Sommeren 2026: hvor bevæger nicheparfumen sig hen? — den sommer, GrassAccord læste i forårets nyheder

Om morgenen den 1. marts 2026 ramte en drone Dubais internationale lufthavn. Krigen mellem USA og Israel på den ene side og Iran på den anden, som var begyndt to dage tidligere, havde bredt sig til Golfregionen. Lufthavnen blev evakueret, og i de følgende uger blev trafikken indstillet flere gange. Et af de knudepunkter i verden, hvor der sælges mest luksusparfume, blev på et øjeblik stille.

I de tre måneder, der fulgte, kom de store nyheder slag i slag. L'Oréal afsluttede købet af Kerings skønhedsforretning, som rummer Creed, og Estée Lauder og Puig indledte samtaler om at slå de to selskaber sammen – men afsluttede dem igen den 21. maj. I samme periode nåede Koreas parfumeeksport sin højeste måned, siden statistikken begyndte, og den 29. maj åbnede den koreanske kosmetikkæde Olive Young sin første butik i USA.

Og den 3. juni åbner kunstparfumemessen Esxence i Milano. Ifølge arrangørerne deltager huse fra omkring 40 lande, og 108 af dem træder i år for første gang frem på den internationale scene.

I januar tegnede GrassAccord årets store billede op i »Nicheparfume i 2026: en rapport om udsigterne«. Denne artikel følger det, der faktisk skete bagefter. Trin for trin skriver vi, hvad forårets nyheder bekræftede, hvad der ændrede sig, og hvad det efterlader på parfumørbordet denne sommer.

Før du læser — hvad artiklen bygger på

Artiklen bygger på materiale offentliggjort frem til slutningen af maj 2026. Virksomhedernes resultater er hentet fra hvert selskabs officielle meddelelser, og markedstal fra analyseinstitutternes officielle meddelelser. Hvor et tal stammer fra branchepressen, har vi skrevet det.

Kun tendenserne i noterne er af en anden art. De er ikke salgstal, men mønstre, der går igen i forårets lanceringer og branchens trendrapporter, så vi slår dem ikke fast, men skriver, at »vi ser en bevægelse i den retning«. Sommeren er kun lige begyndt, og hvilke dufte der vandt sommeren, ved vi først til efteråret.

Hvert afsnit slutter med »Ved parfumørbordet«. Her er der en linje at tage med til hver af jer: dig, der lige er begyndt at blande råvarer, dig, der er begyndt at bygge dine egne akkorder, og dig, der i mange år har designet dufte.

Januars udsigter, forårets bekræftelse

Først stiller vi det, vi skrev i januarrapporten, op ved siden af det, der faktisk skete i foråret.

• Det store boom slutter – markedet normaliseres — Parfume er stadig skønhedsbranchens stærkeste kategori, men væksten samler sig om dyre dufte og niche
• Den store kapital banker på nichens dør — L'Oréals køb af Creed afsluttet (31. marts), fusionssamtalerne mellem Estée Lauder og Puig brudt sammen (21. maj)
• Duftens tyngdepunkt breder sig mod Mellemøsten — Krigen, der begyndte i slutningen af februar, rystede salget i Golfens lufthavne og indkøbscentre kraftigt
• Asiens niche vågner — Koreas parfumeeksport satte rekord for en enkelt måned, kinesisk luksusparfume voksede tocifret, et gammelt japansk røgelseshus lancerede et parfumebrand
• (Ikke behandlet særskilt i januar) USA — Luksus- og massemarkedsparfume vokser side om side, og nichen udvider sit butiksnet
• (Ikke behandlet særskilt i januar) Sydøstasien — Da luftruterne over Golfen blev spærret, samlede transitrejserne sig i Singapore og Bangkok
• Råvarepriserne svinger, og tolden tynger — USA's højesteret afsagde dom om told, duftstofhusene hævede priserne på grund af stigende omkostninger
• 31. juli 2026 – reguleringens ur — Datoen står fast og ligger midt i denne sommer

De fleste af de bevægelser, vi forventede, blev bekræftet – og én begivenhed, ingen havde forudset, rystede hele foråret. Nedenfor følger vi dem én ad gangen.

1. Forårets karakterbog — parfume var stadig den stærkeste kategori

Lad os begynde med tallene. Regnskaberne for 1. kvartal, der kom i april og maj, pegede bemærkelsesværdigt entydigt i samme retning.

Det amerikanske analyseinstitut Circana offentliggjorde den 11. maj resultaterne for det amerikanske skønhedsmarked i 1. kvartal 2026. Omsætningen i prestigekanalen steg 6 % i forhold til året før til 8,1 mia. dollar, og i massemarkedet steg den 7 % til 18,1 mia. dollar. Circana fremhævede parfume som en af de stærkeste kategorier i begge kanaler. I prestige blev væksten drevet af højt prissatte formater, luksusprodukter og miniaturestørrelser, der voksede tocifret, mens dameparfume i massemarkedet steg tocifret.

Virksomhedernes meddelelser sagde det samme. Estée Lauder oplyste i kvartalsregnskabet den 1. maj, at den organiske omsætning inden for parfume steg 10 %. Mens de øvrige kategorier stort set stod stille, skilte parfume sig ud, og navnene bag væksten var Le Labo, KILIAN PARIS og TOM FORD. Alle er dyre niche- og luksusparfumer.

Puig oplyste, at omsætningen i 1. kvartal steg 4,7 % på sammenlignelig basis. Med valutaeffekterne medregnet blev væksten kun 0,8 %, men nichen var tydelig: Byredo, Penhaligon's og L'Artisan Parfumeur voksede alle tocifret. Også L'Oréal pegede på parfume som den vigtigste drivkraft bag væksten i 1. kvartal.

Tallene fra dem, der skaber selve duftene, er endnu mere direkte. Verdens største duftstofhus, Givaudan, meddelte den 14. april, at omsætningen inden for fine fragrance (duftstoffer til eksklusiv parfume) i 1. kvartal steg 9,6 % på sammenlignelig basis. Det er vækst oven i en stigning på hele 16,7 % året før. Det betyder, at parfumehusene bestiller tilsvarende mange nye dufte.

Ikke alle havde dog grund til at smile. Parfume- og kosmetikdivisionen i Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) så omsætningen falde 6 % i 1. kvartal og stod også organisk – uden valuta og ændringer i forretningens omfang – stille. Interparfums, der primært laver licensparfumer for modebrands, så omsætningen falde ca. 2 %, når valutaeffekten trækkes fra.

