Dokąd płyną perfumy niszowe latem 2026 roku — lato, które GrassAccord odczytał z wiosennych wiadomości

Rankiem 1 marca 2026 roku na międzynarodowe lotnisko w Dubaju spadł dron. Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, która zaczęła się dwa dni wcześniej, dotarła do regionu Zatoki. Lotnisko ewakuowało pasażerów, a w kolejnych tygodniach ruch lotniczy kilkakrotnie stawał. Jeden z punktów na świecie, przez które przechodzi najwięcej luksusowych perfum, w jednej chwili ucichł.

Przez następne trzy miesiące w branży perfumeryjnej jedna ważna wiadomość goniła drugą. L'Oréal sfinalizował przejęcie działu urody grupy Kering, do którego należy Creed, a Estée Lauder i Puig rozpoczęły rozmowy o połączeniu obu firm, by zakończyć je 21 maja. W tym samym czasie koreański eksport perfum zanotował najlepszy miesiąc od początku prowadzenia statystyk, a 29 maja koreańska sieć kosmetyczna Olive Young otworzyła swój pierwszy sklep w Stanach Zjednoczonych.

A 3 czerwca w Mediolanie rusza Esxence, targi perfumiarstwa artystycznego. Według organizatorów biorą w nich udział domy z ponad czterdziestu krajów, z czego aż 108 po raz pierwszy staje na międzynarodowej scenie.

W styczniu GrassAccord nakreślił obraz całego roku w raporcie „Perfumy niszowe 2026: raport z prognozą”. Ten tekst śledzi to, co wydarzyło się później. Po kolei zapisaliśmy, co wiosenne wiadomości potwierdziły, co się zmieniło i co to wszystko zostawia tego lata na stole perfumiarza.

Zanim zaczniesz — na czym opiera się ten tekst

Ten tekst powstał na podstawie informacji opublikowanych do końca maja 2026 roku. Wyniki firm podajemy według ich oficjalnych komunikatów, a dane rynkowe według oficjalnych komunikatów firm badawczych. Liczby pochodzące z prasy branżowej wyraźnie jako takie oznaczamy.

Inaczej jest tylko z modą na nuty. To nie dane sprzedażowe, lecz tendencje powracające w wiosennych premierach i branżowych raportach trendów, dlatego nie przesądzamy, tylko piszemy, że „widać taki nurt”. Lato dopiero się zaczęło, a które zapachy je zdominowały, dowiemy się dopiero jesienią.

Na końcu każdego rozdziału znajduje się część „Przy stole perfumiarza”. To po jednym zdaniu do zabrania dla tych, którzy dopiero zaczynają mieszać surowce, dla tych, którzy zaczynają budować własne akordy, i dla tych, którzy od dawna projektują zapachy.

Styczniowa prognoza, wiosenne potwierdzenie

Najpierw zestawmy to, co napisaliśmy w styczniu, z tym, co naprawdę wydarzyło się wiosną.

• Koniec wielkiego boomu, zwrot ku normalizacji — Perfumy wciąż są najsilniejszą kategorią w branży urody, ale wzrost skupia się w segmencie drogim i niszowym
• Wielki kapitał puka do drzwi niszy — Sfinalizowane przejęcie Creed przez L'Oréal (31 marca), zerwane rozmowy o fuzji Estée Lauder i Puig (21 maja)
• Środek ciężkości zapachu przesuwa się ku Bliskiemu Wschodowi — Wojna rozpoczęta pod koniec lutego mocno zachwiała sprzedażą na lotniskach i w centrach handlowych Zatoki
• Budzi się azjatycka nisza — Rekordowy miesiąc koreańskiego eksportu perfum, dwucyfrowy wzrost luksusowych perfum w Chinach, stara japońska firma kadzidlana wprowadza markę perfum
• (W styczniu nieomawiane osobno) Stany Zjednoczone — Perfumy prestiżowe i masowe rosną razem, a nisza poszerza sieć sklepów
• (W styczniu nieomawiane osobno) Azja Południowo-Wschodnia — Po zamknięciu szlaków powietrznych nad Zatoką ruch przesiadkowy przeniósł się do Singapuru i Bangkoku
• Ceny surowców się wahają, cła ciążą — Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie ceł, firmy zapachowe podnoszą ceny z powodu rosnących kosztów
• 31 lipca 2026 roku, zegar regulacji — Data bez zmian. Wypada w samym środku tego lata

Większość przewidywanych nurtów się potwierdziła, a jedno nieprzewidziane wydarzenie zachwiało całą wiosną. Poniżej przyjrzymy się im po kolei.

1. Wiosenne świadectwo — perfumy wciąż były najsilniejszą kategorią

Zacznijmy od liczb. Wyniki za pierwszy kwartał, opublikowane w kwietniu i maju, wskazywały zaskakująco zgodnie ten sam kierunek.

Amerykańska firma badawcza Circana 11 maja ogłosiła wyniki amerykańskiego rynku urody za pierwszy kwartał 2026 roku. Sprzedaż w kanale prestiżowym wzrosła rok do roku o 6%, do 8,1 miliarda dolarów, a w kanale masowym o 7%, do 18,1 miliarda dolarów. Circana wskazała perfumy jako jedną z najsilniejszych kategorii w obu kanałach. W segmencie prestiżowym wzrost napędzały droższe formaty i produkty luksusowe, a także miniatury rosnące w tempie dwucyfrowym; w segmencie masowym perfumy damskie wzrosły dwucyfrowo.

Komunikaty firm mówiły to samo. Estée Lauder w wynikach kwartalnych ogłoszonych 1 maja podał, że organiczna sprzedaż perfum wzrosła o 10%. Gdy inne kategorie w większości stały w miejscu, wyróżniały się tylko perfumy, a za tym wzrostem stały Le Labo, KILIAN PARIS i TOM FORD. Wszystko to drogie perfumy niszowe i luksusowe.

Puig podał, że jego sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o 4,7% w ujęciu porównywalnym. Po uwzględnieniu wpływu kursów walut wzrost wyniósł zaledwie 0,8%, ale w niszy obraz był jednoznaczny: Byredo, Penhaligon's i L'Artisan Parfumeur rosły dwucyfrowo. Również L'Oréal wskazał perfumy jako główny motor wzrostu w pierwszym kwartale.

Po stronie tych, którzy tworzą zapachy, liczby mówią jeszcze wyraźniej. Givaudan, największa firma zapachowa na świecie, ogłosił 14 kwietnia, że sprzedaż w segmencie fine fragrance (kompozycji zapachowych do luksusowych perfum) wzrosła w pierwszym kwartale o 9,6% w ujęciu porównywalnym. I to po wzroście aż o 16,7% rok wcześniej. Oznacza to, że firmy perfumeryjne zamawiają właśnie tyle nowych zapachów.

Oczywiście nie wszyscy mieli powody do radości. Dział perfum i kosmetyków Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) odnotował w pierwszym kwartale spadek sprzedaży o 6%, a w ujęciu organicznym, bez wpływu kursów i zmian zakresu działalności, stał w miejscu. Interparfums, który produkuje głównie licencyjne perfumy marek modowych, po wyłączeniu wpływu kursów walut odnotował spadek sprzedaży o około 2%.

Gdy zestawić te liczby, wyłania się jeden obraz. Także wewnątrz rynku perfum pieniądze płyną nie za nazwą, lecz tam, gdzie wybiera się sam zapach. Perfumy pożyczające nazwę od mody się zacinają, a domy niszowe, które mówią zapachem, wciąż rosną. Rynek, o którym w styczniu pisaliśmy, że „po przegrzaniu stygnie i szuka własnej temperatury”, pokazał przez wiosnę, gdzie ta temperatura się gromadzi.

