Perfumy niszowe 2026: raport z prognozą — dziesięć frontów odczytanych przez GrassAccord przy stole perfumiarza

W październiku 2025 roku hiszpański koncern perfumeryjny Puig, ogłaszając wyniki kwartalne, powiedział jednocześnie dwie rzeczy: że rynek perfum osłabł, a mimo to jego perfumy niszowe wciąż rosną w tempie dwucyfrowym. W tym samym miesiącu L'Oréal zdecydował się kupić za 4 miliardy euro dział urody grupy Kering, do którego należy dom niszowy Creed.

Rynek stygnie, a nisza rośnie. Tymczasem jej nazwy przejmuje wielki kapitał. Co więc pozostaje prawdziwym majątkiem niszy?

Odpowiedź GrassAccord jest jedna. Nazwę można kupić i sprzedać, ale projekt zapachu zostaje przy tym, kto go rozumie. W pierwszym badaniu roku 2026 chcemy sprawdzić tę odpowiedź na dziesięciu frontach.

Ten raport nie ogląda rynku z zewnątrz, lecz czyta go przy stole perfumiarza. Przy każdym froncie zapisujemy fakty, które można dziś zweryfikować, oraz naszą interpretację, a na końcu umieszczamy część „Przy stole perfumiarza”. Napisaliśmy ją z myślą o trzech miejscach przy stole: dla tych, którzy dopiero zaczynają mieszać surowce, dla tych, którzy zaczynają budować własne akordy, i dla tych, którzy od dawna projektują zapachy. Tak, by każdy — niezależnie od miejsca przy stole — mógł zabrać stąd zdanie dla siebie.

Zanim zaczniesz — zasada dotycząca liczb

Badań szacujących wielkość rynku perfum niszowych jest wiele, ale ich wyniki różnią się między sobą niemal dziesięciokrotnie. Czy liczyć tylko niezależne domy, czy także niszę przejętą przez wielkie grupy, czy wręcz drogie linie domów mody? Zakres „niszy” jest w każdym badaniu inny.

Dlatego w tym tekście nie eksponujemy liczb dotyczących wielkości rynku. Korzystamy wyłącznie z sygnałów, które można sprawdzić, idąc za źródłem: opublikowanych wyników, potwierdzonych transakcji, przepisów, które faktycznie wchodzą w życie. Tendencje opisywane w prasie branżowej nazywamy tendencjami i nie przedstawiamy ich jako pewników. Tekst opiera się na materiałach opublikowanych do końca stycznia 2026 roku.

Dziesięć frontów w skrócie

• 1. Tempo wzrostu — Koniec wielkiego boomu, droga ku normalizacji · Zadanie przy stole perfumiarza: Znów rywalizować dopracowaniem zapachu
• 2. Wielki kapitał — Domy niszowe w strukturach wielkich grup · Zadanie przy stole perfumiarza: Wyróżnia projekt, nie nazwa
• 3. Dupe'y — Z marginesu do samego centrum · Zadanie przy stole perfumiarza: Umiejętność czytania wrażenia jako struktury
• 4. Bliski Wschód — Kultura zapachu intensywnego, trwałego i warstwowego · Zadanie przy stole perfumiarza: Wyczucie w projektowaniu mocy i trwałości
• 5. Chiny i Korea — Rozwój rodzimych domów niszowych · Zadanie przy stole perfumiarza: Przekuwanie pamięci własnej kultury w zapach
• 6. Sposób noszenia — Wysokie stężenie, miniatury, layering, zapachy skóry · Zadanie przy stole perfumiarza: Struktura, która nie rozpada się w warstwach
• 7. Mapa nut — Orzechowe gourmandy, powściągliwe nuty tropikalne · Zadanie przy stole perfumiarza: Umiejętność powściągania modnych nut
• 8. Regulacje — Rozszerzenie unijnego oznakowania alergenów · Zadanie przy stole perfumiarza: Projektowanie w granicach norm bezpieczeństwa
• 9. Surowce i koszty — Wahania cen, cła, nowe metody produkcji · Zadanie przy stole perfumiarza: Elastyczność dzięki znajomości zamienników
• 10. Droga odkrywania — Zapach poznajemy najpierw na ekranie · Zadanie przy stole perfumiarza: Sprawdzać na blotterze, nie w słowach

Czym właściwie były perfumy niszowe

Nisza (niche) pierwotnie oznacza „wnękę”, lukę na marginesie. W perfumiarstwie słowo to określało domy, które w centrum stawiają sam zapach, w odróżnieniu od perfum designerskich wydawanych przez domy mody pod własnym nazwiskiem. Za punkt wyjścia uważa się często Diptyque, który otworzył podwoje w Paryżu w 1961 roku i wydał pierwsze perfumy w 1968 roku, oraz L'Artisan Parfumeur, założony w 1976 roku. Mówiły zapachem zamiast reklamą i tworzyły to, co chciały tworzyć, a nie to, co najlepiej się sprzeda.

Po 2000 roku nisza szybko rosła, a od lat 2010. następowały kolejne przejęcia przez wielkie grupy. Dziś słowo „nisza” waha się między dwoma znaczeniami: „mały, niezależny dom” i „drogie perfumy”. Dziesięć frontów sprowadza się w końcu do jednego pytania. Czy w 2026 roku nisza wciąż jest „niszą”, czy stała się po prostu „drogimi perfumami”?

Front 1. Koniec wielkiego boomu i normalizacja

Według amerykańskiej firmy badawczej Circana sprzedaż perfum prestiżowych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w 2024 roku o 12%. Gdy inne kategorie urody stały w miejscu, perfumy rosły w tempie dwucyfrowym. W pierwszej połowie 2025 roku perfumy prestiżowe urosły o 6%, ale w tym samym okresie perfumy masowe zyskały 17%. Perfumy masowe odpowiadają tylko za około 10% całej sprzedaży perfum, lecz tempem zaczęły wyprzedzać segment prestiżowy, a Circana przewiduje, że w latach 2026–2027 perfumy prestiżowe będą nadal rosnąć, choć już nie w tempie dwucyfrowym.

Liczby koncernów perfumeryjnych malują ten sam obraz. Wzrost Puig w trzecim kwartale 2025 roku napędzały makijaż i pielęgnacja skóry, a wzrost w segmencie perfum wyraźnie zwolnił. A jednak w tej samej prezentacji prezes i dyrektor generalny Marc Puig powiedział, że nisza od ponad dziesięciu lat rośnie szybciej niż cały rynek perfum i wciąż jest motorem wzrostu marek grupy. Także w Estée Lauder na początku 2025 roku całkowita sprzedaż perfum spadła, podczas gdy Le Labo według doniesień odnotował wzrost dwucyfrowy.

Boom miał cztery źródła paliwa. Po okresie, w którym ludzie długo przebywali w domach, zapach stał się „małym luksusem dla siebie”; młodsze pokolenia zaczęły mieć wiele perfum i zmieniać je jak garderobę; na dobre weszli męscy klienci; a krótkie filmy sprawiły, że zapach stał się czymś, co się „ogląda”. Te siły nie zniknęły. Ale gdy przybywa osób, które mają już kilka flakonów, tempo nowych zakupów spada, a gdy ceny rosną, więcej osób szuka rozsądniejszych opcji.

Dlatego dziś bliżej jest do „schodzenia z przegrzania i odnajdywania własnej temperatury” niż do „perfumy wystygły”. Część tych, którzy przyszli z mody, przenosi się ku lżejszym opcjom, a ci, którzy naprawdę pokochali zapach, wchodzą głębiej. A ci, którzy weszli głębiej, w końcu zaczynają pytać: jak ten zapach został zbudowany?

Przy stole perfumiarza

Czas, w którym o zwycięstwie znów decyduje nie budżet reklamowy, lecz dopracowanie na blotterze, jest wręcz szansą dla małych domów i niezależnych perfumiarzy.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Zamiast tworzyć wiele kompozycji, dopracuj do końca jedną. Podziel tę samą mieszankę na porcje przed i po maceracji, zapisuj wrażenia po kilku minutach, po godzinie i następnego dnia, a zaczniesz widzieć, jak zapach porusza się w czasie.
• Jeśli budujesz własne akordy — Sprawdź, czy powód, dla którego ludzie wracają do Twojego zapachu, kryje się w nucie głowy, w sercu, czy w śladzie. Gdy wiesz, w którym miejscu zapach zatrzymuje człowieka, wiesz też, co dopracować.
• Jeśli projektujesz od lat — W czasach, gdy nowych briefów jest mniej, kapitałem stają się wariacje na temat najważniejszego dzieła. Budowanie na tym samym szkielecie wersji różniących się porą roku, stężeniem i przeznaczeniem to także sposób, by uczynić strukturę o krok bardziej wyrafinowaną.

