Secretul a 120 de ani dezvăluit de 170.000 de parfumuri — GrassAccord vă prezintă studiul „Evoluția culturală a parfumurilor din 1900”

Există un parfum lansat în 1921. În următorii o sută de ani au apărut nu mai puțin de 68 de parfumuri despre care s-a spus că îi seamănă. Un alt parfum, lansat în 2010, a dat naștere în doar zece ani la 36 de parfumuri asemănătoare. Primul este Chanel No 5, al doilea Creed Aventus.

Aceste cifre nu sunt impresiile unui pasionat de parfumuri. Sunt rezultatul unui studiu publicat în această vară, care a analizat dintr-odată aproximativ 170.000 de parfumuri lansate între 1900 și 2024. Echipa de cercetare a privit parfumul ca pe o cultură care evoluează odată cu epoca, la fel ca muzica sau moda, și a întins 120 de ani de parfumuri ca pe o singură hartă.

Dacă abia ați început să compuneți parfumuri, probabil v-ați pus deja întrebări ca acestea:

• Oare parfumul nu devine mai bogat cu cât adaug mai multe materii prime?
• Dacă imit un parfum celebru, nu am deja jumătate din succes?
• Cum se face, de fapt, un parfum care să se deosebească de celelalte?

Studiul răspunde la toate trei întrebările cu cifre. Iar răspunsurile sunt mai interesante decât v-ați aștepta.

Aceasta este prima prezentare de studiu din jurnalul GrassAccord. În prima parte vă arătăm ce a făcut studiul și ce a descoperit, iar în a doua am adăugat comentariul nostru despre cum pot folosi rezultatele, la masa parfumierului, cei care învață parfumeria. Termenii noi sunt explicați separat, la final, așa că citiți în voie.

Mai întâi: ce fel de studiu este?

• Titlu: Cultural Evolution of Perfumes since 1900 (Evoluția culturală a parfumurilor din 1900)
• Autori: Vahid Satarifard și alți șase autori. În centru se află Human Nature Lab de la Universitatea Yale din SUA, alături de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania, MIT Media Lab și Institutul Max Planck pentru Dezvoltare Umană din Germania. Printre coautori se numără profesorul Nicholas A. Christakis, cunoscut pentru cercetările sale despre rețelele sociale, și Christophe Laudamiel, parfumier activ care creează parfumuri de mulți ani.
• Publicare: 21 iulie 2026, pe arXiv, un site pentru publicarea deschisă a lucrărilor științifice.
• Originalul: arxiv.org/abs/2607.19520 — gratuit pentru oricine (în engleză). Disponibil atât în PDF, cât și ca pagină web.
• De reținut: Studiul nu a trecut încă prin evaluarea colegială a unei reviste științifice. Cifrele și interpretările se pot schimba în timpul evaluării.

Partea interesantă a studiului este că oameni de științe sociale, biologi, cercetători în design și un parfumier au format o singură echipă. Ei au privit parfumul nu ca pe chimie, ci ca pe o cultură pe care oamenii și-au transmis-o și au transformat-o împreună.

De ce am ales tocmai acest studiu pentru prima prezentare?

Când învățați parfumerie, auziți des lucruri ca „parfumurile nu mai sunt ce erau” sau „toate miros la fel”. Poate fi adevărat, poate fi fals. Până acum, fiecare putea vorbi doar din propriile amintiri și gusturi.

Acest studiu a așezat pentru prima dată discuția pe cifre mari. Iar rezultatul nu dă dreptate doar uneia dintre părți. Parfumurile de azi chiar au devenit mai simple, dar în același timp încearcă combinații mult mai neobișnuite decât înainte. Atât senzația că totul seamănă, cât și senzația că ceva e nou s-au dovedit corecte.

Pentru un parfumier începător există puține hărți mai bune. Când știți unde vă aflați acum și încotro se îndreaptă industria, vedeți mai ușor ce să exersați mai întâi.

Cum au fost analizate 170.000 de parfumuri?

Au combinat trei site-uri de parfumuri

Cercetătorii au combinat datele de pe trei site-uri care adună informații despre parfumuri: Fragrantica, Parfumo și Aromo. Iată ce au strâns:

• 169.759 de parfumuri
• 8.332 de branduri
• 3.050 de parfumieri
• aproximativ 25,9 milioane de voturi ale utilizatorilor de tipul „acest parfum miroase așa”

Cercetătorii descriu acest set drept cel mai mare set de date despre parfumuri studiat până acum. Analiza principală se bazează pe Fragrantica, care are cei mai mulți utilizatori, iar celelalte două site-uri au fost folosite pentru a verifica dacă rezultatele se confirmă.