Przy stole perfumiarza

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Dwucyfrowy wzrost miniatur oznacza, że ludzie chcą powąchać wiele zapachów, zanim zużyją jeden flakon. U tworzących jest tak samo. Szybciej nabierzesz wprawy, mieszając wiele razy małe ilości, niż robiąc od razu dużą porcję.
• Jeśli budujesz własne akordy — Zapach, który ktoś poznaje w małej buteleczce, musi zapaść w pamięć w pierwszych kilku psiknięciach. Sprawdź, czy charakter Twojego zapachu wyraźnie przebija się w pierwszym wrażeniu i czy przejście od nut głowy do nut serca jest płynne.
• Jeśli projektujesz od lat — Rosnące zamówienia na luksusowe kompozycje zapachowe oznaczają też coraz gęstszą konkurencję. Im więcej nowych zapachów się pojawia, tym dłużej zostają te o solidnej strukturze.

2. Rachunki wielkich firm — przejęcie zamknięte, fuzja wstrzymana

Druga wiosenna opowieść dotyczy ruchów wielkich firm.

Transakcja, o której w styczniu pisaliśmy, że jej „finalizacja planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku”, została zamknięta zgodnie z planem. L'Oréal ogłosił 31 marca sfinalizowanie przejęcia Kering Beauté wraz z Creed. Przeszło na niego także wyłączne prawo do tworzenia przez pięćdziesiąt lat perfum i kosmetyków Bottega Veneta i Balenciaga. To największe przejęcie w historii L'Oréal.

Tuż potem, w kwietniu, Creed wypuścił nowy zapach Wild Vetiver. To nowe odczytanie Original Vetiver z 2004 roku: otwiera się różowym pieprzem, bergamotką i nepalskim pieprzem syczuańskim (pieprzem timur), przechodzi przez różę, geranium i pąki czarnej porzeczki, by osiąść na wetywerii i nutach drzewnych. Ciekawe, że w momencie zmiany właściciela dom wybrał nie coś nowego, lecz ponowne odczytanie własnego dziedzictwa.

Większa wiadomość przyszła jednak ze strony tego, co ostatecznie nie doszło do skutku. Estée Lauder potwierdził 23 marca, że prowadzi z Puig rozmowy o połączeniu działalności. Gdyby się udało, powstałaby gigantyczna grupa kosmetyczna o rocznej sprzedaży około 20 miliardów dolarów. Jednak 21 maja obie firmy ogłosiły zakończenie rozmów, a Estée Lauder zapowiedział kontynuowanie własnej strategii restrukturyzacji. Już wcześniej, przy wynikach z 1 maja, firma rozszerzyła plan restrukturyzacji i zapowiedziała likwidację do 10 000 miejsc pracy. Perfumy rosną, a cała firma się kurczy: to scena, w której widać, jak dziś wyglądają wielkie firmy kosmetyczne.

Gdzie indziej trwa porządkowanie. Coty od września ubiegłego roku rozważa sprzedaż swojej masowej działalności kosmetycznej, a od stycznia tę analizę prowadzi przewodniczący rady dyrektorów, pełniący obowiązki prezesa. W lutym firma przedstawiła plan zawężenia uwagi w swoich masowych markach zapachowych: skupić siły na zapachach, które dobrze się sprzedają, a mniejsze biznesy zapachowe wygaszać.

W skrócie: wielkie firmy wykupują nazwy niszy, próbują się łączyć i rezygnują, a to, co gorzej się sprzedaje, porządkują. Wszystkie te rachunki mają jeden wspólny mianownik. Wszyscy chcą perfum, a wśród nich przede wszystkim niszy. Prezes Puig powiedział przy wynikach za pierwszy kwartał, że niszowe marki firmy są obecne w Stanach Zjednoczonych tylko w około 150 sklepach, wobec około 600 u konkurentów, więc wciąż jest dużo miejsca na ekspansję.

Przy stole perfumiarza

Nazwę można kupić i sprzedać, ale rękę, która projektuje zapach, znacznie trudniej. Podczas gdy wielkie firmy liczą nazwy, o dopracowaniu samego zapachu wciąż decyduje się przy stole perfumiarza.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Ponowne odczytanie istniejącego zapachu, tak jak Creed zrobił to z Wild Vetiver, to dobre ćwiczenie. Wyjmij jedną ze swoich wcześniejszych kompozycji i zapisz: „co zmienić w niej dzisiaj?”.
• Jeśli budujesz własne akordy — W wetywerii proporcje nut ziemistych, dymnych i zielonych różnią się mocno w zależności od pochodzenia i metody ekstrakcji. Powąchaj obok siebie dwa lub trzy surowce o tej samej nazwie i znajdź fakturę, która pasuje do Twojego akordu.
• Jeśli projektujesz od lat — Odbudowanie sztandarowego zapachu jest trudniejsze niż stworzenie nowego. Trzeba ocalić wspomnienie tych, którzy pokochali oryginał, a jednocześnie dostosować się do dzisiejszych surowców i przepisów. Zanim cokolwiek zmienisz, zapisz najpierw, co zostawiasz, a co zmieniasz.

3. Bliski Wschód — wiosna, w której zachwiało się serce zapachu

Największym cieniem, jaki tej wiosny padł na branżę perfumeryjną, nie były liczby, lecz wojna.

Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, która zaczęła się 28 lutego, szybko rozlała się na region Zatoki. Irańskie rakiety i drony wzięły na cel Zjednoczone Emiraty Arabskie, a 1 marca międzynarodowe lotnisko w Dubaju zostało zaatakowane dronem. Pod koniec marca duży pożar wybuchł też na międzynarodowym lotnisku w Kuwejcie. 8 kwietnia weszło w życie zawieszenie broni, ale i potem ataki trwały, a sytuacja pozostawała niespokojna.

Zatoka to dla perfum miejsce szczególne. Istnieje tam kultura noszenia zapachu intensywnie, długo i warstwami, wielu ludzi ceni oud, różę i ambrę, a skupiają się tam lotniskowe sklepy wolnocłowe i centra handlowe, w których sprzedaje się najwięcej luksusowych perfum na świecie. Gdy ten szlak się zamknął, skutki od razu odbiły się w liczbach.

Według prasy branżowej sprzedaż dużych centrów handlowych w Dubaju i Abu Zabi spadła w marcu o 30–50%. Louis Vuitton Moët Hennessy podał, że konflikt obniżył organiczny wzrost grupy w pierwszym kwartale o około 1 punkt procentowy, a Interparfums również wskazał konflikt na Bliskim Wschodzie jako przeciwny wiatr rzędu około 1%. Firma zapachowa Symrise poinformowała, że koszty transportu i logistyki rosną, i zapowiedziała odpowiedź w postaci podwyżek cen i dopłat.

A jednak Bliski Wschód zostawił w branży ślad nie tylko w liczbach. Jak zauważyliśmy w styczniu, w ostatnich latach bliskowschodnia kultura zapachu — intensywny oud i ambra, wysokie stężenia, layering — zmieniła gusta świata. Ta kultura nie znika przez wojnę. Na chwilę zamknął się tylko szlak, którym te zapachy kupowano.

