho, é um mercado aonde mais cedo ou mais tarde é preciso chegar, e, para as grandes empresas, o lugar de onde vem a maior parte do crescimento. Nesta primavera, três histórias correram ao mesmo tempo no mercado americano.

Os números — o perfume caro e o perfume acessível crescem juntos

Nos resultados do ano passado, divulgados em 10 de fevereiro, a Circana avaliou que o mercado americano de perfume de alto padrão, que cresceu depressa por vários anos, mostra sinais de normalização. E com os resultados do primeiro trimestre deste ano, divulgados em 11 de maio, o rosto dessa normalização ficou um pouco mais nítido. O canal prestige cresceu 6% e o de massa, 7%, e o perfume foi uma das categorias mais fortes nos dois canais.

O ponto a observar é a direção do crescimento. No primeiro trimestre, em quase todas as categorias, exceto os produtos para modelar o cabelo, o canal de massa cresceu mais rápido que o prestige, e o perfume esteve entre elas. No canal de massa, o perfume feminino cresceu a dois dígitos; no prestige, o crescimento foi puxado pelos formatos de preço mais alto, pelos produtos de luxo e pelos minitamanhos, que cresceram a dois dígitos. O consumidor americano, de um lado, sobe para aromas mais caros e intensos e, de outro, se abre para aromas de preço mais razoável. No meio, o perfume que só tem nome e uma personalidade olfativa apagada ficou na posição mais incômoda.

O nicho — ainda há muito espaço para crescer

Os sinais de que o nicho cresce nos Estados Unidos eram claros nos comunicados das empresas. Le Labo, KILIAN PARIS e TOM FORD, que puxaram o crescimento do perfume da Estée Lauder, são todos perfumes de preço alto cujo mercado principal são os Estados Unidos. O CEO da Puig disse, na apresentação dos resultados do primeiro trimestre, que as marcas de nicho do grupo estão presentes em apenas cerca de 150 lojas nos Estados Unidos, contra cerca de 600 dos concorrentes, e que neste ano vai ampliar essa presença de forma seletiva. A japonesa Shiseido também informou que, embora suas vendas totais do primeiro trimestre tenham caído, as vendas nos Estados Unidos subiram 5,1%.

Os aromas asiáticos também estão entrando nos Estados Unidos. Segundo dados da Associação de Comércio Internacional da Coreia (KITA), em janeiro deste ano a Coreia teve, pela primeira vez em 28 anos, superávit no comércio de perfumes com os Estados Unidos. Em 29 de maio, a varejista coreana de cosméticos Olive Young abriu sua primeira loja nos Estados Unidos, em Pasadena, na Califórnia. São cerca de 400 marcas e, segundo relatos, no dia da inauguração a fila chegou a 400 metros. A empresa planeja chegar a cinco lojas em Los Angeles até o fim do ano.

Tarifas — a decisão saiu, mas a conta não fechou

Para as casas que enviam perfume aos Estados Unidos, esta primavera foi confusa.

Em 20 de fevereiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, por seis votos a três, que as tarifas impostas pelo governo com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) eram ilegais. Boa parte das tarifas aplicadas no ano passado a vários países perdeu a base. Três dias depois, em 23 de fevereiro, milhares de empresas, entre elas a divisão de travel retail da L'Oréal nas Américas e a Sol de Janeiro, marca de fragrâncias de espírito brasileiro, entraram com ações no Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos pedindo a devolução das tarifas já pagas. O Penn Wharton Budget Model, o modelo orçamentário da Wharton School da Universidade da Pensilvânia, estimou que as tarifas a devolver poderiam chegar a 175 bilhões de dólares. Os procedimentos de reembolso começaram de forma escalonada em 20 de abril.

Mas a decisão não acabou com as tarifas. No mesmo dia, o governo americano impôs novas tarifas temporárias de 150 dias com base em outro dispositivo legal, previstas para vigorar até 24 de julho. Também não há consenso na imprensa sobre como se aplicam as tarifas acordadas no ano passado entre os Estados Unidos e a União Europeia. Logo após a decisão, o Parlamento Europeu adiou a votação de ratificação desse acordo.

Para uma casa pequena, essa incerteza pesa mais do que a própria alíquota. Para decidir se aumenta preços, reduz margens ou adia as vendas nos Estados Unidos, é preciso enxergar as contas futuras, e essas contas mudam de um mês para outro.

Regras de rotulagem — a direção está definida; falta só o momento

Nos Estados Unidos ainda não existe uma norma que obrigue a listar no rótulo, um a um, os alérgenos de fragrância. A Lei de Modernização da Regulação de Cosméticos (MoCRA), promulgada em 2022, determinou que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA elaborasse essa norma, mas a proposta ainda não saiu, embora o prazo fixado pela lei (junho de 2024) já tenha passado. A direção é a mesma da Europa: os componentes que até agora ficavam escondidos atrás de uma única palavra, «fragrância», um dia vão mostrar o seu nome.

