Vara lui 2026: încotro se îndreaptă parfumurile de nișă — vara citită de GrassAccord în știrile primăverii

În dimineața zilei de 1 martie 2026, o dronă a căzut pe Aeroportul Internațional Dubai. Războiul dintre SUA și Israel, de o parte, și Iran, de cealaltă, izbucnit cu două zile înainte, se extinsese până în regiunea Golfului. Aeroportul și-a evacuat pasagerii, iar în săptămânile următoare zborurile au fost oprite de mai multe ori. Una dintre răscrucile pe unde trec cele mai multe parfumuri de lux din lume a amuțit dintr-odată.

În cele trei luni care au urmat, industria parfumurilor a primit o știre importantă după alta. L'Oréal a finalizat preluarea diviziei de frumusețe a grupului Kering, din care face parte Creed, iar Estée Lauder și Puig au început discuții despre unirea celor două companii, pe care le-au încheiat pe 21 mai. În aceeași perioadă, exporturile de parfumuri ale Coreei au înregistrat cea mai puternică lună de la începutul statisticilor, iar pe 29 mai retailerul coreean de cosmetice Olive Young și-a deschis primul magazin în SUA.

Iar pe 3 iunie se deschide la Milano expoziția de parfumuri artistice Esxence. Potrivit organizatorilor, participă case din peste 40 de țări, iar numai cele care urcă anul acesta pentru prima dată pe scena internațională sunt 108.

În ianuarie, GrassAccord a schițat imaginea de ansamblu a anului în „Raportul de perspectivă 2026 pentru parfumurile de nișă”. Acest text urmărește ce s-a întâmplat de fapt de atunci. Am notat pe rând ce s-a confirmat și ce s-a schimbat în știrile primăverii și ce lasă toate acestea, în această vară, pe masa parfumierului.

Înainte de lectură — pe ce ne-am sprijinit

Textul se bazează pe materialele publicate până la sfârșitul lui mai 2026. Pentru rezultatele companiilor am urmat comunicatele oficiale ale fiecăreia, iar pentru cifrele de piață, comunicatele oficiale ale institutelor de cercetare. Cifrele provenite din presa de specialitate sunt semnalate ca atare.

Doar notele la modă au o altă natură. Nu sunt cifre de vânzări, ci tendințe care se repetă în lansările de primăvară și în rapoartele de trend ale industriei, de aceea nu le prezentăm ca certitudini, ci scriem „se vede un asemenea curent”. Vara abia a început, iar ce parfumuri au cucerit-o se va ști abia în toamnă.

La finalul fiecărui capitol am adăugat secțiunea „La masa parfumierului”. Câte un rând pentru cei care abia încep să amestece materii prime, pentru cei care încep să-și construiască propriile acorduri și pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — ca fiecare să-și ia partea sa.

Perspectiva din ianuarie, confirmarea din primăvară

Să punem mai întâi alături ce am scris în raportul din ianuarie și ce s-a întâmplat cu adevărat în primăvară.

• Marele boom se încheie, urmează normalizarea — Parfumul rămâne cel mai puternic segment al frumuseții. Creșterea se concentrează însă în zona scumpă și de nișă
• Marele capital bate la ușa nișei — L'Oréal a finalizat preluarea Creed (31 martie), discuțiile de fuziune Estée Lauder–Puig au eșuat (21 mai)
• Centrul de greutate al parfumului se extinde spre Orientul Mijlociu — Războiul izbucnit la sfârșitul lui februarie a zguduit puternic vânzările din aeroporturile și mall-urile din Golf
• Nișa asiatică se trezește — Exporturile de parfumuri ale Coreei au atins o lună record, parfumurile de lux din China cresc cu două cifre, un vechi producător japonez de tămâie a lansat o marcă de parfumuri
• (nu a fost tratată separat în ianuarie) SUA — Parfumurile de lux și cele de masă cresc împreună, iar nișa își extinde rețeaua de magazine
• (nu a fost tratată separat în ianuarie) Asia de Sud-Est — După închiderea cerului din Golf, escalele s-au mutat spre Singapore și Bangkok
• Prețurile materiilor prime oscilează, taxele vamale apasă — Curtea Supremă a SUA s-a pronunțat asupra taxelor vamale, companiile de parfumuri scumpesc din cauza costurilor în creștere
• 31 iulie 2026, ceasul reglementării — Data rămâne neschimbată. Cade chiar în mijlocul acestei veri

Cele mai multe dintre curentele anticipate s-au confirmat, iar un singur eveniment neașteptat a zguduit întreaga primăvară. Să le urmărim pe rând.

1. Carnetul de note al primăverii — parfumul a rămas cel mai puternic segment

Să începem cu cifrele. Rezultatele pe primul trimestru, publicate în aprilie și mai, au arătat surprinzător de mult în aceeași direcție.

Institutul american de cercetare de piață Circana a publicat pe 11 mai rezultatele pieței americane de frumusețe pentru primul trimestru al lui 2026. Vânzările din canalul de prestigiu (lux) au crescut cu 6% față de anul precedent, la 8,1 miliarde de dolari, iar cele din canalul de masă cu 7%, la 18,1 miliarde de dolari. Circana a numit parfumul printre cele mai puternice segmente în ambele canale. În zona de lux, creșterea a fost susținută de formatele cu preț ridicat și de produsele de lux, precum și de miniaturile care au crescut cu două cifre, iar în zona de masă parfumurile pentru femei au crescut cu două cifre.

Și anunțurile companiilor au mers în aceeași direcție. În rezultatele trimestriale publicate pe 1 mai, Estée Lauder a anunțat că vânzările organice de parfumuri au crescut cu 10%. În timp ce celelalte segmente au rămas în general pe loc, doar parfumul s-a remarcat, iar creșterea a fost condusă de Le Labo, KILIAN PARIS și TOM FORD — toate parfumuri scumpe de nișă și de lux.

Puig a anunțat că vânzările sale din primul trimestru au crescut cu 4,7% pe bază comparabilă. Incluzând efectele cursului de schimb, creșterea a fost de doar 0,8%, dar nișa a fost limpede: Byredo, Penhaligon's și L'Artisan Parfumeur au crescut toate cu două cifre. Și L'Oréal a indicat parfumul drept principalul motor al creșterii din primul trimestru.

Cifrele celor care creează parfumurile sunt și mai directe. Givaudan, cea mai mare companie de parfumuri din lume, a anunțat pe 14 aprilie că vânzările sale de fine fragrance (compoziții pentru parfumeria fină) au crescut în primul trimestru cu 9,6% pe bază comparabilă. Este o creștere obținută după ce, cu un an înainte, crescuseră deja cu 16,7%. Înseamnă că producătorii de parfumuri comandă pe măsură parfumuri noi.

Desigur, nu toată lumea a zâmbit. Divizia de parfumuri și cosmetice a Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) a înregistrat o scădere a vânzărilor de 6% în primul trimestru și a rămas pe loc chiar și pe bază organică, fără efectele cursului de schimb și ale schimbărilor de perimetru. Interparfums, care produce mai ales parfumuri sub licență pentru mărci de modă, a înregistrat o scădere a vânzărilor de aproximativ 2% fără efectele cursului de schimb.

