Sekret 120 lat zdradzony przez 170 tysięcy perfum — GrassAccord omawia artykuł „Cultural Evolution of Perfumes since 1900”

Jest pewien zapach wydany w 1921 roku. Przez kolejne sto lat pojawiło się aż 68 perfum, o których mówiono, że są do niego podobne. Inny zapach, wydany w 2010 roku, w ciągu zaledwie dziesięciu lat doczekał się 36 podobnych. Pierwszy to Chanel No 5, drugi to Creed Aventus.

Te liczby to nie wrażenia miłośników perfum. To wyniki artykułu naukowego opublikowanego tego lata, w którym za jednym zamachem przeanalizowano około 170 tysięcy perfum wydanych w latach 1900–2024. Zespół badaczy potraktował perfumy jak kulturę, która ewoluuje w czasie, podobnie jak muzyka czy moda, i rozłożył 120 lat perfumiarstwa niczym jedną wielką mapę.

Jeśli dopiero zaczynasz komponować zapachy, pewnie zdarzyło Ci się zadawać sobie takie pytania:

• Czy im więcej surowców dodam, tym bogatszy będzie zapach?
• Jeśli odtworzę słynne perfumy, to czy połowa sukcesu nie jest już za mną?
• Jak w ogóle stworzyć zapach, który będzie inny niż wszystkie?

Ten artykuł odpowiada na wszystkie trzy pytania liczbami. A odpowiedzi są ciekawsze, niż mogłoby się wydawać.

To pierwsze omówienie artykułu naukowego w journalu GrassAccord. W pierwszej części przedstawiamy, co zrobili badacze i co odkryli, a w drugiej dodajemy nasz komentarz o tym, jak osoba ucząca się perfumiarstwa może wykorzystać te wyniki przy stole perfumiarza. Pojęcia, które mogą być dla Ciebie nowe, objaśniamy na samym końcu, więc czytaj spokojnie.

Najpierw: co to za artykuł?

• Tytuł: Cultural Evolution of Perfumes since 1900 (Kulturowa ewolucja perfum od 1900 roku)
• Autorzy: Vahid Satarifard i sześcioro innych badaczy. Trzonem zespołu jest Human Nature Lab Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych, a udział wzięli też badacze z Uniwersytetu Pensylwanii, MIT Media Lab i niemieckiego Instytutu Rozwoju Człowieka im. Maxa Plancka. Wśród współautorów są profesor Nicholas A. Christakis, znany z badań nad sieciami społecznymi, oraz Christophe Laudamiel, czynny perfumiarz, który od wielu lat tworzy zapachy.
• Publikacja: 21 lipca 2026 roku w arXiv, otwartym serwisie z artykułami naukowymi.
• Oryginał: arxiv.org/abs/2607.19520 — każdy może przeczytać go za darmo (po angielsku). Jest wersja PDF i wersja internetowa.
• Uwaga: to otwarty artykuł, który nie przeszedł jeszcze recenzji w czasopiśmie naukowym. W trakcie recenzji liczby i interpretacje mogą się zmienić.

Największy urok tego artykułu polega na tym, że w jednym zespole spotkali się socjologowie, biolodzy, badacze designu i perfumiarz. Przyjrzeli się perfumom nie jak chemii, lecz jak kulturze, którą ludzie przekazują sobie nawzajem i po drodze zmieniają.

Dlaczego wybraliśmy właśnie ten artykuł na początek?

Kto uczy się perfumiarstwa, często słyszy zdania w rodzaju „dzisiejsze perfumy to już nie to samo” albo „wszystko pachnie podobnie”. Może to prawda, a może nie. Do tej pory każdy mógł o tym mówić tylko na podstawie własnej pamięci i gustu.

Ten artykuł po raz pierwszy oparł tę rozmowę na ogromnej liczbie danych. A wynik nie przyznaje racji żadnej ze stron. Dzisiejsze perfumy rzeczywiście się uprościły, ale jednocześnie sięgają po znacznie bardziej nieoczekiwane połączenia niż kiedyś. Wrażenie, że wszystko jest podobne, i wrażenie nowości okazały się prawdziwe jednocześnie.

Dla początkującego perfumiarza trudno o lepszą mapę. Gdy wiesz, gdzie jesteś i dokąd zmierza branża, łatwiej zobaczyć, od czego zacząć ćwiczenia.

170 tysięcy perfum: jak je przeanalizowano?

Połączono trzy serwisy o perfumach

Zespół połączył dane z trzech serwisów, które zbierają informacje o perfumach (Fragrantica, Parfumo i Aromo). Oto zebrane liczby:

• 169 759 perfum
• 8332 marki
• 3050 perfumiarzy
• około 25,9 mln głosów użytkowników w rodzaju „w tych perfumach czuć to i to”

Według zespołu to największy zbiór danych o perfumach, jaki dotąd zbadano. Główną analizę przeprowadzono na danych z Fragrantiki, która ma najwięcej użytkowników, a dwa pozostałe serwisy posłużyły do sprawdzenia, czy wyniki się potwierdzają.

Jedną rzecz warto tu koniecznie zapamiętać. W tych danych nie ma prawdziwych receptur. Są tylko listy nut podawane przez marki i głosy użytkowników. Dlatego gdy artykuł mówi, że perfumy „się uprościły”, nie chodzi o rzeczywistą liczbę surowców, lecz o skład opisanych nut. Zespół wyraźnie zaznaczył to jako ograniczenie badania.

Cztery spojrzenia na perfumy

1. Jak bardzo są złożone — zamieniono na liczbę to, jak równomiernie wymieszane są różne nuty w jednym zapachu. Im więcej wyraźnie obecnych nut i im równiej są rozłożone, tym wyższa wartość.
2. Jak bardzo są nowe — zmierzono, jak rzadkie były połączenia nut danego zapachu (po dwie i po trzy) w perfumach wydanych wcześniej. Im mniej znane połączenie, tym wyższa wartość.
3. Kto kogo naśladował — połączono w kolejności chronologicznej wpisy użytkowników w rodzaju „te perfumy przypominają tamte” i narysowano rodowód perfum.
4. Czy perfumiarze wpływają na siebie nawzajem — zbudowano sieć łączącą perfumiarzy, którzy pracowali razem, i sprawdzono, czy styl rozchodzi się wzdłuż tych połączeń.

Zapamiętaj wcześniej tylko dwie liczby

Liczby, które najczęściej pojawiają się w tym artykule, to złożoność i nowość. Mogą brzmieć trudno, więc najpierw złapmy intuicję na prostym przykładzie.

Wyobraź sobie dwa zapachy. Pierwszy jest opisany jako osiem nut o podobnej wadze: róża, jaśmin, irys, wanilia, drzewo sandałowe, ambra, piżmo i bergamotka. W drugim główną rolę grają dwie, trzy nuty, na przykład cedr i słony, morski akcent. Pierwszy ma wysoką złożoność, drugi niską. Im więcej nut i im równiej są rozłożone, tym wyższa ta liczba.

Nowość to inne pytanie. Brzmi ono: „Jak często te nuty trafiały wcześniej razem do jednego zapachu?” Róża i jaśmin występowały razem niezliczoną ilość razy, więc ta para nie jest nowa. Jeśli jednak połączysz dwie nuty, które dotąd prawie się nie spotykały, wynik nowości będzie wysoki, nawet przy niewielkiej liczbie nut.

Wystarczy więc zapamiętać: złożoność to „ile rzeczy zmieszano”, a nowość to „jak nieoczekiwaną parę utworzono”. To, że te dwie liczby poszły w przeciwnych kierunkach, jest pierwszym odkryciem artykułu.

Trzy epoki, w których premiery eksplodowały

Zanim przejdziemy do właściwych wyników, spójrzmy na szeroki obraz nakreślony przez zespół. Gdy rozrysowano liczbę nowych perfum wydawanych co roku, 120 lat podzieliło się na trzy okresy.

• Epoka klasycznego perfumiarstwa (przed 1926 rokiem) — okres, w którym liczba premier rosła powoli. Około 1918 roku nastąpił jeden duży skok.
• Okres zastoju (1926–1979) — liczba nowości odnotowanych w danych długo utrzymywała się na poziomie około 20 rocznie.
• Epoka przemysłowego perfumiarstwa (od 1979 roku) — liczba premier wzrosła lawinowo. Około lat 2014–2018 nastąpiło kolejne przyspieszenie i dziś co roku pojawia się około 6000 nowych perfum.

Sześć tysięcy rocznie to mniej więcej szesnaście dziennie. Czego potrzeba, żeby wyróżnić się na rynku z tyloma nowościami? Wynik „perfumy stały się nowsze”, opisany dalej, łatwiej zrozumieć, czytając go razem z tą liczbą.

Artykuł zaznacza jednak, że nazwy epok nadał zespół dla wygody analizy i nie są to terminy używane przez historyków perfumiarstwa. Poza tym policzono tylko perfumy odnotowane w serwisach internetowych, więc im starszy zapach, tym większa szansa, że go zabrakło.

Co zmieniło się przez 120 lat?

Niektóre nuty zniknęły, inne zyskały popularność

Gdy rok po roku prześledzono popularność 50 najczęściej używanych nut, okazało się, że niektóre utrzymały swoje miejsce we wszystkich epokach: piżmo, jaśmin, róża, bergamotka, drzewo sandałowe i ambra. Można je nazwać kręgosłupem perfum, odpornym na modę przez 120 lat.

Inne nuty z kolei mocno się zmieniły od lat 90. Mech dębowy i ylang-ylang straciły na znaczeniu, a wanilia i cedr zyskały. Spadek popularności mchu dębowego ma swoją przyczynę. Ponieważ może wywoływać alergie skórne, International Fragrance Association (IFRA) stopniowo ograniczała jego użycie, a w 1997 roku limit ustalono na 0,1% gotowego produktu.

Na poziomie akordów zmiana jest jeszcze bardziej wyraźna. Akord owocowy, który zaczął zyskiwać w latach 90., rósł aż do lat dwutysięcznych, a akordy ziemiste, mszyste i aldehydowe wyraźnie się wycofały. Aldehydy dzięki Chanel No 5 stały się najpowszechniejszym akordem początku XX wieku, ale na początku lat 90. weszły w okres schyłku. Zespół nazwał to kulturowym punktem zwrotnym w estetyce perfum.

Od epoki perfum damskich do zapachów uniseks

Przez większą część XX wieku na rynku królowały perfumy damskie. Jednak od końca lat 90. wyraźnie przybyło zapachów uniseks, bez podziału na płeć.

Co ciekawe, płciowy wizerunek samych nut nie przesunął się ku neutralności. Tuberoza, irys, róża i jaśmin pozostały nutami kobiecymi, a szałwia i skóra męskimi. Spośród nut, które zmieniły się w istotny sposób, około 61% przesunęło się od strony kobiecej ku męskiej. Takie nuty jak styraks, kadzidło, wetyweria, mech dębowy, cytryna i petitgrain przekroczyły granicę płci.

Zapachy świata są do siebie bardziej podobne, niż się wydaje

Po podzieleniu perfum według krajów okazało się, że Europa Zachodnia, kraje anglojęzyczne, Ameryka Łacińska i większa część Azji skupiają się w „światowym głównym nurcie” opartym na świeżych, owocowych i słodkich akordach. Najbardziej odróżniał się Bliski Wschód. Wyraźnie częściej pojawiały się tam oud, ambra i ciepłe, korzenne akordy, co zespół wiąże z długą orientalną tradycją zapachową. Region wyjaśnia 13% różnic zapachowych między krajami na poziomie nut i 17% na poziomie akordów — to wpływ istotny, ale niewielki.

Prostsze, a jednak nowsze

Ten wynik będzie zapewne najczęściej cytowany z całego artykułu.

Około 1990 roku perfumy się uprościły

Od 1965 do 1990 roku złożoność perfum była dość stabilna i wynosiła średnio około 3,7. Jednak około 1990 roku zaczęła nagle spadać, a w latach 2000–2024 ponownie ustabilizowała się na poziomie około 3,0. Tę wartość mierzy się w jednostce zwanej „bit”, ale zamiast dokładnego znaczenia wystarczy zapamiętać kierunek. Mniejsza liczba oznacza, że w jednym zapachu jest mniej wyraźnie obecnych nut.

Ale jednocześnie stały się dużo nowsze

Uproszczenie nie oznacza przewidywalności. Nowość połączeń nut rosła nieprzerwanie — z około 2,3 na początku XX wieku do około 7,6 w latach 20. XXI wieku — a najszybciej rosła od lat 90. Składników jest mniej, ale sposób ich łączenia staje się coraz bardziej zaskakujący.

Zespół wskazał też perfumy stojące na dwóch krańcach.

• Kraniec złożonych, ale mniej nowych: Chanel No 5 (1921), Guerlain L'Heure Bleue (1912), Lanvin Arpège (1927)
• Kraniec prostych, ale nowych: Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt (2014), Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 (2015), Escentric Molecules Molecule 01 + Mandarin (2021)

Z jednej strony arcydzieła sprzed stu lat, z drugiej jedne z najczęściej omawianych perfum ostatniej dekady. Gdy postawisz obie grupy obok siebie, 120 lat zmian widać jak na dłoni.

Dlaczego perfumy się uprościły?

Zespół nie wskazuje jednej przyczyny, tylko przedstawia kilka możliwych wyjaśnień.

• Branża nastawiona na sprzedaż — wraz z fuzjami i przejęciami przybyło dużych firm, które mogły przejść na krótsze receptury.
• Fala minimalizmu — minimalizm, który przeszedł przez architekturę i design (lata 20.) oraz sztukę (lata 60.), mógł dotrzeć do perfum.
• Pojawienie się niezależnych perfumiarzy — od końca lat 90. łatwiej było kupować surowce i sprzedawać perfumy przez internet, więc niezależnych perfumiarzy przybyło. Dla osoby pracującej w pojedynkę krótka receptura jest w praktyce łatwiejsza do opanowania.
• Wpływ starszych perfumiarzy — tak jak Edmond Roudnitska, słynący z krótkich receptur, perfumiarze w centrum sieci mogli pociągnąć młodsze pokolenia w stronę minimalizmu.

Dowód, że regulacje popchnęły ku nowym połączeniom

Zespół wykorzystał ograniczenia dotyczące mchu dębowego jako rodzaj naturalnego eksperymentu. Porównując perfumy z mchem dębowym z perfumami bez niego, zauważono, że im ostrzejsze były przepisy, tym prostsze i nowsze stawały się perfumy z mchem dębowym. Przy pierwszym ograniczeniu w 1988 roku różnicy nie było widać, ale około 2008 roku, gdy ograniczenie było najostrzejsze, złożoność spadła dodatkowo o 0,19, a nowość wzrosła dodatkowo o 1,20. Interpretacja jest taka: gdy dostępne składniki zostają ograniczone, perfumiarz szuka nowych dróg.

Perfumy też mają rodowód

Chanel No 5: 68 w sto lat, Aventus: 36 w dziesięć lat

Gdy połączy się w kolejności chronologicznej wpisy użytkowników „podobne do”, powstaje rodowód perfum. Zespół nie opierał się przy tym na samym wrażeniu podobieństwa — zostawił tylko pary, których nuty naprawdę mocno się pokrywają (górne 5%).

Dwa największe rody to Chanel No 5 i Creed Aventus. Chanel No 5 przez stulecie stał się korzeniem 68 zapachów, a Aventus w zaledwie dziesięć lat dał początek 36. Do często naśladowanych perfum zaliczono także Coty Ex'cla-ma'tion, Comptoir Sud Pacifique Aloha Tiare, Givenchy Gentleman (1974) i Robert Piguet Fracas.

Naśladowanie jest powszechne. I zwykle naśladuje inna marka

Spośród 2563 potomków w rodowodzie 62,6% stanowiły klony innych marek, a 37,4% warianty wydane przez tę samą markę (flankery). Ponadto 28,6% miało dwoje rodziców, czyli przywodziło na myśl dwa zapachy jednocześnie, co zespół porównał do mieszańca w biologii. Udział klonów w całym rynku oszacowano na co najmniej 1,0–11,7%. Wynik zależy od tego, jak surowo ocenia się podobieństwo.

Ale zmienił się sposób naśladowania

Zespół policzył też, ile nut w każdej epoce „opłacało się naśladować”. W latach 1965–1984 było to 36%, w latach 1985–2004 34%, ale w latach 2005–2024 udział ten spadł mocno, do 7%. Zwłaszcza w latach 1985–2004 widać było nawet skłonność do omijania motywów, które już spowszedniały.

To znaczy, że dzisiejsze perfumy zamiast wiernie podążać za słynnym zapachem, zmierzają w stronę samodzielnego wybierania nowych nut. Stopień, w jakim perfumy wstrząsały istniejącymi trendami, osiągnął szczyt około 2000 roku, a potem stopniowo przeszedł w fazę utrwalania.

Oryginał a klon: jak duża jest naprawdę różnica?

Dla miłośników perfum to pewnie najbardziej wyczekiwany fragment. Zespół porównał oceny użytkowników 123 oryginalnych perfum, 2222 flankerów i 12 028 klonów. Oto liczby:

• Trwałość (jak długo utrzymuje się zapach): oryginał 3,45, klon 3,26
• Projekcja (jak daleko zapach rozchodzi się w powietrzu): oryginał 3,10, klon 2,95
• Ocena ogólna: oryginał 4,05, klon 3,96
• Stosunek jakości do ceny: klony wypadły nieco wyżej, ale różnica nie była istotna statystycznie
• Flankery: we wszystkich kategoriach plasowały się między oryginałem a klonem

Podsumowując: oryginał wygrał we wszystkich trzech kategoriach, z różnicą około 0,1–0,2 punktu. Jako możliwe przyczyny niższych ocen klonów zespół podał dwie. Mogły zostać użyte tańsze surowce albo cena i nazwa marki wpłynęły na osąd ludzi. Tego badanie nie rozstrzygnęło.

Najmocniej na ocenę wpływała trwałość

Sprawdzono też, z czym wiąże się ocena ogólna. Najsilniejszy związek miała trwałość. Projekcja i nowość wiązały się z oceną wręcz odwrotnie. Stosunek jakości do ceny nie miał istotnego związku.

Styl sięga na trzy kroki

Perfumiarstwo było kiedyś pracą w pojedynkę

Przez długi czas perfumy były dziełem jednego perfumiarza, tak zwanego „nosa”. Zespół twierdzi, że pod tym względem perfumy bliższe są malarstwu niż muzyce. W praktyce zapachy tworzone wspólnie stanowiły co roku tylko 8–15%, a ich udział nawet spadł — z około 13% w latach dwutysięcznych do około 8% w latach 2010–2020.

Kto pracuje razem, ten zaczyna być podobny

Największa grupa w sieci współpracy perfumiarzy liczyła 500 osób. Perfumiarze, którzy pracowali razem, upodabniali się do siebie stylem — najsilniej ci, którzy współpracowali bezpośrednio, a coraz słabiej przy odległości dwóch i trzech kroków. Według zespołu powyżej trzech kroków byli do siebie podobni nawet mniej niż losowo wybrani perfumiarze. Wpływ płynął częściej od perfumiarzy o większej renomie do tych o mniejszej.

Najsilniejszym powodem podjęcia współpracy było doświadczenie w tej samej marce. A dzieła perfumiarzy z doświadczeniem we współpracy mniej wstrząsały istniejącymi trendami niż dzieła tych, którzy pracują sami. Można powiedzieć: razem się szlifujesz, w pojedynkę się wyróżniasz.

Komentarz: co ten artykuł mówi osobom uczącym się perfumiarstwa

Od tego miejsca nie są to wnioski z artykułu, lecz interpretacja GrassAccord.

Dodawanie surowców to nie umiejętność

Gdy układasz pierwsze receptury, puste miejsca niepokoją, więc dokładasz jeden surowiec, potem kolejny. Ten artykuł pokazuje, że przez ostatnie 30 lat cała branża szła w przeciwnym kierunku. Nut było mniej, za to połączenia stawały się nowsze. Sukces Baccarat Rouge 540 czy Wood Sage & Sea Salt też nie tkwi w liczbie surowców, lecz w nieoczekiwanych parach.

Ćwicząc, ogranicz się do dziesięciu surowców lub mniej i dokończ jeden akord. Jeśli wyrobisz sobie nawyk sprawdzania, czy zapach się rozpada po usunięciu jednego surowca, zaczniesz umieć wyjaśnić, po co każdy z nich tam jest. Właśnie gromadzenie takich wyjaśnień to umiejętność.

Najpierw opanuj niezmienny kręgosłup

Piżmo, jaśmin, róża, bergamotka, drzewo sandałowe i ambra, które przetrwały 120 lat, to świetny podręcznik dla początkujących. Modne nuty za dziesięć lat się zmienią, ale wyczucie w pracy z tą szóstką zostaje na długo. Wąchaj je pojedynczo, potem łącz w pary i zapamiętuj charakter każdej z nich.

Ograniczenie może być początkiem nowego pomysłu

Historia mchu dębowego dotyczy także początkujących. Zawsze przyjdzie chwila, gdy surowiec, którego chcesz użyć, będzie objęty regulacjami albo trudno dostępny. Jeśli wtedy zamienisz myśl „teraz już tego nie zrobię” na „spróbujmy uzyskać podobne wrażenie inną drogą”, właśnie po drodze narodzi się Twoje własne połączenie. Celowe zakazanie sobie jednego surowca i ćwiczenie bez niego to również dobry trening.

Traktuj słynne perfumy jako punkt wyjścia

Różnicę 0,1–0,2 punktu między oryginałem a klonem można odczytać na dwa sposoby. Dobrze zrobiony klon jest oceniany całkiem blisko oryginału, ale oryginał i tak konsekwentnie wypada odrobinę lepiej.

GrassAccord również sprzedaje receptury, które wykorzystują znane perfumy jako materiał do nauki. Dlatego przytoczyliśmy te liczby dokładnie, niczego nie pomniejszając ani nie wyolbrzymiając. Polecamy traktować słynne perfumy jako punkt wyjścia, a nie klucz odpowiedzi. Zrozum strukturę, potem wymień jeden surowiec, lekko przesuń proporcje i rozwijaj zapach w swoją stronę. To metoda zgodna z obecnym kierunkiem pokazanym w artykule — raczej samodzielnie wybierać, niż naśladować. Pamiętaj też, że jedną z możliwych przyczyn niższych ocen klonów są surowce. Nawet przy tej samej strukturze jakość surowców zmienia rezultat.

Projektuj zapach, który trwa

To, że z oceną ogólną najsilniej wiąże się trwałość, jest praktyczną wskazówką. Można to odczytać tak: zapach, który zostaje po kilku godzinach, robi większe wrażenie niż blask pierwszych minut. Nie oceniaj blottera od razu — wyrób sobie nawyk, by powąchać go ponownie po godzinie i po pół dnia.

Z kolei silniejsza projekcja nie przekładała się na wyższe oceny. Można to też tłumaczyć tak, że lepiej zaprojektować zapach, który długo i ładnie pachnie z bliska, niż taki, który daleko się rozchodzi.

To, z kim się uczysz, kształtuje Twój styl

Wynik, że styl sięga na trzy kroki, oznacza, że środowisko nauki ma znaczenie. Jeśli wąchasz i uczysz się tylko u tego samego nauczyciela i w tej samej grupie, Twoje zapachy łatwo zaczną się do siebie upodabniać. Celowo szukaj zapachów stworzonych przez perfumiarzy z innych szkół i zapachów kochanych w innych regionach. Świat oudu i ambry, uwielbiany na Bliskim Wschodzie, pokazuje gramatykę wyraźnie inną niż światowy główny nurt.

I ceń też czas pracy w pojedynkę. W tym artykule to perfumiarze pracujący samodzielnie mocniej wstrząsali trendami. Uczyć się razem, tworzyć czasem w pojedynkę. Ta równowaga buduje Twój własny głos.

Trzy ćwiczenia na teraz przy stole perfumiarza

Szkoda byłoby przeczytać artykuł i na tym poprzestać. Wybraliśmy trzy ćwiczenia, które możesz zrobić już jutro przy stole perfumiarza. Proporcje ustal samodzielnie, dopasowując je do swoich surowców i gustu.

Ćwiczenie 1. Jeden kompletny zapach z pięciu surowców

Wyjmij dokładnie pięć surowców i dokończ z nich jeden zapach. Gdy skończysz, usuwaj po jednym i sprawdzaj, po usunięciu którego zapach się rozpada, a przy którym różnica jest niewielka. Jeśli któryś surowiec nie robi różnicy, to znak, że w jego miejsce możesz wstawić coś bardziej znaczącego. To najszybszy sposób, by poczuć na własnym nosie, jak powstają dzisiejsze, prostsze perfumy.

Ćwiczenie 2. Znajdź nieznaną parę

Rozłóż przed sobą listę surowców, których często używasz, i wybierz dwa, które nigdy dotąd nie trafiły razem do Twojej mieszanki. Zwykle nie będą do siebie pasować. Ale mniej więcej raz na dziesięć prób przyjdzie moment „o, to jest całkiem dobre”. Zapisz tę parę w notesie. Nowość, o której mówi artykuł, zaczyna się właśnie od takich par.

Ćwiczenie 3. Półdniowy dziennik wąchania

Nanieś ten sam zapach na trzy blottery i zapisuj wrażenia: od razu, po godzinie i po pół dnia. Zapach, który na początku był piękny, po pół dnia czasem znika, a taki, który z początku wydawał się płaski, czasem rozkwita później. To ćwiczenie, w którym zmysłami uczysz się trwałości — czynnika najsilniej związanego z oceną ogólną.

Na co uważać, czytając ten artykuł

• To artykuł przed recenzją. W trakcie recenzji w czasopiśmie liczby i interpretacje mogą się zmienić.
• Analizowano listy nut, a nie receptury. Podstawą są nuty podawane przez marki i głosy użytkowników, więc rzeczywisty skład surowców może być inny. Zespół przyznał, że nie mógł sprawdzić, czy na prawdziwych surowcach wyjdzie ten sam wynik.
• Oceny to głosy użytkowników serwisów. Trwałość, projekcja i ocena ogólna to wartości z głosowania ludzi, a nie z pomiarów aparaturą.
• Rozpoznawanie klonów też opiera się na wpisach użytkowników. Ponieważ punktem wyjścia były wpisy „te perfumy przypominają tamte”, nie znaleziono wszystkich klonów.
• Danych sprzed 1965 roku jest mało. Perfumy z lat 1900–1965 to mniej niż 2% całości, więc trendy z tego okresu są niepewne.
• Brakuje perfum, które zniknęły. Nie ma danych o wycofaniu z produkcji, więc nie dało się przeanalizować, które perfumy przetrwały na rynku.
• Przyczyny to na razie hipotezy. Wyjaśnienia uproszczenia perfum to możliwe interpretacje zespołu i poza przypadkiem mchu dębowego nie zostały bezpośrednio sprawdzone.