Stiller man disse tal ved siden af hinanden, træder ét billede frem. Også inden for parfumemarkedet flyder pengene mod det, man vælger for selve duftens skyld – ikke for navnets. Parfumer, der låner et modenavn, går i stå, mens nichehuse, der taler gennem duften, bliver ved med at vokse. Det marked, som vi i januarrapporten beskrev som »ved at falde til ro efter overophedningen og finde sin normale temperatur«, viste i løbet af foråret, hvor den temperatur samler sig.

Ved parfumørbordet

• Den, der blander for første gang — At miniaturerne vokser tocifret, betyder, at folk gerne vil dufte til mange dufte, før de har brugt en hel flaske op. Det samme gælder for den, der laver dufte. Du bliver hurtigere dygtig af at blande små mængder mange gange end af at lave en stor portion på én gang.
• Den, der bygger egne akkorder — En duft, man møder første gang i en lille flaske, skal huskes efter de første par pust. Tjek, om din dufts karakter står tydeligt frem i det første indtryk, og om overgangen fra top til hjerte er glidende.
• Den, der længe har designet dufte — Flere bestillinger på eksklusive duftstoffer betyder også, at konkurrencen bliver tættere. Jo flere nye dufte der vælter frem, desto mere er det dufte med en solid struktur, der bliver hængende.

2. De store selskabers regnestykke — opkøbet er afsluttet, fusionen gik i stå

Forårets anden historie handler om de store selskabers træk.

Den handel, vi i januarrapporten skrev »ventes afsluttet i første halvår 2026«, blev lukket som planlagt. L'Oréal meddelte den 31. marts, at købet af Kering Beauté inklusive Creed var afsluttet. Med i handlen fulgte også eneretten til i 50 år at fremstille parfume og skønhedsprodukter for Bottega Veneta og Balenciaga. Det er det største opkøb i L'Oréals historie.

Lige derefter, i april, lancerede Creed en ny duft, »Wild Vetiver«. Den er en ny læsning af »Original Vetiver« fra 2004: den åbner med lyserød peber, bergamot og nepalesisk timurpeber, går gennem rose, geranium og solbærknop og lander i vetiver og træagtige noter. Det er interessant, at huset i en periode med nye ejere valgte at genlæse sin egen arv frem for at lancere noget helt nyt.

Den største nyhed kom dog fra den handel, der aldrig blev til noget. Estée Lauder bekræftede den 23. marts, at selskabet drøftede en sammenlægning af forretningerne med Puig. Var handlen blevet gennemført, ville den have skabt en gigantisk skønhedskoncern med en årlig omsætning på omkring 20 mia. dollar. Men den 21. maj meddelte de to selskaber, at samtalerne var afsluttet, og Estée Lauder oplyste, at selskabet vil fortsætte sin egen omstillingsstrategi. Allerede ved regnskabet den 1. maj havde selskabet udvidet sin omstruktureringsplan og meddelt, at op til 10.000 stillinger skal nedlægges. Parfumen vokser, mens selskabet som helhed skrumper – et billede, der fanger, hvordan de store skønhedskoncerner ser ud lige nu.

Andre steder er der oprydning i gang. Coty har siden september sidste år undersøgt, om selskabet skal sælge sin massemarkedskosmetik, og siden januar i år har bestyrelsesformanden som midlertidig administrerende direktør stået i spidsen for den gennemgang. I februar fremlagde Coty en plan om at indsnævre fokus for selskabets massemarkedsparfumer: kræfterne skal samles om de dufte, der sælger godt, og de mindre parfumeforretninger skal afvikles.

Kort sagt: De store selskaber køber nichens navne, forsøger at slå sig sammen og stopper igen og rydder op i det, der sælger dårligere. Alle disse regnestykker har én ting til fælles: Alle vil have parfume – og især niche. Puigs administrerende direktør sagde ved præsentationen af regnskabet for 1. kvartal, at koncernens nichebrands kun findes i omkring 150 butikker i USA, og at der sammenlignet med konkurrenternes omkring 600 stadig er meget plads at vokse i.

Ved parfumørbordet

Et navn kan købes og sælges, men den hånd, der designer duften, er svær at købe og sælge. Mens de store selskaber regner på navnene, afgøres duftens kvalitet stadig ved parfumørbordet.

• Den, der blander for første gang — Som med Creeds Wild Vetiver er det en god øvelse at genlæse en duft, der allerede findes. Tag en af dine tidligere blandinger frem, og skriv ned, hvad du ville ændre i dag.
• Den, der bygger egne akkorder — Vetiver varierer meget i forholdet mellem jord, røg og grønne noter alt efter oprindelse og udvindingsmetode. Duft til to eller tre råvarer med samme navn side om side, og find den karakter, der passer til din akkord.
• Den, der længe har designet dufte — At genskabe et signaturværk er sværere end at skabe en ny duft. Du skal værne om erindringen hos dem, der elskede originalen, og samtidig tilpasse den til nutidens råvarer og regler. Skriv ned, hvad der skal bevares, og hvad der skal ændres, før du ændrer noget.

3. Mellemøsten — et forår, hvor duftens hjerte blev rystet

Det, der kastede den største skygge over parfumebranchen dette forår, var ikke et tal, men en krig.

Krigen mellem USA og Israel og Iran, der begyndte den 28. februar, bredte sig hurtigt til Golfregionen. Iranske missiler og droner rettede sig mod De Forenede Arabiske Emirater, og den 1. marts blev Dubais internationale lufthavn ramt af et droneangreb. I slutningen af marts udbrød der også en stor brand i Kuwaits internationale lufthavn. Den 8. april trådte en våbenhvile i kraft, men angreb er fortsat blevet udvekslet, og situationen er stadig ustabil.

Golfen er et særligt sted for parfume. Her findes en kultur for at bære duft intenst, længe og i flere lag, mange holder af oud, rose og ambra, og her ligger de lufthavnsbutikker og indkøbscentre, hvor der sælges mest luksusparfume i verden. Da den vej blev spærret, slog det straks igennem i tallene.

Ifølge branchepressen faldt omsætningen i de store indkøbscentre i Dubai og Abu Dhabi med 30–50 % i marts. LVMH oplyste, at konflikten trak koncernens organiske vækst i 1. kvartal ned med omkring 1 procentpoint, og Interparfums nævnte konflikten i Mellemøsten som en modvind på omkring 1 %. Duftstofhuset Symrise sagde, at transport- og logistikomkostningerne stiger, og at selskabet vil svare igen med prisstigninger og tillæg.

Men Mellemøsten har sat mere end tal på parfumebranchen. Som vi skrev i januarrapporten, har Mellemøstens duftkultur – den dybe oud og ambra, de høje koncentrationer og layering – i de seneste år ændret verdens smag. Den kultur forsvinder ikke på grund af krigen. Det er kun vejen, ad hvilken duftene blev købt, der er spærret for en tid.