Un lucru trebuie neapărat știut aici. Datele nu conțin formule reale. Conțin doar listele de note prezentate de branduri și voturile utilizatorilor. Așadar, când studiul spune „au devenit mai simple”, nu se referă la numărul real de materii prime, ci la faptul că s-a simplificat compoziția notelor prezentate. Cercetătorii înșiși notează clar acest lucru ca limită.

Parfumurile au fost privite din patru unghiuri

1. Cât de complex este? — Cât de uniform sunt amestecate mai multe note într-un parfum a fost transformat în cifră. Cu cât sunt mai multe note bine conturate și mai uniform distribuite, cu atât valoarea e mai mare.
2. Cât de nou este? — S-a măsurat cât de rare au fost perechile de note ale parfumului (combinații de câte două și trei) în parfumurile apărute înaintea lui. Cu cât combinația e mai neobișnuită, cu atât valoarea e mai mare.
3. Cine pe cine a imitat? — Înregistrările utilizatorilor de tipul „acest parfum îmi amintește de acela” au fost legate în ordine cronologică pentru a desena arborii genealogici ai parfumurilor.
4. Se influențează parfumierii între ei? — S-a construit o rețea care leagă parfumierii care au lucrat împreună și s-a urmărit dacă stilul se răspândește de-a lungul acestor legături.

Rețineți dinainte două cifre

Cele mai frecvente cifre din studiu sunt complexitatea și noutatea. Pot părea dificile, așa că să le prindem mai întâi sensul cu un exemplu simplu.

Imaginați-vă două parfumuri. Unul este descris cu opt note de greutate aproximativ egală: trandafir, iasomie, iris, vanilie, lemn de santal, ambră, mosc și bergamotă. În celălalt, rolul principal îl au două-trei note: cedrul și o aromă marină care amintește de sare. Primul are o complexitate ridicată, al doilea una scăzută. Cu cât sunt mai multe note și mai uniform distribuite, cu atât această cifră crește.

Noutatea este o altă întrebare. Ea întreabă: „Cât de des au apărut aceste note împreună în același parfum până acum?” Trandafirul și iasomia au fost folosite împreună de nenumărate ori, așa că această pereche nu e nouă. Dar dacă împerecheați două note care aproape nu s-au întâlnit până acum, scorul de noutate iese mare chiar dacă numărul de note e mic.

Ajunge deci să rețineți complexitatea ca „câte lucruri ați amestecat” și noutatea ca „cât de neobișnuită e perechea pe care ați format-o”. Faptul că aceste două cifre s-au mișcat în direcții diferite este prima descoperire a studiului.

Trei ere în care lansările de parfumuri au explodat

Înainte de rezultatele propriu-zise, să privim imaginea de ansamblu desenată de cercetători. Când au reprezentat grafic numărul de parfumuri noi lansate în fiecare an, cei 120 de ani s-au împărțit în trei perioade.

• Era parfumeriei clasice (înainte de 1926) — Lansările au crescut încet. În jurul anului 1918 a avut loc o creștere mare.
• Perioada de stagnare (1926–1979) — Numărul de produse noi rămase în date s-a menținut mult timp în jur de 20 pe an.
• Era parfumeriei industriale (după 1979) — Lansările au explodat. În jurul anilor 2014–2018 ritmul a accelerat din nou, iar acum apar în fiecare an aproximativ 6.000 de parfumuri noi.

Șase mii pe an înseamnă cam șaisprezece pe zi. De ce este nevoie ca să ieșiți în evidență pe o piață cu atâtea noutăți? Rezultatul despre parfumuri „mai noi”, care urmează, se înțelege mai ușor dacă îl citiți împreună cu această cifră.

Numele erelor au fost date însă de cercetători pentru a ușura analiza, iar studiul precizează că nu sunt termeni folosiți în comun de istoricii parfumeriei. În plus, au fost numărate doar parfumurile înregistrate pe site-uri, așa că, cu cât parfumurile sunt mai vechi, cu atât pot lipsi mai multe.

Ce s-a schimbat în 120 de ani?