Przy stole perfumiarza

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Najprostszy sposób, by zrozumieć bliskowschodnie zapachy, to odróżnić „intensywny” od „długo się utrzymującego”. Intensywny zapach od początku brzmi głośno, a długo się utrzymujący nie rozpada się nawet po upływie czasu. To nie to samo.
• Jeśli budujesz własne akordy — Jeśli latem chcesz używać oudu i ambry, zamiast zmniejszać ich ilość, połóż na nich jasne surowce, które dadzą przestrzeń do oddechu. Ciężką bazę zostaw bez zmian, a nuty głowy rozjaśnij surowcami takimi jak cytrusy czy herbata — wtedy zapach nie będzie duszny nawet w upale.
• Jeśli projektujesz od lat — W czasach, gdy chwieją się łańcuchy dostaw, ryzykowne stają się surowce zależne od jednego regionu pochodzenia. Wcześniej przetestuj zamienniki żywic i surowców drzewnych w swoich sztandarowych zapachach — to lekcja, którą zostawia ta wiosna.

4. Stany Zjednoczone — wiosna największego rynku

Stany Zjednoczone to kraj, w którym sprzedaje się najwięcej perfum na świecie. Dlatego dla domów niszowych to rynek, na który prędzej czy później trzeba wejść, a dla wielkich firm miejsce, z którego pochodzi większość wzrostu. Tej wiosny na rynku amerykańskim równolegle toczyły się trzy historie.

Liczby — perfumy drogie i przystępne rosną razem

W komunikacie o wynikach za ubiegły rok, opublikowanym 10 lutego, Circana oceniła, że amerykański rynek perfum prestiżowych, który przez kilka lat szybko rósł, daje sygnały normalizacji. W wynikach za pierwszy kwartał tego roku, ogłoszonych 11 maja, obraz tej normalizacji stał się nieco wyraźniejszy. Kanał prestiżowy wzrósł o 6%, masowy o 7%, a perfumy były w obu kanałach jedną z najsilniejszych kategorii.

Warto zwrócić uwagę na kierunek wzrostu. W pierwszym kwartale kanał masowy rósł szybciej niż prestiżowy niemal we wszystkich kategoriach poza produktami do stylizacji włosów, a perfumy były jedną z nich. W kanale masowym perfumy damskie wzrosły dwucyfrowo, a w prestiżowym wzrost napędzały droższe formaty i produkty luksusowe, a także miniatury rosnące w tempie dwucyfrowym. Amerykańscy konsumenci z jednej strony wspinają się ku droższym i intensywniejszym zapachom, a z drugiej coraz szerzej sięgają po zapachy w rozsądniejszych cenach. Na najbardziej niewygodnym miejscu znalazły się perfumy pośrodku: z nazwą, ale o rozmytym charakterze zapachu.

Nisza — wciąż dużo miejsca na ekspansję

Sygnały wzrostu niszy w Stanach Zjednoczonych były wyraźne w komunikatach firm. Le Labo, KILIAN PARIS i TOM FORD, które napędzały wzrost perfum Estée Lauder, to drogie perfumy, dla których kluczowym rynkiem są Stany Zjednoczone. Prezes Puig powiedział przy wynikach za pierwszy kwartał, że niszowe marki firmy są obecne w USA tylko w około 150 sklepach, wobec około 600 u konkurentów, i że w tym roku firma będzie selektywnie poszerzać ich obecność. Także japońskie Shiseido podało, że choć całkowita sprzedaż w pierwszym kwartale spadła, sprzedaż w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 5,1%.

Do Stanów Zjednoczonych trafiają też zapachy z Azji. Według danych Koreańskiego Stowarzyszenia Handlu Międzynarodowego w styczniu tego roku Korea po raz pierwszy od 28 lat odnotowała nadwyżkę w handlu perfumami ze Stanami Zjednoczonymi. 29 maja koreańska sieć kosmetyczna Olive Young otworzyła pierwszy amerykański sklep, w Pasadenie w Kalifornii. Trafiło do niego około 400 marek, a w dniu otwarcia kolejka miała podobno 400 metrów. Do końca roku firma planuje mieć pięć sklepów w Los Angeles.

Cła — wyrok zapadł, ale rachunek się nie skończył

Dla domów wysyłających perfumy do Stanów Zjednoczonych ta wiosna była czasem zamieszania.

20 lutego federalny Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stosunkiem głosów sześć do trzech orzekł, że cła nałożone przez rząd na podstawie ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA) są niezgodne z prawem. Znaczna część ceł nałożonych w ubiegłym roku na różne kraje straciła tym samym podstawę. Trzy dni później, 23 lutego, tysiące firm, w tym dział sprzedaży wolnocłowej L'Oréal na obie Ameryki i marka zapachowa o brazylijskim duchu Sol de Janeiro, złożyły pozwy do amerykańskiego Sądu Handlu Międzynarodowego, domagając się zwrotu już zapłaconych ceł. Według modelu budżetowego Wharton School Uniwersytetu Pensylwanii kwota do zwrotu może sięgnąć nawet 175 miliardów dolarów. Procedura zwrotów ruszyła etapami 20 kwietnia.

Wyrok nie zakończył jednak sprawy ceł. W dniu orzeczenia rząd USA na podstawie innego przepisu nałożył nowe, 150-dniowe cło tymczasowe, które ma obowiązywać do 24 lipca. Doniesienia różnią się także co do tego, jak stosowane są cła uzgodnione w ubiegłym roku przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Parlament Europejski zaraz po wyroku odłożył głosowanie nad ratyfikacją tego porozumienia.

Dla małych domów taka niepewność waży więcej niż sama stawka cła. Żeby zdecydować, czy podnieść cenę, zmniejszyć marżę, czy opóźnić sprzedaż w USA, trzeba widzieć przyszły rachunek, a ten zmienia się z miesiąca na miesiąc.

Zasady oznakowania — kierunek ustalony, brakuje tylko terminu

W Stanach Zjednoczonych wciąż nie ma przepisu, który nakazywałby wymieniać na etykiecie alergeny zapachowe jeden po drugim. Uchwalona w 2022 roku ustawa o modernizacji regulacji kosmetycznych (MoCRA) zobowiązała amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do opracowania takiego przepisu, ale mimo upływu ustawowego terminu na projekt (czerwiec 2024 roku) projekt do dziś się nie ukazał. Kierunek jest taki sam jak w Europie. Składniki ukryte za jednym słowem „parfum” prędzej czy później ujawnią swoje nazwy.

Przy stole perfumiarza

Flakon przekraczający granicę napotyka cła, ale projekt przekraczający granicę — już nie. Dlatego coraz ważniejszą umiejętnością staje się to, że ten sam zapach można zbudować w wielu krajach, a po zamianie surowców wciąż uzyskać to samo wrażenie.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Poćwicz budowanie tego samego zapachu z innych surowców. Na przykład zamiast olejku cytrynowego nadaj jasność innym surowcem cytrusowym. Właśnie tu rośnie wyczucie, które pozwala zachować wrażenie mimo zmiany surowców.
• Jeśli budujesz własne akordy — Amerykańscy konsumenci sięgają zarówno po zapachy intensywne, jak i lekkie. Zbuduj swój akord w wersji intensywnej i lekkiej — usłyszysz, jak ten sam szkielet brzmi na dwóch rynkach.
• Jeśli projektujesz od lat — Jeśli planujesz sprzedaż, wydziel w kalkulacji kosztów udział ceł i transportu. Im jest większy, tym bardziej realistycznym wyborem staje się tworzenie i sprzedaż na miejscu. Jeśli uporządkujesz skład według norm europejskich, zanim pojawią się amerykańskie przepisy o oznakowaniu, rzadziej trzeba będzie poprawiać go dwa razy.

