Léto 2026: kam míří nichové parfémy — léto, které GrassAccord vyčetl z jarních zpráv

Ráno 1. března 2026 dopadl na Mezinárodní letiště Dubaj dron. Válka mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na druhé, která začala o dva dny dřív, se rozšířila až do oblasti Perského zálivu. Letiště evakuovalo cestující a v následujících týdnech byl provoz několikrát přerušen. Jedna z cest, kudy se na světě prodává nejvíc luxusních parfémů, v jediném okamžiku utichla.

Během následujících tří měsíců přicházela v parfémovém oboru jedna velká zpráva za druhou. L'Oréal dokončil převzetí kosmetické divize skupiny Kering, pod kterou patří Creed, a Estée Lauder s Puigem zahájily jednání o spojení obou firem, která 21. května ukončily. Ve stejném období zaznamenal korejský export parfémů nejsilnější měsíc od počátku statistik a 29. května otevřel korejský prodejce kosmetiky Olive Young svůj první obchod v USA.

A 3. června začíná v Miláně výstava uměleckých parfémů Esxence. Podle pořadatelů se jí účastní domy z více než 40 zemí a jen těch, které letos poprvé vstupují na mezinárodní scénu, je 108.

GrassAccord v lednu načrtl velký obraz roku ve „Výhledu nichových parfémů na rok 2026“. Tento text sleduje, co se od té doby skutečně stalo. Postupně zapisujeme, co se v jarních zprávách potvrdilo a co se změnilo, a co to letos v létě zanechává na parfumérském stole.

Než začnete číst — z čeho jsme vycházeli

Text vychází z materiálů zveřejněných do konce května 2026. Výsledky firem přebíráme z oficiálních oznámení jednotlivých společností, čísla o trhu z oficiálních zpráv výzkumných institucí. Čísla, která pocházejí z oborového zpravodajství, jako taková označujeme.

Jen módní tóny mají jinou povahu. Nejde o prodejní čísla, ale o tendence, které se opakují v jarních novinkách a oborových zprávách o trendech, a proto je nepodáváme jako jistotu, ale píšeme „takový proud je vidět“. Léto teprve začalo a které vůně si ho podmanily, bude jasné až na podzim.

Na konec každé kapitoly jsme zařadili část „U parfumérského stolu“. Je to po jednom řádku pro ty, kdo právě začínají míchat suroviny, pro ty, kdo začínají stavět vlastní akordy, a pro ty, kdo vůně navrhují už dlouhá léta — ať si každý odnese ten svůj.

Lednový výhled a jarní ověření

Nejdřív postavme vedle sebe to, co jsme napsali v lednové zprávě, a to, co se na jaře skutečně stalo.

• Velký boom končí, přichází normalizace — Parfémy zůstávají nejsilnější oblastí krásy. Růst se však soustředí do drahého a nichového segmentu
• Velký kapitál klepe na dveře nichové parfumérie — L'Oréal dokončil převzetí Creedu (31. března), jednání o fúzi Estée Lauder a Puig zkrachovala (21. května)
• Těžiště vůní se rozšiřuje na Blízký východ — Válka, která začala koncem února, silně otřásla prodejem na letištích a v obchodních centrech v Perském zálivu
• Probouzí se asijská nichová parfumérie — Korejský export parfémů zaznamenal rekordní měsíc, čínské luxusní parfémy rostou dvouciferně, starý japonský výrobce kadidel uvedl parfémovou značku
• (v lednu jsme se jim zvlášť nevěnovali) USA — Luxusní i masové parfémy rostou společně a niche rozšiřuje síť obchodů
• (v lednu jsme se jí zvlášť nevěnovali) Jihovýchodní Asie — Když se uzavřelo nebe nad Perským zálivem, přestupy se přesunuly do Singapuru a Bangkoku
• Ceny surovin kolísají a cla jsou těžká — Nejvyšší soud USA rozhodl o clech, vonné společnosti zdražují kvůli rostoucím nákladům
• 31. července 2026, hodiny regulace — Datum platí. Leží uprostřed letošního léta

Většina očekávaných proudů se potvrdila a jedna nečekaná událost otřásla celým jarem. Projděme je postupně.

1. Jarní vysvědčení — parfémy zůstaly nejsilnější oblastí

Začněme čísly. Výsledky za první čtvrtletí, zveřejněné v dubnu a květnu, ukazovaly pozoruhodně stejným směrem.

Americký výzkumný institut Circana zveřejnil 11. května výsledky amerického trhu krásy za první čtvrtletí 2026. Tržby v prestižním (luxusním) prodeji vzrostly meziročně o 6 % na 8,1 miliardy dolarů, v masovém prodeji o 7 % na 18,1 miliardy dolarů. Circana zařadila parfémy v obou kanálech mezi nejsilnější oblasti. V luxusním segmentu táhly růst dražší formáty a luxusní produkty a také miniatury, které vzrostly dvouciferně; v masovém segmentu dvouciferně vzrostly dámské parfémy.

Oznámení firem vyzněla stejně. Estée Lauder ve čtvrtletních výsledcích zveřejněných 1. května uvedl, že organické tržby za parfémy vzrostly o 10 %. Zatímco ostatní oblasti víceméně přešlapovaly na místě, vynikaly jen parfémy a tento růst táhly Le Labo, KILIAN PARIS a TOM FORD — samé drahé nichové a luxusní parfémy.

Puig uvedl, že jeho tržby za první čtvrtletí vzrostly ve srovnatelném vyjádření o 4,7 %. Po zahrnutí kurzových vlivů činil růst jen 0,8 %, niche však byla jednoznačná: Byredo, Penhaligon's i L'Artisan Parfumeur rostly dvouciferně. Také L'Oréal označil parfémy za hlavní hnací sílu růstu v prvním čtvrtletí.

Čísla z druhé strany, od těch, kdo vůně vytvářejí, jsou ještě přímější. Největší vonná společnost světa Givaudan oznámila 14. dubna, že její tržby za vůně pro jemnou parfumérii (fine fragrance) vzrostly v prvním čtvrtletí ve srovnatelném vyjádření o 9,6 %. Je to růst, který přišel poté, co už o rok dřív vzrostly o 16,7 %. Znamená to, že parfémové firmy objednávají nové vůně v odpovídající míře.

Samozřejmě se neusmívali všichni. Divize parfémů a kosmetiky Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) zaznamenala v prvním čtvrtletí pokles tržeb o 6 % a i v organickém vyjádření, bez kurzových vlivů a změn v rozsahu podnikání, zůstala na místě. Interparfums, který vyrábí hlavně licenční parfémy módních značek, zaznamenal po odečtení kurzových vlivů pokles tržeb zhruba o 2 %.