Unele note au dispărut, altele au urcat

Când cercetătorii au reprezentat an de an popularitatea celor mai frecvente 50 de note, au găsit note care și-au păstrat locul indiferent de epocă: moscul, iasomia, trandafirul, bergamota, lemnul de santal și ambra. Pot fi numite scheletul parfumului, care nu a ieșit din modă în 120 de ani.

În schimb, unele note s-au mișcat mult după anii 1990. Mușchiul de stejar și ylang-ylang au scăzut, iar vanilia și cedrul au crescut. Scăderea mușchiului de stejar are un motiv. Poate provoca alergii ale pielii, așa că Asociația Internațională a Parfumurilor (IFRA) i-a restrâns treptat utilizarea, iar în 1997 a fost limitat la 0,1% în produsul finit.

La nivel de acorduri, schimbarea e și mai dramatică. Acordurile fructate, care au început să crească în anii 1990, au continuat să crească și în anii 2000, iar acordurile de pământ, de mușchi și aldehidice au scăzut clar. Aldehidele au devenit cel mai răspândit acord de la începutul secolului XX după ce au fost folosite în Chanel No 5, dar la începutul anilor 1990 au intrat în declin. Cercetătorii au numit asta un punct de cotitură cultural în estetica parfumului.

De la era parfumurilor feminine la unisex

Pe parcursul celei mai mari părți a secolului XX, parfumurile feminine au fost protagonistele pieței. Însă de la sfârșitul anilor 1990, parfumurile unisex, fără distincție de gen, s-au înmulțit vizibil.

Interesant este că imaginea de gen a notelor nu a devenit mai neutră. Tuberoza, irisul, trandafirul și iasomia au rămas note feminine, iar salvia și pielea au rămas note masculine. Dintre notele care s-au schimbat semnificativ, aproximativ 61% s-au mutat din partea feminină spre cea masculină. Note precum styraxul, tămâia, vetiverul, mușchiul de stejar, lămâia și petitgrainul au trecut granița genului.

Parfumurile lumii seamănă mai mult decât credeți

Când parfumurile au fost împărțite pe țări, Europa de Vest, lumea anglofonă, America Latină și cea mai mare parte a Asiei s-au adunat într-un „curent principal global” centrat pe acorduri proaspete, fructate și dulci. Cel mai clar s-a deosebit Orientul Mijlociu. Oud-ul, ambra și acordurile calde, condimentate erau vizibil mai frecvente, lucru pe care cercetătorii îl leagă de lunga tradiție a parfumurilor orientale. Regiunea explica diferențele de parfum dintre țări în proporție de 13% la note și 17% la acorduri – semnificativ, dar nu mult.

Mai simple, dar mai noi

Acesta va fi probabil cel mai citat rezultat al studiului.

În jurul anului 1990, parfumurile au devenit mai simple

Între 1965 și 1990, complexitatea parfumurilor a fost destul de stabilă, în medie în jur de 3,7. Însă în jurul anului 1990 a început brusc să scadă, iar între 2000 și 2024 s-a stabilizat din nou la un nivel de aproximativ 3,0. Valoarea este măsurată într-o unitate numită „bit”, dar e suficient să rețineți direcția, nu sensul exact. O cifră mai mică înseamnă că într-un parfum a scăzut numărul notelor bine conturate.

Dar, în același timp, au devenit mult mai noi

Mai simplu nu înseamnă previzibil. Noutatea combinațiilor de note a crescut constant de la aproximativ 2,3 la începutul secolului XX la aproximativ 7,6 în anii 2020, cel mai abrupt din anii 1990 încoace. Numărul ingredientelor a scăzut, dar felul în care sunt împerecheate devine tot mai surprinzător.

Cercetătorii au indicat și parfumurile de la cele două extreme.

• Extrema complexă, dar mai puțin nouă: Chanel No 5 (1921), Guerlain L'Heure Bleue (1912), Lanvin Arpège (1927)
• Extrema simplă, dar nouă: Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt (2014), Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 (2015), Escentric Molecules Molecule 01 + Mandarin (2021)

Un grup reunește capodopere de acum o sută de ani, celălalt parfumurile cele mai discutate din ultimii zece ani. Puse alături, ele arată dintr-o privire evoluția celor 120 de ani.

De ce au devenit mai simple?

Cercetătorii nu stabilesc o singură cauză, ci propun mai multe explicații posibile.