5. Surowce i koszty — firmy zapachowe podnoszą ceny

Cena flakonu perfum ostatecznie zaczyna się od surowców. Sygnał płynący tej wiosny z tej strony był jasny: koszty rosną.

Givaudan, przedstawiając wyniki za pierwszy kwartał, poinformował, że koszty w tym roku rosną i że wspólnie z klientami podnosi ceny. Również Symrise zapowiedział podwyżki cen i dopłaty, by pokryć rosnące koszty transportu, logistyki i surowców. W dużej mierze to skutek konfliktu na Bliskim Wschodzie, który zachwiał szlakami morskimi i kosztami frachtu.

Ciekawe, że nawet wewnątrz Givaudan widać było rozbieżność. Kompozycje zapachowe do luksusowych perfum wzrosły o 9,6%, ale działalność sprzedająca osobno surowce zapachowe i składniki aktywne dla skóry spadła o 5,9%. Zamówienia na gotowe zapachy rosną, a sprzedaż pojedynczych surowców się zacina.

Wśród surowców naturalnych wanilia idzie w przeciwną stronę. Jak pisaliśmy w styczniu, od ubiegłego roku wanilia z Madagaskaru jest w nadpodaży, bo produkcja wzrosła w wielu regionach, a jej cena mocno spadła; branża także na ten rok spodziewa się na ogół niskiego poziomu. To, że nie wszystkie surowce poruszają się w tym samym kierunku, jest od dawna cechą rynku surowców.

Przy stole perfumiarza

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Gdy rosną ceny surowców, najpierw chwieją się kompozycje mocno oparte na jednym surowcu. Sprawdź, który surowiec zajmuje w Twojej kompozycji najwięcej miejsca i jak zapach się rozpada, gdy go zabraknie.
• Jeśli budujesz własne akordy — Surowce, które potaniały, jak wanilia, to teraz dobry moment, by powąchać różne gatunki. Nawet ta sama wanilia różni się kremowością, nutami drzewnymi i dymnością w zależności od pochodzenia i metody ekstrakcji.
• Jeśli projektujesz od lat — Gdy koszty rosną, przetrwanie przez zmniejszanie ilości sprawia, że zapach robi się cienki. Lepiej poszukać surowców, które w małej ilości dają duży efekt, i przebudować strukturę — tak chroni się zapach.

6. Azja — Korea, Chiny i Japonia

Z wiosennych wiadomości najbardziej ucieszyły nas te z Azji. W styczniowym raporcie napisaliśmy, że „budzi się azjatycka nisza”, a wiosna była porą, w której to zdanie potwierdziły liczby i wydarzenia. Każdy z trzech krajów budzi się jednak na swój sposób.

Korea — zapach, który wychodzi w świat

Według danych Koreańskiego Stowarzyszenia Handlu Międzynarodowego (KITA) koreański eksport perfum w styczniu tego roku wyniósł 6,52 miliona dolarów i był najwyższy w historii miesięcznych statystyk, prowadzonych od 1988 roku. W lutym, z wynikiem 6,24 miliona dolarów, drugi miesiąc z rzędu przekroczył 6 milionów dolarów. W styczniu Korea po raz pierwszy od 28 lat odnotowała nadwyżkę w handlu perfumami ze Stanami Zjednoczonymi. Kraj, który przez długi czas sprowadzał perfumy, staje się krajem, który je eksportuje. Pierwszy amerykański sklep Olive Young, otwarty pod koniec maja, był sceną, w której ten nurt przybrał postać sklepu.

Chiny — młode pokolenie wybiera własny gust

Według raportu o branży perfumeryjnej, który w tym roku współwydała największa chińska platforma zakupowa Tmall, luksusowe perfumy rosną w tempie dwucyfrowym, a rodzime marki niosące chińską estetykę poszerzają swoje miejsce na rynku luksusowym. 56,3% młodych konsumentów odpowiedziało, że wybiera dziś perfumy według własnego gustu, a nie cudzego — o ponad 16 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Przybyło też odpowiedzi, że zapach służy do panowania nad emocjami, utrwalania wspomnień i pokazywania własnej kultury.

Japonia — kraj cichego zapachu rusza z miejsca

Spośród trzech krajów to Japonii będziemy się tego lata przyglądać najdłużej. Japonia długo uchodziła za kraj, w którym perfumy słabo się sprzedają. Właśnie dlatego zmiany, które zachodzą tam teraz, mają tym większe znaczenie.

Według szacunków Euromonitora, przytoczonych we wrześniu ubiegłego roku przez branżowy serwis Premium Beauty News, japoński rynek perfum niszowych jest wart około 585 milionów dolarów, co stanowi mniej więcej 2% całego rynku urody. W porównaniu z pielęgnacją skóry to wciąż niewiele, ale rynek perfum wzrósł w 2024 roku o 7,7%. Przedstawiciel japońskiego stowarzyszenia zapachowego (Japan Fragrance Association) powiedział, że w ostatnich dziesięciu latach perfumy niszowe zadomowiły się w Japonii, a po pandemii ten proces przyspieszył.

To, że perfumy są małym rynkiem, nie znaczy, że kultura zapachu jest płytka. W Japonii od setek lat trwa tradycja kōdō, w której tli się aromatyczne drewno, by „słuchać” jego zapachu. A wyczucie, że zapach nosi się dyskretnie, by nie naruszać przestrzeni innych, jest tam tak silną formą uprzejmości, że istnieje nawet słowo na uprzykrzanie innym życia zapachem: „sumehara” (od smell harassment). Japoński zapach od dawna wybiera raczej ciche brzmienie z bliska niż głośne.

Według tego samego źródła gusta japońskich konsumentów przesuwają się od miękkich kwiatów i cytrusów ku ambrze, piżmu i skórze, a przybywa zapachów z japońskimi surowcami, takimi jak yuzu, hinoki (cyprysik japoński), herbata i kinmokusei (osmantus). Flakony też maleją: standardem staje się 30–50 mililitrów, a coraz częściej pojawiają się małe buteleczki o pojemności 8–12 mililitrów. W Tokio powstały strefy perfumeryjne w takich miejscach jak dom towarowy Isetan Shinjuku, @cosme Harajuku czy NOSE SHOP, a wielkie grupy otwierają w Japonii własne butiki marek niszowych, takich jak Byredo czy Maison Margiela.

W tym roku na japoński rynek perfum wiały wiatry z dwóch stron.

Pierwszy to chłodny wiatr z zewnątrz. Po listopadowej wypowiedzi premier Japonii na temat Tajwanu rząd Chin zalecił swoim obywatelom unikanie podróży do Japonii, a liczba chińskich turystów mocno spadła. Według danych Japońskiej Narodowej Organizacji Turystycznej (JNTO) w kwietniu tego roku Japonię odwiedziło 330 000 Chińczyków, o 56,8% mniej niż rok wcześniej. Zachwiała się też sprzedaż wolnocłowa kosmetyków i perfum kupowanych przez turystów. Sprzedaż wolnocłowa japońskich domów towarowych mocno spadła w grudniu ubiegłego roku, a Shiseido wskazało napięcia między oboma krajami jako przyczynę spadku sprzedaży w pierwszym kwartale o 3%. Jednak w tym samym kwietniu liczba odwiedzających z Korei wzrosła o 21,7%, a z Tajwanu o 19,7%, a sprzedaż wolnocłowa domu towarowego Takashimaya w marcu znów wzrosła o 6,9%. Pustkę zaczęli wypełniać podróżni z innych krajów.