Front 2. Wielki kapitał puka do drzwi niszy

W ciągu ostatniej dekady z okładem perfumy niszowe stały się aktywem, którego wielkie grupy pożądają najbardziej.

• Estée Lauder przejął Le Labo w 2014 roku, Editions de Parfums Frédéric Malle w 2015 roku i Kilian w 2016 roku.
• Puig kupił w 2022 roku pakiet większościowy w Byredo.
• Kering przejął w 2023 roku Creed za około 3,5 miliarda euro, a w 2024 roku zainwestował w Matière Première. W tym samym roku fundusz inwestycyjny Eurazeo zainwestował w Ex Nihilo.
• W październiku 2025 roku L'Oréal uzgodnił przejęcie działu urody grupy Kering, w tym Creed, za 4 miliardy euro. L'Oréal zapowiedział, że może szybko niemal potroić roczną sprzedaż Creed, a sfinalizowanie transakcji zaplanowano na pierwszą połowę 2026 roku.

W czerwcu 2025 roku założyciel Byredo, Ben Gorham, odszedł z marki, zgodnie z planem uzgodnionym przy przejęciu. To obraz założyciela, który był symbolem niszowego boomu, a teraz oddaje swoje miejsce wewnątrz wielkiej grupy.

Gdy wchodzi wielki kapitał, sprzedaż rozszerza się na lotniska i domy towarowe, a reklamy rosną. Zapach dociera do większej liczby ludzi. W tej samej mierze łatwo jednak blednie upór i eksperyment, które miał dom, oraz postawa tworzenia nawet tego, co się nie sprzeda. Miłośnicy zapachów już tę różnicę dostrzegają. Dziś mniej pytają o etykietę „nisza”, a bardziej o to, kto stworzył dany zapach i z jaką myślą.

Przy stole perfumiarza

Im bardziej wartość nazwy „nisza” zostaje wchłonięta przez wielki kapitał, tym bardziej to, co wyróżnia, wraca nie do nazwy, lecz do samego projektu zapachu.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Wybierz jeden zapach, który lubisz, i powąchaj obok niego inne dzieła perfumiarza, który go stworzył. Zaczniesz dostrzegać nie nazwę domu, lecz charakter pisma człowieka: surowce, na których zawsze się opiera, i ślad, który zawsze zostawia.
• Jeśli budujesz własne akordy — Przy każdym swoim zapachu zapisuj „dlaczego ten surowiec”. Gdy powody stojące za projektem się nawarstwiają, stają się gramatyką Twojego własnego domu.
• Jeśli projektujesz od lat — Po przejęciu zapach nierzadko jest po cichu przekomponowywany z powodów kosztowych, dostaw czy dostosowania do przepisów. Utrwalenie na piśmie pierwotnej struktury i powodu, dla którego ją wybrano, to najpewniejszy sposób, by ochronić zapach.

Front 3. Dupe'y nie są już marginesem

Zapachy, które przenoszą wrażenie luksusowych perfum w znacznie rozsądniejszą cenę — często nazywane „dupe'ami” — w ciągu kilku lat przeszły z marginesu do samego centrum rynku.

Najbardziej rzucającą się w oczy nazwą jest Lattafa, dom perfumeryjny z Dubaju. Dzięki rozsądnym cenom, mocnej projekcji i szerokiej rzeszy fanów w mediach społecznościowych zdobył pozycję na rynku amerykańskim. Spate, firma śledząca zainteresowanie w wyszukiwarkach, wskazała w połowie 2025 roku Lattafę obok YSL Beauty jako marki perfum, których popularność w Stanach Zjednoczonych rosła najszybciej. Według tego samego wskaźnika liczba wyszukiwań Lattafy wzrosła rok do roku o około 69%, a zainteresowanie na TikToku o około 138%.

Ten ruch napędzili twórcy internetowi. Dupe'y, które kiedyś się ukrywało, są dziś otwarcie omawiane w filmach porównujących obok siebie, „jak bardzo ten zapach przypomina tamte luksusowe perfumy”. Kopia zaczęła być postrzegana nie jako coś wstydliwego, lecz jako rozsądny wybór, a za szybkim wzrostem perfum masowych z frontu 1 również stoi ten nurt.

Na pozór to opowieść o cenie. My czytamy ją nieco inaczej. To, że dupe'y są kochane, oznacza, że ludzie zaczęli interesować się bardziej strukturą zapachu niż nazwą. Kto stawia dwa zapachy obok siebie i pyta, „dlaczego są podobne” i „gdzie się rozchodzą”, ten już w połowie analizuje zapach.

Również odtwarzanie ma swoje granice. Problemem jest zwykle nie sam zapach, lecz nazwa i znak towarowy, kształt flakonu i opakowanie. Kto używa nazwy oryginalnej marki wprost w nazwie produktu lub reklamie albo robi flakon i pudełko łudząco podobne, może narazić się na problemy z prawem znaków towarowych i nieuczciwą konkurencją. Im większy rynek, tym głośniejsze będzie też pytanie: „gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna kopiowanie”. A rozprzestrzenianie się dupe'ów postawiło całej branży jedno pytanie: jeśli zdjąć flakon, pudełko i reklamę, ile jest wart sam zapach?

Przy stole perfumiarza

Właśnie dlatego GrassAccord przekazuje receptury. Kto kupuje dupe, zatrzymuje się na „podobnym zapachu”, ale kto ma w ręku recepturę, może zrozumieć strukturę i zrobić krok ku własnemu zapachowi.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Nanieś oryginał i odtworzenie na dwa blottery obok siebie i wąchaj ponownie po 10 minutach, po godzinie i następnego dnia. Szukanie momentu, w którym dwa zapachy, na początku podobne, zaczynają się rozchodzić, to pierwsza lekcja czytania struktury. Zwykle pierwsze wrażenie jest podobne, a różnica ujawnia się w śladzie.
• Jeśli budujesz własne akordy — Poszukaj dwóch lub więcej dróg prowadzących do tego samego wrażenia. Gdy potrafisz zbudować to samo wrażenie z innego zestawu surowców, odtworzenie staje się nie naśladownictwem, lecz interpretacją.
• Jeśli projektujesz od lat — Traktuj odtworzenie jako punkt wyjścia, ale wyraźnie zaznacz, w którym miejscu Twój wybór różni się od oryginału — to Twój podpis. Pozostawienie innego śladu na tym samym wrażeniu: ten wybór przetrwa dłużej niż nazwa.

Front 4. Środek ciężkości zapachu przesuwa się na wschód — Bliski Wschód

Przez długi czas miarą perfum były Francja, Włochy i garstka europejskich domów. Dziś prasa branżowa wskazuje Bliski Wschód jako jedną z sił kształtujących perfumeryjny krajobraz 2026 roku.

Kultura zapachu Bliskiego Wschodu ma inny punkt wyjścia. Ceni się tam intensywne, trwałe zapachy, takie jak oud, ambra, róża i szafran; olejki perfumowane bez alkoholu (attar) nakłada się na skórę, a dymem z tlącego się aromatycznego drewna przesyca się ubrania, włosy i wnętrza domu. Olejek na skórę, dym na tkaniny, a na to perfumy: tak warstwa po warstwie buduje się zapach na ciele i w przestrzeni. Zapach nie jest tam ozdobą, lecz formą gościnności.

Ta kultura rozprzestrzenia się po świecie nie tylko za sprawą domów stawiających na cenę, takich jak Lattafa, ale także luksusowych domów, takich jak omański Amouage. Jeden z hurtowników donosi, że w Europie Zachodniej oud nie jest już egzotycznym zapachem z importu, lecz utrwaloną gałęzią perfum luksusowych.

To coś więcej niż opowieść o tym, że „marki z Bliskiego Wschodu dobrze się sprzedają”. Oznacza to, że pojawiła się dodatkowa miara oceny zapachu. Obok miary europejskiej, która za cnotę uważa zapach dyskretnie pozostający na skórze, stanęła miara intensywności, trwałości i warstwowania. Z tym nurtem wiążą się też upodobanie do layeringu i wysokich stężeń z frontu 6.

Przy stole perfumiarza

Umiejętność pracy z oudem, ambrą, szafranem, różą i piżmem staje się w 2026 roku podstawą warsztatu, a wyczucie w projektowaniu projekcji i trwałości zyskuje na znaczeniu.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Naturalny olejek z drzewa agarowego jest niezwykle rzadki i drogi, więc większość zapachów oud na rynku to akordy budujące to wrażenie z wielu surowców. Zacznij od rozumienia oudu nie jako jednego surowca, lecz jako „wrażenia”, w którym nakładają się drewno, dym, skóra i odrobina nuty animalnej.
• Jeśli budujesz własne akordy — Im intensywniejszy zapach, tym ważniejsze jest zostawienie mu przestrzeni do oddychania, żeby nie opadł. Ten sam szkielet oudu i róży może brzmieć ciężko albo przejrzyście, w zależności od jasnych surowców, które położysz na wierzchu.
• Jeśli projektujesz od lat — Baza olejowa bez alkoholu paruje wolno, a projekcja pozostaje blisko skóry. Przeniesienie struktury zaprojektowanej dla perfum alkoholowych na olej zmienia równowagę między obecnością otwarcia a śladem, dlatego to dobry rok, by zbudować ten sam zapach w obu bazach obok siebie i je porównać.