• O structură a industriei axată pe vânzări — Pe măsură ce achizițiile și fuziunile au înmulțit marile companii, industria s-ar fi putut muta spre formule mai scurte.
• Valul minimalismului — Minimalismul, care a trecut prin arhitectură și design (anii 1920) și prin artă (anii 1960), ar fi putut ajunge și la parfumuri.
• Apariția parfumierilor independenți — De la sfârșitul anilor 1990 a devenit mai ușor să procuri materii prime și să vinzi parfumuri online, iar numărul parfumierilor independenți a crescut. Pentru cine lucrează singur, formulele scurte sunt mai ușor de gestionat în practică.
• Influența parfumierilor mai vechi — Parfumieri aflați în centrul rețelei, precum Edmond Roudnitska, cunoscut pentru formulele sale scurte, ar fi putut conduce generațiile tinere spre minimalism.

Dovada că reglementarea a împins spre combinații noi

Cercetătorii au folosit reglementarea mușchiului de stejar ca pe un fel de experiment natural. Comparând parfumurile care conținuseră mușchi de stejar cu celelalte, au constatat că, pe măsură ce reglementarea devenea mai strictă, parfumurile cu mușchi de stejar deveneau mai simple și mai noi. La prima restricție, din 1988, nu s-a văzut nicio diferență, dar în jurul anului 2008, când restricția a fost cea mai strictă, complexitatea a scăzut cu 0,19 mai mult, iar noutatea a crescut cu 1,20 mai mult. Interpretarea este că, atunci când ingredientele permise sunt limitate, parfumierul găsește căi noi.

Și parfumurile au arbore genealogic

Chanel No 5 are 68 în o sută de ani, Aventus 36 în zece

Dacă legați în ordine cronologică înregistrările de tip „seamănă” lăsate de utilizatori, obțineți arborele genealogic al parfumurilor. Cercetătorii nu au păstrat perechile care doar par asemănătoare, ci numai pe cele cu o suprapunere reală mare a notelor (primele 5%) atunci când au desenat arborii.

Cele mai mari două familii sunt Chanel No 5 și Creed Aventus. Chanel No 5 a devenit rădăcina a 68 de parfumuri de-a lungul unui secol, iar Aventus a dat naștere la 36 de parfumuri în doar zece ani. Au mai fost menționate ca parfumuri mult imitate Coty Ex'cla-ma'tion, Comptoir Sud Pacifique Aloha Tiare, Givenchy Gentleman (1974) și Robert Piguet Fracas.

Imitația e frecventă – și de cele mai multe ori imită alte branduri

Dintre cele 2.563 de parfumuri descendente din arbori, 62,6% erau clone făcute de alte branduri, iar 37,4% variante (flankere) lansate de același brand. În plus, 28,6% aveau doi părinți. Asta înseamnă că amintesc simultan de două parfumuri, iar cercetătorii au comparat fenomenul cu hibrizii din biologie. Ponderea clonelor pe întreaga piață a fost estimată la cel puțin 1,0–11,7%. Cifra variază în funcție de cât de strict judecăm asemănarea.

Dar felul în care se imită s-a schimbat

Cercetătorii au numărat și câte „note pe care merita să le imiți” existau în fiecare epocă. În 1965–1984 erau 36%, în 1985–2004 34%, dar în 2005–2024 proporția a scăzut brusc la 7%. Mai ales în 1985–2004 s-a observat chiar tendința oamenilor de a evita motivele olfactive deja devenite banale.

Asta înseamnă că parfumurile de azi, în loc să urmeze întocmai parfumurile celebre, se îndreaptă spre a-și alege singure note noi. Gradul în care tendințele existente au fost zguduite a atins vârful în jurul anului 2000, iar de atunci s-a întors treptat spre consolidare.

Original și clonă – cât de mare e diferența, de fapt?

Pentru iubitorii de parfumuri, aceasta e probabil partea cea mai interesantă. Cercetătorii au comparat, pe baza evaluărilor utilizatorilor, 123 de parfumuri originale, 2.222 de flankere și 12.028 de clone. Cifrele arată așa:

• Persistență (cât durează parfumul): original 3,45, clonă 3,26
• Sillage (cât de mult se răspândește parfumul în aer): original 3,10, clonă 2,95
• Evaluare generală: original 4,05, clonă 3,96
• Raport calitate-preț: clonele au ieșit puțin mai sus, dar diferența nu a fost semnificativă statistic
• Flankerele: s-au situat la toate criteriile între originale și clone

Pe scurt, originalele au fost în frunte la toate cele trei criterii, iar diferența a fost de aproximativ 0,1–0,2 puncte. Ca motive pentru evaluarea mai slabă a clonelor, cercetătorii au indicat două posibilități. Poate că s-a trecut la materii prime mai ieftine sau poate că prețul și numele brandului au influențat judecata oamenilor. Care dintre ele este adevărată, studiul nu a putut stabili.

Persistența a influențat cel mai mult evaluarea

Au analizat și cu ce este legată evaluarea. Cea mai puternică legătură a avut-o persistența. Sillage-ul și noutatea, în schimb, au fost legate de evaluare în sens opus. Raportul calitate-preț nu a avut o legătură semnificativă.

Stilul se răspândește până la trei grade de separare

Parfumeria era la origine o muncă solitară

Multă vreme, parfumul a fost opera unui singur parfumier, a așa-numitului „nas”. Cercetătorii spun că, din acest punct de vedere, parfumul e mai aproape de pictură decât de muzică. De fapt, doar 8–15% dintre parfumuri erau create în colaborare în fiecare an, iar proporția chiar a scăzut de la aproximativ 13% în anii 2000 la aproximativ 8% în 2010–2020.

Cine lucrează împreună ajunge să semene

Cel mai mare grup din rețeaua de colaborare a parfumierilor număra 500 de persoane. Parfumierii care au lucrat împreună au ajuns să aibă stiluri tot mai asemănătoare. Efectul a fost cel mai puternic între cei care au lucrat direct împreună și a slăbit pe măsură ce distanța creștea la două și trei grade. Potrivit cercetătorilor, dincolo de trei grade parfumierii semănau între ei chiar mai puțin decât niște parfumieri aleși la întâmplare. Influența a curs mai des dinspre parfumierii cu prestigiu mare spre cei cu prestigiu mai mic.

Cel mai puternic motiv pentru a ajunge să colaborezi a fost experiența la același brand. Iar operele parfumierilor cu experiență de colaborare au zguduit tendințele existente mai puțin decât cele ale parfumierilor care lucrează singuri. Am putea spune că munca împreună șlefuiește, iar munca de unul singur iese în evidență.

Comentariu: ce le spune acest studiu celor care învață parfumeria

De aici înainte nu mai sunt concluziile studiului, ci interpretarea GrassAccord.

Să adaugi materii prime nu înseamnă pricepere

Când vă compuneți primele amestecuri, golurile vă neliniștesc și adăugați o materie primă, apoi încă una. Studiul arată că, în ultimii 30 de ani, întreaga industrie s-a mișcat în direcția opusă. Numărul de note a scăzut, iar combinațiile au devenit în schimb mai noi. Și Baccarat Rouge 540 sau Wood Sage & Sea Salt au fost iubite pentru împerecherile neobișnuite, nu pentru numărul de materii prime.

Când exersați, limitați-vă la zece materii prime sau mai puține și finalizați un singur acord. Dacă vă obișnuiți să verificați dacă parfumul se prăbușește când scoateți o materie primă, veți putea explica de ce se află acolo fiecare materie primă. Acumularea acestor explicații înseamnă pricepere.

Învățați mai întâi scheletul care nu se schimbă

Moscul, iasomia, trandafirul, bergamota, lemnul de santal și ambra, care și-au păstrat locul timp de 120 de ani, sunt un manual bun pentru începători. Notele la modă se schimbă în zece ani, dar simțul de a lucra cu aceste șase rezistă mult timp. Mirosiți-le pe fiecare separat, împerecheați-le câte două și lăsați corpul să le memoreze caracterul.

Limitarea devine punct de plecare pentru idei noi

Cazul mușchiului de stejar se aplică întocmai și începătorilor. Va veni sigur momentul în care o materie primă pe care vreți s-o folosiți ajunge sub reglementare sau e greu de găsit. Dacă atunci vă spuneți „hai să creăm o impresie asemănătoare pe altă cale” în loc de „acum nu mai pot s-o fac”, pe parcurs se nasc combinațiile dumneavoastră proprii. Un exercițiu bun este și să vă interziceți intenționat o materie primă.

Folosiți parfumurile celebre ca punct de plecare

Rezultatul că diferența dintre original și clonă este de 0,1–0,2 puncte poate fi citit în două feluri. Înseamnă atât că o clonă bine făcută este evaluată destul de aproape de original, cât și că originalul este totuși evaluat constant puțin mai sus.

Și GrassAccord vinde formule care folosesc parfumuri celebre ca material de studiu. De aceea am redat aceste cifre așa cum sunt, fără să le micșorăm sau să le umflăm. Vă recomandăm să folosiți parfumurile celebre ca punct de plecare, nu ca foaie de răspunsuri. După ce ați înțeles structura, schimbați o materie primă, mutați puțin proporțiile și dezvoltați-o într-un parfum propriu. Metoda se potrivește și cu tendința actuală arătată de studiu, adică a alege singur mai degrabă decât a imita. Și rețineți că unul dintre motivele evaluării mai slabe a clonelor pot fi materiile prime. Chiar și cu aceeași structură, calitatea materiilor prime schimbă rezultatul.

Proiectați un parfum care durează

Faptul că persistența a avut cea mai puternică legătură cu evaluarea este un indiciu practic. Poate fi citit ca semn că urma care rămâne și după câteva ore lasă o impresie mai mare decât strălucirea primelor minute. Nu judecați fâșia de testare imediat, ci obișnuiți-vă să o mirosiți din nou după o oră și după o jumătate de zi.

În schimb, un sillage mai puternic nu a dus la o evaluare mai bună. Se poate interpreta și că este mai bine să proiectați un parfum plăcut îndelung de aproape decât să-l faceți să se răspândească departe.

Cei cu care învățați vă formează stilul

Rezultatul că stilul se răspândește până la trei grade de separare înseamnă că mediul în care învățați contează. Dacă mirosiți și învățați doar cu același profesor și în același grup, parfumurile dumneavoastră ajung ușor să semene. Căutați intenționat parfumuri create de parfumieri din alte direcții și parfumuri iubite în alte regiuni. Lumea oud-ului și a ambrei, iubită în Orientul Mijlociu, arată o gramatică destul de diferită de curentul principal global.

Și prețuiți și timpul în care lucrați de unul singur. În acest studiu, tocmai parfumierii care au lucrat singuri au zguduit cel mai mult tendințele. Învățați împreună cu alții, creați din când în când în solitudine. Acest echilibru vă construiește propria voce.

Trei exerciții de încercat imediat la masa parfumierului

Ar fi păcat să citiți studiul și să vă opriți aici. Am ales trei exerciții pe care le puteți încerca la masa parfumierului chiar de mâine. Proporțiile le stabiliți singur, după materiile prime și gustul dumneavoastră.

Exercițiul 1. Finalizați un parfum din cinci materii prime

Scoateți exact cinci materii prime și finalizați din ele un singur parfum. După ce ați terminat, scoateți pe rând câte o materie primă și separați-le pe cele fără de care parfumul se prăbușește de cele care nu fac mare diferență. Dacă există o materie primă care nu face nicio diferență, înseamnă că în locul ei puteți pune una cu mai mult sens. Este cel mai rapid mod de a învăța cu propriul corp cum se fac parfumurile mai simple de azi.

Exercițiul 2. Găsiți perechi nemaiîncercate

Întindeți în fața dumneavoastră lista materiilor prime pe care le folosiți des, alegeți două pe care nu le-ați folosit niciodată împreună și împerecheați-le. Cele mai multe nu se vor potrivi. Dar cam o dată din zece vine momentul în care vă spuneți: „Ia uite, asta chiar e bună.” Notați perechea. Noutatea despre care vorbește studiul începe cu astfel de perechi.

Exercițiul 3. Jurnal olfactiv de o jumătate de zi

Aplicați același parfum pe trei fâșii de testare, mirosiți-le imediat, după o oră și după o jumătate de zi și notați impresiile. Un parfum care la început era plăcut poate să fi dispărut după o jumătate de zi, iar unul care la început părea plat poate străluci mai târziu. Este un exercițiu pentru a învăța prin simțuri persistența, care a avut cea mai puternică legătură cu evaluarea.

La ce să fiți atenți când citiți acest studiu

• Este un studiu neevaluat colegial. Cifrele și interpretările se pot schimba în cursul evaluării de către o revistă.
• Au fost analizate liste de note, nu formule. Baza o constituie notele prezentate de branduri și voturile utilizatorilor, deci poate diferi de compoziția reală în materii prime. Cercetătorii arată și că nu au putut verifica dacă materiile prime reale ar duce la același rezultat.
• Evaluările sunt voturi ale utilizatorilor site-urilor. Persistența, sillage-ul și evaluarea sunt valori stabilite prin voturile oamenilor, nu cu instrumente de măsură.
• Și identificarea clonelor se bazează pe înregistrările utilizatorilor. Deoarece punctul de plecare au fost înregistrările de tipul „îmi amintește de acest parfum”, nu au fost găsite toate clonele.
• Datele de dinainte de 1965 sunt puține. Parfumurile din 1900–1965 reprezintă sub 2% din total, așa că evoluția din acea perioadă este incertă.
• Parfumurile dispărute lipsesc. Nu există evidența produselor scoase din fabricație, așa că nu s-a putut analiza ce parfumuri au supraviețuit pe piață.
• Cauzele sunt deocamdată ipoteze. Explicațiile pentru simplificarea parfumurilor sunt interpretări posibile ale cercetătorilor și, cu excepția cazului mușchiului de stejar, nu au fost verificate direct.

Termeni din acest articol

• Notă — Fiecare miros în parte pe care îl puteți simți într-un parfum. Le numim, de exemplu, lămâie, trandafir sau vanilie.
• Acord — O unitate olfactivă în care mai multe materii prime sunt amestecate astfel încât să fie percepute ca o singură impresie.
• Aldehide — O familie de materii prime care dau o senzație luminoasă, scânteietoare, ca de săpun sau de pânză proaspăt călcată. Au devenit celebre prin Chanel No 5.
• Persistență — Cât timp rămâne parfumul după aplicare.
• Sillage — Cât de mult se răspândește parfumul în aerul din jurul corpului. Cuvântul vine din franceză.
• Original — În acest studiu, parfumul anterior pe care alte parfumuri l-au imitat.
• Flanker — O variantă a aceluiași brand care preia numele și impresia parfumului inițial.
• Clonă — Un parfum al altui brand, făcut să semene cu un parfum existent.
• Mușchi de stejar — Materie primă obținută din mușchiul care crește pe stejar. Dă un miros profund, ca de sol de pădure, iar utilizarea lui este restricționată din cauza riscului de alergie.
• IFRA — Asociația Internațională a Parfumurilor (International Fragrance Association). Stabilește standardele pentru limitele de utilizare ale materiilor prime parfumate.
• Formulă — Planul care arată ce materii prime se amestecă și în ce proporții pentru a crea un parfum. Este ceea ce vinde GrassAccord.

În încheiere

Când întindeți pe o singură foaie 120 de ani de parfumuri, se vede că, la fel ca muzica sau moda, parfumurile au urmat tendințe, au ajuns să semene între ele și s-au transformat. Aldehidele au apus și vanilia a urcat, era parfumurilor feminine s-a lărgit spre unisex, iar dintr-un singur Chanel No 5 s-au ramificat 68 de parfumuri.

Iar direcția de azi este clară. Mai puține ingrediente, combinații mai noi – și parfumuri care durează.

Pentru cei care abia au început să compună parfumuri, aceasta e o veste bună. Nu e nevoie să adunați zeci de materii prime scumpe – în epoca noastră, adevărata pricepere este să găsiți perechi noi cu câteva materii prime. Într-o zi, parfumul dumneavoastră ar putea ajunge în vârful arborelui genealogic al cuiva. Parfumul este o limbă universală. GrassAccord vă însoțește la primii pași în care începeți să scrieți propriile fraze în această limbă.

---

Sursa: Vahid Satarifard, Fabian Baumann, Geetanjali Minsky, Laura Sisson, Lou M. Haux, Christophe Laudamiel, Nicholas A. Christakis. "Cultural Evolution of Perfumes since 1900." arXiv:2607.19520, publicat pe 21 iulie 2026 (înainte de evaluarea colegială). Original: https://arxiv.org/abs/2607.19520 (DOI 10.48550/arXiv.2607.19520) · Toate cifrele din acest articol provin din textul principal al studiului și din materialele suplimentare, iar textul este rezumatul și comentariul GrassAccord. Capitolul „Comentariu” reprezintă interpretarea GrassAccord, nu concluzia studiului. Numele parfumurilor și ale brandurilor sunt mărci comerciale ale proprietarilor lor.