Drugi to wiatr od środka. Stare japońskie firmy kadzidlane wychodzą w stronę perfum. Nippon Kodo, firma kadzidlana z 450-letnią historią, 13 lutego wprowadziła nową markę perfum „nowas”. To cztery wody perfumowane, w których orientalne aromatyczne drewno łączy się warstwami z zachodnimi kompozycjami zapachowymi; zaprojektował je zespół złożony głównie z pracowników po dwudziestce wspólnie z perfumiarzami firmy, a powstają w nowo wybudowanej fabryce perfum. Nazwa łączy „teraz” (now) i „przeszłość” (was) japońskim „wa” (harmonia). Od 18 kwietnia do 17 maja firma razem z kiotyjskimi Kyukyodo i Shoeido zorganizowała w Ginzie, Kioto i Kamakurze festiwal zapachu „Fragrance Expo 2026”.

Zmieniają się też miejsca, w których sprzedaje się zapach. NOSE SHOP, znany salon z perfumami niszowymi, 15 maja otworzył w tokijskiej dzielnicy Ikebukuro nowy sklep „U NOSE SHOP”. Z około 20 markami, głównie wschodzącymi markami azjatyckimi, chce stworzyć „jeszcze jedno wejście” dla osób, które dopiero poznają perfumy. Sklep w osakijskiej dzielnicy Shinsaibashi zostanie otwarty 5 czerwca. Jedna z obecnych tam marek japońskich opisuje swój cel jako „demokratyzację zapachu”.

Podsumowując: Japonia była krajem, który niewiele używał perfum, ale głęboko rozumiał zapach. Teraz to zrozumienie spotyka się z formą perfum. Nie zapach, który brzmi głośno, lecz zapach słyszany cicho z bliska — wyczucie, które Japonia długo doskonaliła, tego lata dokładnie pokrywa się z nurtem na świecie. Najstarszy podręcznik „zapachów pozostających blisko skóry”, do których stale wracamy w styczniowym raporcie i w tym tekście, znajduje się w Japonii.

Przy stole perfumiarza

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Przypomnij sobie zapachy miejsca, w którym upłynęło Twoje dzieciństwo. Ziemia po deszczu, drewniana podłoga w domu babci, suszone owoce na targu. Właśnie takich wspomnień świat jest dziś ciekaw. Przyłóż blotter do nosa i, jak w japońskim kōdō, myśl nie o „wąchaniu”, lecz o „słuchaniu”. Im mniej się spieszysz, tym więcej słychać.
• Jeśli budujesz własne akordy — Budowanie zapachu własnej kultury nie oznacza wkładania jej składników wprost. Chodzi o to, by wrażenia takie jak ryż, herbata, hinoki, yuzu czy osmantus zbudować z wielu surowców i zrównoważyć je tak, by pięknie zabrzmiały także dla kogoś, kto czuje je po raz pierwszy. Jeśli myślisz o rynku japońskim, najpierw dopracuj siłę, z jaką zapach trwa blisko, a dopiero potem tę, z jaką rozchodzi się daleko.
• Jeśli projektujesz od lat — Im dalej azjatyckie zapachy wychodzą w świat, tym bardziej potrzebny jest projekt, który przekaże nieznane tak, by nie wydawało się obce. Na początku dalej zajdzie jedna nowa nuta położona na znajomej strukturze. A na rynku, na którym formą pierwszego spotkania są małe buteleczki o pojemności 8–12 mililitrów, trzeba projektować tak, by twarz zapachu ujawniła się w pierwszym czy drugim psiknięciu.

7. Singapur i Bangkok — miasta, w których lato trwa cały rok

Skoro tematem tego tekstu jest lato, są dwa miasta, do których trzeba zajrzeć: Singapur i Bangkok, gdzie lato trwa cały rok.

Szlak, który zmieniła wojna

Gdy na początku marca zamknęła się przestrzeń powietrzna nad Bliskim Wschodem, loty między Europą a Azją zaczęły zamiast przez węzły w Zatoce kierować się przez węzły w Azji Południowo-Wschodniej. Według doniesień branży lotniczej z 4 marca liczba pasażerów przesiadkowych na lotniskach Changi w Singapurze, Suvarnabhumi w Bangkoku i w Kuala Lumpur od razu wzrosła, a wiele podróży przeplanowano tak, by prowadziły przez Singapur lub Bangkok. Według oficjalnych danych lotnisko Changi obsłużyło w marcu 6,1 miliona pasażerów, o 8,5% więcej niż rok wcześniej. W kwietniu ruch wrócił mniej więcej do poziomu sprzed roku, ale tej wiosny podróżni, którzy wcześniej przesiadali się w Dubaju i Dosze, a wraz z nimi ich zakupy, choć na chwilę przenieśli się do Azji Południowo-Wschodniej.

Singapur — skrzyżowanie zapachów

Singapur od dawna jest miejscem, w którym spotykają się zapachy wielu kultur. Jamal Kazura Aromatics, otwarty w 1933 roku i prowadzony już przez trzecie pokolenie, to najstarszy sklep z zapachami w Singapurze, który pielęgnuje tradycję attarów — bliskowschodnich i południowoazjatyckich zapachów noszonych w postaci olejku, bez alkoholu. W 2024 roku pojawiły się też nowe domy, takie jak Rahasya, który w nowoczesny sposób odczytuje indyjską kulturę zapachu. To, że zapachy Bliskiego Wschodu, Indii, Chin i świata malajskiego żyją obok siebie w jednym mieście, jest wyjątkowym kapitałem Singapuru.

Bangkok — tajska nisza wychodzi w świat

Tajlandia ma już perfumiarzy, którzy zdobyli rozgłos na międzynarodowej scenie niszowej. Dusita, założona przez tajską perfumiarkę Pissarę Umavijani, nakłada tajskie wspomnienia na korzenie klasycznego francuskiego perfumiarstwa, a Pryn Parfum, marka założona przez Prin Lomros, wypuszcza zapachy opowiadające o tajskim morzu i mieście. MITH, założony w 2015 roku w Bangkoku, splata tajskie surowce roślinne z nutami drzewnymi, piżmem i gourmandem. Te domy wysuwają na pierwszy plan tajskie surowce, takie jak bazylia święta, jaśmin czy owoce tropikalne, ale mówią o nich nie językiem pamiątki, lecz językiem luksusowego zapachu.

Laboratorium lata

A przede wszystkim te dwa miasta są czymś w rodzaju laboratorium dla tego letniego tekstu. Zapachy, które długo pozostają ulubione w miastach gorących i wilgotnych przez cały rok, są najpewniejszą odpowiedzią na pytanie, jaki zapach nie rozpada się latem. Wysoka temperatura szybko rozprasza zapach, wilgoć ciężko go przytrzymuje, a kilka razy dziennie przechodzi się między klimatyzowanym wnętrzem a upałem na zewnątrz. Projekt, który przetrwa w takich warunkach, sprawdzi się też latem w Seulu, Tokio i Nowym Jorku.