Ved parfumørbordet

• Den, der blander for første gang — Den letteste vej til at forstå Mellemøstens dufte er at skelne mellem »intens« og »langtidsholdbar«. En intens duft klinger kraftigt fra begyndelsen, en langtidsholdbar duft falder ikke sammen, selv når tiden går. De to er ikke det samme.
• Den, der bygger egne akkorder — Vil du bruge oud og ambra om sommeren, så prøv at lægge klare råvarer ovenpå og give duften luft i stedet for at skære ned på mængden. Lad den tunge base være, og lys toppen op med råvarer som citrus eller te – så føles duften ikke tung, heller ikke i varmen.
• Den, der længe har designet dufte — Når forsyningskæderne rystes, bliver råvarer, der afhænger af en bestemt oprindelse, en risiko. At teste alternativer til de harpikser og træagtige råvarer, du bruger i dit signaturværk, i god tid er den lære, foråret efterlod.

4. USA — forår på det største marked

USA er det land i verden, hvor der sælges mest parfume. For nichehusene er USA derfor et marked, de før eller siden må ind på, og for de store selskaber er det dér, det meste af væksten kommer fra. Dette forår løb tre historier side om side på det amerikanske marked.

Tallene — dyre og fornuftigt prissatte dufte vokser sammen

Circana vurderede i resultaterne for sidste år, offentliggjort den 10. februar, at det amerikanske luksusparfumemarked, der i flere år var vokset hurtigt, viser tegn på at normalisere sig. Med resultaterne for årets 1. kvartal, offentliggjort den 11. maj, blev billedet af den normalisering lidt tydeligere. Prestigekanalen voksede 6 % og massemarkedet 7 %, og parfume var en af de stærkeste kategorier i begge kanaler.

Det, der er værd at hæfte sig ved, er vækstens retning. I 1. kvartal voksede massemarkedet hurtigere end prestige i næsten alle kategorier undtagen hårstyling – og parfume var en af dem. I massemarkedet steg dameparfume tocifret, mens væksten i prestige blev drevet af højt prissatte formater, luksusprodukter og miniaturestørrelser, der voksede tocifret. De amerikanske forbrugere bevæger sig på den ene side op mod dyrere og mere intense dufte og breder sig på den anden side ud mod dufte til en mere fornuftig pris. Parfumen i midten, den med et navn, men en udvisket duftkarakter, er havnet i den mest uklare position.

Nichen — der er stadig plads at vokse i

Tegnene på, at nichen vokser i USA, var tydelige i selskabernes meddelelser. Le Labo, KILIAN PARIS og TOM FORD, der drev Estée Lauders vækst inden for parfume, er alle dyre parfumer, hvis kernemarked er USA. Puigs administrerende direktør sagde ved præsentationen af regnskabet for 1. kvartal, at koncernens nichebrands kun findes i omkring 150 butikker i USA mod konkurrenternes omkring 600, og at selskabet vil udvide selektivt i år. Også japanske Shiseido oplyste, at den samlede omsætning faldt i 1. kvartal, men at omsætningen i USA steg 5,1 %.

Også Asiens dufte er på vej ind i USA. Ifølge tal fra Korea International Trade Association havde Korea i januar i år for første gang i 28 år et overskud i parfumehandlen med USA. Den 29. maj åbnede den koreanske kosmetikkæde Olive Young sin første butik i USA, i Pasadena i Californien. Omkring 400 brands er med, og på åbningsdagen skulle køen have strakt sig 400 meter. Selskabet planlægger at have fem butikker i Los Angeles inden årets udgang.

Told — dommen faldt, men regnestykket er ikke gjort op

For huse, der sender parfume til USA, var foråret forvirrende.

Den 20. februar afgjorde USA's højesteret med 6 stemmer mod 3, at den told, regeringen havde indført med hjemmel i loven om økonomiske nødbeføjelser (IEEPA), var ulovlig. En stor del af den told, der sidste år blev lagt på en lang række lande, mistede dermed sit grundlag. Tre dage senere, den 23. februar, anlagde tusindvis af virksomheder – blandt dem L'Oréals taxfree-forretning i Amerika og duftbrandet Sol de Janeiro med sin brasilianske stemning – sag ved den amerikanske domstol for international handel for at få allerede betalt told tilbage. Budgetmodellen fra Wharton School ved University of Pennsylvania anslog, at den told, der skal betales tilbage, kan løbe op i 175 mia. dollar. Tilbagebetalingen begyndte trinvis fra den 20. april.

Dommen betød dog ikke enden på tolden. Samme dag som dommen indførte den amerikanske regering en ny midlertidig told på 150 dage med hjemmel i en anden lovbestemmelse, og den ventes at gælde frem til den 24. juli. Hvordan den toldaftale, som USA og EU indgik sidste år, skal anvendes, er der også forskellige oplysninger om. Europa-Parlamentet udskød lige efter dommen afstemningen om at ratificere aftalen.

For et lille hus vejer denne usikkerhed tungere end selve toldsatsen. For at beslutte, om man skal hæve prisen, skære i marginen eller udskyde salget i USA, skal man kunne se regnestykket fremad – og det ændrer sig med få måneders mellemrum.

Mærkningsregler — retningen er fastlagt, kun tidspunktet mangler

USA har endnu ingen regel om, at duftallergener skal angives et for et på etiketten. Loven om modernisering af kosmetikreguleringen (MoCRA), vedtaget i 2022, pålægger den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed (FDA) at udarbejde den regel, men selv nu, hvor lovens frist for et udkast (juni 2024) er overskredet, er der ikke kommet noget udkast. Retningen er den samme som i Europa. De stoffer, der har gemt sig bag det ene ord »parfum«, vil en dag skulle stå frem med navn.

Ved parfumørbordet

En flaske, der krydser en grænse, møder told – det gør en byggetegning ikke. Derfor bliver det en stadig vigtigere evne at kunne bygge den samme duft i flere lande og skabe det samme indtryk, selv når råvarerne skiftes ud.

• Den, der blander for første gang — Øv dig i at bygge den samme duft med andre råvarer. Prøv for eksempel at skabe friskheden med en anden citrusråvare i stedet for citronolie. Her vokser sansen for at holde fast i indtrykket, selv når råvarerne skifter.
• Den, der bygger egne akkorder — De amerikanske forbrugere breder sig ud mod både intense og lette dufte. Byg din akkord i en intens og en let udgave, så hører du, hvordan det samme skelet klinger på de to markeder.
• Den, der længe har designet dufte — Planlægger du at sælge, så træk den andel, told og fragt udgør af dine omkostninger, ud for sig. Jo større den andel er, desto mere realistisk bliver det at bygge og sælge lokalt. Ordner du ingredienserne efter de europæiske regler, før de amerikanske mærkningsregler kommer, slipper du for at rette to gange.

5. Råvarer og omkostninger — duftstofhusene hæver priserne

Prisen på en flaske parfume begynder i sidste ende ved råvarerne. Dette forår var signalet fra råvaresiden tydeligt: Omkostningerne stiger.

Givaudan oplyste ved fremlæggelsen af resultaterne for 1. kvartal, at omkostningerne stiger i år, og at selskabet sammen med sine kunder hæver priserne. Også Symrise sagde, at selskabet vil hæve priserne og opkræve tillæg for at dække stigende omkostninger til transport, logistik og råvarer. Konflikten i Mellemøsten, der har rystet søvejene og fragtomkostningerne, er en stor del af forklaringen.

Det interessante er, at billedet var delt selv inden for Givaudan. Duftstofferne til eksklusiv parfume voksede 9,6 %, men forretningen med salg af enkelte duftråvarer og forretningen med aktive hudingredienser faldt 5,9 %. Bestillingerne på færdige dufte stiger, mens salget af de enkelte råvarer går i stå.

Blandt de naturlige råvarer bevæger vanilje sig i den modsatte retning. Som vi skrev i januarrapporten, har madagaskisk vanilje siden sidste år været præget af overudbud, fordi produktionen er steget i flere dyrkningsområder, og prisen er faldet markant. Branchens prognoser venter overvejende et lavt niveau i år. At ikke alle råvarer bevæger sig i samme retning, er en gammel egenskab ved råvaremarkedet.

Ved parfumørbordet

• Den, der blander for første gang — Når råvarepriserne stiger, er det blandinger, der læner sig tungt op ad én råvare, der rystes først. Tjek, hvilken råvare der fylder mest i din blanding, og hvordan duften falder fra hinanden, hvis den forsvinder.
• Den, der bygger egne akkorder — En råvare, hvis pris er faldet, som vanilje, er netop nu god at dufte til i flere kvaliteter. Selv samme vanilje varierer i cremethed, træagtighed og røg alt efter oprindelse og udvindingsmetode.
• Den, der længe har designet dufte — Hvis du klarer stigende omkostninger ved at skære ned på mængden, bliver duften tynd. Det er bedre at finde råvarer, der giver stor effekt i små mængder, og bygge strukturen om – det er sådan, du værner om duften.

6. Asien — Korea, Kina og Japan

Af forårets nyheder var det dem fra Asien, der glædede os mest. I januarrapporten skrev vi: »Asiens niche vågner«, og foråret blev den årstid, hvor den sætning blev bekræftet i tal og begivenheder. Men de tre lande vågner hver på sin måde.

Korea — dufte, der rejser ud

Ifølge tal fra Korea International Trade Association nåede Koreas parfumeeksport i januar i år 6,52 mio. dollar – den højeste måned, siden statistikken begyndte i 1988. I februar lå den på 6,24 mio. dollar og var dermed over 6 mio. dollar to måneder i træk. I januar havde Korea for første gang i 28 år et overskud i parfumehandlen med USA. Et land, der længe har importeret parfume, er ved at blive et land, der eksporterer den. Olive Youngs første butik i USA i slutningen af maj var det øjeblik, hvor den bevægelse tog form af en butik.

Kina — en ung generation, der vælger efter egen smag

Ifølge en rapport om parfumebranchen, som Kinas største onlinemarkedsplads Tmall var med til at udgive i år, vokser luksusparfume tocifret, og indenlandske brands, der bærer en kinesisk æstetik, vinder terræn i det eksklusive segment. 56,3 % af de unge forbrugere svarede, at de nu vælger parfume efter deres egen smag og ikke efter andres – en stigning på mere end 16 procentpoint på et år. Flere svarede også, at de bruger duft til at styre deres følelser, gemme minder og vise deres egen kultur.

Japan — duftens stille land rører på sig

Af de tre lande er Japan det, vi vil følge længst denne sommer. Japan er længe blevet set som et land, hvor parfume ikke sælger godt. Men netop derfor betyder det, der sker i Japan nu, så meget mere.

Ifølge et skøn fra Euromonitor, som branchemediet Premium Beauty News gengav i september sidste år, er Japans marked for nicheparfume på omkring 585 mio. dollar, eller ca. 2 % af hele skønhedsmarkedet. Det er stadig lille sammenlignet med hudpleje, men parfumemarkedet voksede 7,7 % i 2024. En repræsentant for den japanske duftforening (Japan Fragrance Association) sagde, at nicheparfumen har fundet sin plads i løbet af de seneste ti år, og at udviklingen har taget fart efter coronapandemien.

At parfumemarkedet er lille, betyder ikke, at duftkulturen er overfladisk. I Japan har kōdō (香道) – traditionen for at brænde duftende træ og »lytte« til duften – levet videre i flere hundrede år. Og sansen for, at det er god tone at bære duft diskret, så man ikke trænger ind i andres rum, er så stærk, at der findes et ord, »sumehara« (af »smell harassment«), for at genere andre med lugt. Japansk duft har valgt at klinge stille tæt på frem for at runge højt.

Ifølge samme artikel bevæger de japanske forbrugeres smag sig fra bløde blomster og citrus mod ambra, musk og læder, og der kommer flere dufte, der bruger japanske råvarer som yuzu, hinoki (japansk cypres), te og osmanthus. Flaskerne bliver også mindre: 30–50 milliliter er blevet normen, og små flasker på 8–12 milliliter bliver flere. I Tokyo er der opstået rum alene for parfume i blandt andet stormagasinet Isetan Shinjuku, @cosme Harajuku og NOSE SHOP, og de store koncerner åbner også selvstændige butikker i Japan for nichebrands som Byredo og Maison Margiela.

I år blæste vinden ind over Japans parfumemarked fra to retninger.

Den ene er en kold vind udefra. Efter den japanske premierministers udtalelser om Taiwan i november sidste år opfordrede den kinesiske regering sine borgere til at undgå rejser til Japan, og antallet af kinesiske turister faldt markant. Ifølge Japan National Tourism Organization (JNTO) var der i april i år 330.000 besøgende fra Kina, 56,8 % færre end året før. Også taxfree-salget af den kosmetik og parfume, turisterne købte, kom i skred. Taxfree-omsætningen i de japanske stormagasiner faldt kraftigt i december sidste år, og Shiseido pegede på spændingerne mellem de to lande som årsag til, at omsætningen i 1. kvartal faldt 3 %. Men i samme april steg antallet af besøgende fra Korea med 21,7 % og fra Taiwan med 19,7 %, og taxfree-omsætningen i stormagasinet Takashimaya steg igen med 6,9 % i marts. Rejsende fra andre lande er begyndt at fylde det tomme rum ud.

Den anden vind blæser indefra. Japans gamle røgelseshuse bevæger sig over mod parfume. Nippon Kodo (日本香堂), et røgelseshus med 450 års historie, lancerede den 13. februar det nye parfumebrand »nowas«. Det består af fire eaux de parfum, hvor vestlige duftstoffer er lagt oven på østens duftende træ. Duftene er designet af et team båret af medarbejdere i tyverne sammen med husets parfumør og fremstilles på en nybygget parfumefabrik. Navnet betyder, at »nu« (now) og »fortid« (was) bindes sammen af det japanske »wa« (和). Fra den 18. april til den 17. maj holdt huset sammen med Kyukyodo og Shoeido fra Kyoto duftfestivalen »Fragrance Expo 2026« i Ginza, Kyoto og Kamakura.

Også stederne, hvor duft sælges, forandrer sig. NOSE SHOP, der er kendt som specialbutik for nicheparfume, åbnede den 15. maj en ny butik, »U NOSE SHOP«, i Ikebukuro i Tokyo. Med omkring 20 brands, især nye asiatiske brands, vil kæden skabe »endnu en indgang« for dem, der møder parfume for første gang. Butikken i Shinsaibashi i Osaka åbner den 5. juni. Et af de japanske brands i butikken beskriver sit mål som »duftens demokratisering«.

Kort sagt: Japan har ikke været et land, der brugte meget parfume, men et land, der har forstået duft dybt. Nu møder den forståelse parfumen som form. Ikke en duft, der runger højt, men en duft, der klinger stille tæt på – den sans, Japan længe har forfinet, falder denne sommer præcis sammen med verdens bevægelse. Den ældste lærebog i de »dufte tæt på huden«, som vi har peget på i januarrapporten og i denne artikel, findes i Japan.

Ved parfumørbordet

• Den, der blander for første gang — Tænk på duftene fra det sted, du voksede op. Jorden efter regn, trægulvet hos din bedstemor, den tørrede frugt på markedet. Det er netop den slags erindringer, verden er nysgerrig efter lige nu. Hold duftstrimlen op med tanken om ikke at »dufte« til duften, men at »lytte« til den, som man siger i kōdō. Jo mindre du skynder dig, desto mere hører du.
• Den, der bygger egne akkorder — At skabe sin egen kulturs duft betyder ikke, at man kommer ingredienserne i, som de er. Det handler om at bygge indtryk som ris, te, hinoki, yuzu og osmanthus af flere råvarer og afstemme balancen, så de også klinger smukt for den, der dufter til dem for første gang. Tænker du på det japanske marked, så forfin først evnen til at blive tæt på frem for kraften til at sprede sig langt.
• Den, der længe har designet dufte — Jo mere Asiens dufte bevæger sig ud i verden, desto mere kræver det et design, der gør det ukendte velkendt. I begyndelsen når man længere ved at lægge én ny note oven på en velkendt struktur. Og på et marked, hvor små flasker på 8–12 milliliter bliver formen for det første møde, skal duften designes, så dens ansigt viser sig inden for de første et eller to pust.

7. Singapore og Bangkok — byer, hvor det er sommer hele året

Handler denne artikel om sommer, er der to byer, vi må forbi: Singapore og Bangkok, hvor det er sommer hele året.

Den vej, krigen ændrede

Da luftrummet over Mellemøsten blev spærret i begyndelsen af marts, begyndte fly mellem Europa og Asien at gå via Sydøstasiens knudepunkter i stedet for Golfens. Ifølge luftfartspressen den 4. marts steg antallet af transitpassagerer straks i Singapores Changi Airport, Bangkoks Suvarnabhumi Airport og lufthavnen i Kuala Lumpur, og mange rejser blev lagt om til at gå via Singapore eller Bangkok. Ifølge Changi Airports officielle tal var der 6,1 mio. passagerer i marts, 8,5 % flere end året før. I april var tallet næsten tilbage på niveau med året før, men det var et forår, hvor de rejsende, der plejede at skifte i Dubai og Doha, og deres shopping for en tid flyttede til Sydøstasien.

Singapore — duftens korsvej

Singapore har længe været et sted, hvor flere kulturers dufte mødes. Jamal Kazura Aromatics, der åbnede i 1933 og nu drives af tredje generation, er Singapores ældste duftbutik og har holdt traditionen for mellemøstlige og sydasiatiske dufte, der bruges som olie uden alkohol (attar), i hævd. I 2024 kom der også nye huse som Rahasya, der fortolker Indiens duftkultur på moderne vis. At Mellemøstens, Indiens, Kinas og Malaysias dufte lever side om side i én by – det er Singapores helt særlige aktiv.

Bangkok — thailandsk niche på vej ud i verden

Thailand har allerede parfumører, der har skabt sig et navn på den internationale nichescene. Dusita, grundlagt af den thailandskfødte parfumør Pissara Umavijani, har lagt thailandske minder oven på rødderne i fransk klassisk parfumeri, og parfumøren Prin Lomros' Pryn Parfum har lanceret dufte, der fortæller historier om Thailands hav og byer. MITH, der startede i Bangkok i 2015, fletter thailandske planteråvarer sammen med træagtige noter, musk og gourmand. Disse huse sætter thailandske råvarer som hellig basilikum, jasmin og tropiske frugter forrest og taler alligevel om dem i luksusduftens sprog – ikke som souvenirs.

Sommerens laboratorium

Og frem for alt er de to byer et slags laboratorium for denne sommerartikel. De dufte, der bliver elsket længe i byer, hvor det er varmt og fugtigt hele året, er det sikreste svar på, hvilke dufte der ikke falder sammen om sommeren. Høje temperaturer får duften til at flyve hurtigt, fugten holder den tungt fast, og flere gange om dagen skifter man mellem aircondition indendørs og varmen udenfor. Et design, der overlever under de betingelser, holder også i sommeren i Seoul, Tokyo og New York.

