2026 nyara: merre tart a niche parfüm — a nyár, ahogy a GrassAccord a tavaszi hírekből olvasta

2026. március 1-jén reggel egy drón csapódott a Dubaji nemzetközi repülőtérre. A két nappal korábban kitört háború, amelyben az Egyesült Államok és Izrael állt szemben Iránnal, átterjedt az Öböl térségére. A repülőteret kiürítették, és a következő hetekben a forgalom többször is leállt. A világ egyik legfontosabb útvonala, amelyen a legtöbb luxusparfüm cserél gazdát, egyetlen pillanat alatt elcsendesedett.

Az ezt követő három hónapban sorra érkeztek a nagy hírek a parfümiparból. A L'Oréal lezárta a Creedet is magában foglaló Kering szépségipari üzletágának felvásárlását, az Estée Lauder és a Puig pedig tárgyalásokba kezdett a két cég egyesítéséről, majd május 21-én lezárta azokat. Ugyanebben az időszakban a koreai parfümexport a statisztikák kezdete óta a legerősebb hónapját produkálta, május 29-én pedig a koreai kozmetikai kereskedő, az Olive Young megnyitotta első üzletét az Egyesült Államokban.

Június 3-án pedig Milánóban megnyílik az Esxence művészeti parfümkiállítás. A szervezők szerint több mint 40 ország házai vesznek részt rajta, és csak azokból, amelyek idén lépnek először nemzetközi színpadra, 108 van.

A GrassAccord januárban a „2026-os niche parfüm előrejelzés” című jelentésben rajzolta meg az év nagy képét. Ez az írás azt követi, mi történt azóta valójában. Sorra vesszük, mi igazolódott és mi változott a tavaszi hírekben, és mit hagy mindez idén nyáron a parfümőrasztalon.

Olvasás előtt — mire támaszkodtunk

Az írás a 2026. május végéig nyilvánosságra hozott anyagokon alapul. A vállalati eredményeknél az egyes cégek hivatalos közleményeit, a piaci számoknál a kutatóintézetek hivatalos közleményeit követtük. Az iparági sajtóból származó számoknál ezt jelezzük.

Csak a divatos jegyek természete más. Ezek nem eladási számok, hanem a tavaszi újdonságokban és az iparági trendjelentésekben ismétlődő tendenciák, ezért nem jelentjük ki őket bizonyosságként, hanem úgy fogalmazunk: „ilyen irányzat látszik”. A nyár még csak most kezdődött, és hogy mely illatok hódították meg, az csak ősszel derül ki.

Minden fejezet végére egy „A parfümőrasztalnál” részt tettünk. Egy-egy sor azoknak, akik most kezdenek alapanyagokat keverni, azoknak, akik most kezdik építeni saját akkordjaikat, és azoknak, akik régóta terveznek illatokat — hogy mindenki elvihesse a magáét.

A januári előrejelzés és a tavaszi visszaigazolás

Először tegyük egymás mellé azt, amit a januári jelentésben írtunk, és azt, ami tavasszal valóban történt.

• Véget ér a nagy fellendülés, jön a normalizálódás — A parfüm továbbra is a szépségipar legerősebb területe. A növekedés azonban a drága és a niche szegmensbe összpontosul
• A nagytőke kopogtat a niche ajtaján — A L'Oréal lezárta a Creed felvásárlását (március 31.), az Estée Lauder és a Puig fúziós tárgyalásai megszakadtak (május 21.)
• Az illatok súlypontja a Közel-Kelet felé tágul — A február végén kitört háború erősen megrázta az Öböl repülőtéri és bevásárlóközponti forgalmát
• Ébred az ázsiai niche — A koreai parfümexport rekordhónapot ért el, a kínai luxusparfümök kétszámjegyű ütemben nőnek, egy régi japán füstölőkészítő parfümmárkát indított
• (januárban külön nem foglalkoztunk vele) Egyesült Államok — A luxus- és a tömegparfümök együtt nőnek, a niche pedig bővíti üzlethálózatát
• (januárban külön nem foglalkoztunk vele) Délkelet-Ázsia — Miután lezárult az Öböl légtere, az átszállások Szingapúrba és Bangkokba tolódtak
• Hullámzó alapanyagárak, nehéz vámok — Az amerikai Legfelsőbb Bíróság ítéletet hozott a vámokról, az illatanyaggyártók a költségnövekedés miatt emelik az áraikat
• 2026. július 31., a szabályozás órája — A dátum változatlan. Épp a nyár közepére esik

A várt irányzatok többsége igazolódott, egy váratlan esemény pedig az egész tavaszt megrázta. Vegyük sorra őket.

1. A tavaszi bizonyítvány — a parfüm maradt a legerősebb terület

Kezdjük a számokkal. Az áprilisban és májusban közzétett első negyedéves eredmények meglepően egy irányba mutattak.

A Circana amerikai piackutató intézet május 11-én tette közzé az amerikai szépségpiac 2026 első negyedéves eredményeit. A prémium (luxus) forgalomban az eladások egy év alatt 6%-kal, 8,1 milliárd dollárra, a tömegpiaci forgalomban 7%-kal, 18,1 milliárd dollárra nőttek. A Circana mindkét csatornában a parfümöt sorolta a legerősebb területek közé. A luxusszegmensben a magasabb árú kiszerelések és a luxustermékek, valamint a kétszámjegyű ütemben bővülő miniméretek vitték a növekedést, a tömegpiacon pedig a női parfümök nőttek kétszámjegyűen.

A vállalatok közleményei is ugyanezt mutatták. Az Estée Lauder a május 1-jén közzétett negyedéves eredményeiben arról számolt be, hogy a parfümök organikus árbevétele 10%-kal nőtt. Miközben a többi terület nagyjából egy helyben topogott, egyedül a parfüm emelkedett ki, és ezt a növekedést a Le Labo, a KILIAN PARIS és a TOM FORD vitte — csupa drága niche és luxusparfüm.

A Puig közölte, hogy első negyedéves árbevétele összehasonlítható alapon 4,7%-kal nőtt. Az árfolyamhatásokkal együtt a növekedés csak 0,8% volt, a niche azonban egyértelmű képet mutatott: a Byredo, a Penhaligon's és a L'Artisan Parfumeur egyaránt kétszámjegyű ütemben nőtt. A L'Oréal is a parfümöt nevezte meg az első negyedéves növekedés fő hajtóerejeként.

Az illatokat alkotó oldal számai még közvetlenebbek. A világ legnagyobb illatanyaggyártója, a Givaudan április 14-én bejelentette, hogy első negyedéves fine fragrance (finom parfümériai illatanyag) árbevétele összehasonlítható alapon 9,6%-kal nőtt. Ez a növekedés azután jött, hogy egy évvel korábban már 16,7%-kal nőtt. Azt jelenti, hogy a parfümcégek ugyanilyen mértékben rendelnek új illatokat.

Persze nem mindenki mosolygott. A Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) parfüm- és kozmetikai üzletágának első negyedéves árbevétele 6%-kal csökkent, és az árfolyamhatások és az üzleti kör változásainak kiszűrésével, organikus alapon is egy helyben maradt. A főként divatmárkák licencparfümjeit gyártó Interparfums árbevétele az árfolyamhatásokat leszámítva mintegy 2%-kal csökkent.