Przy stole perfumiarza

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Wąchaj ten sam zapach na zmianę w klimatyzowanym pokoju i w upale na zewnątrz. Zdarza się, że surowiec, który w chłodzie był cichy, w cieple nagle brzmi głośno. To on jest kluczem do letniego zapachu.
• Jeśli budujesz własne akordy — W wilgotnym upale słodycz i ciężka baza łatwo zostają na skórze w lepki sposób. Nawet jeśli używasz tropikalnych surowców, połóż na nich także surowce, które wpuszczają powietrze, takie jak herbata, skórka cytrusów czy przejrzyste piżmo.
• Jeśli projektujesz od lat — Zapach dla rynku, na którym lato trwa cały rok, to nie „edycja letnia”, lecz podstawowy zapach tego rynku. Ćwiczenie w budowaniu szkieletu od początku z myślą o klimacie, a nie o wersji sezonowej, to także przygotowanie do lata w świecie, który będzie coraz gorętszy.

8. Scena niezależnych domów — Esxence się poszerza

Esxence, które od 3 czerwca przez cztery dni odbywa się w mediolańskim Allianz MiCo, to międzynarodowe targi, które niezależne domy perfumeryjne cenią najbardziej. Komunikat prasowy organizatorów z 14 kwietnia pozwala zobaczyć, jak wydarzenie wygląda w tym roku.

Powierzchnia wystawiennicza zwiększyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 3000 metrów kwadratowych, do około 20 000 metrów kwadratowych. Po raz pierwszy na międzynarodowej scenie staje 108 domów, a kraje uczestników sięgają od państw Zatoki, takich jak Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt i Oman, po Koreę, Chiny, Japonię, Tajlandię, Indie, Senegal i Kolumbię — łącznie ponad czterdzieści krajów. Pierwsze trzy dni są otwarte wyłącznie dla profesjonalistów, a ostatniego dnia, 6 czerwca, drzwi otwierają się także dla publiczności.

Współzałożyciel Maurizio Cavezzali powiedział w komunikacie, że perfumy niszowe zaczynały od małych, kameralnych wydarzeń, a dziś stały się zjawiskiem globalnym, przy czym w ostatnich latach ta zmiana wyraźnie przyspieszyła. Ponieważ wydarzeń przybywa, domy muszą dziś strategicznie wybierać, gdzie się pokazać. Samo Esxence również wychodzi w świat, organizując w ubiegłym roku wydarzenia w Nowym Jorku w październiku i w Hongkongu w listopadzie.

W tym samym komunikacie drugi współzałożyciel, Silvio Levi, powiedział, że pośród wydarzeń wstrząsających światem język zapachu staje się silniejszym posłańcem szacunku i zrozumienia między różnymi kulturami. Wiosną, w której wojna zachwiała Zatoką, domy z Zatoki, z Azji i z Europy spotykają się w jednej hali.

Przesłanie tej sceny jest jasne. Podczas gdy wielkie firmy kupują i sprzedają nazwy, liczba małych domów, które po raz pierwszy wypuszczają zapach w świat, wręcz rośnie. Nisza nie jest jedynie wchłaniana przez wielkie grupy — wciąż rodzi się na nowo od dołu.

Przy stole perfumiarza

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Nawet jeśli nie możesz osobiście powąchać zapachów z targów, już samo przyjrzenie się, jakie surowce i historie wysuwają na pierwszy plan uczestniczące domy, jest nauką. Zbierz listy nut zapachów, które Cię przyciągają, i zbuduj to wrażenie z własnych surowców.
• Jeśli budujesz własne akordy — Gdy w jednym miejscu spotykają się setki domów, podobne zapachy szybko idą w zapomnienie. Sprawdź, czy potrafisz jednym zdaniem powiedzieć, co jest w Twoim akordzie „tą jedną rzeczą tylko moją”.
• Jeśli projektujesz od lat — Im więcej nowych domów, tym więcej miejsc, które szukają perfumiarzy. Uporządkowanie struktur i akordów, które powstały przez lata, to najlepsze przygotowanie na chwilę, gdy pojawi się nowa współpraca.

9. Nuty lata — sól, lód, owoce i deszcz

Przejdźmy teraz do samego zapachu. Gdy nałożyć na siebie wiosenne premiery i branżowe raporty trendów, nuty tego lata płyną z grubsza czterema nurtami. Powtórzmy: to nie dane sprzedażowe, lecz powracające tendencje.

Sól i minerały

Co lato wraca zapach morza, ale tegoroczne morze jest nieco inne. Zamiast malować fale i wiatr, jak chłodne zapachy morskie lat 90., często widać zapachy, które malują namacalną fakturę: sól morską, kamienie nagrzane słońcem, skórę po całym dniu na plaży. Czasem spotykają się z wanilią albo karmelem i dają słono-słodki efekt, czasem z orzechowymi nutami, takimi jak prażony sezam czy ryż, i dają oszczędną, czystą fakturę.

Chłodny gourmand

W styczniu pisaliśmy, że gourmandy przesuwają się od cukrowej słodyczy ku orzechowości kawy, pistacji czy orzecha laskowego. Wraz z nadejściem lata ta orzechowość spotyka się z chłodnymi rzeczami. Nuty takie jak matcha, espresso z lodem, mleko i ryż łączą się w pary z chłodnym powietrzem albo czystymi cytrusami. Wiosną w oczy rzucały się także zapachy, które rozwijają tropikalne owoce, jak banan, niczym deser. Ludzie chcą słodyczy także latem, ale chcą, żeby ta słodycz miała przestrzeń do oddechu.

Realistyczne owoce

Zapachy owocowe długo tkwiły na etapie „cukierków o smaku owocowym”. W tym roku kierunek jest odwrotny: świeżo pokrojona brzoskwinia i morela, owoce o wyraźnym kolorycie regionu, jak mango, gujawa, liczi i yuzu, a także owoce, które zawierają nawet goryczkę skórki i kwaskowatość soku.

Zapachy jak pogoda

Najciekawszy nurt to zapachy, które malują nie „zapach czegoś”, lecz „zapach pewnego powietrza”. Powietrze po przejściu ulewy, wilgoć jak podczas spaceru w chmurze, las nasiąknięty wilgocią. W tym nurcie często pojawiają się nuty takie jak herbata, mech, deszczówka i minerały. Również tegoroczny temat Esxence to „Sensing the World” („Odczuwać świat”). Organizatorzy mówią, że zapach nie objaśnia wspomnienia, lecz je budzi, i podają za przykład pierwsze promienie wiosennego słońca i drobny jesienny deszcz.

Nie może zabraknąć także cytrusów. Włoska Acqua di Parma pod koniec maja wypuściła nową kolekcję i nadała jej imię dawnej metody ekstrakcji, w której skórki cytrusów wyciska się ręcznie w gąbkę, a następnie zbiera w terakotowych naczyniach. Sposób pozyskiwania surowca sam staje się opowieścią.

Gdy nałożyć te cztery nurty na siebie, mają jedną wspólną cechę. Wszystkie malują raczej „fakturę wyczuwalną z bliska” niż „zapach rozchodzący się daleko”. To „zapachy pozostające blisko skóry” z naszego styczniowego raportu w letnim przebraniu.