Když tato čísla postavíme vedle sebe, vynoří se jeden obraz. I uvnitř trhu s parfémy plynou peníze ne za zvučným jménem, ale tam, kde se vybírá podle vůně samotné. Parfémy, které si půjčují jméno módy, přešlapují, a nichové domy, které mluví vůní, dál rostou. Trh, o kterém jsme v lednové zprávě napsali, že „sestupuje z přehřátí a hledá svou přirozenou teplotu“, na jaře ukázal, kde se ta teplota soustřeďuje.

U parfumérského stolu

• Pro ty, kdo míchají poprvé — Dvouciferný růst miniatur znamená, že lidé chtějí poznat víc vůní dřív, než dopoužívají jednu lahvičku. Na straně tvorby je to stejné. Rychleji se zlepšíte, když místo jedné velké dávky namícháte víckrát malé množství a necháte si ruku zvyknout.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Vůně, kterou lidé poprvé potkají v malé lahvičce, si musí získat paměť během prvních několika střiků. Ověřte si, zda charakter vaší vůně jasně zazní v prvním dojmu a zda je přechod z hlavy do srdce plynulý.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — Rostoucí objednávky vůní pro jemnou parfumérii znamenají také hustší konkurenci. Čím víc nových vůní se hrne na trh, tím spíš přetrvají ty s pevnou stavbou.

2. Počty velkých firem — převzetí skončilo, fúze se zastavila

Druhý jarní příběh se týká pohybů velkých firem.

Transakce, o které jsme v lednové zprávě psali „cíl dokončení: první pololetí 2026“, se uzavřela podle plánu. L'Oréal oznámil 31. března, že dokončil převzetí Kering Beauté včetně Creedu. Spolu s ním přešlo i výhradní právo vyrábět po dobu 50 let parfémy a kosmetiku Bottega Veneta a Balenciaga. Je to největší akvizice v historii L'Oréalu.

Creed hned nato, v dubnu, uvedl novou vůni Wild Vetiver. Je to nové čtení Original Vetiver z roku 2004: otevírá se růžovým pepřem, bergamotem a nepálským pepřem timur, přechází přes růži, pelargónii a pupeny černého rybízu a usazuje se do vetiveru a dřevitých tónů. Zajímavé je, že v době, kdy se mění majitel, dům nesáhl po zcela nové vůni, ale po novém čtení vlastního dědictví.

Větší zpráva však přišla ze strany, která nakonec nevyšla. Estée Lauder 23. března potvrdil, že s Puigem jedná o spojení podnikání. Kdyby se transakce uskutečnila, vznikla by obří kosmetická skupina s ročními tržbami zhruba 20 miliard dolarů. Obě firmy však 21. května oznámily, že jednání ukončily, a Estée Lauder uvedl, že bude pokračovat ve vlastní strategii přestavby. Firma už předtím, při zveřejnění výsledků 1. května, oznámila rozšíření restrukturalizačního plánu a zrušení až 10 000 pracovních míst. Parfémy rostou, a celá firma se přitom zmenšuje — v té scéně se zrcadlí dnešní podoba velkých kosmetických firem.

Jinde probíhá vyklízení. Coty od loňského září zvažuje prodej svého masového kosmetického byznysu a od letošního ledna toto přezkoumání vede předseda představenstva jako dočasný generální ředitel. V únoru firma představila plán zúžit zaměření svých masových parfémových značek: soustředit síly na vůně, které se dobře prodávají, a malé parfémové aktivity ukončit.

Shrnuto: velké firmy skupují jména nichové parfumérie, chtějí se spojit a zastaví se, a co se prodává hůř, vyklízejí. Všechny tyto počty mají jedno společné. Všichni chtějí parfémy, a z nich především niche. Generální ředitel Puigu při zveřejnění výsledků za první čtvrtletí řekl, že nichové značky firmy jsou v USA jen asi ve 150 obchodech, zatímco u konkurence je to zhruba 600, takže zbývá ještě hodně prostoru k rozšíření.

U parfumérského stolu

Jméno lze koupit i prodat, ruce, které vůni navrhují, se však kupují a prodávají těžko. Zatímco velké firmy počítají se jmény, dokonalost vůně samotné se dál rozhoduje u parfumérského stolu.

• Pro ty, kdo míchají poprvé — Stejně jako Wild Vetiver od Creedu je nové čtení existující vůně dobrým cvičením. Vytáhněte jednu směs, kterou jste už dřív udělali, a zapište si, „co bych na ní změnil dnes“.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Vetiver se podle původu a způsobu získávání velmi liší poměrem zemitosti, kouře a zelené svěžesti. Přivoňte vedle sebe ke dvěma či třem surovinám stejného jména a najděte texturu, která sedí vašemu akordu.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — Znovu postavit stěžejní dílo je těžší než postavit novou vůni. Musíte chránit vzpomínku lidí, kteří původní vůni milovali, a zároveň ji přizpůsobit dnešním surovinám a regulaci. Ještě před změnou si zapište, co ponecháte a co změníte.

3. Blízký východ — jaro, kdy se zachvělo srdce vůní

Největší stín na parfémový obor letos na jaře nevrhla čísla, ale válka.

Válka mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na druhé, která začala 28. února, se brzy rozšířila do oblasti Perského zálivu. Íránské rakety a drony mířily na Spojené arabské emiráty a 1. března zasáhl dron Mezinárodní letiště Dubaj. Koncem března vypukl velký požár i na mezinárodním letišti v Kuvajtu. Dne 8. dubna začalo příměří, útoky však pokračovaly i poté a napjatý stav trvá.

Perský záliv je pro parfémy zvláštním místem. Panuje tu kultura nosit vůni sytě, dlouho a ve více vrstvách, mnoho lidí si cení oudu, růže a ambry a soustřeďují se tu letištní duty-free obchody a obchodní centra, kde se prodává nejvíc luxusních parfémů na světě. Když se tato cesta uzavřela, dopad se okamžitě propsal do čísel.

Podle oborového zpravodajství klesly v březnu tržby velkých obchodních center v Dubaji a Abú Dhabí o 30–50 %. LVMH uvedla, že konflikt ubral organickému růstu skupiny v prvním čtvrtletí zhruba 1 procentní bod, a Interparfums označil konflikt na Blízkém východě za protivítr ve výši asi 1 %. Vonná společnost Symrise uvedla, že náklady na dopravu a logistiku rostou, a reaguje zdražením a příplatky.

Stopy, které Blízký východ v parfémovém oboru zanechal, však nejsou jen v číslech. Jak jsme uvedli v lednové zprávě, vonná kultura Blízkého východu — sytý oud a ambra, vysoké koncentrace, vrstvení — za posledních několik let proměnila vkus celého světa. Tato kultura válkou nezmizí. Jen se na čas uzavřela cesta, kudy se tyto vůně kupovaly.

U parfumérského stolu

• Pro ty, kdo míchají poprvé — Nejsnazší cestou, jak porozumět vůním Blízkého východu, je rozlišit „syté“ od „dlouhotrvajícího“. Sytá vůně zazní naplno hned od začátku, dlouhotrvající vůně se nezhroutí ani po delší době. Není to totéž.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Chcete-li v létě používat oud a ambru, zkuste spíš než ubírat množství položit navrch světlé suroviny a dát vůni prostor k dýchání. Když těžký základ ponecháte a hlavu rozjasníte surovinami jako citrusy nebo čaj, nebude vůně dusná ani v horku.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — V době, kdy se otřásají dodavatelské řetězce, se stávají rizikem suroviny závislé na jediné oblasti původu. Předem vyzkoušet náhradníky za pryskyřice a dřevité suroviny ve vašich stěžejních dílech — to je ponaučení, které toto jaro zanechalo.

4. USA — jaro největšího trhu

USA jsou zemí, kde se na světě prodává nejvíc parfémů. Pro nichové domy jsou proto trhem, kam jednou musí dorazit, a pro velké firmy místem, odkud přichází většina růstu. Letos na jaře plynuly na americkém trhu souběžně tři příběhy.

Čísla — drahé i dostupné parfémy rostou společně

Circana ve výsledcích za loňský rok, zveřejněných 10. února, uvedla, že americký trh luxusních parfémů, který několik let rychle rostl, vykazuje známky normalizace. Ve výsledcích za letošní první čtvrtletí, zveřejněných 11. května, se podoba této normalizace ukázala o něco zřetelněji. Luxusní prodej vzrostl o 6 %, masový o 7 % a parfémy patřily v obou kanálech mezi nejsilnější oblasti.

Pozornost si zaslouží směr růstu. V prvním čtvrtletí rostl masový prodej rychleji než luxusní téměř ve všech oblastech kromě vlasového stylingu a parfémy mezi ně patřily. V masovém prodeji dvouciferně vzrostly dámské parfémy, v luxusním táhly růst dražší formáty a luxusní produkty a také miniatury, které vzrostly dvouciferně. Američtí spotřebitelé na jedné straně stoupají k dražším a sytějším vůním a na druhé se rozšiřují k vůním za rozumnější cenu. Nejnejistější místo připadlo parfémům uprostřed, které mají jméno, ale nevýrazný charakter vůně.

Niche — stále je kam růst

Že niche v USA roste, bylo z oznámení firem zřejmé. Le Labo, KILIAN PARIS a TOM FORD, které táhly parfémový růst Estée Lauder, jsou samé drahé parfémy, jejichž klíčovým trhem jsou USA. Generální ředitel Puigu při zveřejnění výsledků za první čtvrtletí uvedl, že nichové značky firmy jsou v USA jen asi ve 150 obchodech, zatímco u konkurence je to zhruba 600, a že je letos bude výběrově rozšiřovat. Také japonské Shiseido oznámilo, že ačkoli jeho celkové tržby v prvním čtvrtletí klesly, tržby v USA vzrostly o 5,1 %.

Do USA míří i asijské vůně. Podle údajů Korejské asociace mezinárodního obchodu vykázala Korea letos v lednu v obchodu s parfémy s USA poprvé po 28 letech přebytek. Dne 29. května otevřel korejský prodejce kosmetiky Olive Young svůj první obchod v USA, v kalifornské Pasadeně. Nabízí asi 400 značek a v den otevření se fronta táhla na 400 metrů. Do konce roku chce firma rozšířit počet svých obchodů v Los Angeles na pět.

Cla — rozsudek padl, ale počty nejsou u konce

Pro domy, které posílají parfémy do USA, bylo toto jaro matoucí.

Dne 20. února rozhodl Nejvyšší soud USA poměrem 6 : 3, že cla, která vláda uvalila na základě zákona o mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA), jsou nezákonná. Podstatná část cel uvalených loni na jednotlivé země tak přišla o právní základ. O tři dny později, 23. února, podaly tisíce firem, mezi nimi americká duty-free divize L'Oréalu a vonná značka s brazilským duchem Sol de Janeiro, žalobu u amerického Soudu pro mezinárodní obchod a požadovaly vrácení již zaplacených cel. Rozpočtový model Wharton School při University of Pennsylvania odhadl, že cla k vrácení mohou dosáhnout až 175 miliard dolarů. Postup vracení začal po etapách 20. dubna.

Rozsudek však cla neukončil. Americká vláda ještě v den rozsudku uvalila na základě jiného zákonného ustanovení nové dočasné clo na 150 dní, které má platit do 24. července. Jak se uplatní cla, na nichž se loni dohodly USA a Evropská unie, se v jednotlivých zprávách liší. Evropský parlament hned po rozsudku odložil hlasování o ratifikaci této dohody.

Pro malé domy je taková nejistota těžší než samotná výše cla. Aby se mohly rozhodnout, zda zdražit, snížit marži, nebo odložit prodej v USA, potřebují vidět budoucí počty — a ty se mění v řádu měsíců.

Pravidla značení — směr je daný, zbývá jen okamžik

V USA zatím neexistuje pravidlo, které by ukládalo uvádět vonné alergeny na etiketě jednotlivě. Zákon o modernizaci regulace kosmetiky (MoCRA), přijatý v roce 2022, uložil americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) taková pravidla vypracovat, ale přestože zákonná lhůta pro návrh pravidel (červen 2024) uplynula, návrh dosud nevyšel. Směr je stejný jako v Evropě. Látky, které se skrývaly za jediným slovem „parfém“, jednou vyjdou najevo pod svými jmény.

U parfumérského stolu

Lahvička, která překročí hranici, narazí na clo, stavební plán, který hranici překročí, však nikoli. Proto je stále důležitější umět postavit tutéž vůni v různých zemích a dosáhnout stejného dojmu i při výměně surovin.

• Pro ty, kdo míchají poprvé — Zkuste postavit tutéž vůni z jiných surovin. Například místo citronové silice vytvořit jas jinou citrusovou surovinou. Právě tak roste cit pro udržení dojmu, i když se suroviny změní.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Američtí spotřebitelé se rozšiřují jak k sytým, tak k lehkým vůním. Když svůj akord postavíte ve dvou verzích, syté a lehké, zjistíte, jak tatáž kostra zní na dvou trzích.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — Plánujete-li prodej, vyčleňte v kalkulaci nákladů zvlášť podíl cla a dopravy. Čím je tento podíl větší, tím reálnější volbou se stává vůni stavět i prodávat na místě. Když si složení utřídíte podle evropských standardů ještě předtím, než vyjdou americká pravidla značení, nebudete muset vůni předělávat dvakrát.

5. Suroviny a náklady — vonné společnosti zdražují

Cena lahvičky parfému nakonec začíná u surovin. Signál ze strany surovin byl letos na jaře jasný: náklady rostou.

Givaudan při zveřejnění výsledků za první čtvrtletí uvedl, že letos rostou náklady, a proto společně se zákazníky zvyšuje ceny. Také Symrise ohlásil, že zdraží a bude účtovat příplatky, aby pokryl rostoucí náklady na dopravu, logistiku a suroviny. Velký podíl na tom má konflikt na Blízkém východě, který otřásl námořními trasami a cenami dopravy.

Zajímavé je, že i uvnitř Givaudanu se čísla rozcházela. Vůně pro jemnou parfumérii vzrostly o 9,6 %, oddělený prodej vonných surovin a kosmetických aktivních látek však klesl o 5,9 %. Objednávky hotových vůní rostou, zatímco prodej jednotlivých surovin přešlapuje.

Mezi přírodními surovinami se vanilka pohybuje opačným směrem. Jak jsme psali v lednové zprávě, madagaskarská vanilka je od loňska kvůli růstu výroby v řadě oblastí v přebytku a její cena výrazně klesla; oborové výhledy i letos počítají vesměs s nízkou úrovní. Že se všechny suroviny nepohybují stejným směrem, je odvěkou vlastností trhu se surovinami.

U parfumérského stolu

• Pro ty, kdo míchají poprvé — Když zdraží suroviny, jako první zakolísají směsi, které se silně opírají o jedinou surovinu. Ověřte si, která surovina je ve vaší směsi zastoupena nejvíc a jak se vůně zhroutí, když ji vynecháte.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — U surovin, které zlevnily, jako je vanilka, je teď dobrá chvíle přivonět k více jakostem. I stejná vanilka se podle původu a způsobu získávání liší krémovostí, dřevitostí i kouřovým nádechem.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — Když při rostoucích nákladech vydržíte jen tím, že ubíráte množství, vůně zeslábne. Cestou, jak vůni ochránit, je spíš najít suroviny, které i v malém množství mají velký účinek, a stavbu přestavět.

6. Asie — Korea, Čína a Japonsko

Z jarních zpráv nás nejvíc potěšily ty, které přišly z Asie. V lednové zprávě jsme napsali „probouzí se asijská nichová parfumérie“ a jaro bylo obdobím, kdy tuto větu potvrdila čísla i události. Každá ze tří zemí se však probouzí po svém.

Korea — vůně, které míří ven

Podle údajů Korejské asociace mezinárodního obchodu dosáhl korejský export parfémů v lednu letošního roku 6,52 milionu dolarů, což je nejsilnější měsíc od počátku statistik v roce 1988. I v únoru činil 6,24 milionu dolarů, takže dva měsíce po sobě přesáhl 6 milionů dolarů. V lednu Korea poprvé po 28 letech vykázala v obchodu s parfémy s USA přebytek. Ze země, která parfémy dlouho dovážela, se stává země, která je vyváží. První obchod Olive Young v USA na konci května byl okamžikem, kdy se tento proud ukázal v podobě obchodu.

Čína — mladá generace, která si vybírá podle sebe

Podle zprávy o parfémovém průmyslu, kterou letos spoluvydala největší čínská online tržnice Tmall, rostou luxusní parfémy dvouciferně a domácí značky nesoucí čínskou estetiku si rozšiřují místo na luxusním trhu. 56,3 % mladých spotřebitelů odpovědělo, že parfém dnes vybírají podle vlastního vkusu, ne podle druhých, což je o více než 16 procentních bodů víc než před rokem. Přibylo i odpovědí, že vůni používají jako nástroj, jak zvládat emoce, uchovat vzpomínky a vyjádřit vlastní kulturu.

Japonsko — země tichých vůní se dává do pohybu

Ze tří zemí budeme letos v létě nejdéle sledovat Japonsko. Japonsko bylo dlouho pokládáno za zemi, kde se parfémy špatně prodávají. Právě proto mají změny, které se tam dnes dějí, o to větší význam.

Podle odhadu Euromonitoru, který loni v září přinesl oborový časopis Premium Beauty News, má japonský trh nichových parfémů hodnotu zhruba 585 milionů dolarů, tedy asi 2 % celého trhu krásy. Ve srovnání s péčí o pleť je zatím malý, trh s parfémy však v roce 2024 vzrostl o 7,7 %. Zástupce Japonské asociace vůní (Japan Fragrance Association) uvedl, že za posledních deset let si nichové parfémy vydobyly své místo a po pandemii covidu se tento proud zrychlil.

To, že je trh s parfémy malý, ještě neznamená, že je vonná kultura mělká. V Japonsku se už stovky let udržuje tradice kōdō, při níž se pálí vonné dřevo a jeho vůně se „poslouchá“. A smysl pro to nosit vůni jemně, aby nenarušovala prostor druhých, je tu natolik silný, že pro obtěžování druhých pachem existuje dokonce zvláštní slovo „sumehara“ (zkráceně ze „smell harassment“) — taková ohleduplnost se pokládá za projev zdvořilosti. Japonská vůně si odjakživa raději volila to, co je slyšet tiše a zblízka, než to, co hlasitě zní.

Podle stejného článku se vkus japonských spotřebitelů posouvá od jemných květin a citrusů k ambře, pižmu a kůži a přibývá vůní s japonskými surovinami, jako je yuzu, hinoki (japonský cypřišek), čaj a kinmokusei (vonokvětka). Zmenšují se i lahvičky: středem se staly objemy 30–50 mililitrů a přibývá i malých lahviček o objemu 8–12 mililitrů. V tokijském obchodním domě Isetan Shinjuku, v @cosme Harajuku či v NOSE SHOP vznikly prostory věnované výhradně parfémům a velké skupiny otevírají v Japonsku samostatné obchody nichových značek, jako jsou Byredo a Maison Margiela.

Letos foukal na japonském trhu s parfémy vítr ze dvou stran.

Prvním je studený vítr zvenčí. Po loňském listopadovém výroku japonské hlavy vlády k Tchaj-wanu doporučila čínská vláda svým občanům, aby se vyhýbali cestám do Japonska, a počet čínských turistů výrazně klesl. Podle údajů Japonské národní turistické organizace (JNTO) přijelo letos v dubnu 330 000 čínských návštěvníků, o 56,8 % méně než před rokem. Zakolísaly i tržby duty-free za kosmetiku a parfémy, které turisté nakupovali. Tržby duty-free japonských obchodních domů loni v prosinci výrazně klesly a Shiseido uvedlo jako důvod třiprocentního poklesu tržeb v prvním čtvrtletí napětí mezi oběma zeměmi. Ve stejném dubnu však počet návštěvníků z Koreje vzrostl o 21,7 % a z Tchaj-wanu o 19,7 % a tržby duty-free obchodního domu Takashimaya v březnu znovu vzrostly o 6,9 %. Uprázdněná místa začali zaplňovat cestovatelé z jiných zemí.

Druhý vítr vane zevnitř. Staří japonští výrobci kadidel vykračují směrem k parfémům. Výrobce kadidel Nippon Kodo se 450letou historií uvedl 13. února novou parfémovou značku „nowas“. Jde o čtyři parfémové vody, v nichž se na východní vonná dřeva vrství západní vonné suroviny; navrhl je tým tvořený převážně zaměstnanci kolem dvacítky spolu s parfuméry firmy a vyrábějí se v nově postavené továrně na parfémy. Název spojuje „teď“ (now) a „minulost“ (was) japonským „wa“ (harmonie). Od 18. dubna do 17. května pak společně s kjótskými firmami Kyukyodo a Shoeido pořádal v Ginze, Kjótu a Kamakuře festival vůní „Fragrance Expo 2026“.

Mění se i místa, kde se vůně prodávají. NOSE SHOP, proslulý jako butik s nichovými parfémy, otevřel 15. května v tokijském Ikebukuru nový obchod „U NOSE SHOP“. Nabízí zhruba 20 značek, především nastupujících asijských, a chce být „dalším vchodem“ pro ty, kdo se s parfémy setkávají poprvé. Pobočka v ósackém Shinsaibashi otevírá 5. června. Jedna z japonských značek, které se tu prodávají, představuje svůj cíl jako „demokratizaci vůně“.

Shrnuto: Japonsko nebylo zemí, která by parfémy hojně používala, ale bylo zemí, která vůni hluboce rozuměla. Teď se toto porozumění setkává s formou parfému. Ne vůně, která hlasitě zní, ale vůně, kterou slyšíte tiše a zblízka — tento cit, který Japonsko dlouho pěstovalo, se letos v létě přesně překrývá s proudem celého světa. Nejstarší učebnice „vůně, která zůstává blízko kůže“, o níž mluvíme v lednové zprávě i v tomto textu, leží v Japonsku.

U parfumérského stolu

• Pro ty, kdo míchají poprvé — Vybavte si vůně místa, kde jste vyrostli. Zemina po dešti, dřevěná podlaha u babičky, sušené ovoce na tržišti. Právě po takových vzpomínkách je dnes svět zvědavý. Přiložte k nosu proužek s myšlenkou, že vůni nečicháte, ale „posloucháte“, jak to říká japonské kōdō. Čím méně spěcháte, tím víc uslyšíte.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Postavit vůni vlastní kultury neznamená vložit do ní tyto ingredience tak, jak jsou. Znamená to postavit dojmy rýže, čaje, hinoki, yuzu či kinmokusei z více surovin a vyvážit je tak, aby zněly krásně i tomu, kdo k nim přivoní poprvé. Pokud myslíte na japonský trh, vybrušte nejdřív sílu zůstat nablízku, a teprve potom sílu šířit se daleko.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — Čím víc se asijské vůně dostávají do světa, tím víc je potřeba návrh, který neznámou vůni podá tak, aby nepůsobila cize. Zpočátku dojde dál postup, kdy na známou stavbu položíte jediný nový tón. A na trhu, kde se prvním setkáním stávají malé lahvičky o objemu 8–12 mililitrů, je třeba vůni navrhnout tak, aby se její tvář ukázala během prvního jednoho či dvou střiků.

7. Singapur a Bangkok — města, kde je léto celý rok

Je-li tématem tohoto textu léto, jsou dvě města, kde se musíme zastavit: Singapur a Bangkok, kde je léto celý rok.

Cesty, které změnila válka

Když se počátkem března uzavřelo nebe nad Blízkým východem, lety mezi Evropou a Asií se místo přes letištní uzly v Perském zálivu začaly odklánět přes uzly v jihovýchodní Asii. Podle zpráv z leteckého oboru ze 4. března okamžitě přibylo přestupujících cestujících na singapurském letišti Changi, na bangkockém letišti Suvarnabhumi a na letišti v Kuala Lumpuru a mnoho cest bylo přeplánováno přes Singapur či Bangkok. Podle oficiálních údajů letiště Changi jím v březnu prošlo 6,1 milionu cestujících, o 8,5 % víc než před rokem. V dubnu se počet vrátil zhruba na loňskou úroveň, přesto to bylo jaro, kdy se cestovatelé, kteří dřív přestupovali v Dubaji a Dauhá, a spolu s nimi i jejich nákupy aspoň na čas přesunuli do jihovýchodní Asie.

Singapur — křižovatka vůní

Singapur je odedávna místem, kde se setkávají vůně mnoha kultur. Jamal Kazura Aromatics, založený v roce 1933 a vedený už třetí generací, je nejstarším obchodem s vůněmi v Singapuru a uchovává tradici attaru — blízkovýchodní a jihoasijské vůně, která se nosí jako olej bez alkoholu. V roce 2024 přibyly i nové domy, jako je Rahasya, který moderně převyprávěl indickou vonnou kulturu. To, že se vůně Blízkého východu, Indie, Číny i Malajska potkávají v jediném městě, je jedinečným bohatstvím Singapuru.

Bangkok — thajská niche míří do světa

Thajsko už má parfuméry, kteří si získali jméno na mezinárodní nichové scéně. Dusita, kterou založila thajská parfumérka Pissara Umavijani, vrství thajské vzpomínky na kořeny francouzské klasické parfumérie a Pryn Parfum, parfumérský dům, za nímž stojí Prin Lomros, přináší vůně, které vyprávějí příběhy thajského moře a měst. MITH, který vznikl v roce 2015 v Bangkoku, proplétá thajské rostlinné suroviny s dřevitými tóny, pižmem a gurmánskými tóny. Tyto domy staví do popředí thajské suroviny, jako je posvátná bazalka, jasmín či tropické ovoce, a přesto o nich nemluví jazykem suvenýrů, ale jazykem luxusní parfumérie.

Letní laboratoř

A především jsou tato dvě města jakousi laboratoří tohoto letního textu. Vůně, která si dlouho drží oblibu ve městě, kde je celý rok horko a vlhko, je tou nejjistější odpovědí na otázku, jaká vůně se v létě nezhroutí. Vysoká teplota vůni rychle odvane, vlhkost ji těžce drží u kůže a několikrát denně se střídá klimatizovaný interiér s venkovním horkem. Návrh, který v takových podmínkách obstojí, funguje i v létě v Soulu, Tokiu a New Yorku.

U parfumérského stolu

• Pro ty, kdo míchají poprvé — Přivoňte střídavě k téže vůni v klimatizované místnosti a venku v horku. Stává se, že surovina, která byla v chladu tichá, v horku náhle zazní nahlas. Právě taková surovina je klíčem k letní vůni.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Ve vlhkém horku sladkost a těžký základ snadno lepkavě ulpívají na kůži. I když používáte tropické suroviny, zkuste k nim přidat suroviny, které vůni provzdušní, jako je čaj, citrusová kůra nebo průzračné pižmo.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — Vůně pro trh, kde je léto celý rok, není „letní limitovaná edice“, ale základní vůní tohoto trhu. Cvičit se v tom, jak postavit kostru od začátku s ohledem na podnebí, a ne jako sezónní verzi, znamená zároveň připravovat se na léta světa, který bude čím dál teplejší.

8. Jeviště nezávislých domů — Esxence se rozrůstá

Esxence, která se od 3. června koná čtyři dny v milánském Allianz MiCo, je mezinárodní výstava, které nezávislé parfémové domy přikládají největší význam. Z tiskové zprávy pořadatelů ze 14. dubna je vidět, jak akce letos vypadá.

Výstavní plocha se oproti loňsku zvětšila o více než 3 000 metrů čtverečních na zhruba 20 000 metrů čtverečních. Poprvé na mezinárodní scénu vstupuje 108 domů a zúčastněné země — od států Perského zálivu, jako jsou Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt a Omán, přes Koreu, Čínu, Japonsko, Thajsko a Indii až po Senegal a Kolumbii — dosahují počtu přes 40. První tři dny jsou vyhrazeny odborníkům z oboru a poslední den, 6. června, se dveře otevírají i široké veřejnosti.

Spoluzakladatel Maurizio Cavezzali v tiskové zprávě uvedl, že nichová parfumérie začala na malých a komorních akcích a dnes se stala celosvětovým fenoménem a že se tato proměna v posledních letech výrazně zrychlila. S přibývajícím počtem akcí nastala doba, kdy si domy musí strategicky vybírat, kde se představí. Sama Esxence vyráží ven — loni v říjnu uspořádala akci v New Yorku a v listopadu v Hongkongu.

Ve stejné tiskové zprávě druhý spoluzakladatel Silvio Levi řekl, že uprostřed událostí, které otřásají světem, se jazyk vůní stává silnějším poslem respektu a porozumění mezi odlišnými kulturami. Na jaře, kdy válka otřásla Perským zálivem, se tak v jedné výstavní hale scházejí domy z Perského zálivu, z Asie i z Evropy.

Co ta scéna říká, je jasné. Zatímco velké firmy kupují a prodávají jména, počet malých domů, které poprvé posílají svou vůni do světa, naopak roste. Nichová parfumérie není jen pohlcována velkými skupinami — zdola se neustále rodí znovu.

U parfumérského stolu

• Pro ty, kdo míchají poprvé — I když k vůním z výstavy nemůžete sami přivonět, už jen sledovat, jaké suroviny a příběhy zúčastněné domy stavějí do popředí, je lekcí. Sesbírejte seznamy tónů vůní, které vás přitahují, a zkuste jejich dojem postavit ze svých surovin.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Když se na jednom místě sejdou stovky domů, podobné vůně se rychle zapomenou. Vyzkoušejte, zda dokážete jednou větou říct, co je na vašem akordu „to jediné vlastní“.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — Čím víc přibývá nových domů, tím víc přibývá i těch, kdo hledají parfuméry. Utřídit si stavby a akordy, které jste dosud vytvořili, je tou nejlepší přípravou na chvíli, kdy přijde nová spolupráce.

9. Letní tóny — slanost, led, ovoce a déšť

Teď přejděme k vůni samotné. Když položíme přes sebe jarní novinky a oborové zprávy o trendech, proudí letošní letní tóny zhruba čtyřmi směry. Opakujeme, že nejde o prodejní čísla, ale o opakující se tendence.

Slanost a minerály

Vůně moře se vrací každé léto, ale letošní moře je trochu jiné. Místo toho, aby vůně kreslily vlny a vítr jako chladivé mořské vůně 90. let, častěji zachycují hmatatelnou texturu — mořskou sůl, kameny prohřáté sluncem, kůži po dni stráveném na pláži. Setkávají se s vanilkou nebo karamelem a vytvářejí slanou sladkost, anebo s oříškovými tóny, jako je pražený sezam či rýže, a vytvářejí střídmou texturu.

Chladivé gurmánské tóny

V lednové zprávě jsme psali, že gurmánské tóny se od cukrové sladkosti posouvají k oříškovým, jako je káva, pistácie a lískový oříšek. S příchodem léta se tato oříškovost setkává s chladivými věcmi. Tóny jako matcha, espresso s ledem, mléko a rýže se párují se svěžím vzduchem nebo čistými citrusy. Na jaře byly nápadné i vůně, které tropické ovoce, například banán, podávají jako dezert. Lidé chtějí sladkost i v létě, ale chtějí, aby ta sladkost měla prostor k dýchání.

Realistické ovoce

Ovocné vůně dlouho uvízly u „ovocných bonbonů“. Letos jde vývoj opačným směrem: čerstvě nakrojená broskev a meruňka, ovoce s jasnou barvou svého kraje, jako je mango, guava, liči a yuzu, a ovoce, které zachycuje i hořkost slupky a kyselost šťávy.

Vůně jako počasí

Nejzajímavější je proud vůní, které nezachycují „vůni něčeho“, ale „vůni určitého vzduchu“. Vzduch po přeháňce, vlhkost jako při chůzi mrakem, les nasáklý vláhou. V tomto proudu se často objevují tóny jako čaj, mech, dešťová voda a minerály. I téma, které si Esxence letos zvolila, zní „Sensing the World“ (Vnímat svět). Pořadatelé říkají, že vůně vzpomínky nevysvětluje, ale probouzí, a jako příklady uvedli první sluneční paprsky jarního dne a jemný podzimní déšť.

Nesmějí chybět ani citrusy. Italská Acqua di Parma uvedla koncem května novou kolekci, jejíž název odkazuje na starý způsob získávání: citrusové slupky se ručně lisují do houby a šťáva se pak sbírá do terakotových nádob. Žijeme v době, kdy se příběhem stává i samotný způsob, jak se surovina získává.

Když čtyři směry položíme přes sebe, mají jedno společné. Všechny spíš než „vůni, která se šíří daleko“ kreslí „texturu, kterou ucítíte zblízka“. Je to podoba „vůně, která zůstává blízko kůže“, o níž jsme psali v lednové zprávě, oblečená do letního.

U parfumérského stolu

Módní tóny nejsou odpovědí na otázku „co přidat“, ale úkolem „v jaké rovnováze je použít“.

• Pro ty, kdo míchají poprvé — „Slaná vůně“ nevzniká rozpuštěním soli. Sůl téměř nevoní. Slanost je v parfumérii dojem, který se staví z více surovin evokujících mořský vzduch, mořské řasy, minerály či kůži. Stejné je to s matchou, mlékem i dešťovou vodou. Ve chvíli, kdy pochopíte, že název tónu a skutečná surovina se liší, váš pohled na vůni poskočí o stupeň výš.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Slanost stačí jen trochu přehnat a působí chladně a kovově, a ovoce v letním horku vyprchává rychleji. Slaný akord podložte hřejivým pižmem nebo měkkým dřevem a ovoci postavte most až do srdce pomocí surovin, které vydrží o něco déle, například květů podobné textury nebo laktonů.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — U vůní počasí je základem průzračnost. Čím víc surovin přidáte, tím zakalenější je vzduch. Zužte klíčové dojmy na dva tři a ostatnímu nechte jen podpůrnou roli. Když stavíte dojem mechu, myslete i na to, že tradiční dubový mech je podle standardů Mezinárodní asociace pro vonné látky (IFRA) omezen.

10. Způsob nošení — v malém, lehce, vrstveně

I způsob, jak vůni nosíme, má letní tvář.

Podle zprávy Circany za první čtvrtletí rostly miniatury luxusních parfémů dvouciferně. I v masovém prodeji dvouciferně vzrostly dámské parfémy. Lehké formy jako tělové a vlasové mlhy, malé lahvičky na doplňování během dne a vrstvení několika vůní nechybějí letos v žádné zprávě o trendech.

Léto je obdobím, kdy je tento proud vidět nejlépe. Ráno lehká mlha, večer kapka syté vůně a po zpocení znovu čistá vůně. Vůni si během dne převlékáme několikrát. Proud, o kterém jsme v lednové zprávě psali jako o „době, kdy poslední kombinaci dotváří sám ten, kdo vůni nosí“, je v létě ještě zřetelnější.

U parfumérského stolu

• Pro ty, kdo míchají poprvé — Udělejte tutéž směs v syté a v řidší koncentraci a porovnejte je. Pokud řidší verzi nevnímáte jako „slabší verzi téže vůně“, ale jako „jiný dojem“, ověřili jste si vlastníma rukama, že každá surovina vyprchává jinou rychlostí.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Lehké formy, jako jsou mlhy, mají krátký dozvuk. Když stavíte samostatnou lehkou verzi, zkuste srdce původní vůně trochu posunout dopředu, aby se tvář vůně ukázala během krátké doby.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — Na letní vůně je třeba myslet i ve chvíli, kdy se položí na jiné vůně. Často se překrývají zejména s kokosovými a květinovými vůněmi opalovacích krémů a tělových produktů. Ověřte si, zda si i na nich vůně udrží vlastní obrys.

11. Regulace — 31. července, datum uprostřed léta

Uprostřed letošního léta leží jedno datum: 31. července 2026.

Evropská unie v roce 2023 změnila nařízení o kosmetice (nařízení 2023/1545) a výrazně rozšířila seznam vonných alergenů, které je nutné uvádět. Produkty, které nesplňují nové značení, lze nově uvádět na trh EU jen do tohoto dne a produkty uvedené na trh před ním lze distribuovat jen do 31. července 2028. Domy, které prodávají vůně v Evropě, musí letos v létě vyměnit etikety, nebo vůni přepracovat.

USA zatím ne. Jak jsme viděli ve 4. kapitole, americká pravidla značení mají zatím jen daný směr a jejich návrh dosud nevyšel.

Čím víc přírodních surovin vůně obsahuje, tím těžší je pro ni tato změna. I jediná levandulová silice či jediná citrusová silice totiž přirozeně obsahují několik látek podléhajících značení.

U parfumérského stolu

• Pro ty, kdo míchají poprvé — Udělejte si jednou tabulku, které z vašich surovin obsahují alergeny. Známých jmen jako linalool nebo limonen se objeví víc, než byste čekali.
• Pro ty, kdo stavějí vlastní akordy — Při nákupu surovin si od dodavatele vyžádejte zároveň dokumentaci o shodě s IFRA a rozpis alergenů. V den, kdy začnete vůně prodávat, to bude vaše největší bohatství.
• Pro ty, kdo vůně navrhují dlouhá léta — Pokud plánujete vůni přepracovat podle evropských standardů, je lepší ji navrhnout naráz s výhledem i na americké standardy, které dosud nevyšly, než ji předělávat dvakrát.

12. Navrhovat vůni v létě — praktické poznámky od parfumérského stolu

Nezávisle na zprávách se každé léto vrací realita parfumérského stolu. Nakonec ji shrneme.

• Horko vůni rychle odvane. Když stoupne teplota, suroviny se odpařují rychleji. Hlava se zkrátí a základ se ukáže dřív. Proto vůně vyladěná na zimu působí v létě jako „vůně, z níž zbylo jen dno“.
• Kůže a pot vůni mění. Pot a kožní maz se s vůní mísí a mění dojem a sladké a živočišné tóny působí v horku těžší. Letní vůni je třeba ověřovat nejen na proužku, ale i na teplé kůži.
• Citrusy a slunce. Některé citrusové silice, jako je bergamotová, obsahují látky (furokumariny), které mohou ve spojení se slunečním světlem vyvolat kožní reakci, a proto standardy IFRA omezují jejich množství v produktech, které zůstávají na kůži. Pokud do letní vůně dáváte hodně citrusů, ověřte si v dokumentaci dodavatele, zda jde o silici se sníženým obsahem těchto látek.
• Skladování je také součástí návrhu. Citrusové a některé květinové suroviny snadno oxidují teplem a světlem. V létě uchovávejte suroviny i hotové vůně na chladném a tmavém místě a do záznamů o zrání si zapisujte i teplotu skladování.

Kalendář léta 2026

• 3.–6. června — Esxence v Miláně. 108 domů vstupuje poprvé na mezinárodní scénu. První tři dny jsou pro odborníky z oboru, 6. června pro širokou veřejnost.
• 5. června — Otevření ósacké pobočky Shinsaibashi nového obchodu NOSE SHOP „U NOSE SHOP“. Druhý vchod, kudy se nastupující asijské parfémové značky setkávají s japonskými spotřebiteli.
• 24. července — Plánovaný konec amerického dočasného cla na 150 dní. Co bude následovat, zajímá domy, které prodávají vůně v USA.
• 31. července — Začátek uplatňování pravidel EU o značení vonných alergenů.
• Konec července až začátek srpna — Hlavní parfémové firmy zveřejňují výsledky za první pololetí. Ukáže se, zda dvouciferný růst niche vydržel až do léta a nakolik se zotavil dopad Blízkého východu.
• Polovina srpna — Očekávané období, kdy Circana zveřejní výsledky amerického trhu krásy za první pololetí.

Sedm věcí, které budeme letos v létě sledovat

1. Kdy a nakolik se zotaví letiště a obchodní centra v Perském zálivu. A zda se vonná kultura Blízkého východu mezitím rozšíří do světa jinými cestami.
2. Jakým tempem se bude pohybovat Creed uvnitř L'Oréalu.
3. Jak se po 24. červenci změní americká cla.
4. Zda rekordní série korejského exportu parfémů vydrží i v létě.
5. Nakolik v Japonsku, kam přijíždí méně čínských turistů, zaplní uprázdněné místo proud japonských spotřebitelů, kteří si parfémy hledají sami.
6. Zda proud cestovatelů, kteří místo přes Perský záliv cestovali přes Singapur a Bangkok, zůstane i po příměří.
7. Zda slanost a chladivé gurmánské tóny skončí jako módní vlna jedné sezóny, nebo přejdou do podzimních vůní.

Slova z tohoto textu

• Nichový parfém — Parfém domu, který staví do středu samotnou vůni. Dnes se slovo používá zároveň ve dvou významech: „malý nezávislý dům“ a „drahý parfém“.
• Jemná parfumérie (fine fragrance) — Luxusní vonné produkty, které se nanášejí na tělo, jako je parfém. Pojem, kterým vonné společnosti člení svou činnost.
• Organický růst / srovnatelné vyjádření — Růst po odečtení kurzových změn a vlivu akvizic a prodejů. Používá se, když chceme vidět, nakolik vyrostlo samotné podnikání.
• Gurmánské tóny — Vonná rodina, která připomíná jídlo, jako je vanilka, karamel, káva a ořechy.
• Mořské a minerální tóny — Vonná rodina, která kreslí dojem moře a vody, kamene a soli.
• Laktony — Skupina surovin, která dodává měkký dojem mléka, smetany či broskve.
• Vetiver — Surovina získávaná z kořenů trávy. Dává hlubokou vůni, v níž se mísí zemitost, dřevo a kouř.
• Kōdō — Japonský tradiční obřad, při němž se pálí vonné dřevo a jeho vůně se „poslouchá“.
• Attar — Blízkovýchodní a jihoasijská vůně uchovaná v oleji bez alkoholu. Nanáší se přímo na kůži.
• Dubový mech — Surovina získávaná z lišejníku, který roste na dubech. Dává hluboký dojem lesa a země, podle standardů IFRA je však jeho použití omezeno.
• Furokumariny — Látky obsažené v některých citrusových silicích, které mohou ve spojení se slunečním světlem vyvolat kožní reakci.
• Vrstvení — Způsob, jak si vytvořit vlastní vůni nošením několika vonných produktů přes sebe.
• Testovací proužek — Papírový proužek, na který se vůně nanáší, aby se k ní dalo přivonět. Říká se mu také blotter.
• Receptura — Stavební plán, který zapisuje, jaké suroviny a v jakém poměru se mísí, aby vznikla jedna vůně. To je to, co předává GrassAccord.

Závěrem — léto, které přichází po rozkolísaném jaru

Od dronu na dubajském letišti až po výstavu v Miláně bylo toto jaro neobvykle rozkolísané. Válka uzavřela cestu vůní, cla nedořešila počty ani po rozsudku, ceny surovin rostly a velké firmy kupovaly a prodávaly jména.

Uprostřed všeho toho kolísání však jedna věc nezakolísala. Lidé dál hledali vůni, a z vůní především tu, která mluví sama za sebe. Objednávky vůní pro jemnou parfumérii rostly, nichové domy rostly dvouciferně a v Asii se probouzely nové vůně.

Léto je obdobím, kdy se návrh vůně ukazuje nejpoctivěji. Horko vůni rychle odvane, pot a slunce ji mění a lidé stojí blízko sebe. Mezery, které v zimě šlo přikrýt váhou, jsou v létě vidět tak, jak jsou. Proto budou letos v létě přetrvávající vůně postaveny ne z módních tónů, ale z rovnováhy.

GrassAccord dělá i letos v létě totéž. Nepředáváme hotový flakon, ale recepturu, abyste s ní mohli léto sami vyzkoušet na proužku. Lahvička, která překročí hranici, narazí na clo, stavební plán se však může u parfumérského stolu v jakékoli zemi znovu zrodit jako tatáž vůně.

Máte-li jakékoli dotazy k proudům popsaným v tomto textu nebo k letním směsím, obraťte se kdykoli na Concierge. Náš parfumér vám odpoví ve vašem jazyce.

Zdroje: zpráva společnosti Circana o americkém trhu krásy za 1. čtvrtletí 2026 (11. května), výsledky Estée Lauder za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2026 (1. května), výsledky Puig za 1. čtvrtletí 2026, tržby L'Oréal za 1. čtvrtletí 2026 a oznámení o dokončení převzetí Kering Beauté (31. března), tržby LVMH za 1. čtvrtletí 2026 (13. dubna), výsledky Interparfums za 1. čtvrtletí 2026, tržby Givaudan za 1. čtvrtletí 2026 (14. dubna), tržby Symrise za 1. čtvrtletí 2026 (30. dubna), potvrzení jednání Estée Lauder a Puig (23. března) a oznámení o jejich ukončení (21. května), výsledky Coty za 2. čtvrtletí fiskálního roku 2026 (únor), rozsudek Nejvyššího soudu USA o clech podle IEEPA (20. února) a související zpravodajství, zpráva společnosti Circana o americkém trhu krásy za rok 2025 (10. února), výsledky Shiseido za 1. čtvrtletí 2026 (13. května), údaje Japonské národní turistické organizace (JNTO) o zahraničních návštěvnících Japonska za duben 2026, zpravodajství o tržbách duty-free japonských obchodních domů (leden–duben), článek Premium Beauty News o japonském trhu s parfémy (září 2025, s odkazem na odhad Euromonitoru), uvedení značky nowas společností Nippon Kodo (13. února) a oznámení Fragrance Expo 2026 (8. dubna), oznámení o otevření U NOSE SHOP (15. května), zpravodajství leteckého oboru o uzavření vzdušného prostoru nad Blízkým východem a přestupech přes uzly v jihovýchodní Asii (4. března), měsíční statistiky cestujících letiště Changi, statistiky Korejské asociace mezinárodního obchodu o exportu parfémů (zpráva Personal Care Insights, 20. dubna), zprávy o otevření prvního obchodu Olive Young v USA (29. května), „Zpráva o čínském parfémovém průmyslu 2026“ Tmall, TMIC a Baqiu (zpráva Jing Daily, 7. dubna), tisková zpráva 16. ročníku Esxence (14. dubna), oborové zpravodajství o tržbách obchodních center v Perském zálivu (březen–duben), nařízení EU 2023/1545, standardy Mezinárodní asociace pro vonné látky (IFRA), jarní novinky a oborové zprávy o trendech. Proudy tónů nejsou prodejní čísla, ale tendence opakující se v novinkách a zprávách. Informace o clech a regulaci jsou obecné a nepředstavují právní ani daňové poradenství.