Ha ezeket a számokat egymás mellé tesszük, egyetlen kép rajzolódik ki. A parfümpiacon belül is a pénz nem a név csengése, hanem maga az illat szerinti választás felé áramlik. A divatnevet kölcsönző parfümök megtorpannak, az illattal beszélő niche házak tovább nőnek. A piac, amelyről a januári jelentésben azt írtuk, hogy „lejön a túlhevülésből, és keresi a saját testhőmérsékletét”, a tavasz folyamán megmutatta, hová gyűlik ez a hőmérséklet.

A parfümőrasztalnál

• Akik most keverik az első illatukat — A miniméretek kétszámjegyű növekedése azt jelenti, hogy az emberek több illatot szeretnének megismerni, mielőtt egy üveget elhasználnának. Az alkotás oldalán is így van. Gyorsabban fejlődik, ha egyetlen nagy adag helyett többször kever kis mennyiséget, és így szoktatja hozzá a kezét.
• Akik saját akkordot építenek — Annak az illatnak, amellyel az emberek először egy kis üvegben találkoznak, az első néhány fújás alatt kell emlékezetessé válnia. Ellenőrizze, hogy illata jellege egyértelműen átjön-e az első benyomásban, és hogy a fejjegyekből a szívjegyekbe való átmenet gördülékeny-e.
• Akik régóta terveznek illatokat — A finom parfümériai illatanyagok növekvő megrendelései egyben sűrűbb versenyt is jelentenek. Minél több új illat özönlik a piacra, annál inkább a szilárd felépítésű illatok maradnak meg.

2. A nagyvállalatok számításai — a felvásárlás lezárult, a fúzió megállt

A tavasz második története a nagyvállalatok mozgásairól szól.

Az ügylet, amelyről a januári jelentésben azt írtuk, hogy „a lezárás célja 2026 első féléve”, a tervek szerint zárult. A L'Oréal március 31-én jelentette be, hogy lezárta a Kering Beauté — benne a Creed — felvásárlását. Vele együtt átszállt a Bottega Veneta és a Balenciaga parfümjeinek és szépségtermékeinek 50 évre szóló kizárólagos gyártási joga is. Ez a L'Oréal történetének legnagyobb akvizíciója.

A Creed közvetlenül ezután, áprilisban mutatta be új illatát, a Wild Vetivert. Ez a 2004-es Original Vetiver újraolvasása: rózsaborssal, bergamottal és nepáli timurborssal nyit, rózsán, muskátlin és feketeribizli-rügyön át vetiverbe és fás jegyekbe ül le. Érdekes, hogy a tulajdonosváltás idején a ház nem egy egészen új illatot, hanem saját örökségének újraolvasását választotta.

A nagyobb hír azonban arról az oldalról jött, amely végül nem valósult meg. Az Estée Lauder március 23-án megerősítette, hogy tárgyal a Puiggal az üzleti egyesülésről. Ha az ügylet létrejön, mintegy 20 milliárd dollár éves árbevételű óriás szépségipari csoport született volna. A két cég azonban május 21-én bejelentette, hogy lezárta a tárgyalásokat, az Estée Lauder pedig közölte, hogy folytatja saját átalakítási stratégiáját. A cég már korábban, a május 1-jei eredményközléskor bejelentette, hogy kibővíti szerkezetátalakítási tervét, és akár 10 000 munkahelyet is megszüntet. A parfüm nő, miközben a cég egésze karcsúsít — ebben a jelenetben tükröződik a mai nagy szépségipari vállalatok képe.

Máshol tisztogatás zajlik. A Coty tavaly szeptember óta vizsgálja tömegpiaci kozmetikai üzletága eladását, idén január óta pedig az igazgatótanács elnöke ideiglenes vezérigazgatóként irányítja ezt a felülvizsgálatot. Februárban tervet mutatott be tömegpiaci parfümmárkái fókuszának szűkítésére: a jól fogyó illatokra összpontosítja az erőit, a kis parfümüzletágakat pedig leépíti.

Összefoglalva: a nagyvállalatok felvásárolják a niche neveit, egyesülni próbálnak, majd megállnak, és ami kevésbé fogy, azt leépítik. Ezekben a számításokban egy közös van: mindenki parfümöt akar, azon belül is niche-t. A Puig vezérigazgatója az első negyedéves eredmények bemutatásakor azt mondta, hogy a cég niche márkái az Egyesült Államokban csak mintegy 150 üzletben vannak jelen, szemben a versenytársak mintegy 600 üzletével, így még bőven van hová terjeszkedni.

A parfümőrasztalnál

A nevet meg lehet venni és el lehet adni, az illatot tervező kezet azonban nehéz megvenni vagy eladni. Amíg a nagyvállalatok a nevekkel számolnak, maga az illat kidolgozottsága továbbra is a parfümőrasztalnál dől el.

• Akik most keverik az első illatukat — Ahogy a Creed Wild Vetiverje, egy meglévő illat újraolvasása jó gyakorlat. Vegyen elő egy korábban készített keveréket, és írja le: „mit változtatnék rajta ma?”
• Akik saját akkordot építenek — A vetiver eredettől és kinyerési módtól függően nagyon eltérő arányban hordoz földes, füstös és zöldes jegyeket. Szagoljon meg egymás mellett két-három azonos nevű alapanyagot, és keresse meg azt a textúrát, amely illik az akkordjához.
• Akik régóta terveznek illatokat — Egy fő művet újraépíteni nehezebb, mint új illatot alkotni. Meg kell őrizni azok emlékét, akik az eredeti illatot szerették, és közben a mai alapanyagokhoz és szabályozáshoz kell igazítani. Még a változtatás előtt írja le, mit tart meg és mit változtat.

3. A Közel-Kelet — a tavasz, amikor megremegett az illatok szíve

Idén tavasszal nem a számok vetették a legnagyobb árnyékot a parfümiparra, hanem a háború.

A február 28-án kitört háború, amelyben az Egyesült Államok és Izrael állt szemben Iránnal, hamarosan átterjedt az Öböl térségére. Iráni rakéták és drónok vették célba az Egyesült Arab Emírségeket, március 1-jén pedig drónos támadás érte a Dubaji nemzetközi repülőteret. Március végén a kuvaiti nemzetközi repülőtéren is nagy tűz ütött ki. Április 8-án tűzszünet kezdődött, ám a támadások azután is folytatódtak, és a feszült helyzet tart.

Az Öböl különleges hely a parfüm számára. Itt él az a kultúra, amely sűrűn, hosszan és több rétegben viseli az illatot, sokan becsülik az oudot, a rózsát és az ámbrát, és itt összpontosulnak azok a repülőtéri vámmentes boltok és bevásárlóközpontok, ahol a világon a legtöbb luxusparfüm fogy. Amikor ez az útvonal elzáródott, a hatás azonnal megjelent a számokban.

Az iparági sajtó szerint márciusban a dubaji és abu-dzabi nagy bevásárlóközpontok forgalma 30–50%-kal esett vissza. Az LVMH közölte, hogy a konfliktus mintegy 1 százalékponttal csökkentette a csoport első negyedéves organikus növekedését, az Interparfums pedig a közel-keleti konfliktust nagyjából 1%-os ellenszélnek nevezte. A Symrise illatanyaggyártó közölte, hogy emelkednek a szállítási és logisztikai költségek, és áremeléssel és pótdíjakkal reagál.

A Közel-Kelet nyomai a parfümiparban azonban nem csak a számokban látszanak. Ahogy a januári jelentésben jeleztük, az elmúlt években a közel-keleti illatkultúra — a sűrű oud és ámbra, a magas koncentráció, a rétegezés — megváltoztatta a világ ízlését. Ez a kultúra nem tűnik el a háborúval. Csak az az útvonal zárult le egy időre, amelyen ezeket az illatokat vásárolták.

A parfümőrasztalnál

• Akik most keverik az első illatukat — A közel-keleti illatok megértésének legegyszerűbb útja, ha megkülönbözteti a „sűrűt” a „tartóstól”. A sűrű illat már az elején erősen szól, a tartós illat idővel sem omlik össze. A kettő nem ugyanaz.
• Akik saját akkordot építenek — Ha nyáron is oudot és ámbrát szeretne használni, a mennyiség csökkentése helyett próbáljon világos alapanyagokat tenni a tetejére, hogy az illat lélegezni tudjon. Ha a nehéz alapot meghagyja, a fejjegyeket pedig citrusokkal vagy teával világosítja fel, az illat a hőségben sem lesz fojtó.
• Akik régóta terveznek illatokat — Amikor az ellátási láncok megremegnek, kockázatossá válnak az egyetlen termőterülettől függő alapanyagok. Ennek a tavasznak a tanulsága, hogy érdemes előre kipróbálni a fő műveiben használt gyanták és fás alapanyagok helyettesítőit.

4. Egyesült Államok — a legnagyobb piac tavasza

Az Egyesült Államokban fogy a legtöbb parfüm a világon. A niche házak számára ezért olyan piac, ahová előbb-utóbb el kell jutniuk, a nagyvállalatok számára pedig az a hely, ahonnan növekedésük nagyobb része származik. Idén tavasszal az amerikai piacon három történet futott párhuzamosan.

Számok — a drága és a megfizethető parfümök együtt nőnek

A Circana a február 10-én közzétett, tavalyi évről szóló eredményeiben úgy értékelte, hogy az évek óta gyorsan bővülő amerikai luxusparfüm-piac a normalizálódás jeleit mutatja. A május 11-én közölt idei első negyedéves eredményekben ennek a normalizálódásnak a képe még valamivel világosabban kirajzolódott. A luxusszegmens 6%-kal, a tömegpiac 7%-kal nőtt, és a parfüm mindkét csatornában a legerősebb területek közé tartozott.

Figyelemre méltó a növekedés iránya. Az első negyedévben a hajformázó termékek kivételével szinte minden területen gyorsabban nőtt a tömegpiac, mint a luxusszegmens, és a parfüm is ezek közé tartozott. A tömegpiacon a női parfümök kétszámjegyű ütemben nőttek, a luxusszegmensben pedig a drágább kiszerelések, a luxustermékek és a kétszámjegyű ütemben bővülő miniméretek húzták a növekedést. Az amerikai vásárlók egyik irányban a drágább, intenzívebb illatok felé lépnek feljebb, a másikban pedig az ésszerűbb árú illatok felé tágul a körük. A legbizonytalanabb helyre a középen lévő parfümök kerültek, amelyeknek van nevük, de az illatuk jellege elmosódott.

Niche — van még hová terjeszkedni

Hogy a niche nő az Egyesült Államokban, az a vállalati közleményekből egyértelmű volt. Az Estée Lauder parfümnövekedését húzó Le Labo, KILIAN PARIS és TOM FORD mind olyan drága parfüm, amelynek kulcspiaca az Egyesült Államok. A Puig vezérigazgatója az első negyedéves eredmények bemutatásakor elmondta, hogy a cég niche márkái az Egyesült Államokban csak mintegy 150 üzletben vannak jelen, szemben a versenytársak nagyjából 600 üzletével, ezért idén szelektíven bővítik jelenlétüket. A japán Shiseido is közölte, hogy bár teljes első negyedéves árbevétele csökkent, amerikai árbevétele 5,1%-kal nőtt.

Az ázsiai illatok is utat találnak az Egyesült Államokba. A Koreai Nemzetközi Kereskedelmi Szövetség adatai szerint Korea idén januárban 28 év után először ért el többletet az Egyesült Államokkal folytatott parfümkereskedelemben. Május 29-én a koreai kozmetikai kereskedő, az Olive Young megnyitotta első amerikai üzletét a kaliforniai Pasadenában. Mintegy 400 márka került a polcokra, és a nyitás napján 400 méteres sor kígyózott. A cég az év végéig öt üzletre kívánja bővíteni Los Angeles-i hálózatát.

Vámok — megszületett az ítélet, de a számolás nem ért véget

Az Egyesült Államokba parfümöt szállító házak számára ez a tavasz zavaros volt.

Február 20-án az amerikai Legfelsőbb Bíróság 6:3 arányban kimondta, hogy a kormány által a rendkívüli gazdasági jogkörökről szóló törvény (IEEPA) alapján kivetett vámok jogellenesek. A tavaly az egyes országokra kivetett vámok jelentős része így elvesztette jogalapját. Három nappal később, február 23-án több ezer vállalat — köztük a L'Oréal amerikai vámmentes üzletága és a brazil hangulatú illatmárka, a Sol de Janeiro — pert indított az amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon a már befizetett vámok visszatérítéséért. A Pennsylvaniai Egyetem Wharton School költségvetési modellje szerint a visszatérítendő vámok összege elérheti a 175 milliárd dollárt. A visszatérítés április 20-án kezdődött meg szakaszosan.

Az ítélet azonban nem vetett véget a vámoknak. Az amerikai kormány még az ítélet napján egy másik jogszabályi rendelkezésre hivatkozva új, 150 napos ideiglenes vámot vetett ki, amely a tervek szerint július 24-ig marad érvényben. Hogy a tavaly az Egyesült Államok és az Európai Unió között megállapodott vámok hogyan érvényesülnek, abban az egyes beszámolók eltérnek. Az Európai Parlament közvetlenül az ítélet után elhalasztotta a megállapodás ratifikációs szavazását.

A kis házak számára ez a bizonytalanság nehezebb, mint maga a vámtétel. Ahhoz, hogy eldöntsék, emelnek-e árat, csökkentik-e a haszonkulcsot vagy elhalasztják-e az amerikai értékesítést, látniuk kellene a jövőbeli számokat — ezek azonban hónapról hónapra változnak.

Jelölési szabályok — az irány adott, csak az időpont kérdéses

Az Egyesült Államokban még nincs olyan szabály, amely előírná, hogy az illatanyag-allergéneket egyenként fel kell tüntetni a címkén. A 2022-ben elfogadott kozmetikai szabályozás modernizálásáról szóló törvény (MoCRA) előírta, hogy az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) dolgozza ki ezt a szabályt, a szabálytervezet törvényi határideje (2024. június) azonban lejárt, és a tervezet máig sem jelent meg. Az irány ugyanaz, mint Európában. Az „illatanyag” egyetlen szava mögött rejtőző összetevők egyszer a nevükkel együtt napvilágra kerülnek.

A parfümőrasztalnál

A határt átlépő üveg vámba ütközik, a határt átlépő tervrajz azonban nem. Ezért egyre fontosabb képesség, hogy ugyanazt az illatot több országban is meg lehessen építeni, és az alapanyagok cseréje mellett is ugyanazt a benyomást lehessen elérni.

• Akik most keverik az első illatukat — Próbálja meg ugyanazt az illatot más alapanyagokból felépíteni. Például citromolaj helyett egy másik citrusos alapanyaggal teremteni meg a ragyogást. Így fejlődik az az érzék, amely az alapanyagok cseréje mellett is megőrzi a benyomást.
• Akik saját akkordot építenek — Az amerikai vásárlók köre egyszerre tágul az intenzív és a könnyed illatok felé. Ha akkordját egy intenzívebb és egy könnyedebb változatban is megépíti, kiderül, hogyan szól ugyanaz a váz két piacon.
• Akik régóta terveznek illatokat — Ha értékesítést tervez, a költségkalkulációban külön válassza le a vám és a szállítás részarányát. Minél nagyobb ez az arány, annál reálisabb választás helyben építeni és helyben értékesíteni. Ha még az amerikai jelölési szabályok megjelenése előtt az európai szabványok szerint rendezi az összetevőket, megspórolhatja a kétszeri átdolgozást.

5. Alapanyagok és költségek — az illatanyaggyártók emelik az árakat

Egy üveg parfüm ára végső soron az alapanyagoknál kezdődik. Az alapanyagok felől idén tavasszal egyértelmű jelzés érkezett: emelkednek a költségek.

A Givaudan első negyedéves eredményei bemutatásakor közölte, hogy idén emelkednek a költségek, ezért ügyfeleivel együtt emeli az árakat. A Symrise is bejelentette, hogy áremeléssel és pótdíjakkal ellensúlyozza a szállítási, logisztikai és alapanyagköltségek növekedését. Ebben nagy szerepe van a közel-keleti konfliktusnak, amely megrázta a tengeri útvonalakat és a szállítási díjakat.

Érdekes, hogy még a Givaudanon belül is szétváltak a számok. A finom parfümériai illatanyagok 9,6%-kal nőttek, az illatanyag-alapanyagok külön értékesítése és a bőrápoló hatóanyagok üzletága viszont 5,9%-kal csökkent. A kész illatok megrendelései nőnek, az egyes alapanyagok értékesítése pedig megtorpant.

A természetes alapanyagok közül a vanília az ellenkező irányba halad. Ahogy a januári jelentésben írtuk, a madagaszkári vanília több termőterület termelésének növekedése miatt tavaly óta túlkínálatban van, ára jelentősen esett, és az iparági előrejelzések idén is nagyjából alacsony szinttel számolnak. Hogy nem minden alapanyag mozog ugyanabba az irányba, az az alapanyagpiac régi természete.

A parfümőrasztalnál

• Akik most keverik az első illatukat — Ha drágulnak az alapanyagok, elsőként azok a keverékek inognak meg, amelyek erősen egyetlen alapanyagra támaszkodnak. Nézze meg, melyik alapanyagból van a legtöbb a keverékében, és hogyan omlik össze az illat, ha elhagyja.
• Akik saját akkordot építenek — Az olyan alapanyagoknál, amelyek ára esett, mint a vanília, most jó alkalom kínálkozik több minőséget is megszagolni. Ugyanaz a vanília is eredettől és kinyerési módtól függően eltér krémességben, fásságban és füstös árnyalatban.
• Akik régóta terveznek illatokat — Ha a költségek emelkedésekor csak a mennyiség csökkentésével tart ki, az illat elvékonyodik. Az illat megőrzésének útja inkább az, hogy olyan alapanyagokat keres, amelyek kis mennyiségben is nagy hatást érnek el, és újraépíti a felépítést.

6. Ázsia — Korea, Kína és Japán

A tavaszi hírek közül az Ázsiából érkezők örvendeztettek meg minket a leginkább. A januári jelentésben azt írtuk: „ébred az ázsiai niche”, és a tavasz volt az az évszak, amikor ezt a mondatot számok és események igazolták. A három ország azonban más-más módon ébred.

Korea — kifelé induló illatok

A Koreai Nemzetközi Kereskedelmi Szövetség adatai szerint a koreai parfümexport idén januárban 6,52 millió dollárt ért el, ami az 1988-as statisztikakezdet óta a legerősebb hónap. Februárban is 6,24 millió dollár volt, így két egymást követő hónapban haladta meg a 6 millió dollárt. Januárban Korea 28 év után először ért el többletet az Egyesült Államokkal folytatott parfümkereskedelemben. Az az ország, amely sokáig parfümöt hozott be, parfümöt kivivő országgá válik. Az Olive Young május végi első amerikai üzlete az a pillanat volt, amikor ez az irányzat egy üzlet képében is megjelent.

Kína — a saját ízlése szerint választó fiatal nemzedék

A legnagyobb kínai online áruház, a Tmall által idén közösen kiadott parfümipari jelentés szerint a luxusparfümök kétszámjegyű ütemben nőnek, a kínai esztétikát hordozó hazai márkák pedig egyre nagyobb teret nyernek a luxuspiacon. A fiatal fogyasztók 56,3%-a mondta, hogy ma már nem mások, hanem a saját ízlése szerint választ parfümöt, ami több mint 16 százalékponttal több, mint egy évvel korábban. Többen válaszolták azt is, hogy az illatot az érzelmeik kezelésére, emlékek megőrzésére és saját kultúrájuk kifejezésére használják.

Japán — mozgásba lendül a csendes illatok országa

A három ország közül idén nyáron Japánt fogjuk a legtovább figyelni. Japánt sokáig olyan országnak tartották, ahol rosszul fogy a parfüm. Éppen ezért annál nagyobb jelentősége van a most ott zajló változásoknak.

Az Euromonitor becslése szerint, amelyről a Premium Beauty News szaklap tavaly szeptemberben számolt be, a japán niche parfümpiac értéke mintegy 585 millió dollár, ami a teljes szépségpiac nagyjából 2%-a. A bőrápoláshoz képest még kicsi, a parfümpiac azonban 2024-ben 7,7%-kal nőtt. A Japán Illatszövetség (Japan Fragrance Association) egyik képviselője szerint az elmúlt tíz évben a niche parfümök megvetették a lábukat, és a koronavírus-járvány után ez a folyamat felgyorsult.

Attól, hogy a parfümpiac kicsi, az illatkultúra még nem sekély. Japánban évszázadok óta él a kōdō hagyománya, amelyben illatos fát égetnek, és az illatát „hallgatják”. Az illat diszkrét viselése, hogy ne sértse mások terét, olyannyira az udvariasság része, hogy külön szó is van a szaggal okozott kellemetlenségre: „sumehara” (a „smell harassment” rövidítése). A japán illat mindig is inkább a közelről, halkan hallható utat választotta, mint a hangosan zengőt.

Ugyanezen beszámoló szerint a japán vásárlók ízlése a lágy virágoktól és citrusoktól az ámbra, a pézsma és a bőr felé tolódik, és egyre több illat használ japán alapanyagokat, mint a yuzu, a hinoki (japán ciprus), a tea és a kinmokusei (illatos olajfa). Az üvegek is kisebbek lettek: a 30–50 milliliteres méret vált meghatározóvá, és egyre több a 8–12 milliliteres kis üveg is. A tokiói Isetan Shinjuku áruházban, az @cosme Harajukuban és a NOSE SHOP üzleteiben kizárólag parfümöknek szentelt terek nyíltak, a nagy csoportok pedig olyan niche márkáknak nyitnak önálló üzletet Japánban, mint a Byredo és a Maison Margiela.

Idén a japán parfümpiacon két irányból fújt a szél.

Az egyik a kívülről érkező hideg szél. Miután a japán kormányfő tavaly novemberben nyilatkozott Tajvanról, a kínai kormány arra kérte állampolgárait, hogy kerüljék a japán utazásokat, és a kínai turisták száma jelentősen csökkent. A Japán Nemzeti Idegenforgalmi Szervezet (JNTO) adatai szerint idén áprilisban 330 ezer kínai látogató érkezett, 56,8%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Megingott a turisták által vásárolt kozmetikumok és parfümök vámmentes forgalma is. A japán áruházak vámmentes forgalma tavaly decemberben jelentősen visszaesett, a Shiseido pedig első negyedéves árbevételének 3%-os csökkenését a két ország közötti feszültséggel magyarázta. Ugyanebben az áprilisban viszont 21,7%-kal több koreai és 19,7%-kal több tajvani látogató érkezett, a Takashimaya áruház vámmentes forgalma pedig márciusban ismét 6,9%-kal nőtt. A megüresedett helyet más országok utazói kezdték betölteni.

A másik szél belülről fúj. A régi japán füstölőkészítők a parfüm felé indulnak. A 450 éves múltú füstölőkészítő, a Nippon Kodo február 13-án új parfümmárkát indított „nowas” néven. Négy eau de parfumról van szó, amelyekben a keleti illatos fákra nyugati illatanyagok rétegződnek; egy főként húszas éveiben járó munkatársakból álló csapat tervezte őket a cég parfümőreivel együtt, és egy újonnan épült parfümgyárban készülnek. A név a „most” (now) és a „múlt” (was) összekötését jelenti a japán „wa” (harmónia) révén. Április 18. és május 17. között pedig a kiotói Kyukyodo és Shoeido cégekkel közösen „Fragrance Expo 2026” néven illatfesztivált rendezett Ginzában, Kiotóban és Kamakurában.

Az illatok árusításának helyei is változnak. A niche parfümök szaküzleteként ismert NOSE SHOP május 15-én új üzletet nyitott a tokiói Ikebukuróban „U NOSE SHOP” néven. Mintegy 20 márkát kínál, főként feltörekvő ázsiai márkákat, és „egy újabb bejáratot” kíván nyitni azoknak, akik most ismerkednek a parfümmel. Az oszakai Shinsaibashiban nyíló üzlet június 5-én tárja ki kapuit. Az itt kapható japán márkák egyike célját „az illat demokratizálásaként” mutatja be.

Összefoglalva: Japán nem használt sok parfümöt, de mélyen értette az illatot. Most ez a megértés találkozik a parfüm formájával. Nem a hangosan zengő, hanem a közelről, halkan hallható illat — ez a Japán által sokáig csiszolt érzék idén nyáron pontosan egybevág a világ irányzatával. A januári jelentésben és ebben az írásban is újra meg újra előkerülő „bőrközelben maradó illat” legrégebbi tankönyve Japánban található.

A parfümőrasztalnál

• Akik most keverik az első illatukat — Idézze fel annak a helynek az illatait, ahol felnőtt. Az eső utáni föld, a nagymama házának fapadlója, a piac aszalt gyümölcsei. Épp az ilyen emlékekre kíváncsi ma a világ. Ahogy a japán kōdō tartja, az illatcsíkot úgy tartsa az orrához, hogy ne „szagolni”, hanem „hallgatni” akarja az illatot. Minél kevésbé siet, annál többet hall meg.
• Akik saját akkordot építenek — A saját kultúra illatának megépítése nem azt jelenti, hogy ezeket az összetevőket változatlanul beletesszük. Azt jelenti, hogy a rizs, a tea, a hinoki, a yuzu vagy a kinmokusei benyomását több alapanyagból építjük fel, és úgy hangoljuk egyensúlyba, hogy annak is szépen szóljon, aki először szagolja. Ha a japán piacra gondol, először ne a messzire áradó erőt, hanem a közelben maradás erejét csiszolja.
• Akik régóta terveznek illatokat — Minél inkább kilépnek az ázsiai illatok a világba, annál nagyobb szükség van olyan tervezésre, amely az ismeretlen illatot nem idegenszerűen adja át. Eleinte messzebbre jut az a megoldás, amely egy ismerős felépítésre egyetlen új jegyet helyez. Az olyan piacon pedig, ahol a 8–12 milliliteres kis üvegek jelentik az első találkozást, úgy kell megtervezni az illatot, hogy az arca az első egy-két fújáson belül megmutatkozzon.

7. Szingapúr és Bangkok — városok, ahol egész évben nyár van

Ha ennek az írásnak a nyár a témája, két várost semmiképp sem hagyhatunk ki: Szingapúrt és Bangkokot, ahol egész évben nyár van.

Utak, amelyeket a háború megváltoztatott

Amikor március elején lezárult a Közel-Kelet légtere, az Európa és Ázsia között közlekedő járatok az Öböl csomóponti repülőterei helyett délkelet-ázsiai csomópontokon át kezdtek közlekedni. A légiközlekedési szaksajtó március 4-i beszámolói szerint a szingapúri Changi, a bangkoki Suvarnabhumi és a kuala lumpuri repülőtér átszálló utasainak száma azonnal megnőtt, és sok utazást Szingapúron vagy Bangkokon keresztül terveztek át. A Changi repülőtér hivatalos adatai szerint márciusban 6,1 millió utas fordult meg ott, 8,5%-kal több, mint egy évvel korábban. Áprilisban a forgalom nagyjából visszatért a tavalyi szintre, mégis ez volt az a tavasz, amikor a korábban Dubajon és Dohán át utazók — és velük a vásárlásaik is — ha csak egy időre is, Délkelet-Ázsiába költöztek.

Szingapúr — az illatok kereszteződése

Szingapúr régóta az a hely, ahol sokféle kultúra illatai találkoznak. Az 1933-ban alapított, immár harmadik generáció által vitt Jamal Kazura Aromatics Szingapúr legrégebbi illatboltja, amely az alkohol nélkül, olajként viselt közel-keleti és dél-ázsiai illatok (attar) hagyományát őrzi. 2024-ben új házak is megjelentek, például a Rahasya, amely modern módon fogalmazza újra az indiai illatkultúrát. Hogy a közel-keleti, indiai, kínai és maláj illatok egyetlen városban élnek egymás mellett — ez Szingapúr sajátos kincse.

Bangkok — a világba induló thai niche

Thaiföldnek már vannak olyan parfümőrei, akik nevet szereztek a nemzetközi niche színtéren. A thai származású parfümőr, Pissara Umavijani által alapított Dusita a francia klasszikus parfüméria gyökereire rétegezi a thai emlékeket, Prin Lomros parfümőr márkája, a Pryn Parfum pedig a thai tengerből és városokból szőtt történetekként ad ki illatokat. A 2015-ben Bangkokban indult MITH thai növényi alapanyagokat sző össze fás jegyekkel, pézsmával és gourmand jegyekkel. Ezek a házak előtérbe állítják a thai alapanyagokat, mint a szent bazsalikom, a jázmin vagy a trópusi gyümölcsök, mégsem a szuvenírek, hanem a luxusillatok nyelvén beszélnek róluk.

A nyár laboratóriuma

Mindenekelőtt ez a két város e nyári írás laboratóriuma. Az egész évben forró és párás városban sokáig kedvelt illat a legbiztosabb válasz arra a kérdésre, milyen illat nem omlik össze nyáron. A magas hőmérséklet gyorsan elröpíti az illatot, a pára nehézzé teszi és magához köti, és naponta többször váltakozik a légkondicionált beltér és a kinti hőség. Az a tervezés, amely ilyen körülmények között megáll, Szöul, Tokió és New York nyarán is működik.

A parfümőrasztalnál

• Akik most keverik az első illatukat — Szagolja meg felváltva ugyanazt az illatot egy légkondicionált szobában és kint a melegben. Előfordul, hogy egy alapanyag, amely a hűvösben csendes volt, a melegben hirtelen hangosan megszólal. Épp ez az alapanyag a nyári illat kulcsa.
• Akik saját akkordot építenek — Párás hőségben az édesség és a nehéz alap könnyen ragacsosan a bőrön marad. Ha trópusi alapanyagokat használ is, tegyen melléjük olyanokat, amelyek levegőt engednek az illatnak, például teát, citrushéjat vagy áttetsző pézsmát.
• Akik régóta terveznek illatokat — Az egész évben nyári piacra szánt illat nem „nyári limitált kiadás”, hanem az adott piac alapillata. Ha gyakorolja, hogyan építse fel a vázat kezdettől az éghajlatra alapozva, nem pedig évszakos változatként, azzal egyben a világ egyre melegebb nyaraira is felkészül.

8. A független házak színpada — tágul az Esxence

A június 3-tól négy napon át a milánói Allianz MiCóban megrendezett Esxence az a nemzetközi kiállítás, amelyet a független parfümházak a legfontosabbnak tartanak. A szervezők április 14-i sajtóközleményéből kiderül, milyen lesz idén a rendezvény.

A kiállítási terület a tavalyinál több mint 3000 négyzetméterrel, mintegy 20 000 négyzetméterre bővült. 108 ház lép először nemzetközi színpadra, a részt vevő országok pedig — az olyan öbölbeli államoktól, mint Szaúd-Arábia, Katar, Kuvait és Omán, Koreán, Kínán, Japánon, Thaiföldön és Indián át Szenegálig és Kolumbiáig — több mint 40-en vannak. Az első három nap csak a szakmának szól, az utolsó napon, június 6-án pedig a nagyközönség előtt is megnyílnak a kapuk.

Maurizio Cavezzali társalapító a sajtóközleményben elmondta, hogy a niche parfüm kis, bensőséges rendezvényeken indult, mára világjelenséggé vált, és ez a változás az elmúlt években láthatóan felgyorsult. A rendezvények szaporodásával olyan korszak jött el, amelyben a házaknak stratégiailag kell megválasztaniuk, hol mutatkoznak be. Maga az Esxence is kifelé terjeszkedik: tavaly októberben New Yorkban, novemberben Hongkongban rendezett eseményt.

Ugyanebben a sajtóközleményben a másik társalapító, Silvio Levi azt mondta, hogy a világot megrázó események közepette az illatok nyelve a különböző kultúrák közötti tisztelet és megértés erősebb hírnökévé válik. Azon a tavaszon, amikor a háború megrázta az Öblöt, az öbölbeli, az ázsiai és az európai házak egyetlen kiállítócsarnokban gyűlnek össze.

Amit ez a jelenet mond, világos. Miközben a nagyvállalatok neveket vesznek és adnak el, azoknak a kis házaknak a száma, amelyek először bocsátják illatukat a világ elé, éppenséggel nő. A niche nem csupán beolvad a nagy csoportokba — alulról folyamatosan újjászületik.

A parfümőrasztalnál

• Akik most keverik az első illatukat — Ha a kiállítás illatait nem is tudja személyesen megszagolni, már az is tanulság, ha megnézi, milyen alapanyagokat és történeteket állítanak előtérbe a részt vevő házak. Gyűjtse össze a vonzó illatok jegylistáit, és próbálja meg a benyomásukat saját alapanyagaiból felépíteni.
• Akik saját akkordot építenek — Ha több száz ház gyűlik össze egy helyen, a hasonló illatokat hamar elfelejtik. Próbálja ki, el tudja-e mondani egyetlen mondatban, mi az akkordjában „az egyetlen saját”.
• Akik régóta terveznek illatokat — Minél több új ház születik, annál többen keresnek parfümőrt. Az eddig megépített felépítések és akkordok rendszerezése a legjobb felkészülés arra a pillanatra, amikor új együttműködés érkezik.

9. A nyár jegyei — sósság, jég, gyümölcs és eső

Most térjünk rá magára az illatra. Ha egymásra tesszük a tavaszi újdonságokat és az iparági trendjelentéseket, idén nyáron a jegyek nagyjából négy irányban áramlanak. Ismét hangsúlyozzuk: ezek nem eladási számok, hanem ismétlődő tendenciák.

Sósság és ásványok

A tenger illata minden nyáron visszatér, de az idei tenger kicsit más. Ahelyett, hogy a 90-es évek hűsítő tengeri illataihoz hasonlóan hullámokat és szelet festenének, gyakrabban látni olyan illatokat, amelyek kézzelfogható textúrát ábrázolnak — tengeri sót, napon felmelegedett köveket, a strandon töltött nap utáni bőrt. Vaníliával vagy karamellel találkozva sós édességet adnak, a pörkölt szezámhoz vagy a rizshez hasonló diós jegyekkel találkozva pedig visszafogott textúrát.

Hűsítő gourmand

A januári jelentésben írtuk, hogy a gourmand a cukros édességtől a diós irányba, a kávé, a pisztácia és a mogyoró felé mozdul. A nyár beköszöntével ez a diósság hűsítő dolgokkal találkozik. A matcha, a jeges eszpresszó, a tej és a rizs jegyei friss levegővel vagy tiszta citrusokkal párosulnak. Tavasszal feltűntek azok az illatok is, amelyek a trópusi gyümölcsöket, például a banánt, desszertként bontják ki. Az emberek nyáron is vágynak az édességre, de azt szeretnék, ha ennek az édességnek lenne tere lélegezni.

Valósághű gyümölcs

A gyümölcsös illatok sokáig a „gyümölcsízű cukorka” szintjén ragadtak. Idén ellenkező irányba halad a fejlődés: frissen vágott őszibarack és sárgabarack, olyan gyümölcsök, amelyeknek egyértelmű a vidéki színe, mint a mangó, a guáva, a licsi és a yuzu, valamint olyan gyümölcsök, amelyek a héj kesernyésségét és a lé savanyúságát is magukban hordozzák.

Időjárásra emlékeztető illatok

A legérdekesebb irányzat azoké az illatoké, amelyek nem „valaminek az illatát”, hanem „egyfajta levegő illatát” festik meg. A zápor utáni levegő, a felhőben járás nyirkossága, a nedvességgel átitatott erdő. Ebben az irányzatban gyakran szerepelnek olyan jegyek, mint a tea, a moha, az esővíz és az ásványok. Az Esxence idei témája is ez: „Sensing the World” (A világ érzékelése). A szervezők szerint az illat nem elmagyarázza, hanem felébreszti az emlékeket, és példaként a tavaszi nap első sugarait és az őszi finom esőt hozták.

A citrusok sem hiányozhatnak. Az olasz Acqua di Parma május végén olyan új kollekciót mutatott be, amelynek nevében egy régi kinyerési módot idéz: a citrushéjat kézzel szivacsba préselik, majd a levét terrakotta edényekben gyűjtik össze. Olyan korban élünk, amelyben már maga az alapanyag kinyerésének módja is történetté válik.

Ha a négy irányt egymásra tesszük, egy közös vonásuk van. Mindegyik a „messzire áradó illat” helyett inkább a „közelről érzékelhető textúrát” festi meg. Ez a januári jelentésben említett „bőrközelben maradó illat”, nyári ruhába öltözve.

A parfümőrasztalnál

A divatos jegyek nem a „mit tegyünk bele” kérdésre adott válaszok, hanem a „milyen egyensúlyban használjuk” feladata.

• Akik most keverik az első illatukat — A „sós illat” nem só feloldásával készül. A sónak szinte nincs illata. A parfümkészítésben a sósság olyan benyomás, amelyet a tengeri levegőt, a tengeri algát, az ásványokat vagy a bőrt idéző több alapanyagból építenek fel. A matcha, a tej és az esővíz is ugyanígy. Amint megérti, hogy a jegy neve és a tényleges alapanyag különbözik, az illatra vetett pillantása egy fokkal feljebb lép.
• Akik saját akkordot építenek — A sósság egy kis túlzással is hidegnek és fémesnek hat, a gyümölcs pedig a nyári hőségben gyorsabban illan el. A sós akkordot támassza alá meleg pézsmával vagy lágy fával, a gyümölcsnek pedig építsen hidat a szívjegyekig valamivel tovább kitartó alapanyagokkal, például hasonló textúrájú virágokkal vagy laktonokkal.
• Akik régóta terveznek illatokat — Az időjárás-illatok lelke az átlátszóság. Minél több alapanyagot tesz bele, annál zavarosabb a levegő. Szűkítse le a kulcsbenyomásokat kettőre-háromra, a többi csak támogató szerepet kapjon. Ha moha benyomását építi, gondoljon arra is, hogy a hagyományos tölgymoha használatát a Nemzetközi Illatanyag-szövetség (IFRA) szabványai korlátozzák.

10. A viselés módja — kicsiben, könnyedén, rétegezve

Az illat viselésének módja is nyári arcot ölt.

A Circana első negyedéves közleménye szerint a luxusparfümök miniméretei kétszámjegyű ütemben nőttek. A tömegpiacon is kétszámjegyűen nőttek a női parfümök. Az olyan könnyed formák, mint a test- és hajpermetek, a napközbeni újrafújásra szánt kis üvegek és több illat rétegezése idén egyetlen trendjelentésből sem hiányoznak.

A nyár az az évszak, amikor ez az irányzat a legjobban látszik. Reggel könnyű permet, este egy csepp sűrű illat, izzadás után pedig ismét tiszta illat. Az illatot naponta többször is „átöltözzük”. Az irányzat, amelyről a januári jelentésben azt írtuk, hogy „az utolsó kombinációt maga az illat viselője teszi teljessé”, nyáron még szembetűnőbb.

A parfümőrasztalnál

• Akik most keverik az első illatukat — Készítse el ugyanazt a keveréket sűrű és hígabb koncentrációban, és hasonlítsa össze őket. Ha a hígabb változatot nem „ugyanannak az illatnak a gyengébb változataként”, hanem „más benyomásként” érzékeli, a saját kezével igazolta, hogy minden alapanyag más sebességgel illan el.
• Akik saját akkordot építenek — A permethez hasonló könnyed formáknak rövid a lecsengésük. Ha külön könnyű változatot épít, próbálja meg az eredeti illat szívjegyeit kissé előrébb hozni, hogy az illat arca rövid idő alatt is megmutatkozzon.
• Akik régóta terveznek illatokat — A nyári illatokra akkor is gondolni kell, amikor más illatokra kerülnek. Különösen gyakran találkoznak a fényvédők és testápolók kókuszos és virágos illataival. Ellenőrizze, hogy az illat ezek fölött is megőrzi-e saját körvonalát.

11. Szabályozás — július 31., egy dátum a nyár közepén

Idén nyár közepén egy dátum vár: 2026. július 31.

Az Európai Unió 2023-ban módosította a kozmetikai rendeletet (2023/1545 rendelet), és jelentősen kibővítette a kötelezően feltüntetendő illatanyag-allergének listáját. Az új jelölésnek meg nem felelő termékeket csak eddig a napig lehet újonnan forgalomba hozni az uniós piacon, az ez előtt forgalomba hozott termékeket pedig csak 2028. július 31-ig lehet forgalmazni. Az Európában illatot értékesítő házaknak idén nyáron le kell cserélniük a címkéiket, vagy át kell dolgozniuk az illatot.

Az Egyesült Államok még nem tart itt. Ahogy a 4. fejezetben láttuk, az amerikai jelölési szabályoknak egyelőre csak az iránya adott, a tervezet még nem jelent meg.

Minél több természetes alapanyagot tartalmaz egy illat, annál súlyosabb számára ez a változás. Már egyetlen levendulaolaj vagy egyetlen citrusolaj is természetes módon több jelölésköteles összetevőt tartalmaz.

A parfümőrasztalnál

• Akik most keverik az első illatukat — Készítsen egyszer táblázatot arról, mely alapanyagai tartalmaznak allergéneket. A linaloolhoz és a limonénhez hasonló ismerős nevekből több bukkan majd fel, mint gondolná.
• Akik saját akkordot építenek — Alapanyag-vásárláskor kérje el a beszállítótól az IFRA-megfelelőségi dokumentációt és az allergén-összetételi listát is. Azon a napon, amikor illatot kezd értékesíteni, ez lesz a legnagyobb vagyona.
• Akik régóta terveznek illatokat — Ha az európai szabványok szerint tervezi átdolgozni az illatot, jobb egy lépésben, a még meg sem jelent amerikai szabályokat is előre látva megtervezni, mint kétszer átdolgozni.

12. Illatot tervezni nyáron — gyakorlati jegyzetek a parfümőrasztaltól

A hírektől függetlenül minden nyáron visszatér a parfümőrasztal valósága. Végül ezt foglaljuk össze.

• A hőség gyorsan elröpíti az illatot. Ha emelkedik a hőmérséklet, az alapanyagok gyorsabban párolognak. A fejjegyek rövidebbek lesznek, az alapjegyek hamarabb előbukkannak. Ezért hat egy télre hangolt illat nyáron úgy, mint „egy illat, amelyből csak az alja maradt”.
• A bőr és a verejték megváltoztatja az illatot. A verejték és a faggyú keveredik az illattal és megváltoztatja a benyomást, az édes és állatias jegyek pedig a hőségben nehezebbnek hatnak. A nyári illatot nemcsak illatcsíkon, hanem meleg bőrön is ellenőrizni kell.
• Citrusok és napfény. Egyes citrusolajok, például a bergamottolaj, olyan összetevőket (furokumarinokat) tartalmaznak, amelyek napfénnyel érintkezve bőrreakciót válthatnak ki, ezért az IFRA-szabványok korlátozzák mennyiségüket a bőrön maradó termékekben. Ha nyári illatában sok citrust használ, a beszállító dokumentációjából ellenőrizze, hogy csökkentett tartalmú olajról van-e szó.
• A tárolás is a tervezés része. A citrusok és egyes virágos alapanyagok hő és fény hatására könnyen oxidálódnak. Nyáron tartsa az alapanyagokat és a kész illatokat hűvös, sötét helyen, és az érlelési feljegyzésekbe a tárolási hőmérsékletet is írja be.

2026 nyarának naptára

• Június 3–6. — Esxence, Milánó. 108 ház lép először nemzetközi színpadra. Az első három nap a szakmáé, június 6. a nagyközönségé.
• Június 5. — Megnyílik a NOSE SHOP új „U NOSE SHOP” üzletének oszakai egysége Shinsaibashiban. Ez a második bejárat, amelyen át a feltörekvő ázsiai parfümmárkák a japán vásárlókkal találkoznak.
• Július 24. — Az amerikai 150 napos ideiglenes vám tervezett lejárta. Hogy mi következik utána, az az Egyesült Államokban illatot értékesítő házakat foglalkoztatja.
• Július 31. — Megkezdődik az uniós illatanyag-allergénjelölési szabály alkalmazása.
• Július vége–augusztus eleje — A nagy parfümcégek első félévi eredményei. Kiderül, kitartott-e a niche kétszámjegyű növekedése a nyárig, és mennyire heverte ki a Közel-Kelet hatását.
• Augusztus közepe — A Circana amerikai szépségpiaci első félévi közleményének várható időszaka.

Hét dolog, amit idén nyáron figyelünk

1. Mikor és mennyire épülnek fel az Öböl repülőterei és bevásárlóközpontjai. És hogy a közel-keleti illatkultúra közben más utakon terjed-e a világban.
2. Milyen ütemben mozdul a L'Oréalba került Creed.
3. Hogyan változnak az amerikai vámok július 24. után.
4. Kitart-e nyáron is a koreai parfümexport rekordsorozata.
5. Japánban, ahová kevesebb kínai turista érkezik, mennyire tölti be a megüresedett helyet a japán vásárlók saját parfümkeresése.
6. Megmarad-e a fegyverszünet után is azoknak az utazóknak az áramlása, akik az Öböl helyett Szingapúron és Bangkokon át utaztak.
7. A sósság és a hűsítő gourmand egyetlen évszak divatjaként ér-e véget, vagy átnyúlik az őszi illatokba.

Az írás szavai

• Niche parfüm — Olyan ház parfümje, amely magát az illatot állítja a középpontba. Ma egyszerre két jelentésben használják: „kis, független ház” és „drága parfüm”.
• Fine fragrance (finom parfüméria) — A testre fújt, parfümhöz hasonló luxus illattermékek. Az illatanyaggyártók ezzel a kifejezéssel osztják fel üzletágaikat.
• Organikus növekedés / összehasonlítható alap — Az árfolyamváltozások, valamint a felvásárlások és eladások hatásának kiszűrésével mért növekedés. Akkor használják, amikor azt akarják látni, mennyit nőtt maga az üzlet.
• Gourmand — Ételt idéző illatcsalád, például vanília, karamell, kávé, diófélék.
• Tengeri és ásványos illatok — Olyan illatcsalád, amely a tenger és a víz, a kő és a só benyomását festi meg.
• Laktonok — Olyan alapanyagcsoport, amely a tej, a tejszín vagy az őszibarack lágy benyomását adja.
• Vetiver — Egy fűféle gyökeréből nyert alapanyag. Földes, fás és füstös jegyeket vegyítő mély illatot ad.
• Kōdō — Japán hagyományos szertartás, amelyben illatos fát égetnek, és az illatát „hallgatják”.
• Attar — Alkohol nélkül, olajba zárt közel-keleti és dél-ázsiai illat. Közvetlenül a bőrre viszik fel.
• Tölgymoha — A tölgyfán élő zuzmóból nyert alapanyag. Az erdő és a föld mély benyomását adja, használatát azonban az IFRA-szabványok korlátozzák.
• Furokumarinok — Egyes citrusolajokban található összetevők, amelyek napfénnyel érintkezve bőrreakciót válthatnak ki.
• Rétegezés — Saját illat alkotása több illatos termék egymásra rétegezett viselésével.
• Illatcsík — Papírcsík, amelyre az illatot felviszik, hogy megszagolják. Tesztcsíknak is nevezik.
• Formula — Tervrajz, amely leírja, milyen alapanyagokat milyen arányban kell keverni egy illat megalkotásához. Ezt adja át a GrassAccord.

Zárásként — a nyár, amely a megremegett tavasz után jön

A dubaji repülőtér drónjától a milánói kiállításig ez a tavasz szokatlanul hullámzó volt. A háború elzárta az illatok útvonalát, a vámok számolása az ítélet után sem ért véget, az alapanyagárak emelkedtek, a nagyvállalatok pedig neveket vettek és adtak el.

Mindezen hullámzás közepette azonban egy dolog nem ingott meg. Az emberek továbbra is keresték az illatot, azon belül is azt, amely magáért beszél. A finom parfümériai illatanyagok megrendelései nőttek, a niche házak kétszámjegyűen nőttek, Ázsiában pedig új illatok ébredtek.

A nyár az az évszak, amelyben az illat tervezése a legőszintébben mutatkozik meg. A hőség gyorsan elröpíti az illatot, a verejték és a napfény megváltoztatja, az emberek pedig közel állnak egymáshoz. A réseket, amelyeket télen el lehetett takarni súllyal, nyáron úgy látni, ahogy vannak. Ezért idén nyáron a megmaradó illatok nem divatos jegyekből, hanem egyensúlyból készülnek majd.

A GrassAccord idén nyáron is ugyanazt teszi. Nem kész üveget, hanem formulát adunk át, hogy azzal Ön maga próbálhassa ki a nyarat az illatcsíkon. A határt átlépő üveg vámba ütközik, a tervrajz azonban bármely ország parfümőrasztalánál ugyanazzá az illattá születhet újra.

Ha kérdése van az írásban tárgyalt irányzatokkal vagy a nyári keverékekkel kapcsolatban, bármikor forduljon a Concierge-hez. Parfümőrünk az Ön nyelvén válaszol.

Források: a Circana közleménye az amerikai szépségpiac 2026 első negyedévéről (május 11.), az Estée Lauder 2026-os pénzügyi év harmadik negyedéves eredményei (május 1.), a Puig 2026 első negyedéves eredményei, a L'Oréal 2026 első negyedéves árbevétele és a Kering Beauté felvásárlásának lezárásáról szóló közlemény (március 31.), az LVMH 2026 első negyedéves árbevétele (április 13.), az Interparfums 2026 első negyedéves eredményei, a Givaudan 2026 első negyedéves árbevétele (április 14.), a Symrise 2026 első negyedéves árbevétele (április 30.), az Estée Lauder és a Puig tárgyalásainak megerősítése (március 23.) és lezárásuk bejelentése (május 21.), a Coty 2026-os pénzügyi év második negyedéves eredményei (február), az amerikai Legfelsőbb Bíróság IEEPA-vámokról szóló ítélete (február 20.) és a kapcsolódó beszámolók, a Circana közleménye az amerikai szépségpiac 2025-ös évéről (február 10.), a Shiseido 2026 első negyedéves eredményei (május 13.), a Japán Nemzeti Idegenforgalmi Szervezet (JNTO) 2026. áprilisi adatai a Japánba érkező külföldi látogatókról, a japán áruházak vámmentes forgalmáról szóló beszámolók (január–április), a Premium Beauty News cikke a japán parfümpiacról (2025. szeptember, az Euromonitor becslésére hivatkozva), a Nippon Kodo nowas márkájának bevezetése (február 13.) és a Fragrance Expo 2026 bejelentése (április 8.), a U NOSE SHOP megnyitásáról szóló közlemény (május 15.), a légiközlekedési szaksajtó beszámolói a közel-keleti légtér lezárásáról és a délkelet-ázsiai csomópontokon át történő átszállásokról (március 4.), a Changi repülőtér havi utasforgalmi statisztikái, a Koreai Nemzetközi Kereskedelmi Szövetség parfümexport-statisztikái (Personal Care Insights, április 20.), az Olive Young első amerikai üzletének megnyitásáról szóló beszámolók (május 29.), a Tmall, a TMIC és a Baqiu „2026-os kínai parfümipari jelentése” (Jing Daily, április 7.), a 16. Esxence sajtóközleménye (április 14.), az öbölbeli bevásárlóközpontok forgalmáról szóló iparági beszámolók (március–április), a 2023/1545 uniós rendelet, a Nemzetközi Illatanyag-szövetség (IFRA) szabványai, tavaszi újdonságok és iparági trendjelentések. A jegyek irányzatai nem eladási számok, hanem az újdonságokban és a jelentésekben ismétlődő tendenciák. A vámokra és a szabályozásra vonatkozó információk általános jellegűek, és nem minősülnek jogi vagy adótanácsadásnak.