Przy stole perfumiarza

Modne nuty nie są odpowiedzią na pytanie, co dodać, lecz zadaniem: w jakiej równowadze ich użyć.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — „Słony zapach” nie powstaje przez rozpuszczenie soli. Sól prawie nie ma zapachu. W perfumiarstwie słoność to wrażenie budowane z wielu surowców przywołujących morskie powietrze, wodorosty, minerały czy skórę. Tak samo jest z matchą, mlekiem i deszczówką. W chwili, gdy wiesz, że nazwa nuty i faktyczny surowiec to dwie różne rzeczy, zaczynasz patrzeć na zapach o poziom bystrzej.
• Jeśli budujesz własne akordy — Słoność, gdy jest jej odrobinę za dużo, od razu wydaje się zimna i metaliczna, a owoce w letnim upale ulatują szybciej. Słony akord podeprzyj od spodu ciepłym piżmem lub miękkimi nutami drzewnymi, a owocom zbuduj most do serca z surowców, które utrzymują się nieco dłużej, takich jak kwiaty o pokrewnej fakturze czy laktony.
• Jeśli projektujesz od lat — W zapachach pogody najważniejsza jest przejrzystość. Im więcej surowców dodasz, tym bardziej powietrze mętnieje. Zawęź kluczowe wrażenie do dwóch, trzech elementów, a resztę zostaw tylko w roli podpory. Budując wrażenie mchu, pamiętaj też, że tradycyjny mech dębowy podlega ograniczeniom w normach Międzynarodowego Stowarzyszenia Zapachowego (IFRA).

10. Sposób noszenia — mało, lekko, warstwami

Także sposób noszenia zapachu ma letnie oblicze.

W komunikacie Circany za pierwszy kwartał miniatury perfum prestiżowych rosły w tempie dwucyfrowym. W kanale masowym dwucyfrowo wzrosły też perfumy damskie. Lekkie formaty do rozpylania, takie jak mgiełki do ciała i do włosów, małe buteleczki do poprawiania w ciągu dnia oraz layering wielu zapachów nie znikają w tym roku z żadnego raportu trendów.

Lato to pora, w której ten nurt widać najlepiej. Rano lekka mgiełka, wieczorem kropla intensywnego zapachu, a po spoceniu się znowu jasny zapach na wierzch. Ludzie kilka razy dziennie na nowo zakładają zapach. Nurt, który w styczniu opisaliśmy jako „czas, w którym ostatnią kombinację tworzy sam noszący”, latem staje się jeszcze wyraźniejszy.

Przy stole perfumiarza

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Przygotuj tę samą kompozycję w wysokim i niskim stężeniu i porównaj je. Jeśli lżejsza wersja nie wydaje się „słabszą wersją tego samego zapachu”, lecz „innym wrażeniem”, masz w rękach dowód, że każdy surowiec paruje w innym tempie.
• Jeśli budujesz własne akordy — Lekkie formaty, takie jak mgiełki, mają krótki ślad. Budując osobno lekką wersję, przesuń nieco do przodu serce oryginalnego zapachu, by jego twarz była widoczna w krótkim czasie.
• Jeśli projektujesz od lat — O letnim zapachu trzeba myśleć także wtedy, gdy kładzie się go na inny zapach. Szczególnie często nakłada się on na kokosowe i kwiatowe nuty kremów z filtrem i produktów do ciała. Sprawdź, czy także na nich zachowuje swój kontur.

11. Regulacje — 31 lipca, data w samym środku lata

W samym środku tego lata leży jedna data: 31 lipca 2026 roku.

Unia Europejska w 2023 roku znowelizowała rozporządzenie kosmetyczne (rozporządzenie 2023/1545) i znacznie rozszerzyła listę alergenów zapachowych, które trzeba wymieniać z nazwy. Produkty niespełniające nowych wymogów oznakowania można wprowadzać na rynek UE tylko do tego dnia, a produkty wprowadzone wcześniej mogą pozostawać w obrocie tylko do 31 lipca 2028 roku. Domy sprzedające zapachy w Europie muszą tego lata zmienić etykiety albo przekomponować zapachy.

Stany Zjednoczone jeszcze nie są na tym etapie. Jak widzieliśmy w rozdziale 4, w przypadku amerykańskich przepisów o oznakowaniu ustalony jest tylko kierunek, a projektu wciąż nie ma.

Im więcej surowców naturalnych zawiera zapach, tym większy ciężar tej zmiany. Nawet jeden olejek lawendowy czy jeden olejek cytrusowy zawiera z natury kilka składników podlegających oznakowaniu.

Przy stole perfumiarza

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Zrób tabelę surowców, których używasz, i zaznacz, które z nich zawierają alergeny. Znajome nazwy, takie jak linalol czy limonen, pojawią się częściej, niż myślisz.
• Jeśli budujesz własne akordy — Przy zakupie surowców otrzymuj od dostawcy także certyfikat zgodności z IFRA i deklarację alergenów. W dniu, w którym zaczniesz sprzedawać swój zapach, będzie to Twój największy kapitał.
• Jeśli projektujesz od lat — Jeśli planujesz przekomponować zapach pod normy europejskie, lepiej od razu zaprojektować go z myślą także o normach amerykańskich, których przepisy jeszcze nie powstały, niż poprawiać go dwa razy.

12. Projektowanie zapachu latem — robocze notatki ze stołu perfumiarza

Niezależnie od wiadomości istnieje rzeczywistość stołu perfumiarza, która wraca każdego lata. Na koniec ją porządkujemy.

• Upał szybciej rozprasza zapach. Gdy rośnie temperatura, surowce parują szybciej. Nuty głowy stają się krótsze, a baza wychodzi wcześniej. Dlatego zapach dopasowany do zimy latem wydaje się „zapachem, z którego zostało tylko dno”.
• Skóra i pot zmieniają zapach. Pot i sebum mieszają się z zapachem i zmieniają wrażenie, a nuty słodkie i animalne w upale wydają się cięższe. Letni zapach trzeba sprawdzać nie tylko na blotterze, ale i na ciepłej skórze.
• Cytrusy i słońce. Niektóre olejki cytrusowe, jak bergamotka, zawierają składniki (furokumaryny), które w połączeniu ze słońcem mogą wywoływać reakcje skórne, a normy IFRA ograniczają ich ilość w produktach pozostających na skórze. Jeśli w letnim zapachu używasz dużo cytrusów, sprawdź w dokumentacji dostawcy, czy to olejek o obniżonej zawartości tych składników.
• Przechowywanie to też część projektu. Cytrusy i niektóre surowce kwiatowe łatwo utleniają się pod wpływem ciepła i światła. Latem trzymaj surowce i gotowe zapachy w chłodnym, ciemnym miejscu, a w zapiskach z dojrzewania notuj także temperaturę przechowywania.

Kalendarz lata 2026

• 3–6 czerwca — Esxence w Mediolanie. 108 domów po raz pierwszy na międzynarodowej scenie. Pierwsze trzy dni dla profesjonalistów, 6 czerwca także dla publiczności.
• 5 czerwca — Otwarcie nowego sklepu NOSE SHOP „U NOSE SHOP” w osakijskiej dzielnicy Shinsaibashi. To drugie wejście, przez które wschodzące azjatyckie marki perfum spotykają się z japońskimi konsumentami.
• 24 lipca — Planowany koniec amerykańskiego 150-dniowego cła tymczasowego. To, co nastąpi potem, interesuje domy sprzedające zapachy w Stanach Zjednoczonych.
• 31 lipca — Zaczynają obowiązywać unijne przepisy o oznakowaniu alergenów zapachowych.
• Koniec lipca – początek sierpnia — Wyniki półroczne głównych firm perfumeryjnych. Pokażą, czy dwucyfrowy wzrost niszy utrzymał się do lata i na ile odbudowały się skutki sytuacji na Bliskim Wschodzie.
• Połowa sierpnia — Przewidywany termin komunikatu Circany o amerykańskim rynku urody za pierwsze półrocze.