Pojęcia z tego tekstu

• Nuta — pojedynczy zapach, który da się wyczuć w perfumach, na przykład cytryna, róża czy wanilia.
• Akord — jednostka zapachowa, w której kilka surowców zmieszano tak, by brzmiały jak jedno wrażenie.
• Aldehydy — grupa surowców dająca jasne, iskrzące wrażenie, jak mydło albo świeżo wyprasowane płótno. Zasłynęły dzięki Chanel No 5.
• Trwałość — jak długo utrzymuje się nałożony zapach.
• Projekcja (sillage) — jak daleko zapach rozchodzi się w powietrzu wokół ciała. Słowo sillage pochodzi z francuskiego.
• Oryginał — w tym artykule wcześniejsze perfumy, na których wzorowały się inne zapachy.
• Flanker — wariant wydany przez tę samą markę, który przejmuje nazwę i charakter pierwotnych perfum.
• Klon — perfumy, które inna marka stworzyła na podobieństwo już istniejących.
• Mech dębowy — surowiec pozyskiwany z porostu rosnącego na dębach. Daje głęboki zapach jak leśne runo, a jego użycie jest ograniczone ze względu na ryzyko alergii.
• IFRA — International Fragrance Association. Ustala limity stosowania surowców zapachowych.
• Receptura — projekt, w którym zapisano, jakie surowce i w jakich proporcjach zmieszać, żeby powstał jeden zapach. To właśnie sprzedaje GrassAccord.

Na zakończenie

Gdy rozłożysz 120 lat perfum na jednej mapie, widać, że perfumy, podobnie jak muzyka i moda, ulegały trendom, upodabniały się do siebie i tak się zmieniały. Aldehydy zgasły, wanilia wzeszła, epoka perfum damskich poszerzyła się o zapachy uniseks, a z jednego Chanel No 5 wyrosło 68 perfum.

A obecny kierunek jest jasny: mniej składników, nowe połączenia i zapach, który trwa.

Dla osoby, która dopiero zaczyna przygodę z perfumiarstwem, to dobra wiadomość. Nie potrzebujesz kilkudziesięciu drogich surowców — znajdowanie nowych par przy użyciu kilku surowców to właśnie umiejętność naszych czasów. Kto wie, może kiedyś Twój zapach stanie na szczycie czyjegoś rodowodu. Zapach jest uniwersalnym językiem. GrassAccord chce towarzyszyć Ci w pierwszych krokach, gdy zaczynasz pisać w tym języku własne zdania.

---

Źródło artykułu: Vahid Satarifard, Fabian Baumann, Geetanjali Minsky, Laura Sisson, Lou M. Haux, Christophe Laudamiel, Nicholas A. Christakis. "Cultural Evolution of Perfumes since 1900." arXiv:2607.19520, opublikowany 21 lipca 2026 roku (przed recenzją w czasopiśmie). Oryginał: https://arxiv.org/abs/2607.19520 (DOI 10.48550/arXiv.2607.19520) · Wszystkie liczby w tym tekście pochodzą z treści artykułu i materiałów uzupełniających; tekst jest streszczeniem i komentarzem GrassAccord. Część „Komentarz” to interpretacja GrassAccord, a nie wniosek z artykułu. Nazwy perfum i marek są znakami towarowymi ich właścicieli.