Puse una lângă alta, aceste cifre conturează o singură imagine. Chiar și în interiorul pieței parfumurilor, banii se îndreaptă nu spre renumele numelui, ci spre alegerea făcută după parfumul însuși. Parfumurile care împrumută numele modei bat pasul pe loc, iar casele de nișă care vorbesc prin parfum continuă să crească. Piața despre care scriam în raportul din ianuarie că „coboară din supraîncălzire și își caută temperatura firească” a arătat, de-a lungul primăverii, unde se adună această temperatură.

La masa parfumierului

• Pentru cei care amestecă prima dată — Faptul că miniaturile cresc cu două cifre înseamnă că oamenii vor să cunoască mai multe parfumuri înainte să termine un flacon. La fel e și de partea celui care creează. Progresați mai repede dacă, în loc de o singură cantitate mare, amestecați de mai multe ori cantități mici și vă obișnuiți mâna.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — Un parfum întâlnit pentru prima dată într-un flacon mic trebuie să rămână în memorie din primele câteva pulverizări. Verificați dacă personalitatea parfumului dumneavoastră se transmite limpede în prima impresie și dacă trecerea de la notele de vârf la cele de inimă este lină.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — Creșterea comenzilor pentru parfumeria fină înseamnă și o concurență mai densă. Cu cât apar mai multe parfumuri noi, cu atât rămân mai mult cele cu o structură solidă.

2. Socotelile marilor companii — preluarea s-a încheiat, fuziunea s-a oprit

A doua poveste a primăverii privește mișcările marilor companii.

Tranzacția despre care scriam în raportul din ianuarie „finalizare vizată în prima jumătate a lui 2026” s-a închis conform planului. Pe 31 martie, L'Oréal a anunțat că a finalizat preluarea Kering Beauté, inclusiv Creed. Odată cu ea a trecut și dreptul exclusiv, pe 50 de ani, de a produce parfumurile și produsele de frumusețe Bottega Veneta și Balenciaga. Este cea mai mare achiziție din istoria L'Oréal.

Imediat după aceea, în aprilie, Creed a lansat un parfum nou, Wild Vetiver. Este o recitire a lui Original Vetiver din 2004: se deschide cu piper roz, bergamotă și piper timur din Nepal, trece prin trandafir, mușcată și muguri de coacăz negru și se așază în vetiver și note lemnoase. E interesant că, într-o perioadă în care se schimbă proprietarul, casa a ales nu un parfum cu totul nou, ci recitirea propriei moșteniri.

Știrea mai mare a venit însă din partea care, până la urmă, nu s-a concretizat. Pe 23 martie, Estée Lauder a confirmat că discută cu Puig o combinare a afacerilor. Dacă tranzacția s-ar fi încheiat, ar fi luat naștere un grup gigant de frumusețe cu vânzări anuale de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Cele două companii au anunțat însă pe 21 mai că au încheiat discuțiile, iar Estée Lauder a declarat că își va continua propria strategie de restructurare. Compania anunțase deja, la publicarea rezultatelor din 1 mai, extinderea planului de restructurare și eliminarea a până la 10.000 de locuri de muncă. Parfumul crește, în timp ce compania în ansamblu se micșorează — o scenă în care se oglindește chipul de azi al marilor companii de frumusețe.

În altă parte are loc o curățenie. Coty analizează din septembrie anul trecut vânzarea afacerii sale de cosmetice de masă, iar din ianuarie anul acesta președintele consiliului de administrație conduce această analiză în calitate de director general interimar. În februarie a prezentat un plan de restrângere a focusului mărcilor sale de parfumuri de masă: să-și concentreze forțele pe parfumurile care se vând bine și să renunțe la micile afaceri cu parfumuri.

Pe scurt: marile companii cumpără numele nișei, încearcă să se unească și se opresc, iar ce se vinde mai slab, abandonează. Toate aceste socoteli au un singur numitor comun. Toată lumea vrea parfum, și mai ales nișă. Directorul general al Puig a spus, la prezentarea rezultatelor din primul trimestru, că mărcile de nișă ale companiei sunt prezente în SUA în doar aproximativ 150 de magazine, față de circa 600 la concurenți, așa că mai este mult loc de extindere.

La masa parfumierului

Numele se poate cumpăra și vinde, dar mâna care proiectează parfumul se cumpără și se vinde greu. În timp ce marile companii fac socoteli cu numele, desăvârșirea parfumului însuși se decide în continuare la masa parfumierului.

• Pentru cei care amestecă prima dată — La fel ca Wild Vetiver de la Creed, recitirea unui parfum existent este un exercițiu bun. Scoateți un amestec pe care l-ați făcut mai demult și notați „ce aș schimba azi”.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — În funcție de origine și de metoda de extracție, vetiverul diferă mult în proporția de pământ, fum și verde. Mirosiți una lângă alta două-trei materii prime cu același nume și găsiți textura potrivită acordului dumneavoastră.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — A reconstrui o operă de referință este mai greu decât a construi un parfum nou. Trebuie să păstrați amintirea celor care au iubit parfumul original și, în același timp, să-l adaptați materiilor prime și reglementărilor de azi. Notați-vă, înainte de a schimba ceva, ce păstrați și ce schimbați.

3. Orientul Mijlociu — primăvara în care s-a cutremurat inima parfumului

Cea mai mare umbră asupra industriei parfumurilor în această primăvară nu au aruncat-o cifrele, ci războiul.

Războiul dintre SUA și Israel, de o parte, și Iran, de cealaltă, izbucnit pe 28 februarie, s-a extins curând în regiunea Golfului. Rachetele și dronele iraniene au vizat Emiratele Arabe Unite, iar pe 1 martie Aeroportul Internațional Dubai a fost lovit de un atac cu dronă. La sfârșitul lui martie, un incendiu puternic a izbucnit și pe Aeroportul Internațional Kuweit. Pe 8 aprilie a început un armistițiu, dar atacurile au continuat și după aceea, iar starea de nesiguranță persistă.

Golful este un loc aparte pentru parfum. Aici trăiește cultura de a purta parfumul dens, îndelung și în mai multe straturi, mulți oameni prețuiesc oudul, trandafirul și ambra, iar aici se concentrează magazinele duty-free din aeroporturi și mall-urile în care se vând cele mai multe parfumuri de lux din lume. Când această răscruce s-a închis, efectul s-a văzut imediat în cifre.

Potrivit presei de specialitate, în martie vânzările marilor mall-uri din Dubai și Abu Dhabi au scăzut cu 30–50%. LVMH a declarat că acest conflict a redus creșterea organică a grupului din primul trimestru cu aproximativ 1 punct procentual, iar Interparfums a numit conflictul din Orientul Mijlociu un vânt potrivnic de aproximativ 1%. Compania de parfumuri Symrise a spus că costurile de transport și logistică cresc și că va răspunde prin scumpiri și suprataxe.

Urmele lăsate de Orientul Mijlociu în industria parfumurilor nu sunt însă doar în cifre. Așa cum am arătat în raportul din ianuarie, în ultimii ani cultura olfactivă a Orientului Mijlociu — oudul și ambra dense, concentrațiile ridicate, stratificarea — a schimbat gusturile lumii. Această cultură nu dispare din cauza războiului. Doar răscrucea pe unde se cumpărau aceste parfumuri s-a închis pentru o vreme.