No órgão

Um frasco que atravessa uma fronteira encontra tarifas, mas um projeto que atravessa uma fronteira não. Por isso, conseguir construir o mesmo perfume em vários países, e obter a mesma impressão mesmo trocando as matérias-primas, vira uma capacidade cada vez mais importante.

• Quem mistura pela primeira vez — Pratique construir o mesmo perfume com matérias-primas diferentes: por exemplo, obter a luminosidade com outra matéria cítrica no lugar do óleo essencial de limão. É aí que cresce a sensibilidade que protege a impressão mesmo quando as matérias mudam.
• Quem constrói os próprios acordes — O consumidor americano está se abrindo tanto para os aromas intensos quanto para os leves. Construa o seu acorde numa versão intensa e numa versão leve e você vai ver como a mesma estrutura soa nos dois mercados.
• Quem projeta há muitos anos — Se você está planejando vender, separe no seu cálculo de custos a parte que cabe às tarifas e ao transporte. Quanto maior essa parte, mais realista fica construir o perfume no local e vender no local. Organizar a composição pelo padrão europeu antes que a norma americana de rotulagem saia evita ter de corrigi-la duas vezes.

5. Matérias-primas e custos — as casas de fragrâncias aumentam os preços

O preço de um frasco de perfume, no fim das contas, começa nas matérias-primas. Nesta primavera, o sinal do lado das matérias-primas foi claro: os custos estão subindo.

A Givaudan, ao divulgar os resultados do primeiro trimestre, declarou que neste ano os custos estão subindo e que está aumentando preços junto com seus clientes. A Symrise também disse que vai aumentar preços e cobrar sobretaxas para cobrir a alta dos custos de transporte, logística e matérias-primas. Muito disso se deve ao conflito no Oriente Médio, que abalou as rotas marítimas e os custos de transporte.

O interessante é que, mesmo dentro da Givaudan, houve divergência. As fragrâncias para perfumaria de alto padrão cresceram 9,6%, enquanto o negócio que vende separadamente ingredientes de fragrância, junto com o de ativos para a pele, caiu 5,9%. As encomendas de perfumes prontos aumentam, enquanto quem vende as matérias-primas uma a uma patina.

Entre as matérias-primas naturais, a baunilha vai na direção oposta. Como escrevemos em janeiro, a baunilha de Madagascar, com o aumento da produção em várias origens, está com excesso de oferta desde o ano passado e seu preço caiu bastante; as previsões do setor também esperam para este ano níveis em geral baixos. Que nem todas as matérias-primas se movem na mesma direção é uma velha característica do seu mercado.

No órgão

• Quem mistura pela primeira vez — Quando o preço das matérias-primas sobe, a primeira a balançar é a fórmula que se apoia muito numa só matéria. Verifique qual matéria-prima pesa mais na sua mistura e como o perfume desmorona se ela for retirada.
• Quem constrói os próprios acordes — Matérias cujo preço caiu, como a baunilha, estão num bom momento para você sentir várias qualidades. Mesmo a mesma baunilha muda em cremosidade, notas amadeiradas e notas defumadas conforme a origem e o método de extração.
• Quem projeta há muitos anos — Se, quando os custos sobem, você resiste reduzindo quantidades, o perfume fica ralo. O caminho para proteger o perfume é, em vez disso, buscar matérias que com pouco fazem muito e redesenhar a estrutura.

6. Ásia — Coreia, China e Japão

Das notícias da primavera, a que mais nos alegrou veio da Ásia. Em janeiro escrevemos «o nicho asiático desperta», e a primavera foi a estação em que essa frase se confirmou em números e em fatos. Mas cada um dos três países desperta à sua maneira.

Coreia — um aroma que sai para o mundo

Segundo dados da Associação de Comércio Internacional da Coreia (KITA), em janeiro deste ano as exportações coreanas de perfume foram de 6,52 milhões de dólares, o mês mais alto desde o início das estatísticas, em 1988. Em fevereiro, com 6,24 milhões de dólares, passaram dos 6 milhões pelo segundo mês seguido. Em janeiro, pela primeira vez em 28 anos, o comércio de perfumes com os Estados Unidos ficou superavitário. Um país que por muito tempo importou perfume está se tornando um país que exporta perfume. A primeira loja da Olive Young nos Estados Unidos, no fim de maio, foi a cena em que essa corrente ganhou forma de loja.

China — uma geração jovem que escolhe o próprio gosto

Segundo um relatório sobre a indústria de perfumes publicado neste ano com a participação do Tmall, a maior loja on-line da China, o perfume de alto padrão cresce a dois dígitos e as marcas nacionais que trazem uma estética chinesa estão ganhando espaço no mercado de alto padrão. 56,3% dos consumidores jovens responderam que agora escolhem perfume pelo próprio gosto, e não pelo dos outros, mais de 16 pontos percentuais acima do ano anterior. Também cresceu o número dos que dizem usar o aroma como ferramenta para lidar com as emoções, guardar memórias e expressar a própria cultura.

Japão — o país do aroma silencioso se movimenta

Dos três países, o que mais vai merecer atenção neste verão é o Japão. Por muito tempo, o Japão foi visto como um país onde o perfume não vende bem. E justamente por isso a mudança que acontece hoje no Japão tem ainda mais significado.

Segundo estimativas da Euromonitor divulgadas em setembro do ano passado pela publicação do setor Premium Beauty News, o mercado japonês de perfumaria de nicho gira em torno de 585 milhões de dólares, cerca de 2% de todo o mercado de beleza. Perto dos cuidados com a pele ainda é pequeno, mas o mercado de perfumes cresceu 7,7% em 2024. Um representante da associação japonesa de fragrâncias (Japan Fragrance Association) disse que, nos últimos dez anos, a perfumaria de nicho se firmou e que, depois da covid, essa tendência se acelerou.

Um mercado de perfume pequeno não quer dizer uma cultura do aroma rasa. No Japão, a tradição do kōdō (香道), em que se queima madeira aromática e se «escuta» o seu aroma, se mantém há séculos. E é tão forte a ideia de que usar o aroma com discrição, sem invadir o espaço dos outros, é uma forma de cortesia, que existe até uma palavra, «sumehara» (smell harassment), para o incômodo causado aos outros pelos cheiros. O aroma japonês preferiu se deixar ouvir em silêncio, de perto, a ressoar alto.

Segundo a mesma fonte, o gosto do consumidor japonês está passando das flores suaves e dos cítricos para o âmbar, o almíscar e o couro, e aumentam os perfumes que usam matérias-primas japonesas como yuzu, hinoki (cipreste japonês), chá e osmanto. Os frascos também estão diminuindo: o formato central passa a ser o de 30–50 mililitros, e crescem também os frascos pequenos de 8–12 mililitros. Em Tóquio surgiram espaços dedicados ao perfume em lugares como a loja de departamentos Isetan Shinjuku, a @cosme Harajuku e a NOSE SHOP, e os grandes grupos também estão abrindo no Japão lojas próprias de marcas de nicho como Byredo e Maison Margiela.

Neste ano, o vento soprou de duas direções sobre o mercado japonês de perfumes.

Um é o vento frio que vem de fora. Depois de declarações da primeira-ministra japonesa sobre Taiwan em novembro do ano passado, o governo chinês recomendou a seus cidadãos que evitassem viajar ao Japão, e o número de turistas chineses caiu muito. Segundo a Organização Nacional de Turismo do Japão (JNTO), em abril deste ano os visitantes chineses foram 330 mil, 56,8% a menos que um ano antes. As vendas com isenção de impostos dos cosméticos e perfumes que esses turistas compravam também balançaram. As vendas duty free das lojas de departamentos japonesas caíram muito em dezembro do ano passado, e a Shiseido apontou a tensão entre os dois países como motivo da queda de 3% em suas vendas do primeiro trimestre. No mesmo abril, porém, os visitantes coreanos aumentaram 21,7% e os taiwaneses 19,7%, e em março as vendas duty free das lojas de departamentos Takashimaya voltaram a crescer, 6,9%. Viajantes de outros países começaram a ocupar o espaço vazio.

O outro é o vento que sopra de dentro. As antigas casas japonesas de incenso estão dando passos em direção ao perfume. A Nippon Kodo (日本香堂), casa de incenso com 450 anos de história, lançou em 13 de fevereiro uma nova marca de perfumes, a «nowas». São quatro eau de parfum que sobrepõem matérias da perfumaria ocidental às madeiras aromáticas do Oriente; foram projetadas, junto com os perfumistas da empresa, por uma equipe formada principalmente por funcionários na casa dos vinte anos, e são produzidas numa fábrica de perfumes recém-construída. O nome quer dizer unir o «agora» (now) e o «passado» (was) por meio do «wa» (和) japonês, a harmonia. De 18 de abril a 17 de maio, junto com as casas de Kyoto Kyukyodo e Shoeido, a empresa realizou em Ginza, Kyoto e Kamakura o festival do aroma «Fragrance Expo 2026».

Os lugares onde se vende aroma também estão mudando. A NOSE SHOP, conhecida loja multimarcas de perfumaria de nicho, abriu em 15 de maio em Ikebukuro, Tóquio, uma nova loja, a «U NOSE SHOP». Com cerca de 20 marcas, sobretudo marcas emergentes asiáticas, a ideia é criar «mais uma porta de entrada» para quem está conhecendo o perfume pela primeira vez. A loja de Shinsaibashi, em Osaka, abre em 5 de junho. Uma das marcas japonesas presentes descreve seu objetivo como «a democratização do aroma».

Resumindo: o Japão não era um país que usava muito perfume, mas era um país que compreendia profundamente o aroma. Agora essa compreensão está encontrando a forma do perfume. Não um aroma que ressoa alto, mas um que se deixa ouvir em silêncio, de perto: essa sensibilidade, lapidada por muito tempo no Japão, coincide exatamente com a corrente mundial deste verão. O manual mais antigo do «aroma que fica perto da pele», de que viemos falando no relatório de janeiro e neste artigo, está no Japão.

No órgão

• Quem mistura pela primeira vez — Lembre-se dos cheiros do lugar onde você cresceu: a terra depois da chuva, o piso de madeira na casa da avó, as frutas secas da feira. É exatamente esse tipo de memória que o mundo quer conhecer agora. Como diz o kōdō japonês, aproxime a fita olfativa pensando não em «cheirar» o aroma, mas em «escutá-lo». Quanto menos pressa, mais coisas você vai ouvir.
• Quem constrói os próprios acordes — Construir o aroma da própria cultura não significa colocar esses ingredientes como estão. Significa construir com várias matérias-primas impressões como arroz, chá, hinoki, yuzu ou osmanto e equilibrá-las para que soem bonitas até para quem as sente pela primeira vez. Se você pensa no mercado japonês, lapide antes a capacidade de ficar perto do que a de se espalhar longe.
• Quem projeta há muitos anos — Quanto mais os aromas asiáticos saem para o mundo, mais é preciso um projeto que torne familiar o que é estranho. No começo, vai mais longe a abordagem que coloca uma única nota nova sobre uma estrutura conhecida. E, num mercado em que frascos pequenos de 8–12 mililitros se tornam a forma do primeiro encontro, é preciso projetar para que o rosto do perfume apareça nas primeiras uma ou duas borrifadas.

7. Singapura e Bangkok — cidades onde é verão o ano todo

Se o tema deste artigo é o verão, há duas cidades por onde é preciso passar: Singapura e Bangkok, onde é verão o ano todo.

A rota que a guerra mudou

No início de março, quando os céus do Oriente Médio se fecharam, os voos entre a Europa e a Ásia começaram a trocar os aeroportos hub do Golfo pelos do Sudeste Asiático. Segundo a imprensa do setor aéreo de 4 de março, os passageiros em conexão nos aeroportos de Changi, em Singapura, Suvarnabhumi, em Bangkok, e Kuala Lumpur aumentaram imediatamente, e muitos itinerários foram refeitos para passar por Singapura ou Bangkok. Segundo os números oficiais do aeroporto de Changi, em março foram 6,1 milhões de passageiros, 8,5% a mais que um ano antes. Em abril o movimento voltou a um nível quase igual ao do ano anterior, mas foi uma primavera em que os viajantes que passavam por Dubai e Doha, e suas compras, se deslocaram, ainda que por pouco tempo, para o Sudeste Asiático.

Singapura — um cruzamento de aromas

Singapura é há muito tempo um lugar onde se encontram os aromas de muitas culturas. A Jamal Kazura Aromatics, aberta em 1933 e já na terceira geração, é a loja de aromas mais antiga de Singapura e preserva a tradição dos aromas do Oriente Médio e do sul da Ásia usados em óleo, sem álcool (os attar). Em 2024 surgiram também casas novas como a Rahasya, que reinterpreta de forma contemporânea a cultura aromática da Índia. Os aromas do Oriente Médio, da Índia, da China e do mundo malaio convivendo numa só cidade: esse é o patrimônio próprio de Singapura.

Bangkok — o nicho tailandês que sai para o mundo

Na Tailândia já há perfumistas que fizeram nome no cenário internacional do nicho. A Dusita, fundada pela perfumista tailandesa Pissara Umavijani, vem colocando memórias da Tailândia sobre as raízes da perfumaria clássica francesa, e a Pryn Parfum, fundada por Prin Lomros, vem criando aromas que contam o mar e as cidades da Tailândia. A MITH, nascida em Bangkok em 2015, entrelaça matérias vegetais tailandesas com notas amadeiradas, almiscaradas e gourmand. Essas casas põem à frente matérias tailandesas como o manjericão-sagrado, o jasmim e as frutas tropicais, mas as expressam não como lembrancinha, e sim na linguagem da perfumaria de alto padrão.

O laboratório do verão

E, acima de tudo, essas duas cidades são como o laboratório deste artigo sobre o verão. Numa cidade quente e úmida o ano todo, o perfume amado por muito tempo é a resposta mais segura sobre qual perfume não desmorona no verão. As temperaturas altas fazem o aroma voar depressa, a umidade o segura e o deixa pesado, e várias vezes por dia se passa do ar-condicionado dos ambientes fechados para o calor lá fora. Um projeto que sobrevive a essas condições funciona também nos verões de Seul, Tóquio e Nova York.

No órgão

• Quem mistura pela primeira vez — Sinta o mesmo perfume alternando entre um ambiente com ar-condicionado e o calor lá fora. Às vezes uma matéria-prima que estava quieta no frio de repente soa alto no calor. Essa matéria é a chave do perfume de verão.
• Quem constrói os próprios acordes — No calor úmido, a doçura e os fundos pesados tendem a ficar pegajosos na pele. Mesmo usando matérias tropicais, experimente colocar junto matérias que deixem o ar circular, como chá, casca de cítricos ou almíscares transparentes.
• Quem projeta há muitos anos — Um perfume para um mercado onde é verão o ano todo não é uma «edição limitada de verão», mas o perfume básico desse mercado. Praticar montar a estrutura do zero partindo do clima, e não de uma versão sazonal, também é se preparar para os verões de um mundo que vai ficar cada vez mais quente.

8. O palco das casas independentes — a Esxence se amplia

A Esxence, realizada durante quatro dias a partir de 3 de junho no Allianz MiCo, em Milão, é a feira internacional a que as casas de perfume independentes dão mais importância. O comunicado à imprensa dos organizadores, de 14 de abril, mostra como ela é neste ano.

A área de exposição cresceu mais de 3.000 metros quadrados em relação ao ano passado, chegando a cerca de 20.000 metros quadrados. As casas que estreiam no cenário internacional são 108, e os países participantes passam de 40: de países do Golfo como Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Omã até Coreia, China, Japão, Tailândia, Índia, Senegal e Colômbia. Os três primeiros dias são reservados aos profissionais do setor, e o último, dia 6, abre também ao público em geral.

No comunicado, o cofundador Maurizio Cavezzali disse que a perfumaria de nicho, que começou em eventos pequenos e intimistas, é hoje um fenômeno mundial, e que nos últimos anos essa mudança se acelerou visivelmente. Com a multiplicação dos eventos, chegou a época em que as casas precisam escolher de forma estratégica onde se apresentar. A própria Esxence também está saindo para fora, com eventos em Nova York em outubro passado e em Hong Kong em novembro.

No mesmo comunicado, o outro cofundador, Silvio Levi, disse que, em meio aos acontecimentos que abalam o mundo, a linguagem do perfume se torna uma mensageira ainda mais forte de respeito e compreensão entre culturas diferentes. Na primavera em que a guerra abalou o Golfo, as casas do Golfo, da Ásia e da Europa se reúnem num mesmo pavilhão.

O que essa cena diz é claro. Enquanto os grandes grupos compram e vendem nomes, o número de pequenas casas que apresentam um perfume ao mundo pela primeira vez, ao contrário, aumenta. O nicho não está apenas sendo absorvido pelos grandes grupos: continua nascendo de novo a partir de baixo.

No órgão

• Quem mistura pela primeira vez — Mesmo sem poder sentir pessoalmente os perfumes da feira, observar quais matérias-primas e histórias as casas participantes colocam em primeiro plano já é uma forma de estudo. Reúna as listas de notas dos perfumes que atraem você e tente construir essa impressão com as suas matérias-primas.
• Quem constrói os próprios acordes — Quando centenas de casas se reúnem num só lugar, perfumes parecidos são esquecidos rapidamente. Ponha o seu acorde à prova: você consegue dizer numa frase qual é «aquela coisa que só você tem»?
• Quem projeta há muitos anos — Quanto mais casas novas surgem, mais lugares procuram perfumistas. Organizar as estruturas e os acordes que você construiu até agora é a melhor preparação para quando uma nova colaboração chegar.

9. As notas do verão — sal, gelo, fruta e chuva

Vamos agora ao aroma em si. Sobrepondo os lançamentos da primavera e os relatórios de tendências do setor, as notas deste verão correm em quatro grandes vertentes. Repetimos: não são números de vendas, mas tendências que se repetem.

Sal e minerais

Todo verão o cheiro do mar volta, mas o mar deste ano é um pouco diferente. Mais do que desenhar ondas e vento como as notas marinhas frescas dos anos 1990, aparecem com frequência perfumes que desenham uma textura palpável: o sal marinho, a pedra aquecida pelo sol, a pele depois de um dia na praia. Às vezes eles encontram a baunilha ou o caramelo e criam um doce salgado; outras vezes encontram notas tostadas como o gergelim ou o arroz e criam uma textura limpa e sóbria.

Gourmand gelado

Em janeiro escrevemos que o gourmand estava migrando do doce do açúcar para o tostado, como café, pistache e avelã. Com a chegada do verão, esse tostado está encontrando as coisas geladas. Notas como matcha, espresso com gelo, leite e arroz formam par com ar fresco ou cítricos límpidos. Na primavera também chamaram atenção perfumes que traduzem a fruta tropical, como a banana, em forma de sobremesa. As pessoas querem doçura também no verão, mas querem que essa doçura tenha espaço para respirar.

Fruta realista

Por muito tempo, a fruta na perfumaria ficou presa à «bala de fruta». Neste ano a direção é a oposta: pêssego e damasco recém-cortados, frutas com uma cor local bem definida, como manga, goiaba, lichia e yuzu, e frutas que trazem até o amargor da casca e a acidez do suco.

Aromas que lembram o tempo

A vertente mais interessante é a dos perfumes que não desenham «o cheiro de alguma coisa», mas «o cheiro de um ar». O ar depois de uma pancada de chuva, a umidade de andar dentro de uma nuvem, uma floresta carregada de umidade. Notas como chá, musgo, água de chuva e minerais aparecem com frequência nessa vertente. O tema escolhido pela Esxence neste ano também é «Sensing the World» («sentir o mundo»). Os organizadores dizem que o perfume não explica a memória, mas a desperta, e citam como exemplos o primeiro sol de um dia de primavera e a chuva fina de outono.

Os cítricos também não podem faltar. No fim de maio, a italiana Acqua di Parma lançou uma nova coleção dando a ela o nome de um antigo método de extração: as cascas de cítricos são espremidas à mão sobre uma esponja e o suco é depois recolhido em potes de terracota. Vivemos uma época em que o próprio modo de obter uma matéria-prima vira uma história.

Sobrepondo as quatro vertentes, surge um traço comum. Todas desenham «uma textura que se sente de perto» mais do que «um aroma que se projeta longe». É o «perfume que fica perto da pele», que apontamos em janeiro, vestido de verão.

No órgão

As notas da moda não são a resposta sobre o que colocar, mas a tarefa de decidir com que equilíbrio usá-las.

• Quem mistura pela primeira vez — O «aroma salgado» não se faz dissolvendo sal: o sal quase não tem cheiro. Na perfumaria, o salgado é uma impressão construída reunindo várias matérias-primas que evocam o ar do mar, as algas, os minerais e a pele. O mesmo vale para matcha, leite e água de chuva. Saber que o nome de uma nota e a matéria-prima real são coisas diferentes faz o seu olhar sobre um perfume subir um degrau.
• Quem constrói os próprios acordes — O salgado, se passa um pouco do ponto, soa frio e metálico, e a fruta evapora mais rápido no calor do verão. Sustente por baixo o acorde salgado com almíscares quentes ou madeiras macias e, para a fruta, construa uma ponte até o coração com matérias um pouco mais duradouras, como flores de textura parecida ou a família das lactonas.
• Quem projeta há muitos anos — Nos aromas do tempo, a transparência é tudo. Quanto mais matérias-primas entram, mais o ar fica turvo. Reduza as impressões principais a duas ou três e deixe o resto apenas como apoio. Para a impressão de musgo, é preciso considerar também que o oakmoss tradicional tem uso restrito pelos padrões da Associação Internacional de Fragrâncias (IFRA).

10. O jeito de usar — pequeno, leve e em camadas

Também o modo de usar perfume está com cara de verão.

No comunicado da Circana sobre o primeiro trimestre, os minitamanhos de perfume de alto padrão cresceram a dois dígitos. Também no canal de massa o perfume feminino cresceu a dois dígitos. Formatos para borrifar com leveza, como body splash e brumas para cabelo, frascos pequenos para reaplicar ao longo do dia e o layering, que sobrepõe vários aromas, não faltam em nenhum relatório de tendências deste ano.

O verão é a estação em que essa corrente aparece com mais clareza. De manhã, uma bruma leve; à noite, uma gota de um perfume intenso; depois de suar, de novo um aroma límpido. Troca-se de perfume várias vezes ao dia. A corrente que em janeiro descrevemos como «a época em que quem usa o perfume completa sozinho a combinação final» fica ainda mais evidente no verão.

No órgão

• Quem mistura pela primeira vez — Faça a mesma mistura numa concentração alta e numa baixa e compare. Se a versão leve parecer a você não «uma versão mais fraca do mesmo perfume», mas «uma impressão diferente», você terá comprovado com as próprias mãos que cada matéria-prima evapora numa velocidade diferente.
• Quem constrói os próprios acordes — Formatos leves como as brumas têm rastro curto. Quando você construir à parte uma versão leve, experimente trazer um pouco mais para a frente o coração do perfume original, para que o rosto do perfume apareça em pouco tempo.
• Quem projeta há muitos anos — Um perfume de verão precisa ser pensado também para quando se apoia sobre outros aromas. É comum ele se sobrepor às notas de coco e de flores de protetores solares e produtos para o corpo. Verifique se, ali também, ele mantém o próprio contorno.

11. Regulação — 31 de julho, uma data em pleno verão

Em pleno verão há uma data: 31 de julho de 2026.

Em 2023, a União Europeia alterou o regulamento de cosméticos (Regulamento 2023/1545) e ampliou bastante a lista de alérgenos de fragrância que precisam ser indicados pelo nome. Os produtos que não seguem a nova rotulagem só podem ser colocados pela primeira vez no mercado da UE até essa data, e os colocados antes só podem continuar circulando até 31 de julho de 2028. Uma casa que vende perfume na Europa precisa mudar o rótulo ou reformular o perfume ainda neste verão.

Os Estados Unidos ainda não. Como vimos no capítulo 4, da norma americana de rotulagem só a direção está definida, e a proposta ainda não saiu.

Quanto mais matérias-primas naturais um perfume usa, mais essa mudança pesa. Um único óleo essencial de lavanda ou de cítricos já contém naturalmente vários componentes sujeitos à indicação.

No órgão

• Quem mistura pela primeira vez — Faça uma tabela das matérias-primas que você usa e de quais contêm alérgenos. Nomes conhecidos como linalol e limoneno vão aparecer mais vezes do que você imagina.
• Quem constrói os próprios acordes — Ao comprar matérias-primas, peça ao fornecedor também o certificado de conformidade IFRA e a tabela de componentes alergênicos. No dia em que você vender um perfume, eles serão o seu maior patrimônio.
• Quem projeta há muitos anos — Se você pretende reformular um perfume segundo o critério europeu, é melhor projetá-lo de uma vez só olhando também para o critério americano, cuja norma ainda não saiu, do que corrigi-lo duas vezes.

12. Projetar um perfume no verão — notas de trabalho no órgão

Independentemente das notícias, existe uma realidade do órgão do perfumista que volta todo verão. Para terminar, deixamos isso organizado.

• O calor faz o perfume voar. Quando a temperatura sobe, as matérias-primas evaporam mais rápido. A saída fica mais curta e o fundo aparece mais cedo. É por isso que um perfume ajustado para o inverno parece, no verão, «um perfume que só ficou com o fundo».
• A pele e o suor mudam o perfume. O suor e o sebo se misturam ao perfume e mudam a sua impressão, e as notas doces e animálicas ficam mais pesadas no calor. Um perfume de verão precisa ser verificado não só na fita olfativa, mas na pele quente.
• Cítricos e luz do sol. Alguns óleos essenciais cítricos, como o de bergamota, contêm componentes (furocumarinas) que podem causar reações na pele em contato com a luz do sol, e os padrões da Associação Internacional de Fragrâncias limitam a sua quantidade em produtos que permanecem na pele. Se você usa muitos cítricos num perfume de verão, confira na documentação do fornecedor se são óleos essenciais com esses componentes reduzidos.
• A conservação também faz parte do projeto. Os cítricos e algumas matérias florais oxidam facilmente com o calor e a luz. No verão, guarde as matérias-primas e os perfumes prontos num lugar fresco e escuro, e anote também a temperatura de armazenamento no registro de maturação.

O calendário do verão de 2026

• 3 a 6 de junho — Esxence em Milão. 108 casas estreando no cenário internacional. Os três primeiros dias são para profissionais do setor; o dia 6 é aberto ao público em geral.
• 5 de junho — Abertura em Shinsaibashi, Osaka, da «U NOSE SHOP», a nova loja da NOSE SHOP. É a segunda porta de entrada pela qual marcas emergentes asiáticas de perfume encontram o consumidor japonês.
• 24 de julho — Data prevista para o fim das tarifas temporárias de 150 dias nos Estados Unidos. O que vem depois é a preocupação das casas que vendem perfume nos Estados Unidos.
• 31 de julho — Início da aplicação da norma da UE sobre rotulagem de alérgenos de fragrância.
• Fim de julho a início de agosto — Resultados semestrais dos principais grupos de perfumaria. Será possível verificar se o crescimento de dois dígitos do nicho continuou até o verão e quanto o impacto do Oriente Médio já se recuperou.
• Meados de agosto — Período previsto para o comunicado da Circana sobre o mercado de beleza dos EUA no primeiro semestre.

Sete pontos para acompanhar neste verão

1. Quando, e quanto, os aeroportos e os shoppings do Golfo vão se recuperar? E, nesse meio-tempo, a cultura olfativa do Oriente Médio vai se espalhar pelo mundo por outros caminhos?
2. Em que ritmo a Creed vai se mover dentro da L'Oréal?
3. Como as tarifas americanas vão mudar depois de 24 de julho?
4. A sequência de recordes das exportações coreanas de perfume vai continuar também no verão?
5. Num Japão com menos turistas chineses, quanto desse espaço vazio será preenchido pelos próprios consumidores japoneses que passam a procurar perfume?
6. O fluxo de viajantes que passou por Singapura e Bangkok em vez do Golfo vai continuar depois do cessar-fogo?
7. O salgado e o gourmand gelado vão ficar como moda de uma estação ou vão seguir nos perfumes de outono?

As palavras deste texto

• Perfume de nicho — Perfume de uma casa que coloca o próprio aroma no centro. Hoje a palavra é usada em dois sentidos ao mesmo tempo: «casa pequena e independente» e «perfume caro».
• Fine fragrance — Produtos aromáticos de alto padrão aplicados no corpo, como o perfume. É o termo que as casas de fragrâncias usam para dividir os seus negócios.
• Crescimento orgânico · base comparável — Crescimento sem o efeito das variações cambiais e de compras e vendas de negócios. Serve para ver quanto o negócio em si cresceu.
• Gourmand — Família olfativa que lembra coisas de comer, como baunilha, caramelo, café e oleaginosas.
• Marinho · mineral — Famílias olfativas que desenham a impressão do mar e da água, da pedra e do sal.
• Lactonas — Família de matérias-primas que dá impressões macias como leite, creme e pêssego.
• Vetiver — Matéria-prima obtida das raízes de uma gramínea. Dá um aroma profundo em que se misturam notas terrosas, amadeiradas e defumadas.
• Kōdō (香道) — Arte tradicional japonesa em que se queima madeira aromática para «escutar» o seu aroma.
• Attar — Aroma da tradição do Oriente Médio e do sul da Ásia contido em óleo, sem álcool. É aplicado diretamente na pele.
• Oakmoss — Matéria-prima obtida de um líquen que cresce no carvalho. Dá uma impressão profunda de floresta e terra, mas tem o uso restrito pelos padrões da Associação Internacional de Fragrâncias.
• Furocumarinas — Componentes presentes em alguns óleos essenciais cítricos que podem causar reações na pele em contato com a luz do sol.
• Layering — A forma de sobrepor vários produtos perfumados para criar um aroma só seu.
• Fita olfativa — Tira de papel que se molha no perfume para senti-lo. Também chamada de blotter ou mouillette.
• Fórmula — A planta que registra quais matérias-primas misturar e em que proporções para construir um perfume. É o que a GrassAccord entrega.

Para fechar — o verão que vem depois de uma primavera agitada

Do drone no aeroporto de Dubai à feira de Milão, esta primavera foi especialmente agitada. A guerra fechou as passagens do perfume, as tarifas não fecharam a conta nem depois da decisão, os preços das matérias-primas subiram e os grandes grupos compraram e venderam nomes.

E, no entanto, em meio a toda essa agitação, uma coisa não balançou. As pessoas continuaram procurando perfume, e sobretudo o perfume que fala pelo próprio aroma. As encomendas de fragrâncias de alto padrão aumentaram, as casas de nicho cresceram a dois dígitos e, na Ásia, novos aromas despertaram.

O verão é a estação em que o projeto de um perfume se mostra com mais honestidade. O calor faz o perfume voar depressa, o suor e o sol o transformam, e as pessoas ficam perto umas das outras. As falhas que no inverno podiam ser cobertas com peso, no verão ficam à vista. Por isso, neste verão, os perfumes que vão durar não serão feitos de notas da moda, mas de equilíbrio.

A GrassAccord faz a mesma coisa também neste verão. Não entrega um frasco pronto, mas a fórmula, para que você mesmo possa pôr o verão à prova na fita olfativa. Um frasco que atravessa uma fronteira encontra tarifas, mas um projeto pode renascer como o mesmo perfume no órgão de perfumista de qualquer país.

Se tiver qualquer dúvida sobre as tendências tratadas neste texto ou sobre composições de verão, fale com o nosso Concierge a qualquer momento. Os nossos perfumistas vão responder na sua língua.

Referências: comunicado da Circana sobre o mercado de beleza dos EUA no primeiro trimestre de 2026 (11 de maio), resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 da Estée Lauder (1º de maio), resultados do primeiro trimestre de 2026 da Puig, vendas do primeiro trimestre de 2026 da L'Oréal e anúncio da conclusão da compra da Kering Beauté (31 de março), vendas do primeiro trimestre de 2026 da LVMH (13 de abril), resultados do primeiro trimestre de 2026 da Interparfums, vendas do primeiro trimestre de 2026 da Givaudan (14 de abril), vendas do primeiro trimestre de 2026 da Symrise (30 de abril), confirmação das conversas entre Estée Lauder e Puig (23 de março) e anúncio do seu encerramento (21 de maio), resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2026 da Coty (fevereiro), decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre as tarifas IEEPA (20 de fevereiro) e imprensa relacionada, comunicado da Circana sobre o mercado de beleza dos EUA em 2025 (10 de fevereiro), resultados do primeiro trimestre de 2026 da Shiseido (13 de maio), números da Organização Nacional de Turismo do Japão (JNTO) sobre visitantes estrangeiros em abril de 2026, imprensa sobre as vendas duty free das lojas de departamentos japonesas (janeiro–abril), artigo da Premium Beauty News sobre o mercado japonês de perfumes (setembro de 2025, com estimativas da Euromonitor), lançamento da nowas da Nippon Kodo (13 de fevereiro) e anúncio da Fragrance Expo 2026 (8 de abril), anúncio da abertura da U NOSE SHOP da NOSE SHOP (15 de maio), imprensa do setor aéreo sobre o fechamento dos céus do Oriente Médio e as conexões nos hubs do Sudeste Asiático (4 de março), estatísticas mensais de passageiros do aeroporto de Changi, estatísticas de exportação de perfume da Associação de Comércio Internacional da Coreia (publicadas pela Personal Care Insights, 20 de abril), imprensa sobre a abertura da primeira loja da Olive Young nos Estados Unidos (29 de maio), «Relatório 2026 da indústria de perfumes na China» de Tmall, TMIC e Baqiu (publicado pela Jing Daily, 7 de abril), comunicado à imprensa da 16ª edição da Esxence (14 de abril), imprensa do setor sobre as vendas dos shoppings do Golfo (março–abril), Regulamento (UE) 2023/1545, padrões da Associação Internacional de Fragrâncias (IFRA), lançamentos da primavera e relatórios de tendências do setor. As correntes de notas não são números de vendas, mas tendências que se repetem nos lançamentos e nos relatórios. As informações sobre tarifas e regulação são gerais e não constituem aconselhamento jurídico nem tributário.