Siedem rzeczy do obserwowania tego lata

1. Kiedy i w jakim stopniu odbudują się lotniska i centra handlowe Zatoki? I czy bliskowschodnia kultura zapachu w tym czasie rozejdzie się po świecie innymi drogami?
2. W jakim tempie będzie się poruszał Creed wewnątrz L'Oréal?
3. Jak zmienią się cła amerykańskie po 24 lipca?
4. Czy rekordowa passa koreańskiego eksportu perfum utrzyma się także latem?
5. W jakim stopniu w Japonii, gdzie ubyło chińskich turystów, tę pustkę wypełni nurt, w którym japońscy konsumenci sami szukają perfum?
6. Czy ruch podróżnych, którzy zamiast przez Zatokę podróżowali przez Singapur i Bangkok, utrzyma się także po zawieszeniu broni?
7. Czy słoność i chłodny gourmand skończą się na modzie jednego sezonu, czy przejdą do zapachów jesieni?

Słowa użyte w tym tekście

• Perfumy niszowe — Perfumy domów, które w centrum stawiają sam zapach. Dziś używane jednocześnie w dwóch znaczeniach: „mały, niezależny dom” i „drogie perfumy”.
• Fine fragrance — Luksusowe produkty zapachowe nakładane na ciało, takie jak perfumy. Termin, którym firmy zapachowe dzielą swoją działalność.
• Wzrost organiczny, ujęcie porównywalne — Wzrost bez wpływu zmian kursów walut oraz przejęć i sprzedaży. Używany, by zobaczyć, o ile urosła sama działalność.
• Gourmand — Rodzina zapachów przywołujących skojarzenia z jedzeniem, takich jak wanilia, karmel, kawa czy orzechy.
• Nuty morskie i mineralne — Rodzina zapachów malujących wrażenie morza i wody, kamienia i soli.
• Laktony — Rodzina surowców dających miękkie wrażenie, takie jak mleko, śmietanka czy brzoskwinia.
• Wetyweria — Surowiec pozyskiwany z korzeni pewnej trawy. Daje głęboki zapach, w którym mieszają się nuty ziemiste, drzewne i dymne.
• Kōdō — Tradycyjna japońska sztuka, w której tli się aromatyczne drewno, by „słuchać” jego zapachu.
• Attar — Bliskowschodni i południowoazjatycki zapach zamknięty w olejku, bez alkoholu. Nakłada się go bezpośrednio na skórę.
• Mech dębowy — Surowiec pozyskiwany z porostu rosnącego na dębach. Daje głębokie wrażenie lasu i ziemi, ale jego stosowanie jest ograniczone w normach IFRA.
• Furokumaryny — Składniki obecne w niektórych olejkach cytrusowych, które w połączeniu ze słońcem mogą wywoływać reakcje skórne.
• Layering — Sposób tworzenia własnego zapachu przez nakładanie na siebie kilku pachnących produktów.
• Blotter — Pasek papieru, na który nanosi się zapach, by go powąchać. Nazywany też paskiem testowym.
• Receptura — Projekt zapisujący, jakie surowce i w jakich proporcjach należy zmieszać, by powstał jeden zapach. To właśnie przekazuje GrassAccord.

Na zakończenie — lato po niespokojnej wiośnie

Od drona na lotnisku w Dubaju po targi w Mediolanie — ta wiosna była wyjątkowo niespokojna. Wojna zamknęła szlaki zapachu, cła nawet po wyroku nie zamknęły rachunku, ceny surowców rosły, a wielkie firmy kupowały i sprzedawały nazwy.

A jednak pośród tych wszystkich wstrząsów jedno się nie zachwiało. Ludzie wciąż szukali zapachu, a przede wszystkim zapachu, który mówi sam za siebie. Zamówienia na luksusowe kompozycje zapachowe rosły, domy niszowe rosły dwucyfrowo, a w Azji budziły się nowe zapachy.

Lato to pora, w której projekt zapachu ujawnia się najuczciwiej. Upał szybko rozprasza zapach, pot i słońce go zmieniają, a ludzie stoją blisko siebie. Luki, które zimą można przykryć ciężarem, latem widać jak na dłoni. Dlatego tego lata zapachy, które zostaną na dłużej, powstaną nie z modnych nut, lecz z równowagi.

GrassAccord także tego lata robi to samo. Nie przekazujemy gotowego flakonu, lecz recepturę, dzięki której samodzielnie sprawdzisz lato na blotterze. Flakon przekraczający granicę napotyka cła, ale projekt może odrodzić się jako ten sam zapach przy stole perfumiarza w każdym kraju.

Jeśli masz pytania dotyczące nurtów opisanych w tym tekście lub letnich kompozycji, napisz do nas w każdej chwili przez Concierge. Nasi perfumiarze odpowiedzą w Twoim języku.

Źródła: komunikat Circana o amerykańskim rynku urody za pierwszy kwartał 2026 roku (11 maja), wyniki Estée Lauder za trzeci kwartał roku obrotowego 2026 (1 maja), wyniki Puig za pierwszy kwartał 2026 roku, sprzedaż L'Oréal za pierwszy kwartał 2026 roku i ogłoszenie sfinalizowania przejęcia Kering Beauté (31 marca), sprzedaż Louis Vuitton Moët Hennessy za pierwszy kwartał 2026 roku (13 kwietnia), wyniki Interparfums za pierwszy kwartał 2026 roku, sprzedaż Givaudan za pierwszy kwartał 2026 roku (14 kwietnia), sprzedaż Symrise za pierwszy kwartał 2026 roku (30 kwietnia), potwierdzenie rozmów Estée Lauder i Puig (23 marca) oraz ogłoszenie ich zakończenia (21 maja), wyniki Coty za drugi kwartał roku obrotowego 2026 (luty), wyrok federalnego Sądu Najwyższego USA w sprawie ceł IEEPA (20 lutego) i związane z nim doniesienia, komunikat Circana o amerykańskim rynku urody w 2025 roku (10 lutego), wyniki Shiseido za pierwszy kwartał 2026 roku (13 maja), dane Japońskiej Narodowej Organizacji Turystycznej (JNTO) o zagranicznych odwiedzających w kwietniu 2026 roku, doniesienia o sprzedaży wolnocłowej japońskich domów towarowych (styczeń–kwiecień), artykuł Premium Beauty News o japońskim rynku perfum (wrzesień 2025, z szacunkami Euromonitora), premiera nowas firmy Nippon Kodo (13 lutego) i ogłoszenie Fragrance Expo 2026 (8 kwietnia), ogłoszenie otwarcia U NOSE SHOP przez NOSE SHOP (15 maja), doniesienia branży lotniczej o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Bliskim Wschodem i ruchu przesiadkowym w węzłach Azji Południowo-Wschodniej (4 marca), miesięczne statystyki pasażerskie lotniska Changi, statystyki eksportu perfum Koreańskiego Stowarzyszenia Handlu Międzynarodowego (doniesienie Personal Care Insights, 20 kwietnia), doniesienia o otwarciu pierwszego sklepu Olive Young w USA (29 maja), „2026 China Fragrance Industry Report” Tmall, TMIC i Baqiu (doniesienie Jing Daily, 7 kwietnia), komunikat prasowy 16. edycji Esxence (14 kwietnia), prasa branżowa o sprzedaży centrów handlowych w regionie Zatoki (marzec–kwiecień), rozporządzenie UE 2023/1545, normy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zapachowego (IFRA) oraz wiosenne premiery i branżowe raporty trendów. Nurty nut to nie dane sprzedażowe, lecz tendencje powracające w premierach i raportach. Informacje o cłach i przepisach mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej.