Perspectivas 2026 da perfumaria de nicho — As dez frentes que a GrassAccord leu no órgão do perfumista

Em outubro de 2025, a empresa espanhola de perfumaria Puig divulgou seus resultados trimestrais e disse duas coisas ao mesmo tempo: que o mercado de perfumes estava mais fraco do que antes e que seus perfumes de nicho continuavam crescendo a dois dígitos. No mesmo mês, a L'Oréal decidiu comprar por 4 bilhões de euros o negócio de beleza da Kering, que inclui a casa de nicho Creed.

O mercado esfria, mas o nicho cresce. E o nome do nicho está ficando com o grande capital. Então, qual é o verdadeiro patrimônio que resta ao nicho?

A resposta da GrassAccord é uma só. Um nome pode ser comprado e vendido, mas o projeto de um perfume permanece com quem o compreende. Na nossa primeira pesquisa de 2026, queremos pôr essa resposta à prova em dez frentes.

Este relatório não observa o mercado de fora: ele o lê diante do órgão do perfumista. Em cada frente, registramos os fatos que podem ser verificados hoje e a nossa interpretação, e no final incluímos uma seção «No órgão». «No órgão» foi escrito para três lugares: quem acabou de começar a misturar matérias-primas, quem começou a construir os próprios acordes e quem projeta perfumes há muito tempo. Para que, em qualquer lugar em que você esteja, possa levar a linha que é sua.

Antes de ler — um princípio sobre os números

Há muitos estudos que estimam o tamanho do mercado de perfumaria de nicho, mas os números chegam a diferir quase dez vezes entre si. Contar só as casas independentes, incluir os nichos adquiridos por grandes grupos, somar as linhas de alto padrão das casas de moda: o perímetro do «nicho» muda de um estudo para outro.

Por isso, este texto não coloca números de tamanho de mercado em primeiro plano. Usamos apenas sinais que podem ser verificados seguindo a fonte: resultados publicados, transações confirmadas, normas que estão de fato em vigor. As tendências relatadas pela imprensa do setor são apresentadas como tendências, sem afirmações categóricas. O texto se baseia nos dados divulgados até o fim de janeiro de 2026.

As dez frentes em resumo

• 1. Ritmo de crescimento — Fim do grande boom, rumo à normalização · A tarefa no órgão: Voltar a competir pelo acabamento do perfume
• 2. Grande capital — Casas de nicho entram nos grandes grupos · A tarefa no órgão: O que diferencia é o projeto, não o nome
• 3. Contratipos — Da margem para o centro · A tarefa no órgão: Saber ler uma impressão como estrutura
• 4. Oriente Médio — Uma cultura de perfume intenso, duradouro e em camadas · A tarefa no órgão: A sensibilidade para projetar intensidade e fixação
• 5. China e Coreia — Crescimento das casas de nicho locais · A tarefa no órgão: Levar ao perfume a memória da própria cultura
• 6. Formas de uso — Alta concentração, minis, layering, perfumes de pele · A tarefa no órgão: Estruturas que não desmoronam em camadas
• 7. Mapa das notas — Gourmand tostado, tropical comedido · A tarefa no órgão: A habilidade de dosar com moderação as notas da moda
• 8. Regulação — Mais alérgenos a declarar na Europa · A tarefa no órgão: Projetar dentro dos padrões de segurança
• 9. Matérias-primas e custos — Preços voláteis, tarifas, novos métodos de produção · A tarefa no órgão: A flexibilidade de conhecer as alternativas
• 10. Caminhos de descoberta — O perfume é visto primeiro na tela · A tarefa no órgão: Conferir na fita olfativa, não nas palavras

O que era a perfumaria de nicho

A palavra niche, «nicho», designava originalmente uma brecha, um espaço à parte. Na perfumaria, passou a nomear as casas que colocam o próprio perfume no centro, em contraste com os perfumes de grife lançados pelas casas de moda com o seu nome. Como ponto de partida, costumam ser citadas a Diptyque, aberta em Paris em 1961 e autora do seu primeiro perfume em 1968, e a L'Artisan Parfumeur, fundada em 1976. Essas casas falavam por meio do perfume, e não da publicidade, e criavam os perfumes que queriam fazer, mais do que os que venderiam muito.

A partir dos anos 2000, o nicho cresceu rapidamente, e desde os anos 2010 vieram as aquisições dos grandes grupos. Hoje a palavra nicho oscila entre dois sentidos: «casa pequena e independente» e «perfume caro». As dez frentes acabam convergindo para uma única pergunta. Em 2026, o nicho ainda é uma «brecha», ou virou simplesmente um «perfume caro»?

Frente 1. O fim do grande boom, e a normalização

Segundo a empresa americana de pesquisa de mercado Circana, em 2024 as vendas de perfumes de prestígio (alto padrão) nos Estados Unidos cresceram 12%. Mesmo quando as outras categorias de beleza andavam de lado, o perfume crescia a dois dígitos. No primeiro semestre de 2025, a perfumaria de alto padrão ainda cresceu 6%, mas no mesmo período a perfumaria de massa aumentou 17%. A perfumaria de massa representa apenas cerca de 10% das vendas totais de perfume, mas em velocidade começou a ultrapassar o alto padrão, e a Circana projeta que, em 2026–2027, o alto padrão continuará crescendo, mas sem chegar a dois dígitos.

Os números das empresas mostram o mesmo quadro. No terceiro trimestre de 2025, o crescimento da Puig foi puxado por maquiagem e skincare, e o da divisão de perfumes desacelerou bastante. Mesmo assim, na mesma apresentação, o presidente e CEO Marc Puig afirmou que o nicho é, há mais de dez anos, o segmento que cresce mais rápido do que o mercado de perfumes como um todo e que continua sendo o motor de crescimento das marcas do grupo. Também na Estée Lauder houve relatos de que, no início de 2025, enquanto as vendas totais de perfume caíam, a Le Labo registrava crescimento de dois dígitos.

O boom teve quatro combustíveis. Depois do período em que se passava muito tempo em casa, o perfume virou «um pequeno luxo para si mesmo»; as gerações mais jovens passaram a ter vários perfumes, como um guarda-roupa, e a alterná-los; os consumidores homens entraram de vez; e os vídeos curtos transformaram o perfume em algo «para ver». Essas forças não desapareceram. Mas, quando aumenta o número de pessoas que já têm vários frascos, o ritmo de novas compras diminui, e, quando os preços sobem, cresce também quem procura opções mais acessíveis.

Por isso, hoje, mais do que dizer que «o perfume esfriou», é mais exato dizer que «está descendo do superaquecimento e reencontrando a sua temperatura». Parte de quem chegou pela moda migra para algo mais leve, e quem de fato se apaixonou pelo perfume vai mais fundo. E quem vai mais fundo acaba começando a perguntar: como este perfume foi construído?

No órgão

Um período em que o que decide volta a ser o acabamento na fita olfativa, e não o orçamento de publicidade, é, na verdade, uma oportunidade para as casas pequenas e os perfumistas independentes.

• Quem mistura pela primeira vez — Em vez de fazer muitas fórmulas, experimente lapidar uma só até o fim. Separe uma mesma mistura em antes e depois da maturação e anote a impressão dos primeiros minutos, depois de uma hora e no dia seguinte: você começará a ver como o perfume se move ao longo do tempo.
• Quem constrói os próprios acordes — Identifique se o motivo que faz as pessoas voltarem ao seu perfume está na saída, no coração ou no fundo. Saber em que ponto o perfume prende as pessoas deixa claro também onde lapidar.
• Quem projeta há muitos anos — Quando os novos briefings rareiam, as variações das suas obras mais representativas são um patrimônio. Construir, sobre o mesmo esqueleto, versões com estação, concentração e uso diferentes é também uma forma de refinar a estrutura mais um grau.

Frente 2. O grande capital bate à porta do nicho

Nos últimos dez e poucos anos, a perfumaria de nicho se tornou o ativo mais cobiçado pelos grandes grupos.

• A Estée Lauder adquiriu a Le Labo em 2014, a Éditions de Parfums Frédéric Malle em 2015 e a Kilian em 2016.
• A Puig comprou a participação majoritária da Byredo em 2022.
• A Kering adquiriu a Creed em 2023 por cerca de 3,5 bilhões de euros e, em 2024, investiu na Matière Première. No mesmo ano, a gestora de investimentos Eurazeo investiu na Ex Nihilo.
• Em outubro de 2025, a L'Oréal fechou acordo para adquirir o negócio de beleza da Kering, Creed incluída, por 4 bilhões de euros. A L'Oréal afirmou que pode quase triplicar rapidamente a receita anual da Creed, e a conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Em junho de 2025, o fundador da Byredo, Ben Gorham, deixou a marca, conforme o plano acertado no momento da aquisição. É a imagem de um fundador que simbolizava o boom do nicho deixando o seu posto dentro de um grande grupo.

Quando o grande capital entra, as lojas se espalham por aeroportos e lojas de departamento e a publicidade cresce. O perfume chega a mais pessoas. Na mesma medida, a teimosia e a experimentação de uma casa, aquela atitude de criar mesmo o que não vende, tendem a se diluir. Quem ama perfume já percebeu essa diferença. Hoje, mais do que o rótulo «nicho», pergunta-se quem criou aquele perfume e com que ideia.

No órgão

Quanto mais o valor do nome «nicho» é absorvido pelo grande capital, mais o diferencial volta ao próprio projeto do perfume, e não ao nome.

• Quem mistura pela primeira vez — Escolha um perfume de que goste e sinta também as outras criações do perfumista que o assinou. Você começará a enxergar não o nome da casa, mas a mão de uma pessoa: as matérias em que sempre se apoia, o fundo que sempre deixa.
• Quem constrói os próprios acordes — Em cada perfume seu, registre «por que esta matéria-prima». Quando as razões do projeto se acumulam, elas se tornam a gramática da sua própria casa.
• Quem projeta há muitos anos — Depois de uma aquisição, não é raro um perfume ser reformulado em silêncio por questões de custo, fornecimento ou adequação regulatória. Documentar a estrutura original e as razões pelas quais ela foi escolhida é a forma mais segura de proteger um perfume.

Frente 3. Os contratipos já não estão à margem

Os perfumes que transpõem a impressão de um perfume de luxo para um preço muito mais acessível, os contratipos, muitas vezes chamados de «dupes», passaram em poucos anos da margem para o centro.

O nome mais visível é o da casa de Dubai Lattafa. Com preços acessíveis, projeção potente e uma grande base de fãs nas redes sociais, ela conquistou espaço no mercado americano. A Spate, empresa que acompanha o interesse de busca, apontou em meados de 2025 a Lattafa, junto com a YSL Beauty, como a marca de perfume cujo interesse mais cresceu nos Estados Unidos. Segundo o mesmo indicador, as buscas pela Lattafa aumentaram cerca de 69% em relação ao ano anterior, e o interesse no TikTok, cerca de 138%.

Quem puxou essa corrente foram os criadores de conteúdo. Os contratipos, antes escondidos, hoje são discutidos abertamente em vídeos que comparam, lado a lado, «o quanto este perfume se parece com aquele perfume de luxo». O contratipo passou a ser visto não como algo vergonhoso, mas como uma escolha inteligente, e por trás do rápido crescimento da perfumaria de massa que vimos na frente 1 também está essa corrente.

Na superfície, é uma questão de preço. Nós lemos de outro jeito. Que os contratipos sejam amados significa que as pessoas começaram a se interessar mais pela estrutura do perfume do que pelo nome. Quem coloca dois perfumes lado a lado e pergunta «por que se parecem?», «onde se separam?» já está, em parte, analisando o perfume.

O contratipo também tem limites. O problema costuma estar menos no perfume em si e mais no nome e na marca, no formato do frasco e na embalagem. Usar tal qual o nome da marca original no nome do produto ou na publicidade, ou fazer frascos e caixas parecidos a ponto de confundir, pode gerar questões de marca e de concorrência desleal. Quanto mais o mercado crescer, mais se ouvirão vozes perguntando «onde termina a inspiração e onde começa a cópia». E a expansão dos contratipos lançou a todo o setor uma pergunta: tirando o frasco, a caixa e a publicidade, quanto vale o perfume em si?

No órgão

É por isso que a GrassAccord entrega fórmulas. Se quem compra um contratipo para no «perfume parecido», quem tem a fórmula nas mãos pode compreender a sua estrutura e dar um passo em direção a um perfume próprio.

• Quem mistura pela primeira vez — Coloque o original e o contratipo em duas fitas olfativas, lado a lado, e sinta-as de novo depois de 10 minutos, depois de uma hora e no dia seguinte. Encontrar o momento em que dois perfumes que no começo se pareciam se separam é o primeiro estudo de leitura da estrutura. Normalmente a primeira impressão se parece, e a diferença aparece no fundo.
• Quem constrói os próprios acordes — Procure pelo menos dois caminhos para chegar a uma mesma impressão. Quando você consegue construir a mesma impressão com combinações diferentes de matérias-primas, o contratipo deixa de ser imitação e se torna interpretação.
• Quem projeta há muitos anos — Tomar o contratipo como ponto de partida, mas deixar claro em que ponto se fez uma escolha diferente da do original: essa é a sua assinatura. Deixar outro fundo sobre a mesma impressão — essa escolha dura mais do que o nome.

Frente 4. O centro do perfume se amplia para o leste — Oriente Médio

Por muito tempo, a referência da perfumaria foram a França, a Itália e algumas casas europeias. Hoje a imprensa do setor aponta o Oriente Médio como uma das forças que moldam o panorama da perfumaria em 2026.

A cultura do perfume no Oriente Médio parte de outro lugar. Ela aprecia aromas intensos e duradouros como oud, âmbar, rosa e açafrão; aplica na pele óleos perfumados sem álcool (attar); e impregna roupas, cabelos e a casa com a fumaça de lascas de madeira aromática queimadas. Passa-se o óleo, deixa-se impregnar pela fumaça e, por cima, acrescenta-se o perfume, acumulando camada sobre camada de aroma no corpo e no espaço. O perfume não é enfeite, mas uma cortesia com que se recebe o convidado.

Essa cultura está se espalhando pelo mundo não só por casas focadas em preço, como a Lattafa, mas também por casas de altíssimo padrão, como a omanense Amouage. Um distribuidor atacadista relata que, na Europa Ocidental, o oud já não é um aroma importado exótico, mas se firmou como uma vertente da perfumaria de luxo.

Não se trata apenas de dizer que «as marcas do Oriente Médio vendem bem». Significa que surgiu mais um critério para avaliar um perfume. Ao lado do critério europeu, que via como virtude o perfume discreto que fica na pele, passou a existir um critério de perfume intenso, longo e em camadas. O layering e a preferência por concentrações altas da frente 6 também estão ligados a essa corrente.

No órgão

Saber trabalhar oud, âmbar, açafrão, rosa e almíscar está se tornando uma competência básica da perfumaria de 2026, e a sensibilidade para projetar projeção e fixação ganha ainda mais importância.

• Quem mistura pela primeira vez — O óleo natural de agarwood é muito raro e caro, por isso a maioria dos ouds do mercado são acordes que constroem essa impressão com várias matérias-primas. Comece entendendo o oud não como uma única matéria, mas como uma «impressão» em que se sobrepõem madeira, fumaça, couro e um leve toque animal.
• Quem constrói os próprios acordes — Quanto mais intenso o perfume, mais importante é deixar espaço para ele respirar, para que não pese. Um mesmo esqueleto de oud e rosa pode soar pesado ou transparente conforme as matérias luminosas colocadas por cima.
• Quem projeta há muitos anos — Uma base de óleo sem álcool evapora devagar e a sua projeção fica perto da pele. Ao levar para o óleo uma estrutura projetada para um perfume alcoólico, mudam a presença da saída e o equilíbrio do fundo; é um bom ano para construir o mesmo perfume nas duas bases e compará-las lado a lado.

Frente 5. O nicho asiático desperta — China e Coreia

Na China, as casas de nicho locais crescem rapidamente. A Documents, que aposta numa sensibilidade oriental, abriu a sua primeira flagship em Xangai em 2021 e depois expandiu as lojas para polos de altíssimo padrão como o SKP de Pequim. A To Summer foi para o exterior ao abrir a sua primeira loja em Hong Kong em setembro de 2025, e, no mesmo ano, a Melt Season abriu, como a primeira marca de perfume chinesa a fazê-lo, uma loja duty free no aeroporto de Narita, em Tóquio.

Os gigantes mundiais da beleza já se mexeram. A Estée Lauder investiu na Melt Season no fim de 2023, e a L'Oréal na To Summer no início de 2024. Como a participação das marcas estrangeiras no mercado chinês de perfumes continua esmagadora, o crescimento das casas locais está só começando. A Puig também apontou a expansão do nicho na Ásia-Pacífico como um de seus fatores de crescimento.

Na Coreia, nos últimos anos, também se firmaram casas locais como Tamburins, Nonfiction e Granhand, que constroem juntos perfume, espaço e sensibilidade. Entre os mais jovens, espalhou-se rapidamente uma cultura que aprecia o perfume não como acessório da moda ou dos cosméticos, mas por si mesmo.

Essas casas não seguem à risca a gramática do nicho europeu. Levam ao perfume a memória da própria cultura — o chá, a madeira, o ar depois da chuva, o papel antigo — e a explicam com as próprias palavras. O nicho já não é a história de um só continente, mas um palco em que muitas culturas apresentam, cada uma, o seu perfume.

No órgão

Essa corrente coincide exatamente com o princípio em que acreditamos. Seja ou não o inglês a sua língua, os perfumistas que compõem na língua da própria cultura começaram a subir ao palco do mundo. É também por isso que a GrassAccord apresenta as suas fórmulas em 30 idiomas.

• Quem mistura pela primeira vez — Escolha um cheiro da memória — a cozinha da infância, um beco num dia de chuva, uma xícara do chá de que você gostava — e escreva em palavras os elementos que o compõem. Essa lista será o seu primeiro briefing.
• Quem constrói os próprios acordes — Não se apoie nos nomes de notas ocidentais de sempre: tente descrever o perfume com as suas próprias palavras. Não «figo», mas «o fruto ainda verde no quintal no fim do verão». Um perfume que se consegue descrever é um perfume que se consegue projetar.
• Quem projeta há muitos anos — Quanto mais um perfume guarda a memória de um lugar, mais ele precisa de um esqueleto universal que alcance também os narizes de fora desse lugar. Pôr a singularidade nos detalhes e a universalidade na estrutura: esse é o próximo desafio do nicho asiático.

Frente 6. Intenso, em camadas e de perto — muda a forma de usar perfume

Não mudam só os critérios para escolher um perfume, mas também a forma de usá-lo.

• Concentrações mais altas. Segundo a Circana, os produtos de alta concentração, como o eau de parfum (EDP) e o parfum, foram o principal motor do crescimento do alto padrão. Pelo mesmo preço, procura-se um perfume que dure.
• Pequenos e em quantidade. Cresceram muito os tamanhos mini e os kits de presente com sets de viagem. A Circana projeta uma divisão entre as concentrações altas, muito procuradas, e os formatos leves, como minis e body sprays.
• Usar em camadas (layering). Sobrepor óleos corporais, brumas para cabelo e perfumes para criar um rastro só seu é algo que não falta em nenhum relatório de tendências de 2026. Coloca-se um perfume encorpado como base e, por cima, acrescenta-se um mais leve conforme o humor, e as próprias marcas recomendam sobrepor o mesmo aroma até em loções e desodorantes para prolongar a fixação.
• Perfumes que ficam perto da pele. Mais do que os perfumes que se projetam longe, chamam a atenção os almíscares suaves, as flores brancas limpas e os perfumes de pele que só se percebem de perto.
• Perfumes para levar consigo. Aumentam os formatos para reaplicar ao longo do dia, como perfumes sólidos, roll-ons e pequenas brumas.

Essas correntes convergem para um só ponto. As pessoas preferem montar o perfume de acordo com o próprio corpo e o próprio humor a usar tal qual um perfume decidido por outra pessoa. Passamos de uma época em que um frasco era uma obra acabada para outra em que é quem usa que completa a última combinação. O layering é, na verdade, a porta de entrada da perfumaria. Quem já experimentou criar uma nova impressão sobrepondo dois perfumes acaba querendo, da próxima vez, fazer isso no nível das matérias-primas.

No órgão

• Quem mistura pela primeira vez — Aumentar a concentração não torna um perfume melhor. Dilua uma mesma mistura em duas ou três concentrações e compare-as na fita olfativa e na pele. Você vai aprender com as próprias mãos que projeção e fixação não vêm só da concentração, mas também da velocidade com que as matérias-primas evaporam.
• Quem constrói os próprios acordes — Um perfume pensado para o layering precisa estar completo sozinho e não pode desmoronar quando sobreposto. O perfume que servirá de base, com um fundo firme; o que irá por cima, com saída e coração límpidos: experimente projetá-los dividindo os papéis desde o início.
• Quem projeta há muitos anos — Com os almíscares, centro dos perfumes de pele, não é raro que algumas pessoas quase não percebam um almíscar específico. Quanto mais um perfume fica perto da pele, mais é preciso conferi-lo com o nariz de várias pessoas e projetá-lo sobrepondo vários almíscares de natureza diferente para preencher essa lacuna.

Frente 7. O mapa das notas se desloca — o doce fica tostado e o tropical se contém

Ao sobrepor os relatórios de tendências publicados com vistas a 2026, o mapa das notas se move assim.

• A virada do gourmand. O gourmand continua forte, mas está saindo do doce açucarado de bolos e balas em direção ao lado tostado e amargo de café e espresso, pistache, avelã e rum. Notas delicadas como arroz e leite também ganham nova atenção.
• Notas em ascensão. Framboesa e açafrão são apontados como notas-chave de 2026, e notas picantes e quentes como o gengibre também são citadas com frequência.
• O tropical comedido. Notas tropicais como manga, coco, pandan, folha de bananeira e tamarindo começaram a ser usadas com refinamento, sem o exagero de destino de férias.
• Olhares divergentes sobre a baunilha. A baunilha continua muito amada, mas há perfumistas que anunciam aromas mais dinâmicos afirmando que «a era da baunilha silenciosa acabou».
• O deslocamento dos jovens. Há também relatos de que os consumidores jovens estão trocando os cítricos frescos por aromas incomuns, intensos e quase comestíveis.

O doce não desapareceu; está amadurecendo. A resistência às notas incomuns diminui e a curiosidade aumenta. Como vimos nas frentes 4 e 5, é também resultado de um horizonte cultural do perfume que se ampliou.

No órgão

As notas da moda não são a resposta para «o que colocar», mas a tarefa de «com que equilíbrio usar». Em 2026, um bom perfume vai se distinguir não por quantas notas da moda contém, mas por quão bem soube dosá-las com moderação.

• Quem mistura pela primeira vez — Notas como pistache, leite e arroz raramente são obtidas espremendo a matéria que lhes dá nome. Em geral, essa impressão é construída reunindo várias matérias-primas. No momento em que você sabe que o nome da nota e a matéria real são diferentes, o seu olhar sobre o perfume sobe um degrau.
• Quem constrói os próprios acordes — Uma nota tostada, se passar um pouco do ponto, arrasta o perfume inteiro para o lado da comida, e uma nota tropical, se exagerar um pouco, vira uma lembrancinha de viagem sem peso. Ao construir um acorde, defina primeiro se aquela nota é protagonista ou coadjuvante.
• Quem projeta há muitos anos — As lactonas, que dão uma maciez de leite, e as pirazinas, que dão um tostado, mudam a direção do perfume inteiro mesmo em quantidades mínimas. Em vez de colocar a nota da moda em primeiro plano, escondê-la como uma camada de textura dentro de uma estrutura conhecida faz o perfume ser amado por mais tempo. As tendências passam, a estrutura fica.

Frente 8. O relógio da regulação — 31 de julho de 2026

Na indústria do perfume de 2026, há uma data definida com mais certeza do que qualquer outra: 31 de julho de 2026.

Em 2023, a União Europeia alterou o seu regulamento de cosméticos (Regulamento 2023/1545) e ampliou muito a lista de alérgenos de fragrância que devem constar no rótulo. Várias dezenas de substâncias foram acrescentadas à lista existente, e alguns itens já presentes foram alterados. Acima de 0,001% nos produtos que permanecem na pele e acima de 0,01% nos que são enxaguados, o nome deve constar na lista de ingredientes. Segundo o texto do regulamento, os produtos que não atendem à nova rotulagem só podem ser colocados no mercado da UE até 31 de julho de 2026, e os colocados antes dessa data só podem circular até 31 de julho de 2028. Quem de fato vende na Europa deve verificar as condições específicas de cada produto no texto original e com especialistas.

Nos Estados Unidos também há movimento. A Lei de Modernização da Regulação de Cosméticos (MoCRA), sancionada em dezembro de 2022, determinou que a Food and Drug Administration (FDA) crie regras para a rotulagem de alérgenos de fragrância. O prazo fixado pela lei para a proposta (junho de 2024) já passou e as regras concretas ainda não saíram, mas a direção é a mesma da Europa. É um movimento em que os ingredientes que até agora ficavam atrás de uma única palavra, «fragrância» (fragrance), vão revelando o próprio nome, um a um.

A Associação Internacional de Fragrâncias (IFRA) publicou em 2023 a 51ª emenda dos seus padrões. Mudaram os critérios das matérias-primas proibidas ou restritas, e o prazo para que as fragrâncias já existentes se adequassem aos limites, 30 de outubro de 2025, também já passou.

Para os grandes grupos, essa mudança é administrável; para as casas pequenas, é uma tarefa pesada. É preciso analisar de novo os ingredientes, imprimir rótulos novos e, em alguns casos, construir o perfume de novo. Em 2026, algumas casas pequenas podem reduzir as vendas na Europa, descontinuar perfumes antigos ou reformulá-los em silêncio. Quanto mais matérias-primas naturais um perfume usa, maior o peso, porque um único óleo essencial natural contém naturalmente vários componentes que precisam ser declarados.

No órgão

Uma boa fórmula não é só a que tem um cheiro bom, mas a que foi projetada dentro dos padrões de segurança. Mesmo um perfume feito para si, no momento em que é dado de presente ou vendido, faz com que esses padrões deixem de ser assunto só dos outros.

• Quem mistura pela primeira vez — Leia pelo menos uma vez o que são os padrões IFRA e os alérgenos. Só de saber que óleos essenciais naturais conhecidos também contêm componentes a declarar — como o linalol da lavanda e o limoneno dos óleos essenciais cítricos —, o seu olhar sobre as matérias-primas muda.
• Quem constrói os próprios acordes — Crie o hábito de pedir ao fornecedor, ao comprar matérias-primas, o certificado de conformidade IFRA e a tabela de alérgenos. No dia em que você vender os seus perfumes, esse será o seu maior patrimônio.
• Quem projeta há muitos anos — Os padrões IFRA dividem os produtos em categorias por tipo, e a mesma matéria-prima tem limites diferentes conforme o uso. Se você pretende lançar o mesmo aroma como perfume e como produto corporal, construir o esqueleto desde o início com base na categoria mais rigorosa reduz as reformulações depois.

Frente 9. Matérias-primas e custos — os preços oscilam e os métodos de produção mudam

O mercado de matérias-primas, que compõe o custo de um perfume, também se move em silêncio.

• A oscilação das matérias naturais. Em 2017, a baunilha de Madagascar, entre os danos de um ciclone e o aumento da demanda, chegou a preços recordes de mais de 600 dólares por quilo. Depois a produção aumentou em várias regiões e a oferta superou em muito a demanda, de modo que, em 2025, os preços caíram bastante por excesso de oferta. As matérias naturais podem voltar a oscilar a qualquer momento conforme o clima, as safras e a situação das regiões produtoras.
• Tarifas. Pelo acordo tarifário entre Estados Unidos e União Europeia de julho de 2025, desde agosto daquele ano a maioria das importações europeias paga uma tarifa de 15%. Os perfumes e cosméticos europeus, que até então quase não pagavam tarifa, também entraram em sua maior parte. Os grandes grupos têm fôlego para absorvê-la, mas, para as casas pequenas, vira uma escolha entre aumentar preços e reduzir margens.
• Novos métodos de produção. As grandes casas de fragrâncias vêm aumentando a parcela de matérias, antes obtidas de plantas ou animais, produzidas por processos biotecnológicos como a fermentação microbiana. Elas têm a vantagem de um fornecimento estável e de menor impacto ambiental.
• Inteligência artificial. Surgiram empresas que analisam com inteligência artificial a relação entre moléculas odoríferas e cheiro, e as grandes casas de fragrâncias usam há muito tempo ferramentas digitais para apoiar os perfumistas. Ainda não chegamos à fase em que elas substituem o perfumista, mas estão mudando a velocidade de busca e de teste das matérias-primas.

As matérias-primas podem ser obtidas em quantidade cada vez maior, de forma mais estável e por métodos mais variados. Já a capacidade de entrelaçá-las num equilíbrio para criar uma única impressão continua nas mãos do perfumista. É por isso que o valor de um perfume se desloca do «valor das matérias-primas» para o «valor do projeto».

No órgão

Quanto mais os preços das matérias-primas oscilam, mais forte é um projeto que não depende de uma única matéria.

• Quem mistura pela primeira vez — Sinta lado a lado uma matéria natural e uma sintética da mesma família. Não existe resposta certa sobre qual é melhor. A natural tem uma textura rica; a sintética, um traço limpo e estável. Conhecer o papel de cada uma é o ponto de partida.
• Quem constrói os próprios acordes — Para cada matéria que você usa com frequência, anote duas ou três candidatas que possam substituí-la. Mesmo que não encontre uma matéria-prima, o perfume não para.
• Quem projeta há muitos anos — Matérias obtidas por fermentação ou vindas de um novo fornecedor podem dar uma impressão sutilmente diferente, mesmo com o mesmo nome. Ao trocar uma matéria de uma das suas obras mais representativas, faça a troca só depois de compará-las lado a lado até a maturação. A diferença costuma aparecer no fundo.

Frente 10. Os caminhos da descoberta — o perfume é visto primeiro na tela

Perfume só se conhece sentindo. Mesmo assim, hoje muita gente encontra um perfume primeiro na tela, antes do nariz.

Resenhas, vídeos de comparação e recomendações em vídeos curtos são hoje um dos caminhos de compra mais poderosos. A Lattafa da frente 3 também seria difícil de explicar sem criadores de conteúdo e vídeos de comparação. Cresceu o número de pessoas que escolhem perfume olhando as notas e avaliações de comunidades como o Fragrantica, e aumentam também as ferramentas digitais de recomendação e as consultorias personalizadas que ajudam quem compra sem experimentar pessoalmente.

Que a informação tenha se aberto é um avanço claro: notas, matérias-primas e até o nome do perfumista estão ao alcance de qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, surgiu a armadilha de um perfume consumido só em palavras. As palavras «baunilha e madeiras» na tela podem ser as mesmas, mas o perfume real pode ser completamente diferente. Quanto mais a tela alimenta a curiosidade, mais cresce também a vontade de sentir, comparar e experimentar criar com as próprias mãos.

No órgão

Não há confirmação mais segura do que construir você mesmo o perfume que viu na tela.

• Quem mistura pela primeira vez — A lista de notas que aparece na tela costuma ser feita de palavras escolhidas para transmitir a impressão do perfume e pode não coincidir com as matérias-primas que realmente estão na mistura. Não tome a lista como resposta: confira você mesmo na fita olfativa.
• Quem constrói os próprios acordes — Reúna as expressões que se repetem nas resenhas dos perfumes de que você gosta. Saber o que as pessoas de fato sentem naquele perfume ajuda a organizar também a linguagem para descrever o seu.
• Quem projeta há muitos anos — Diminuir a distância entre a fita olfativa, a pele e a linha de descrição na tela já faz parte do projeto. É uma época em que se constrói a estrutura pensando também nas palavras com que o perfume será contado.

Três caminhos

As dez frentes não se movem separadamente. Se desenharmos em três caminhos o rumo que a perfumaria de nicho pode tomar em 2026, fica assim. Mais do que um único caminho certo, o provável é que os três avancem um pouco ao mesmo tempo.

O nicho que sobe

As casas de nicho que entraram em grandes grupos vão para o mais caro, o mais vistoso e o que vende mais amplamente. Aumentam as edições limitadas, os frascos numerados e as collabs, e o nicho se aproxima mais do sentido de «altíssimo padrão» do que de «brecha». O valor nasce da raridade, da narrativa e da experiência na loja.

O contratipo que sobe de baixo

Os contratipos e as casas do Oriente Médio focadas em preço trazem mais pessoas para o mundo do perfume. Algumas delas começam a ter perfumes com nome próprio, indo além da impressão parecida. Concentrações altas, notas incomuns e composições ousadas descem para faixas de preço mais amplas.

A perfumaria que se alarga para os lados

Parte de quem comprava perfume passa a construí-lo. Quem já combinou aromas com o layering, quem ficou curioso sobre a estrutura graças aos vídeos de comparação, quem quer deixar num perfume a memória da própria cultura começa a procurar matérias-primas e fórmulas. Ao lado do mercado de quem compra perfume, cresce um mercado de quem o constrói.

A GrassAccord está no terceiro caminho. E acreditamos que, quanto mais se alargam o primeiro e o segundo, mais se alarga também o terceiro. Porque, quanto mais pessoas conhecem um perfume, mais pessoas querem saber como ele foi construído.

O calendário de 2026

• Primeiro semestre de 2026 — Meta de conclusão da aquisição do negócio de beleza da Kering (Creed incluída) pela L'Oréal. O rumo que a Creed tomará dentro de um grande grupo é um dos pontos a acompanhar no mundo do nicho.
• 31 de julho de 2026 — Início da aplicação da norma da UE sobre rotulagem de alérgenos de fragrância. Mudanças de rótulo e reformulações das casas que vendem na Europa podem se concentrar nesse período.
• Segundo semestre de 2026 — A temporada de presentes de fim de ano. Cerca de 40% das vendas de perfume nos Estados Unidos se concentram no quarto trimestre. Essa temporada vai mostrar o quanto o nicho se sustenta numa fase de normalização.
• 31 de julho de 2028 — Prazo final de circulação dos produtos colocados no mercado antes da nova norma de rotulagem.

Seis pontos para acompanhar ao longo do ano

1. A diferença de crescimento entre a perfumaria de alto padrão e a de massa vai aumentar ainda mais ou voltar a diminuir?
2. As casas de nicho que entraram em grandes grupos vão preservar a personalidade dos seus perfumes ou se concentrar na expansão de lojas?
3. Os contratipos vão começar a construir perfumes com nome próprio, indo além da impressão parecida?
4. Quanto espaço as casas do Oriente Médio e da Ásia vão conquistar fora dos seus países, sobretudo na Europa?
5. Quantos perfumes serão descontinuados ou reformulados depois da norma europeia de rotulagem?
6. O quanto vai se apagar a fronteira entre quem compra perfume e quem o constrói?

As palavras deste relatório

Para quem acabou de começar na perfumaria, explicamos brevemente as palavras que aparecem neste relatório.

• Perfume de nicho — Perfume de uma casa que coloca o próprio perfume no centro, em contraste com os perfumes de grife das marcas de moda. Hoje a palavra é usada em dois sentidos ao mesmo tempo: «casa pequena e independente» e «perfume caro».
• Concentração — A proporção de matérias aromáticas num perfume. Eau de toilette (EDT), eau de parfum (EDP) e parfum costumam ir, nessa ordem, da menor para a maior concentração e fixação. Os critérios exatos variam de casa para casa.
• Saída, projeção, fundo — A forma como um perfume se abre no início, a força com que se espalha ao redor e o último aroma que fica na pele com o passar do tempo.
• Notas de saída, de coração e de fundo — A ordem em que o perfume se revela ao longo do tempo: as notas que se elevam primeiro, as que formam o centro e as de base que duram mais. As notas de coração também são chamadas de notas médias.
• Acorde — Um conjunto de matérias-primas misturadas para soar como uma única impressão. Como um acorde na música.
• Fita olfativa — Tira de papel que se molha no perfume para senti-lo. Também chamada de blotter ou mouillette.
• Layering — A forma de sobrepor vários produtos perfumados para criar um aroma só seu.
• Gourmand — Família olfativa que lembra coisas de comer, como baunilha, caramelo, café e oleaginosas.
• Oud — O aroma obtido da resina que se forma quando a árvore de agar sofre uma lesão, ou o acorde que constrói essa impressão com várias matérias-primas.
• Contratipo (dupe) — Perfume que transpõe a impressão de um perfume famoso para um preço mais acessível.
• Fórmula — A planta que registra quais matérias-primas misturar e em que proporções para construir um perfume. É o que a GrassAccord entrega.
• Padrões IFRA — Padrões de proibição e restrição de uso definidos pela Associação Internacional de Fragrâncias para empregar com segurança as matérias-primas aromáticas.
• Alérgenos de fragrância — Componentes aromáticos que podem causar reações na pele de algumas pessoas e que, acima de certa concentração, precisam constar no rótulo.

Para fechar — o 2026 da GrassAccord

Voltamos à pergunta do início. Se o grande capital fica com o nome do nicho, o que resta ao nicho?

Ao percorrer as dez frentes, a resposta que encontramos foi sempre a mesma. Quanto mais o mercado esfria, mais importa o acabamento do perfume; quanto mais o contratipo se espalha, mais importa a estrutura do perfume; quanto mais a regulação e os preços das matérias-primas balançam, mais importa um projeto flexível. O ano em que quem compra perfume passa a querer compreendê-lo: é assim que lemos 2026.

Por isso, também neste ano, a GrassAccord faz a mesma coisa.

• Entregamos a planta. Não um frasco pronto, mas a fórmula; não o resultado, mas o processo.
• Recebemos você na sua língua. Oferecemos as fórmulas e as suas orientações em 30 idiomas. Se você tem sensibilidade para compreender o aroma, a porta da perfumaria está aberta, seja qual for a sua língua.
• Continuamos registrando. Na próxima pesquisa, vamos escolher uma das dez frentes abordadas aqui e examiná-la mais a fundo.

Se tiver qualquer dúvida sobre as tendências tratadas neste relatório ou sobre composição, fale com o nosso Concierge a qualquer momento. Os nossos perfumistas vão responder na sua língua.

Referências: comunicados da Circana sobre o mercado de beleza dos Estados Unidos (2024–2025), resultados do terceiro trimestre de 2025 da Puig, anúncio da transação L'Oréal–Kering (outubro de 2025), Regulamento (UE) 2023/1545, 51ª emenda dos padrões da Associação Internacional de Fragrâncias (IFRA), imprensa do setor (Cosmetics Design, GCI Magazine, Cosmetics & Toiletries, Premium Beauty News, Jing Daily, Happi, Essencional etc.). As estimativas de tamanho de mercado não foram citadas neste texto porque cada instituto de pesquisa define o «nicho» de um jeito. As informações sobre regulação são gerais e não constituem aconselhamento jurídico.