La masa parfumierului

• Pentru cei care amestecă prima dată — Cel mai ușor drum spre înțelegerea parfumurilor din Orientul Mijlociu este să deosebiți „dens” de „persistent”. Un parfum dens răsună puternic încă de la început, un parfum persistent nu se prăbușește nici după mult timp. Nu sunt același lucru.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — Dacă vreți să folosiți oud și ambră și vara, în loc să reduceți cantitatea, încercați să așezați deasupra materii prime luminoase, ca parfumul să aibă loc să respire. Dacă păstrați baza grea și luminați notele de vârf cu materii prime precum citricele sau ceaiul, parfumul nu va fi apăsător nici pe caniculă.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — În perioadele în care lanțurile de aprovizionare se clatină, materiile prime care depind de o singură origine devin riscante. Să testați din timp înlocuitori pentru rășinile și materiile prime lemnoase din operele dumneavoastră de referință — aceasta este lecția lăsată de această primăvară.

4. SUA — primăvara celei mai mari piețe

SUA sunt țara în care se vând cele mai multe parfumuri din lume. De aceea, pentru casele de nișă, SUA sunt o piață la care trebuie să ajungă într-o zi, iar pentru marile companii, locul de unde vine cea mai mare parte a creșterii. În această primăvară, pe piața americană au curs în paralel trei povești.

Cifrele — parfumurile scumpe și cele rezonabile cresc împreună

În rezultatele pentru anul trecut, publicate pe 10 februarie, Circana a apreciat că piața americană a parfumurilor de lux, care crescuse rapid timp de câțiva ani, dă semne de normalizare. Iar în rezultatele pentru primul trimestru al acestui an, publicate pe 11 mai, chipul acestei normalizări s-a conturat ceva mai clar. Canalul de lux a crescut cu 6%, cel de masă cu 7%, iar parfumul a fost unul dintre cele mai puternice segmente în ambele canale.

Merită urmărită direcția creșterii. În primul trimestru, canalul de masă a crescut mai repede decât cel de lux în aproape toate segmentele, cu excepția produselor de coafat, iar parfumul a fost unul dintre ele. În canalul de masă, parfumurile pentru femei au crescut cu două cifre, iar în canalul de lux creșterea a fost trasă de formatele mai scumpe, de produsele de lux și de miniaturile care au crescut cu două cifre. Consumatorii americani urcă, pe de o parte, spre parfumuri mai scumpe și mai intense și se extind, pe de altă parte, spre parfumuri la prețuri mai rezonabile. Cel mai incert loc le-a revenit parfumurilor de la mijloc, care au un nume, dar un caracter olfactiv șters.

Nișa — mai e mult loc de extindere

Semnalele că nișa crește în SUA au fost clare în comunicatele companiilor. Le Labo, KILIAN PARIS și TOM FORD, care au tras creșterea parfumurilor la Estée Lauder, sunt toate parfumuri scumpe a căror piață-cheie sunt SUA. Directorul general al Puig a declarat la prezentarea rezultatelor din primul trimestru că mărcile de nișă ale companiei sunt prezente în SUA doar în aproximativ 150 de magazine, față de circa 600 la concurenți, și că anul acesta își va extinde selectiv prezența. Și japoneza Shiseido a anunțat că, deși vânzările sale totale din primul trimestru au scăzut, vânzările din SUA au crescut cu 5,1%.

Și parfumurile asiatice intră în SUA. Potrivit datelor Asociației Comerțului Internațional din Coreea, în ianuarie anul acesta Coreea a înregistrat pentru prima dată în 28 de ani un excedent în comerțul cu parfumuri cu SUA. Pe 29 mai, retailerul coreean de cosmetice Olive Young și-a deschis primul magazin din SUA, în Pasadena, California. Au intrat aproximativ 400 de mărci, iar în ziua deschiderii coada s-a întins pe 400 de metri. Compania plănuiește să ajungă până la sfârșitul anului la cinci magazine în Los Angeles.

Taxele vamale — hotărârea a venit, dar socotelile nu s-au încheiat

Pentru casele care trimit parfumuri în SUA, această primăvară a fost confuză.

Pe 20 februarie, Curtea Supremă a SUA a decis, cu 6 voturi la 3, că taxele vamale impuse de guvern în temeiul Legii puterilor economice de urgență (IEEPA) sunt ilegale. O parte importantă a taxelor impuse anul trecut diferitelor țări și-a pierdut astfel temeiul. Trei zile mai târziu, pe 23 februarie, mii de companii, printre care divizia duty-free pentru Americi a L'Oréal și marca de parfumuri cu suflet brazilian Sol de Janeiro, au dat în judecată statul la Curtea de Comerț Internațional a SUA, cerând restituirea taxelor deja plătite. Modelul bugetar al Wharton School de la Universitatea Pennsylvania a estimat că taxele de restituit ar putea ajunge la 175 de miliarde de dolari. Procedura de restituire a început etapizat pe 20 aprilie.

Hotărârea nu a pus însă capăt taxelor vamale. Chiar în ziua hotărârii, guvernul american a impus, în temeiul unei alte prevederi legale, o nouă taxă temporară de 150 de zile, care urmează să rămână în vigoare până pe 24 iulie. Cum se aplică taxele convenite anul trecut între SUA și Uniunea Europeană diferă de la o relatare la alta. Imediat după hotărâre, Parlamentul European a amânat votul de ratificare a acelui acord.

Pentru casele mici, această incertitudine apasă mai greu decât nivelul taxei în sine. Ca să decidă dacă scumpesc, își reduc marja sau amână vânzările în SUA, ar trebui să vadă socotelile viitoare — iar acestea se schimbă de la o lună la alta.

Regulile de etichetare — direcția e stabilită, rămâne doar momentul

În SUA nu există încă o regulă care să ceară ca alergenii din parfumuri să fie trecuți unul câte unul pe etichetă. Legea de modernizare a reglementării produselor cosmetice (MoCRA), adoptată în 2022, a stabilit ca Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) să elaboreze această regulă, dar, deși termenul legal pentru propunerea de reguli (iunie 2024) a trecut, propunerea nu a apărut nici până acum. Direcția este aceeași ca în Europa. Ingredientele care stăteau ascunse în spatele unui singur cuvânt, „parfum”, își vor dezvălui într-o zi numele.

La masa parfumierului

Flaconul care trece granița se lovește de taxa vamală, dar planul de construcție care trece granița nu. De aceea devine o capacitate tot mai importantă să poți construi același parfum în mai multe țări și să obții aceeași impresie chiar dacă schimbi materiile prime.

• Pentru cei care amestecă prima dată — Exersați construirea aceluiași parfum din alte materii prime. De exemplu, în loc de ulei esențial de lămâie, obțineți strălucirea cu o altă materie primă citrică. Așa crește simțul de a păstra impresia chiar când materiile prime se schimbă.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — Consumatorii americani se extind atât spre parfumurile intense, cât și spre cele ușoare. Dacă vă construiți acordul în două versiuni, una intensă și una ușoară, veți afla cum sună același schelet pe două piețe.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — Dacă plănuiți să vindeți, separați în calculul costurilor partea care revine taxelor vamale și transportului. Cu cât această parte este mai mare, cu atât devine o alegere mai realistă să construiți și să vindeți pe loc. Dacă vă ordonați ingredientele după standardele europene încă înainte să apară regulile americane de etichetare, veți avea mai puține motive să reformulați de două ori.