Ved parfumørbordet

• Den, der blander for første gang — Dufte skiftevis til den samme duft i et rum med aircondition og i varmen udenfor. Nogle gange er der en råvare, der er stille i kulden, men pludselig klinger højt i varmen. Den råvare er nøglen til sommerduften.
• Den, der bygger egne akkorder — I fugtig varme bliver sødme og en tung base let hængende klistret på huden. Selv når du bruger tropiske råvarer, så prøv at sætte råvarer, der lader luften strømme igennem, som te, citrusskal og gennemsigtig musk, ved siden af dem.
• Den, der længe har designet dufte — En duft til et marked, hvor det er sommer hele året, er ikke en »sommerudgave«, men markedets grundduft. At øve sig i at bygge skelettet fra bunden med klimaet som forudsætning – ikke som en sæsonudgave – er også en måde at forberede sig på sommeren i en verden, der bliver stadig varmere.

8. De uafhængige huses scene — Esxence vokser

Esxence, der finder sted i fire dage fra den 3. juni i Allianz MiCo i Milano, er den internationale messe, som uafhængige parfumehuse regner for den vigtigste. Arrangørernes pressemeddelelse fra den 14. april giver et billede af, hvordan begivenheden ser ud i år.

Udstillingsarealet er vokset med mere end 3.000 kvadratmeter i forhold til sidste år til omkring 20.000 kvadratmeter. 108 huse træder for første gang frem på den internationale scene, og deltagerlandene tæller omkring 40 – fra Golfstater som Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait og Oman til Korea, Kina, Japan, Thailand, Indien, Senegal og Colombia. De første tre dage er kun åbne for fagfolk, og på den sidste dag, den 6., åbner dørene også for offentligheden.

Medstifter Maurizio Cavezzali sagde i pressemeddelelsen, at nicheparfume begyndte ved små, intime begivenheder og nu er blevet et globalt fænomen, og at forandringen er gået mærkbart hurtigere de seneste år. Efterhånden som begivenhederne bliver flere, er vi ifølge ham nået til en tid, hvor husene må vælge strategisk, hvor de vil udstille. Esxence selv bevæger sig også ud i verden med begivenheder i New York i oktober og i Hongkong i november sidste år.

I samme pressemeddelelse sagde den anden medstifter, Silvio Levi, at duftens sprog midt i begivenheder, der ryster verden, bliver et stærkere sendebud for respekt og forståelse mellem forskellige kulturer. I et forår, hvor krigen rystede Golfen, samles huse fra Golfen, Asien og Europa i én udstillingshal.

Det, scenen fortæller, er tydeligt. Mens de store selskaber køber og sælger navne, stiger antallet af små huse, der for første gang sender en duft ud i verden. Nichen bliver ikke kun opslugt af de store koncerner – den bliver hele tiden født på ny nedefra.

Ved parfumørbordet

• Den, der blander for første gang — Selv hvis du ikke selv kan dufte til messens dufte, lærer du noget af at se, hvilke råvarer og historier de deltagende huse sætter forrest. Saml notelisterne fra de dufte, der tiltaler dig, og prøv at bygge indtrykket med dine egne råvarer.
• Den, der bygger egne akkorder — Når hundredvis af huse samles ét sted, bliver dufte, der ligner hinanden, hurtigt glemt. Prøv, om du kan sige i én sætning, hvad der er »det ene, kun du har« i din akkord.
• Den, der længe har designet dufte — Jo flere nye huse der kommer til, desto flere søger også parfumører. At samle og ordne de strukturer og akkorder, du har bygget gennem årene, er den bedste forberedelse, når nye samarbejder banker på.

9. Sommerens noter — salt, is, frugt og regn

Lad os nu gå over til selve duftene. Lægger man forårets lanceringer og branchens trendrapporter oven på hinanden, løber sommerens noter i fire hovedretninger. Vi gentager: Det er ikke salgstal, men tilbagevendende tendenser.

Salt og mineral

Havets duft vender tilbage hver sommer, men årets hav er lidt anderledes. I stedet for at male bølger og vind som 1990'ernes friske marine dufte ser vi ofte dufte, der maler en håndgribelig tekstur: havsalt, sten varmet af solen og huden efter en dag på stranden. Mødt med vanilje eller karamel giver de en saltsød sødme, mødt med ristede noter som ristet sesam eller ris giver de en ren og mild tekstur.

Den kølige gourmand

I januarrapporten skrev vi, at gourmanden bevæger sig fra sukkerets sødme mod det ristede: kaffe, pistacie og hasselnød. Nu, hvor sommeren begynder, møder det ristede noget koldt. Noter som matcha, espresso med is, mælk og ris går sammen med kølig luft eller klar citrus. Dufte, der folder tropiske frugter som banan ud som en dessert, skilte sig også ud i foråret. Folk vil også have sødme om sommeren – men de vil have, at sødmen har luft at ånde i.

Realistisk frugt

Frugtdufte har længe stået stille ved »frugtbolsjer«. I år går det den modsatte vej: nyskåret fersken og abrikos, frugter med tydelig regional farve som mango, guava, litchi og yuzu – og frugt, der også rummer skallens bitterhed og saftens syrlighed.

Dufte, der ligner vejret

Den mest interessante bevægelse er dufte, der ikke maler »duften af noget«, men »duften af en bestemt luft«. Luften efter en byge, fugtigheden, som når man går gennem en sky, skoven fuld af fugt. Noter som te, mos, regnvand og mineraler optræder ofte i denne bevægelse. Esxence har i år også valgt temaet »Sensing the World«. Arrangørerne siger, at duft ikke forklarer minder, men vækker dem, og nævner forårets første solstråler og efterårets fine regn som eksempler.

Citrus hører også med. Italienske Acqua di Parma lancerede i slutningen af maj en ny kollektion og satte i navnet fokus på en gammel udvindingsmetode, hvor citrusskallen presses med hånden, olien suges op i en svamp og samles i terrakottakrukker. Vi lever i en tid, hvor selve måden, råvaren udvindes på, bliver en historie.

Lægger man de fire retninger oven på hinanden, har de én ting til fælles. De maler alle sammen snarere »en tekstur, man mærker tæt på« end »en duft, der spreder sig langt«. Det er de »dufte tæt på huden«, vi pegede på i januarrapporten, nu i sommertøj.

Ved parfumørbordet

Trendnoter er ikke svaret på, hvad du skal komme i, men en opgave i, hvilken balance du skal bruge dem i.

• Den, der blander for første gang — En »salt duft« laver man ikke ved at opløse salt. Salt dufter næsten ikke. I parfumeri er det salte et indtryk, man bygger ved at samle flere råvarer, der giver indtryk af havluft, tang, mineraler og hud. Det samme gælder matcha, mælk og regnvand. Når du ved, at notens navn og den faktiske råvare er to forskellige ting, løfter din evne til at læse dufte sig et trin.
• Den, der bygger egne akkorder — Går det salte bare en smule for vidt, føles det koldt og metallisk, og frugt fordamper hurtigere i sommervarmen. Giv saltakkorden en bund af varm musk eller bløde træagtige noter, og byg en bro for frugten op til hjertet med råvarer, der bliver lidt længere, som blomster med en beslægtet karakter eller laktoner.
• Den, der længe har designet dufte — For vejrets dufte er gennemsigtighed alt. Jo flere råvarer du kommer i, desto mere uklar bliver luften. Indsnævr de bærende indtryk til to eller tre, og lad resten nøjes med at støtte. Vil du skabe et indtryk af mos, skal du også huske, at traditionel egemos er begrænset efter Den internationale duftstofforenings (IFRA) standarder.

10. Måden at bruge duft på — småt, let og i lag

Også måden, vi bruger duft på, har fået et sommeransigt.

I Circanas meddelelse for 1. kvartal voksede miniaturerne inden for luksusparfume tocifret. Også i massemarkedet steg dameparfume tocifret. Lette formater som body mist og hair mist, små flasker til at friske op med i løbet af dagen og layering med flere dufte går igen i samtlige af årets trendrapporter.

Sommeren er den årstid, hvor denne bevægelse ses tydeligst. Om morgenen en let mist, om aftenen en dråbe af en intens duft, og efter at have svedt igen en klar duft ovenpå. Man klæder sig om i duft flere gange om dagen. Den udvikling, vi i januarrapporten beskrev som en tid, hvor »brugeren selv fuldender den sidste kombination«, bliver endnu tydeligere om sommeren.

Ved parfumørbordet

• Den, der blander for første gang — Lav den samme blanding i en stærk og en svag koncentration, og sammenlign. Føles den svage ikke som »en svagere udgave af samme duft«, men som »et andet indtryk«, har du med egne hænder bekræftet, at hver råvare fordamper med sin egen hastighed.
• Den, der bygger egne akkorder — Lette formater som mists har kort efterklang. Når du bygger en let udgave for sig, så prøv at trække hjertet i den oprindelige duft lidt frem, så duftens ansigt viser sig inden for kort tid.
• Den, der længe har designet dufte — En sommerduft skal også tænkes som en duft, der lægges oven på andre dufte. Den overlapper ofte med kokos- og blomsternoterne i solcreme og kropsplejeprodukter. Tjek, om den holder sin egen kontur også dér.

11. Regulering — 31. juli, en dato midt i sommeren

Midt i denne sommer står der en dato: 31. juli 2026.

I 2023 ændrede EU kosmetikforordningen (forordning 2023/1545) og udvidede listen over duftallergener med mærkningspligt betydeligt. Produkter, der ikke overholder den nye mærkning, må kun bringes i omsætning på EU-markedet frem til denne dato, og produkter, der er bragt i omsætning inden da, må kun gøres tilgængelige til og med 31. juli 2028. Sælger dit hus dufte i Europa, skal etiketterne ændres eller duften omformuleres i løbet af denne sommer.

USA er ikke nået så langt endnu. Som vi så i afsnit 4, er kun retningen for de amerikanske mærkningsregler fastlagt, og der er endnu ikke kommet noget udkast.

Jo flere naturlige råvarer en duft indeholder, desto tungere vejer denne ændring. Selv en enkelt lavendelolie eller citrusolie indeholder naturligt flere stoffer med mærkningspligt.

Ved parfumørbordet

• Den, der blander for første gang — Lav en tabel over, hvilke af dine råvarer der indeholder allergener. Velkendte navne som linalool og limonen dukker op oftere, end du tror.
• Den, der bygger egne akkorder — Når du køber råvarer, så få både IFRA-overensstemmelseserklæring og allergenoversigt fra leverandøren. Den dag, du begynder at sælge dine dufte, bliver det dit største aktiv.
• Den, der længe har designet dufte — Planlægger du at omformulere efter de europæiske regler, er det bedre at se frem mod de amerikanske regler, der endnu ikke er kommet, og designe det hele i ét hug end at rette to gange.

12. At designe dufte om sommeren — praktiske noter fra parfumørbordet

Uanset nyhederne er der en virkelighed ved parfumørbordet, der vender tilbage hver sommer. Til sidst samler vi den her.

• Varmen får duften til at flyve hurtigere. Når temperaturen stiger, fordamper råvarerne hurtigere. Toppen bliver kortere, og basen kommer tidligere frem. Det er derfor, en duft, der er afstemt til vinteren, om sommeren kan føles som »en duft, hvor kun bunden er tilbage«.
• Hud og sved ændrer duften. Sved og talg blander sig med duften og ændrer indtrykket, og søde og animalske noter føles tungere i varmen. En sommerduft skal ikke kun tjekkes på duftstrimlen, men også på varm hud.
• Citrus og sollys. Visse citrusolier som bergamot indeholder stoffer (furocoumariner), der kan give hudreaktioner i mødet med sollys, og IFRA-standarderne begrænser mængden i produkter, der bliver på huden. Bruger du meget citrus i en sommerduft, så tjek i leverandørens dokumentation, om olien er en, hvor disse stoffer er reduceret.
• Opbevaring er også en del af designet. Citrus og visse blomsterråvarer oxiderer let ved varme og lys. Opbevar om sommeren råvarer og færdige dufte køligt og mørkt, og skriv også opbevaringstemperaturen ned i dine modningsnoter.

Kalender for sommeren 2026

• 3.–6. juni — Esxence i Milano. 108 huse træder for første gang frem på den internationale scene. De første tre dage er for fagfolk, den 6. er åben for offentligheden.
• 5. juni — NOSE SHOP åbner sin nye butik »U NOSE SHOP« i Shinsaibashi i Osaka. Den anden indgang, hvor nye asiatiske parfumebrands møder japanske forbrugere.
• 24. juli — Den forventede udløbsdato for USA's midlertidige told på 150 dage. Hvad der følger bagefter, er i fokus for huse, der sælger dufte i USA.
• 31. juli — EU's regler om mærkning af duftallergener begynder at gælde.
• Slutningen af juli–begyndelsen af august — De store parfumeselskaber fremlægger halvårsregnskaber. Her kan man se, om nichens tocifrede vækst holdt sig sommeren igennem, og hvor meget Mellemøstens påvirkning er kommet sig.
• Midten af august — Forventet tidspunkt for Circanas meddelelse om det amerikanske skønhedsmarked i første halvår.

Syv ting at holde øje med denne sommer

1. Hvornår og hvor meget kommer Golfens lufthavne og indkøbscentre sig? Og breder Mellemøstens duftkultur sig imens ud i verden ad andre veje?
2. I hvilket tempo bevæger Creed sig nu, hvor huset er en del af L'Oréal?
3. Hvordan ændrer USA's told sig efter den 24. juli?
4. Fortsætter Koreas rekordrække i parfumeeksport også om sommeren?
5. Hvor meget af det tomme rum i Japan, hvor de kinesiske turister er blevet færre, bliver udfyldt af japanske forbrugere, der selv søger parfume?
6. Bliver strømmen af rejsende, der gik via Singapore og Bangkok i stedet for Golfen, ved med at være der efter våbenhvilen?
7. Ender det salte og den kølige gourmand som en enkelt sæsons trend, eller fortsætter de ind i efterårets dufte?

Ord fra denne artikel

• Nicheparfume — Parfume fra huse, der sætter selve duften i centrum. I dag bruges ordet i to betydninger på én gang: »små, uafhængige huse« og »dyr parfume«.
• Fine fragrance — Eksklusive duftprodukter, man bærer på kroppen, som parfume. Et begreb, duftstofhusene bruger, når de opdeler deres forretning.
• Organisk vækst og sammenlignelig basis — Vækst set uden valutaændringer og effekter af opkøb og frasalg. Bruges til at se, hvor meget selve forretningen er vokset.
• Gourmand — En duftfamilie, der leder tankerne hen på mad: vanilje, karamel, kaffe og nødder.
• Marin og mineral — Duftfamilier, der maler indtryk af hav og vand, sten og salt.
• Lakton — En familie af råvarer, der giver bløde indtryk som mælk, fløde og fersken.
• Vetiver — En råvare udvundet af rødderne af en græsart. Den giver en dyb duft, hvor jord, træ og røg blandes.
• Kōdō (香道) — Japansk traditionel kunst, hvor man brænder duftende træ og »lytter« til duften.
• Attar — Mellemøstlig og sydasiatisk duft, hvor duften er bundet i olie uden alkohol. Den påføres direkte på huden.
• Egemos — En råvare udvundet af en lav, der vokser på egetræer. Den giver et dybt indtryk af skov og jord, men er begrænset efter IFRA-standarderne.
• Furocoumariner — Stoffer i visse citrusolier, der kan give hudreaktioner i mødet med sollys.
• Layering — At bruge flere duftende produkter i lag for at skabe sin egen duft.
• Duftstrimmel — En papirstrimmel, man dypper i duft for at dufte til den. Kaldes også en blotter.
• Formel — En byggetegning, der angiver, hvilke råvarer der blandes i hvilke forhold for at skabe en duft. Det er det, GrassAccord giver dig.

Til slut — sommeren, der kommer efter et rystet forår

Fra dronen i Dubais lufthavn til messen i Milano var dette forår usædvanlig uroligt. Krigen spærrede duftens veje, tolden fik ikke sit regnestykke gjort op, selv efter at dommen var faldet, råvarepriserne steg, og de store selskaber købte og solgte navne.

Men midt i al den uro var der én ting, der ikke vaklede. Folk blev ved med at søge efter duft – og især efter dufte, der taler gennem selve duften. Bestillingerne på eksklusive duftstoffer steg, nichehusene voksede tocifret, og i Asien vågnede nye dufte.

Sommeren er den årstid, hvor en dufts design viser sig allermest ærligt. Varmen sender duften hurtigt af sted, sved og sollys ændrer den, og folk står tæt. De huller, som vinterens tyngde kunne dække over, ses om sommeren, som de er. Derfor vil de dufte, der bliver hængende denne sommer, ikke være skabt af trendnoter, men af balance.

GrassAccord gør det samme denne sommer. Vi giver dig ikke den færdige flaske, men formlen – så du selv kan prøve sommeren af på duftstrimlen med den. En flaske, der krydser en grænse, møder told, men en byggetegning kan genopstå som den samme duft ved et parfumørbord i ethvert land.

Har du spørgsmål om de bevægelser, artiklen behandler, eller om sommerens blandinger, er du altid velkommen til at skrive til vores Concierge. Vores parfumører svarer dig på dit sprog.

Kilder: Circana, meddelelse om det amerikanske skønhedsmarked i 1. kvartal 2026 (11. maj); Estée Lauder, regnskab for 3. kvartal af regnskabsåret 2026 (1. maj); Puig, regnskab for 1. kvartal 2026; L'Oréal, omsætning for 1. kvartal 2026 og meddelelse om afslutningen af købet af Kering Beauté (31. marts); Louis Vuitton Moët Hennessy, omsætning for 1. kvartal 2026 (13. april); Interparfums, regnskab for 1. kvartal 2026; Givaudan, omsætning for 1. kvartal 2026 (14. april); Symrise, omsætning for 1. kvartal 2026 (30. april); Estée Lauder og Puig, bekræftelse af samtaler (23. marts) og meddelelse om deres afslutning (21. maj); Coty, regnskab for 2. kvartal af regnskabsåret 2026 (februar); USA's højesteret, dom om IEEPA-told (20. februar) og relateret pressedækning; Circana, meddelelse om det amerikanske skønhedsmarked i 2025 (10. februar); Shiseido, regnskab for 1. kvartal 2026 (13. maj); Japan National Tourism Organization (JNTO), opgørelse over udenlandske besøgende i Japan i april 2026; pressedækning af taxfree-omsætningen i japanske stormagasiner (januar–april); Premium Beauty News, artikel om det japanske parfumemarked (september 2025, med henvisning til skøn fra Euromonitor); Nippon Kodo, lancering af nowas (13. februar) og meddelelse om Fragrance Expo 2026 (8. april); NOSE SHOP, meddelelse om åbningen af U NOSE SHOP (15. maj); luftfartspressens dækning af lukningen af luftrummet over Mellemøsten og transit via Sydøstasiens knudepunkter (4. marts); Changi Airport, månedlig passagerstatistik; Korea International Trade Association, statistik over parfumeeksport (gengivet af Personal Care Insights, 20. april); pressedækning af Olive Youngs første butik i USA (29. maj); Tmall, TMIC og Baqiu, »2026 China Fragrance Industry Report« (gengivet af Jing Daily, 7. april); Esxence, pressemeddelelse for 16. udgave (14. april); branchepressens dækning af omsætningen i Golfregionens indkøbscentre (marts–april); EU-forordning 2023/1545; IFRA-standarderne; forårets lanceringer og branchens trendrapporter. Tendenserne i noter er ikke salgstal, men mønstre, der går igen i lanceringer og rapporter. Oplysningerne om told og regulering er generel information og ikke juridisk eller skattemæssig rådgivning.