5. Materii prime și costuri — companiile de parfumuri scumpesc

Prețul unui flacon de parfum începe, până la urmă, de la materiile prime. Semnalul venit în această primăvară dinspre materiile prime a fost limpede: costurile cresc.

La prezentarea rezultatelor din primul trimestru, Givaudan a declarat că anul acesta costurile cresc și că, împreună cu clienții săi, majorează prețurile. Și Symrise a anunțat că va scumpi și va aplica suprataxe pentru a acoperi creșterea costurilor de transport, logistică și materii prime. O mare parte din aceasta se datorează conflictului din Orientul Mijlociu, care a zguduit rutele maritime și costurile de transport.

Interesant este că și în interiorul Givaudan cifrele au divergat. Compozițiile pentru parfumeria fină au crescut cu 9,6%, dar afacerea care vinde separat ingrediente de parfumerie și cea de ingrediente active pentru piele au scăzut cu 5,9%. Comenzile de parfumuri finite cresc, în timp ce vânzarea materiilor prime una câte una bate pasul pe loc.

Dintre materiile prime naturale, vanilia merge în direcția opusă. Așa cum scriam în raportul din ianuarie, vanilia din Madagascar se află din anul trecut în exces de ofertă, din cauza creșterii producției în mai multe regiuni, iar prețul ei a scăzut mult; prognozele din industrie anticipează și pentru anul acesta un nivel în general scăzut. Faptul că nu toate materiile prime se mișcă în aceeași direcție este o veche trăsătură a pieței materiilor prime.

La masa parfumierului

• Pentru cei care amestecă prima dată — Când materiile prime se scumpesc, primele care se clatină sunt amestecurile care se sprijină mult pe o singură materie primă. Verificați care este materia primă cea mai prezentă în amestecul dumneavoastră și cum se prăbușește parfumul dacă o scoateți.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — Pentru materiile prime care s-au ieftinit, precum vanilia, acum este un moment bun să mirosiți mai multe calități. Chiar și aceeași vanilie diferă, după origine și metoda de extracție, prin cremozitate, nuanța lemnoasă și cea fumurie.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — Dacă, atunci când costurile cresc, rezistați doar reducând cantitatea, parfumul devine subțire. Mai bine căutați materii prime care obțin un efect mare în cantitate mică și reconstruiți structura — acesta este drumul care protejează parfumul.

6. Asia — Coreea, China și Japonia

Dintre știrile primăverii, cele care ne-au bucurat cel mai mult au venit din Asia. În raportul din ianuarie scriam „nișa asiatică se trezește”, iar primăvara a fost anotimpul în care această frază a fost confirmată de cifre și de evenimente. Totuși, cele trei țări se trezesc fiecare în felul ei.

Coreea — parfumuri care pleacă în lume

Potrivit datelor Asociației Comerțului Internațional din Coreea, exporturile de parfumuri ale Coreei au ajuns în ianuarie anul acesta la 6,52 milioane de dolari, cea mai puternică lună de la începutul statisticilor, în 1988. Și în februarie au fost de 6,24 milioane de dolari, depășind astfel două luni la rând pragul de 6 milioane de dolari. În ianuarie, Coreea a înregistrat pentru prima dată în 28 de ani un excedent în comerțul cu parfumuri cu SUA. O țară care a importat multă vreme parfumuri devine o țară care exportă parfumuri. Primul magazin american al Olive Young, deschis la sfârșitul lui mai, a fost momentul în care acest curent a căpătat chipul unui magazin.

China — tânăra generație care își alege singură gustul

Potrivit raportului despre industria parfumurilor publicat anul acesta în colaborare de Tmall, cel mai mare magazin online din China, parfumurile de lux cresc cu două cifre, iar mărcile autohtone care poartă estetica chineză își lărgesc locul pe piața de lux. 56,3% dintre tinerii consumatori au răspuns că acum își aleg parfumul după propriul gust, nu după al altora, cu peste 16 puncte procentuale mai mult decât cu un an înainte. Au crescut și răspunsurile potrivit cărora parfumul este folosit ca instrument pentru a-și gestiona emoțiile, a păstra amintiri și a-și exprima propria cultură.

Japonia — țara parfumurilor discrete se pune în mișcare

Dintre cele trei țări, Japonia este cea pe care o vom urmări cel mai mult în această vară. Japonia a fost multă vreme considerată o țară în care parfumurile se vând greu. Tocmai de aceea, schimbările care se petrec acum acolo au o însemnătate cu atât mai mare.

Potrivit unei estimări Euromonitor relatate în septembrie anul trecut de publicația de specialitate Premium Beauty News, piața japoneză a parfumurilor de nișă valorează aproximativ 585 de milioane de dolari, în jur de 2% din întreaga piață de frumusețe. Comparată cu îngrijirea pielii, este încă mică, dar piața parfumurilor a crescut în 2024 cu 7,7%. Un reprezentant al Asociației Japoneze a Parfumurilor (Japan Fragrance Association) a spus că în ultimii zece ani parfumurile de nișă și-au găsit locul, iar după pandemia de COVID acest curent s-a accelerat.

Faptul că piața parfumurilor este mică nu înseamnă că și cultura olfactivă este superficială. În Japonia trăiește de câteva secole tradiția kōdō, în care se arde lemn aromat și parfumul lui este „ascultat”. Iar simțul de a purta parfumul discret, ca să nu tulburi spațiul celorlalți, este atât de puternic încât există chiar un cuvânt pentru neplăcerea pe care o provoci altora prin miros: „sumehara” (prescurtare de la „smell harassment”). Parfumul japonez a ales mereu calea unui sunet liniștit, auzit de aproape, mai degrabă decât a unuia care răsună puternic.

Potrivit aceleiași relatări, gusturile consumatorilor japonezi se mută de la florile delicate și citrice spre ambră, mosc și piele, iar parfumurile care folosesc materii prime japoneze, precum yuzu, hinoki (chiparosul japonez), ceaiul și kinmokusei (osmanthus), sunt tot mai multe. Și flacoanele s-au micșorat: 30–50 de mililitri a devenit formatul central, iar flacoanele mici de 8–12 mililitri se înmulțesc. La magazinul universal Isetan Shinjuku din Tokyo, la @cosme Harajuku și la NOSE SHOP au apărut spații dedicate exclusiv parfumurilor, iar marile grupuri deschid în Japonia magazine proprii pentru mărci de nișă precum Byredo și Maison Margiela.

Anul acesta, pe piața japoneză a parfumurilor vântul a bătut din două direcții.

Unul este vântul rece din afară. După declarația făcută în noiembrie anul trecut de șefa guvernului japonez despre Taiwan, guvernul chinez și-a îndemnat cetățenii să evite călătoriile în Japonia, iar numărul turiștilor chinezi a scăzut puternic. Potrivit datelor Organizației Naționale de Turism a Japoniei (JNTO), în aprilie anul acesta au sosit 330.000 de vizitatori chinezi, cu 56,8% mai puțini decât cu un an înainte. Au fost zguduite și vânzările duty-free de cosmetice și parfumuri pe care le cumpărau turiștii. Vânzările duty-free ale magazinelor universale japoneze au scăzut puternic în decembrie anul trecut, iar Shiseido a indicat tensiunea dintre cele două țări drept motiv al scăderii cu 3% a vânzărilor din primul trimestru. Totuși, în aceeași lună aprilie, numărul vizitatorilor din Coreea a crescut cu 21,7%, iar al celor din Taiwan cu 19,7%, iar vânzările duty-free ale magazinului universal Takashimaya au crescut din nou în martie, cu 6,9%. Locul rămas gol a început să fie ocupat de călători din alte țări.

Celălalt este vântul dinăuntru. Vechii producători japonezi de tămâie pășesc spre parfum. Producătorul de tămâie Nippon Kodo, cu o istorie de 450 de ani, a lansat pe 13 februarie o nouă marcă de parfumuri, „nowas”. Sunt patru ape de parfum în care materii prime parfumate occidentale se suprapun peste lemnele aromate ale Orientului; le-a creat o echipă alcătuită mai ales din angajați de douăzeci și ceva de ani, împreună cu parfumierii companiei, și sunt produse într-o fabrică de parfumuri nou construită. Numele înseamnă unirea lui „acum” (now) și a „trecutului” (was) prin japonezul „wa” (armonie). Între 18 aprilie și 17 mai, împreună cu Kyukyodo și Shoeido din Kyoto, a organizat la Ginza, Kyoto și Kamakura festivalul olfactiv „Fragrance Expo 2026”.

Se schimbă și locurile în care se vinde parfumul. NOSE SHOP, cunoscut ca magazin de parfumuri de nișă, a deschis pe 15 mai un nou magazin în cartierul Ikebukuro din Tokyo, „U NOSE SHOP”. A adus în jur de 20 de mărci, mai ales mărci asiatice emergente, cu gândul de a crea „încă o intrare” pentru cei care descoperă parfumul pentru prima dată. Magazinul din Shinsaibashi, Osaka, se deschide pe 5 iunie. Una dintre mărcile japoneze prezente își prezintă obiectivul drept „democratizarea parfumului”.

Pe scurt: Japonia nu a fost o țară care să folosească mult parfum, dar a fost o țară care a înțeles profund parfumul. Acum această înțelegere se întâlnește cu forma parfumului. Nu parfumul care răsună puternic, ci parfumul auzit liniștit, de aproape — acest simț, șlefuit multă vreme de Japonia, se suprapune în această vară exact peste curentul lumii. Cel mai vechi manual al „parfumului care rămâne aproape de piele”, despre care vorbim mereu în raportul din ianuarie și în acest text, se află în Japonia.

La masa parfumierului

• Pentru cei care amestecă prima dată — Amintiți-vă mirosurile locului în care ați crescut. Pământul după ploaie, podeaua de lemn din casa bunicii, fructele uscate din piață. Tocmai de astfel de amintiri este curioasă astăzi lumea. Apropiați bandeleta gândindu-vă, ca în kōdō-ul japonez, că nu „mirosiți” parfumul, ci îl „ascultați”. Cu cât vă grăbiți mai puțin, cu atât auziți mai mult.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — A construi parfumul propriei culturi nu înseamnă a pune acele ingrediente așa cum sunt. Înseamnă a construi impresia de orez, ceai, hinoki, yuzu sau kinmokusei din mai multe materii prime și a le echilibra astfel încât să sune frumos și pentru cel care le miroase prima dată. Dacă vă gândiți la piața japoneză, șlefuiți mai întâi puterea de a rămâne aproape, înaintea celei de a se răspândi departe.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — Cu cât parfumurile asiatice ies mai mult în lume, cu atât este nevoie de o proiectare care să transmită un parfum necunoscut fără să pară străin. La început ajunge mai departe metoda de a așeza o singură notă nouă peste o structură familiară. Iar pe o piață în care flacoanele mici de 8–12 mililitri devin forma primei întâlniri, parfumul trebuie proiectat astfel încât chipul lui să apară în primele una-două pulverizări.

7. Singapore și Bangkok — orașe în care e vară tot anul

Dacă tema acestui text este vara, sunt două orașe pe la care trebuie neapărat să trecem: Singapore și Bangkok, unde e vară tot anul.

Drumurile schimbate de război

Când, la începutul lui martie, cerul Orientului Mijlociu s-a închis, zborurile dintre Europa și Asia au început să ocolească prin hub-urile din Asia de Sud-Est în locul aeroporturilor-hub din Golf. Potrivit relatărilor din industria aviatică din 4 martie, numărul pasagerilor în tranzit a crescut imediat pe aeroporturile Changi din Singapore, Suvarnabhumi din Bangkok și Kuala Lumpur, iar multe călătorii au fost replanificate prin Singapore sau Bangkok. Potrivit datelor oficiale ale aeroportului Changi, în martie l-au folosit 6,1 milioane de pasageri, cu 8,5% mai mulți decât cu un an înainte. În aprilie traficul a revenit aproape la nivelul de anul trecut, dar a fost o primăvară în care călătorii care treceau înainte prin Dubai și Doha, și odată cu ei cumpărăturile lor, s-au mutat, fie și pentru scurt timp, în Asia de Sud-Est.

Singapore — o răscruce a parfumurilor

Singapore este de mult un loc în care se întâlnesc parfumurile multor culturi. Jamal Kazura Aromatics, deschis în 1933 și condus acum de a treia generație, este cel mai vechi magazin de parfumuri din Singapore și păstrează tradiția attar-ului, parfumul din Orientul Mijlociu și Asia de Sud purtat ca ulei, fără alcool. În 2024 au apărut și case noi, precum Rahasya, care reinterpretează în mod modern cultura olfactivă indiană. Faptul că parfumurile Orientului Mijlociu, ale Indiei, ale Chinei și ale lumii malaieziene stau împreună într-un singur oraș este bogăția aparte a orașului Singapore.

Bangkok — nișa thailandeză pleacă în lume

Thailanda are deja parfumieri care și-au făcut un nume pe scena internațională de nișă. Dusita, fondată de parfumiera thailandeză Pissara Umavijani, așază amintirile Thailandei pe rădăcinile parfumeriei clasice franceze, iar Pryn Parfum, casa fondată de Prin Lomros, lansează parfumuri construite ca povești despre marea și orașele Thailandei. MITH, pornit în 2015 la Bangkok, împletește materii prime vegetale thailandeze cu note lemnoase, mosc și note gourmand. Aceste case pun în față materii prime thailandeze, precum busuiocul sfânt, iasomia și fructele tropicale, dar vorbesc despre ele nu în limbajul suvenirurilor, ci în limbajul parfumului de lux.

Laboratorul verii

Și, mai presus de toate, aceste două orașe sunt un fel de laborator al acestui text despre vară. Parfumul iubit multă vreme într-un oraș cald și umed tot anul este cel mai sigur răspuns la întrebarea ce parfum nu se prăbușește vara. Temperatura ridicată spulberă repede parfumul, umiditatea îl ține greu lipit, iar de câteva ori pe zi treci de la aerul condiționat din interior la arșița de afară. Proiectarea care rezistă în aceste condiții funcționează și în verile din Seul, Tokyo și New York.

La masa parfumierului

• Pentru cei care amestecă prima dată — Mirosiți pe rând același parfum într-o cameră cu aer condiționat și afară, la căldură. Se întâmplă ca o materie primă care era liniștită la răcoare să sune brusc tare la căldură. Acea materie primă este cheia parfumului de vară.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — În căldura umedă, dulceața și baza grea rămân ușor lipicioase pe piele. Chiar dacă folosiți materii prime tropicale, așezați alături de ele materii prime care lasă parfumul să respire, precum ceaiul, coaja de citrice sau moscul transparent.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — Parfumul pentru o piață în care e vară tot anul nu este o „ediție limitată de vară”, ci parfumul de bază al acelei piețe. Exercițiul de a construi scheletul de la început pornind de la climă, și nu ca o versiune sezonieră, este totodată o pregătire pentru verile unei lumi care se va încălzi tot mai mult.

8. Scena caselor independente — Esxence se extinde

Esxence, care are loc timp de patru zile, începând cu 3 iunie, la Allianz MiCo din Milano, este expoziția internațională pe care casele de parfumuri independente o consideră cea mai importantă. Din comunicatul de presă al organizatorilor din 14 aprilie se vede cum arată evenimentul anul acesta.

Suprafața de expunere a crescut față de anul trecut cu peste 3.000 de metri pătrați, ajungând la aproximativ 20.000 de metri pătrați. 108 case urcă pentru prima dată pe scena internațională, iar țările participante — de la statele din Golf precum Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Oman, până la Coreea, China, Japonia, Thailanda, India, Senegal și Columbia — depășesc 40. Primele trei zile sunt rezervate profesioniștilor din industrie, iar în ultima zi, pe 6 iunie, porțile se deschid și pentru publicul larg.

Cofondatorul Maurizio Cavezzali a declarat în comunicat că parfumeria de nișă a început în evenimente mici și intime, a devenit astăzi un fenomen mondial, iar această transformare s-a accelerat vizibil în ultimii ani. Odată cu înmulțirea evenimentelor, a sosit o vreme în care casele trebuie să aleagă strategic unde să se prezinte. Esxence însăși iese în lume, organizând anul trecut evenimente la New York în octombrie și la Hong Kong în noiembrie.

În același comunicat, celălalt cofondator, Silvio Levi, a spus că, în mijlocul evenimentelor care zguduie lumea, limbajul parfumului devine un mesager mai puternic al respectului și înțelegerii între culturi diferite. În primăvara în care războiul a zguduit Golful, casele din Golf, din Asia și din Europa se adună în aceeași sală de expoziție.

Ce spune această scenă este limpede. În timp ce marile companii cumpără și vând nume, numărul caselor mici care își lansează pentru prima dată parfumul în lume crește, dimpotrivă. Nișa nu este doar absorbită de marile grupuri — ea se naște mereu din nou, de jos.

La masa parfumierului

• Pentru cei care amestecă prima dată — Chiar dacă nu puteți mirosi personal parfumurile din expoziție, simplul fapt de a observa ce materii prime și povești pun în prim-plan casele participante este o lecție. Adunați listele de note ale parfumurilor care vă atrag și încercați să le construiți impresia din materiile dumneavoastră prime.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — Când sute de case se adună într-un singur loc, parfumurile asemănătoare sunt repede uitate. Încercați să vedeți dacă puteți spune într-o singură frază care este „acel ceva doar al meu” din acordul dumneavoastră.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — Cu cât apar mai multe case noi, cu atât sunt mai mulți cei care caută parfumieri. A pune în ordine structurile și acordurile construite până acum este cea mai bună pregătire pentru momentul în care sosește o nouă colaborare.

9. Notele verii — sare, gheață, fructe și ploaie

Să trecem acum la parfumul însuși. Suprapunând lansările de primăvară și rapoartele de trend ale industriei, notele acestei veri curg, în mare, pe patru direcții. Repetăm: nu sunt cifre de vânzări, ci tendințe care se repetă.

Sărat și mineral

Mirosul mării revine în fiecare vară, dar marea de anul acesta e puțin diferită. În loc să picteze valuri și vânt, ca parfumurile marine răcoroase ale anilor '90, apar mai des parfumuri care redau o textură aproape palpabilă — sarea de mare, pietrele încălzite de soare, pielea după o zi petrecută pe plajă. Întâlnind vanilia sau caramelul, dau o dulceață sărată, iar întâlnind note de nucă precum susanul prăjit sau orezul, dau o textură sobră.

Gourmand răcoros

În raportul din ianuarie scriam că gourmandul se mută de la dulceața zahărului spre notele de nucă, precum cafeaua, fisticul și alunele. Odată cu venirea verii, această notă de nucă întâlnește lucruri răcoroase. Note precum matcha, espresso cu gheață, laptele și orezul se împerechează cu aerul proaspăt sau cu citricele limpezi. În primăvară s-au remarcat și parfumuri care redau fructele tropicale, precum banana, ca pe un desert. Oamenii vor dulceață și vara, dar vor ca acea dulceață să aibă loc să respire.

Fructe realiste

Parfumurile fructate au rămas multă vreme la nivelul „bomboanei cu aromă de fructe”. Anul acesta direcția este opusă: piersica și caisa proaspăt tăiate, fructe cu o culoare locală clară, precum mango, guava, litchi și yuzu, și fructe care cuprind chiar și amăreala cojii și aciditatea sucului.

Parfumuri care seamănă cu vremea

Cel mai interesant curent este cel al parfumurilor care nu redau „mirosul a ceva”, ci „mirosul unui anumit aer”. Aerul după o aversă, umezeala ca atunci când mergi printr-un nor, pădurea îmbibată de umiditate. În acest curent apar des note precum ceaiul, mușchiul, apa de ploaie și mineralele. Chiar și tema aleasă anul acesta de Esxence este „Sensing the World” (A simți lumea). Organizatorii spun că parfumul nu explică amintirile, ci le trezește, și au dat ca exemple primele raze de soare ale unei zile de primăvară și ploaia măruntă de toamnă.

Nici citricele nu pot lipsi. Italiana Acqua di Parma a lansat la sfârșitul lui mai o colecție nouă al cărei nume evocă o veche metodă de extracție: coaja citricelor este presată manual într-un burete, iar sucul este apoi adunat în vase de teracotă. Trăim într-o vreme în care însuși felul în care se obține o materie primă devine poveste.

Suprapunând cele patru direcții, apare un punct comun. Toate redau mai degrabă „textura simțită de aproape” decât „parfumul care se răspândește departe”. Este „parfumul care rămâne aproape de piele”, despre care vorbeam în raportul din ianuarie, îmbrăcat în haine de vară.

La masa parfumierului

Notele la modă nu sunt răspunsul la întrebarea „ce să pun”, ci tema „în ce echilibru să le folosesc”.

• Pentru cei care amestecă prima dată — Un „parfum sărat” nu se face dizolvând sare. Sarea aproape că nu are miros. În parfumerie, nota sărată este o impresie construită din mai multe materii prime care evocă aerul mării, algele, mineralele sau pielea. La fel e și cu matcha, laptele și apa de ploaie. Când înțelegeți că numele notei și materia primă reală diferă, privirea cu care citiți parfumul urcă o treaptă.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — Nota sărată, cât de puțin în exces, pare rece și metalică, iar fructele se evaporă mai repede pe căldura verii. Sprijiniți acordul sărat cu mosc cald sau lemn moale, iar fructelor construiți-le un pod până la notele de inimă cu materii prime ceva mai persistente, precum florile cu textură asemănătoare sau lactonele.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — La parfumurile care redau vremea, transparența este esențială. Cu cât adăugați mai multe materii prime, cu atât aerul devine mai tulbure. Restrângeți impresiile-cheie la două-trei, iar restul lăsați-l doar în rol de sprijin. Când construiți impresia de mușchi, țineți cont și că mușchiul de stejar tradițional este restricționat de standardele Asociației Internaționale a Parfumurilor (IFRA).

10. Felul în care purtăm parfumul — mic, ușor, stratificat

Și felul în care purtăm parfumul are chip de vară.

În comunicatul Circana pentru primul trimestru, miniaturile parfumurilor de lux au crescut cu două cifre. Și în canalul de masă parfumurile pentru femei au crescut cu două cifre. Formele ușoare, precum spray-urile pentru corp și păr, flacoanele mici pentru reaplicare pe parcursul zilei și stratificarea mai multor parfumuri nu lipsesc anul acesta din niciun raport de trend.

Vara este anotimpul în care acest curent se vede cel mai bine. Dimineața un spray ușor, seara o picătură de parfum dens, iar după ce transpirăm, din nou un parfum limpede. Ne „schimbăm” parfumul de mai multe ori pe zi. Curentul despre care scriam în raportul din ianuarie că este „vremea în care ultima combinație o desăvârșește chiar cel care poartă parfumul” devine vara și mai evident.

La masa parfumierului

• Pentru cei care amestecă prima dată — Faceți același amestec într-o concentrație densă și într-una mai diluată și comparați-le. Dacă varianta diluată nu vi se pare „versiunea slabă a aceluiași parfum”, ci „o altă impresie”, ați verificat cu propriile mâini că fiecare materie primă se evaporă cu altă viteză.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — Formele ușoare, precum spray-urile, au o urmă scurtă. Când construiți separat o versiune ușoară, încercați să aduceți puțin mai în față notele de inimă ale parfumului original, ca fața parfumului să se arate într-un timp scurt.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — Parfumurile de vară trebuie gândite și pentru momentul în care sunt așezate peste alte parfumuri. Mai ales, se suprapun des cu mirosurile de cocos și de flori ale cremelor de protecție solară și ale produselor de corp. Verificați dacă parfumul își păstrează propriul contur și peste ele.

11. Reglementarea — 31 iulie, o dată în mijlocul verii

În mijlocul acestei veri se află o dată: 31 iulie 2026.

În 2023, Uniunea Europeană a modificat regulamentul privind produsele cosmetice (Regulamentul 2023/1545) și a extins mult lista alergenilor din parfumuri care trebuie menționați. Produsele care nu respectă noua etichetare pot fi introduse pe piața UE doar până la această dată, iar cele introduse înainte de ea pot fi comercializate doar până la 31 iulie 2028. Casele care vând parfumuri în Europa trebuie, în această vară, fie să-și schimbe etichetele, fie să reformuleze parfumul.

SUA nu au ajuns încă aici. Așa cum am văzut în capitolul 4, pentru regulile americane de etichetare este stabilită doar direcția, iar propunerea de reguli nu a apărut încă.

Cu cât un parfum folosește mai multe materii prime naturale, cu atât această schimbare apasă mai greu. Chiar și un singur ulei esențial de lavandă sau un singur ulei esențial de citrice conține în mod natural mai multe substanțe care trebuie menționate.

La masa parfumierului

• Pentru cei care amestecă prima dată — Faceți o dată un tabel cu materiile prime pe care le folosiți și care conțin alergeni. Nume familiare precum linalool sau limonen vor apărea mai des decât v-ați aștepta.
• Pentru cei care își construiesc propriile acorduri — Când cumpărați materii prime, cereți furnizorului atât documentația de conformitate IFRA, cât și defalcarea alergenilor. În ziua în care veți începe să vindeți parfumuri, aceasta va fi cea mai mare avuție a dumneavoastră.
• Pentru cei care proiectează parfumuri de multă vreme — Dacă plănuiți să reformulați parfumul după standardele europene, este mai bine să-l proiectați dintr-odată, privind înainte și la regulile americane care nu au apărut încă, decât să-l refaceți de două ori.

12. A proiecta un parfum vara — note practice de la masa parfumierului

Independent de știri, în fiecare vară revine realitatea mesei parfumierului. La final, o rezumăm.

• Căldura spulberă repede parfumul. Când temperatura urcă, materiile prime se evaporă mai repede. Notele de vârf se scurtează, iar baza iese mai devreme la iveală. De aceea un parfum gândit pentru iarnă pare vara „un parfum din care a rămas doar fundul”.
• Pielea și transpirația schimbă parfumul. Transpirația și sebumul se amestecă cu parfumul și îi schimbă impresia, iar notele dulci și animalice par mai grele pe caniculă. Parfumul de vară trebuie verificat nu doar pe bandeletă, ci și pe pielea caldă.
• Citricele și soarele. Unele uleiuri esențiale de citrice, precum bergamota, conțin substanțe (furocumarine) care pot provoca reacții ale pielii în contact cu lumina soarelui, de aceea standardele IFRA limitează cantitatea lor în produsele care rămân pe piele. Dacă folosiți multe citrice într-un parfum de vară, verificați în documentația furnizorului dacă uleiul are un conținut redus din aceste substanțe.
• Și păstrarea face parte din proiectare. Citricele și unele materii prime florale se oxidează ușor la căldură și lumină. Vara, păstrați materiile prime și parfumurile finite într-un loc răcoros și întunecat și notați în jurnalul de maturare și temperatura de păstrare.

Calendarul verii 2026

• 3–6 iunie — Esxence, Milano. 108 case urcă pentru prima dată pe scena internațională. Primele trei zile sunt pentru profesioniștii din industrie, 6 iunie este deschisă publicului larg.
• 5 iunie — Se deschide magazinul din Shinsaibashi, Osaka, al noului „U NOSE SHOP” de la NOSE SHOP. A doua intrare prin care mărcile asiatice emergente de parfumuri îi întâlnesc pe consumatorii japonezi.
• 24 iulie — Data prevăzută pentru încheierea taxei vamale temporare americane de 150 de zile. Ce va urma este preocuparea caselor care vând parfumuri în SUA.
• 31 iulie — Începe aplicarea regulilor UE privind etichetarea alergenilor din parfumuri.
• Sfârșitul lui iulie – începutul lui august — Marile companii de parfumuri își publică rezultatele semestriale. Se va vedea dacă creșterea cu două cifre a nișei a continuat până în vară și cât s-a refăcut impactul Orientului Mijlociu.
• Mijlocul lui august — Perioada estimată în care Circana își publică rezultatele semestriale pentru piața americană de frumusețe.

Șapte lucruri de urmărit în această vară

1. Când și în ce măsură își revin aeroporturile și mall-urile din Golf. Și dacă, între timp, cultura olfactivă a Orientului Mijlociu se răspândește în lume pe alte căi.
2. În ce ritm se va mișca Creed în interiorul L'Oréal.
3. Cum se vor schimba taxele vamale americane după 24 iulie.
4. Dacă seria de recorduri a exporturilor coreene de parfumuri continuă și vara.
5. În Japonia, unde sosesc mai puțini turiști chinezi, cât de mult va umple locul rămas gol curentul consumatorilor japonezi care își caută singuri parfumul.
6. Dacă fluxul călătorilor care au trecut prin Singapore și Bangkok în locul Golfului se va menține și după armistițiu.
7. Dacă nota sărată și gourmandul răcoros se vor încheia ca moda unui singur anotimp sau vor trece în parfumurile de toamnă.

Cuvintele din acest text

• Parfum de nișă — Parfumul unei case care pune în centru parfumul însuși. Astăzi este folosit simultan cu două sensuri: „casă mică și independentă” și „parfum scump”.
• Fine fragrance (parfumerie fină) — Produse parfumate de lux care se aplică pe corp, precum parfumul. Termen folosit de companiile de parfumuri pentru a-și împărți activitățile.
• Creștere organică / bază comparabilă — Creșterea văzută fără variațiile cursului de schimb și fără efectele achizițiilor și vânzărilor. Se folosește pentru a vedea cât a crescut afacerea în sine.
• Gourmand — Familie olfactivă care amintește de mâncare, precum vanilia, caramelul, cafeaua și nucile.
• Marin și mineral — Familie olfactivă care redă impresia mării și a apei, a pietrei și a sării.
• Lactone — Grupă de materii prime care dau o impresie moale de lapte, smântână sau piersică.
• Vetiver — Materie primă obținută din rădăcina unei ierbi. Dă un parfum profund, în care se amestecă pământul, lemnul și fumul.
• Kōdō — Ritual tradițional japonez în care se arde lemn aromat și parfumul lui este „ascultat”.
• Attar — Parfum din Orientul Mijlociu și Asia de Sud, închis în ulei, fără alcool. Se aplică direct pe piele.
• Mușchi de stejar — Materie primă obținută dintr-un lichen care crește pe stejar. Dă o impresie profundă de pădure și pământ, dar utilizarea sa este restricționată de standardele IFRA.
• Furocumarine — Substanțe prezente în unele uleiuri esențiale de citrice, care pot provoca reacții ale pielii în contact cu lumina soarelui.
• Stratificare — Metoda de a-ți crea propriul parfum purtând suprapuse mai multe produse parfumate.
• Bandeletă olfactivă — Fâșie de hârtie pe care se aplică parfumul pentru a fi mirosit. Se mai numește și mouillette.
• Formulă — Planul de construcție care arată ce materii prime și în ce proporții se amestecă pentru a crea un parfum. Este ceea ce oferă GrassAccord.

În încheiere — vara care vine după o primăvară zguduită

De la drona de pe aeroportul din Dubai până la expoziția de la Milano, această primăvară a fost neobișnuit de zguduită. Războiul a închis răscrucea parfumului, taxele vamale nu și-au încheiat socotelile nici după hotărâre, prețurile materiilor prime au crescut, iar marile companii au cumpărat și vândut nume.

Și totuși, în mijlocul acestor zguduiri, un lucru nu s-a clătinat. Oamenii au continuat să caute parfum, și mai ales parfumul care vorbește prin el însuși. Comenzile pentru parfumeria fină au crescut, casele de nișă au crescut cu două cifre, iar în Asia s-au trezit parfumuri noi.

Vara este anotimpul în care proiectarea unui parfum se arată cel mai sincer. Căldura spulberă repede parfumul, transpirația și soarele îl schimbă, iar oamenii stau aproape unii de alții. Golurile care iarna puteau fi acoperite cu greutate se văd vara așa cum sunt. De aceea, în această vară, parfumurile care vor rămâne nu vor fi făcute din note la modă, ci din echilibru.

GrassAccord face și în această vară același lucru. Nu oferim un flacon finit, ci o formulă, ca dumneavoastră să puteți încerca vara chiar pe bandeletă. Flaconul care trece granița se lovește de taxa vamală, dar planul de construcție poate renaște ca același parfum la masa parfumierului din orice țară.

Dacă aveți întrebări despre curentele descrise în acest text sau despre amestecurile de vară, scrieți-ne oricând prin Concierge. Parfumierul nostru vă va răspunde în limba dumneavoastră.

Surse: comunicatul Circana privind piața americană de frumusețe în primul trimestru al lui 2026 (11 mai), rezultatele Estée Lauder pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 (1 mai), rezultatele Puig pentru primul trimestru al lui 2026, vânzările L'Oréal din primul trimestru al lui 2026 și anunțul finalizării preluării Kering Beauté (31 martie), vânzările LVMH din primul trimestru al lui 2026 (13 aprilie), rezultatele Interparfums pentru primul trimestru al lui 2026, vânzările Givaudan din primul trimestru al lui 2026 (14 aprilie), vânzările Symrise din primul trimestru al lui 2026 (30 aprilie), confirmarea discuțiilor Estée Lauder–Puig (23 martie) și anunțul încheierii lor (21 mai), rezultatele Coty pentru trimestrul al doilea al anului fiscal 2026 (februarie), hotărârea Curții Supreme a SUA privind taxele vamale IEEPA (20 februarie) și relatările aferente, comunicatul Circana privind piața americană de frumusețe în 2025 (10 februarie), rezultatele Shiseido pentru primul trimestru al lui 2026 (13 mai), datele Organizației Naționale de Turism a Japoniei (JNTO) privind vizitatorii străini din aprilie 2026, relatările despre vânzările duty-free ale magazinelor universale japoneze (ianuarie–aprilie), articolul Premium Beauty News despre piața japoneză a parfumurilor (septembrie 2025, citând o estimare Euromonitor), lansarea mărcii nowas de către Nippon Kodo (13 februarie) și anunțul Fragrance Expo 2026 (8 aprilie), anunțul deschiderii U NOSE SHOP (15 mai), relatările din industria aviatică despre închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu și tranzitul prin hub-urile din Asia de Sud-Est (4 martie), statisticile lunare de pasageri ale aeroportului Changi, statisticile Asociației Comerțului Internațional din Coreea privind exporturile de parfumuri (relatare Personal Care Insights, 20 aprilie), relatările despre deschiderea primului magazin Olive Young din SUA (29 mai), „Raportul 2026 privind industria parfumurilor din China” al Tmall, TMIC și Baqiu (relatare Jing Daily, 7 aprilie), comunicatul de presă al celei de-a 16-a ediții Esxence (14 aprilie), relatările din industrie privind vânzările mall-urilor din Golf (martie–aprilie), Regulamentul UE 2023/1545, standardele Asociației Internaționale a Parfumurilor (IFRA), lansările de primăvară și rapoartele de trend ale industriei. Curentele notelor nu sunt cifre de vânzări, ci tendințe care se repetă în lansări și rapoarte. Informațiile despre taxe vamale și reglementare sunt generale și nu constituie consultanță juridică sau fiscală.