Front 5. Budzi się azjatycka nisza — Chiny i Korea

W Chinach szybko rosną rodzime domy niszowe. Documents, który stawia na wschodnią wrażliwość, otworzył w 2021 roku pierwszy salon flagowy w Szanghaju, a następnie rozszerzył sieć o najbardziej prestiżowe lokalizacje handlowe, takie jak pekiński SKP. To Summer wyszedł za granicę, otwierając we wrześniu 2025 roku pierwszy sklep w Hongkongu, a Melt Season w tym samym roku jako pierwsza chińska marka perfum otworzył sklep wolnocłowy na lotnisku Tokio-Narita.

Światowi giganci kosmetyczni również już się poruszyli. Estée Lauder zainwestował pod koniec 2023 roku w Melt Season, a L'Oréal na początku 2024 roku w To Summer. Ponieważ marki zagraniczne wciąż mają na chińskim rynku perfum przytłaczający udział, rozwój rodzimych domów jest dopiero na początku drogi. Także Puig wskazał ekspansję niszy w regionie Azji i Pacyfiku jako czynnik wzrostu.

Również w Korei w ostatnich latach ugruntowały pozycję rodzime domy, takie jak Tamburins, Nonfiction i Granhand, które tworzą razem zapach, przestrzeń i nastrój. Kultura, w której zapachem cieszy się dla niego samego, a nie jako dodatkiem do mody czy kosmetyków, szybko rozprzestrzeniła się, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Te domy nie kopiują gramatyki europejskiej niszy. Przenoszą do zapachu pamięć własnej kultury — herbatę, drewno, powietrze po deszczu, stary papier — i opisują ją własnymi słowami. Nisza nie jest już opowieścią jednego kontynentu, lecz sceną, na której wiele kultur przedstawia własne zapachy.

Przy stole perfumiarza

Ten nurt dokładnie pokrywa się z zasadą, w którą wierzymy. Nawet jeśli nie po angielsku, perfumiarze, którzy komponują zapachy w języku własnej kultury, zaczynają wchodzić na światową scenę. To również powód, dla którego GrassAccord prowadzi przez swoje receptury w 30 językach.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Wybierz jeden zapach ze swojej pamięci, na przykład kuchnię z dzieciństwa, uliczkę w deszczowy dzień czy ulubioną filiżankę herbaty, i zapisz słowami elementy, z których się składa. Ta lista stanie się Twoim pierwszym briefem.
• Jeśli budujesz własne akordy — Nie opieraj się na znajomych zachodnich nazwach nut, lecz opisz zapach własnymi słowami. Nie „figa”, lecz „niedojrzały owoc w ogrodzie u schyłku lata”. Zapach, który potrafisz opisać, to zapach, który potrafisz zaprojektować.
• Jeśli projektujesz od lat — Im bardziej zapach niesie pamięć danego miejsca, tym bardziej potrzebuje uniwersalnego szkieletu, który dotrze także do nosów spoza tego miejsca. Umieścić niepowtarzalność w detalach, a uniwersalność w strukturze — to kolejne zadanie azjatyckiej niszy.

Front 6. Intensywnie, warstwowo, blisko — zmienia się sposób noszenia zapachu

Zmienia się nie tylko kryterium wyboru zapachu, ale i sposób, w jaki się go nosi.

• Wyższe stężenia. Według Circany wzrost perfum prestiżowych najmocniej napędzały produkty o wysokim stężeniu, takie jak woda perfumowana (EDP) i perfumy (Parfum). Za tę samą cenę ludzie szukają zapachu, który utrzyma się dłużej.
• Małe i w wielu wersjach. Mocno przybyło zestawów prezentowych z miniaturami i zestawami podróżnymi. Circana przewiduje podział na wysokie stężenia, na które jest duży popyt, oraz lżejsze formaty, takie jak miniatury i mgiełki do ciała.
• Nakładanie warstw (layering). Łączenie olejków do ciała, mgiełek do włosów i perfum, by stworzyć własny ślad zapachowy, nie omija żadnego raportu trendów na 2026 rok. Kładzie się ciężki zapach bazowy, a na nim, zależnie od nastroju, dodaje lżejszy, a marki same zalecają nakładanie balsamu i dezodorantu w tym samym zapachu, by przedłużyć trwałość.
• Zapachy pozostające blisko skóry. Zamiast zapachów, które roznoszą się daleko, uwagę przyciągają miękkie piżma, czyste białe kwiaty i zapachy przypominające skórę, które czuć dopiero z bliska.
• Zapachy do noszenia przy sobie. Przybywa formatów do poprawiania w ciągu dnia, takich jak perfumy w sztyfcie, roll-ony i małe mgiełki.

Te nurty zbiegają się w jednym punkcie. Ludzie wolą nie nosić jednego zapachu, który ktoś inny dla nich określił, lecz składać zapach według własnego ciała i nastroju. Przechodzimy od czasów, gdy flakon perfum był skończonym dziełem, do czasów, gdy ostatnią kombinację dopełnia sam noszący. Layering to w istocie wejście do perfumiarstwa. Kto raz nałożył na siebie dwa zapachy, by uzyskać nowe wrażenie, następnym razem zechce spróbować tego na poziomie surowców.

Przy stole perfumiarza

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Wyższe stężenie nie sprawia samo z siebie, że zapach jest lepszy. Rozcieńcz tę samą mieszankę do dwóch lub trzech stężeń i porównaj na blotterze i na skórze. Własnymi rękami przekonasz się, że projekcja i trwałość zależą nie tylko od stężenia, ale też od tego, jak szybko ulatniają się surowce.
• Jeśli budujesz własne akordy — Zapach pomyślany do layeringu musi być kompletny sam w sobie i nie rozpadać się w warstwach. Zapach bazowy zrób mocny w śladzie, a ten kładziony na wierzch klarowny w nucie głowy i sercu — rozdziel role od samego początku projektu.
• Jeśli projektujesz od lat — W przypadku piżm, serca zapachów skóry, nierzadko zdarza się, że ktoś prawie nie wyczuwa określonego piżma. Im bliżej skóry pozostaje zapach, tym bardziej trzeba go sprawdzać nosami wielu osób i tym bardziej potrzebny jest projekt, który wypełnia tę lukę, łącząc kilka rodzajów piżm o różnych właściwościach.

Front 7. Mapa nut się przesuwa — słodycz staje się orzechowa, tropiki powściągliwe

Jeśli zestawić raporty trendów opublikowane przed rokiem 2026, mapa nut przesuwa się następująco.

• Zwrot gourmandów. Gourmandy wciąż są silne, ale przesuwają się od cukrowej słodyczy ciast i cukierków ku orzechowym, gorzkawym nutom, takim jak kawa i espresso, pistacja, orzech laskowy i rum. Nową uwagę przyciągają także łagodne nuty ryżu i mleka.
• Nuty na fali. Malina i szafran są wskazywane jako kluczowe nuty 2026 roku, często wymienia się też pikantne, ciepłe nuty, takie jak imbir.
• Powściągliwe tropiki. Tropikalne nuty, takie jak mango, kokos, pandan, liść bananowca i tamaryndowiec, zaczęto stosować z wyrafinowaniem, bez przesady rodem z kurortu.
• Podzielone spojrzenie na wanilię. Wanilia nadal jest kochana, ale są perfumiarze, którzy mówią, że „era cichej wanilii minęła”, i zapowiadają bardziej dynamiczne zapachy.
• Przesunięcie wśród młodych. Pojawiają się też doniesienia, że młodzi konsumenci odchodzą od orzeźwiających cytrusów ku nieznanym, intensywnym zapachom, które wydają się niemal jadalne.

Słodycz nie zniknęła, tylko dojrzewa. Opór wobec nieznanych nut maleje, a ciekawość rośnie. Jak widzieliśmy na frontach 4 i 5, to także efekt poszerzenia kulturowego horyzontu zapachu.

Przy stole perfumiarza

Modne nuty nie są odpowiedzią na pytanie „co dodać”, lecz zadaniem domowym z pytania „w jakiej równowadze ich użyć”. Dobry zapach w 2026 roku będzie się wyróżniał nie tym, ile modnych nut zawiera, lecz tym, jak dobrze je powściąga.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Nuty takie jak pistacja, mleko czy ryż rzadko uzyskuje się, wyciskając surowiec o tej nazwie. Zwykle to wrażenie buduje się z wielu surowców. W chwili, gdy wiesz, że nazwa nuty i faktyczny surowiec to co innego, Twoje oko do zapachów wchodzi na wyższy poziom.
• Jeśli budujesz własne akordy — Orzechowa nuta, gdy jest jej odrobinę za dużo, ciągnie cały zapach w stronę jedzenia, a tropikalna, gdy jest jej trochę za wiele, zamienia się w tanią pamiątkę. Budując akord, najpierw zdecyduj, czy ta nuta gra główną rolę, czy drugoplanową.
• Jeśli projektujesz od lat — Laktony, które dają mleczną miękkość, i pirazyny, które dają prażoną orzechowość, już w bardzo małych ilościach zmieniają kierunek całego zapachu. Zamiast stawiać modną nutę na pierwszym planie, lepiej ukryć ją jako jedną warstwę faktury w znajomej strukturze — tak zapach dłużej będzie kochany. Trendy przemijają, struktura zostaje.

Front 8. Zegar regulacji — 31 lipca 2026 roku

W branży perfumeryjnej w 2026 roku najpewniej wyznaczona data jest jedna: 31 lipca 2026 roku.

Unia Europejska w 2023 roku znowelizowała rozporządzenie kosmetyczne (rozporządzenie 2023/1545) i znacznie rozszerzyła listę alergenów zapachowych podlegających obowiązkowi oznakowania. Do dotychczasowej listy dodano kilkadziesiąt substancji, zmieniono też część istniejących pozycji. W produktach pozostających na skórze powyżej 0,001%, a w produktach spłukiwanych powyżej 0,01% substancję trzeba wymienić z nazwy w wykazie składników. Zgodnie z treścią rozporządzenia produkty niespełniające nowych wymogów oznakowania można wprowadzać na rynek UE tylko do 31 lipca 2026 roku, a produkty wprowadzone wcześniej mogą pozostawać w obrocie tylko do 31 lipca 2028 roku. Kto faktycznie sprzedaje w Europie, powinien zweryfikować szczegółowe warunki dla każdego produktu w tekście źródłowym i u ekspertów.

Także w Stanach Zjednoczonych coś się dzieje. Ustawa o modernizacji regulacji kosmetycznych (MoCRA), uchwalona w grudniu 2022 roku, zobowiązała amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do opracowania przepisów dotyczących oznakowania alergenów zapachowych. Ustawowy termin przedstawienia projektu (czerwiec 2024 roku) minął i konkretne przepisy jeszcze się nie ukazały, ale kierunek jest ten sam co w Europie. Składniki, które dotąd kryły się za jednym słowem „kompozycja zapachowa” (fragrance), jeden po drugim ujawniają swoje nazwy.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zapachowe (IFRA) opublikowało w 2023 roku 51. nowelizację swoich standardów. Zmieniły się normy dotyczące surowców zakazanych i ograniczonych, a termin, do którego istniejące zapachy musiały spełnić ograniczenia, czyli 30 października 2025 roku, już minął.

Dla wielkich grup te zmiany są do opanowania, ale dla małych domów to ciężkie zadanie. Trzeba na nowo analizować składniki, drukować nowe etykiety, a w niektórych przypadkach przekomponować zapach. W 2026 roku może się zdarzyć, że niektóre małe domy ograniczą sprzedaż w Europie, wycofają stare zapachy lub po cichu zmienią ich recepturę. Im więcej surowców naturalnych zawiera zapach, tym większe obciążenie, bo nawet jeden naturalny olejek eteryczny zawiera z natury kilka składników podlegających oznakowaniu.

Przy stole perfumiarza

Dobra receptura to nie tylko taka, która pięknie pachnie, lecz także zaprojektowana w granicach norm bezpieczeństwa. Nawet zapach stworzony dla siebie — w chwili, gdy go podarujesz lub sprzedasz, te normy przestają być cudzą sprawą.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Przeczytaj raz, czym są normy IFRA i alergeny. Sama świadomość, że nawet znajome naturalne olejki eteryczne zawierają składniki podlegające oznakowaniu — jak linalol w lawendzie czy limonen w olejkach cytrusowych — zmienia sposób patrzenia na surowce.
• Jeśli budujesz własne akordy — Wyrób sobie nawyk, by przy zakupie surowców otrzymywać od dostawcy także certyfikat zgodności z IFRA i deklarację alergenów. W dniu, w którym zaczniesz sprzedawać swój zapach, będzie to Twój największy kapitał.
• Jeśli projektujesz od lat — Normy IFRA dzielą produkty na kategorie według rodzaju, więc ten sam surowiec ma różne limity w zależności od zastosowania. Jeśli planujesz wydać ten sam zapach jako perfumy i jako produkt do ciała, lepiej od początku budować szkielet według najsurowszej kategorii — to oszczędzi późniejszego przeprojektowania.

Front 9. Surowce i koszty — ceny się wahają, metody produkcji się zmieniają

Rynek surowców, z których składa się koszt zapachu, również po cichu się porusza.

• Wahania surowców naturalnych. Wanilia z Madagaskaru w 2017 roku, gdy zbiegły się szkody wyrządzone przez cyklon i rosnący popyt, osiągnęła rekordową cenę ponad 600 dolarów za kilogram. Potem produkcja w wielu regionach wzrosła, a podaż znacznie przewyższyła popyt, więc w 2025 roku z powodu nadpodaży cena mocno spadła. Surowce naturalne mogą w każdej chwili znów zacząć się wahać w zależności od pogody, zbiorów i sytuacji w regionie pochodzenia.
• Cła. Na mocy porozumienia celnego między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską z lipca 2025 roku od sierpnia tego roku na większość towarów importowanych z Europy nałożono cło w wysokości 15%. Objęło ono także większość europejskich perfum i kosmetyków, które wcześniej były niemal wolne od ceł. Wielkie grupy mają zasoby, by to wchłonąć, ale dla małych domów staje się to wyborem między podwyżką cen a mniejszą marżą.
• Nowe metody produkcji. Duże firmy zapachowe stale zwiększają udział surowców, które dawniej pozyskiwano z roślin lub zwierząt, a dziś wytwarza się w procesach biotechnologicznych, takich jak fermentacja mikrobiologiczna. Zaletą są stabilne dostawy i mniejsze obciążenie dla środowiska.
• Sztuczna inteligencja. Pojawiły się firmy analizujące za pomocą sztucznej inteligencji związek między cząsteczkami zapachowymi a zapachem, a duże firmy zapachowe od dawna korzystają z narzędzi cyfrowych wspierających perfumiarzy. To jeszcze nie etap zastępowania perfumiarza, ale zmienia to tempo poszukiwania i testowania surowców.

Surowce są dostępne w coraz większych ilościach, coraz stabilniej i na coraz więcej sposobów. Natomiast umiejętność splecenia tych surowców w określonej równowadze w jedno wrażenie wciąż pozostaje w rękach perfumiarza. Dlatego wartość zapachu przesuwa się od „wartości surowców” ku „wartości projektu”.

Przy stole perfumiarza

Im bardziej wahają się ceny surowców, tym silniejszy jest projekt, który nie opiera się na jednym surowcu.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Powąchaj obok siebie naturalne i syntetyczne surowce z tej samej rodziny. Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi, który jest lepszy. Surowce naturalne mają bogatą fakturę, syntetyczne czystą i stabilną linię. Punktem wyjścia jest znajomość roli każdego z nich.
• Jeśli budujesz własne akordy — Przy każdym często używanym surowcu zapisz dwóch lub trzech kandydatów, którzy mogą go zastąpić. Nawet jeśli jednego surowca nie da się zdobyć, Twój zapach się nie zatrzyma.
• Jeśli projektujesz od lat — Surowce z fermentacji czy od nowego dostawcy mogą pod tą samą nazwą dawać subtelnie inne wrażenie. Zmieniając surowiec w swoim najważniejszym dziele, zawsze ustaw je obok siebie i porównaj aż po macerację, zanim przejdziesz na nowy. Różnica często ujawnia się w śladzie.

Front 10. Droga odkrywania — zapach poznajemy najpierw na ekranie

Zapach poznaje się dopiero wtedy, gdy się go powącha. A jednak wiele osób dziś spotyka zapach najpierw na ekranie, a dopiero potem nosem.

Recenzje, filmy porównawcze i rekomendacje w krótkich filmach to dziś jedna z najsilniejszych dróg do zakupu. Także Lattafy z frontu 3 trudno wyjaśnić bez twórców i filmów porównawczych. Coraz więcej osób wybiera zapach na podstawie ocen i informacji o nutach ze społeczności perfumeryjnych, takich jak Fragrantica, a przybywa też cyfrowych narzędzi rekomendacyjnych i indywidualnych konsultacji dla tych, którzy kupują bez testowania.

To, że informacja stała się otwarta, jest wyraźnym postępem. Nuty, surowce, a nawet nazwisko perfumiarza może dziś sprawdzić każdy. Zarazem pojawiła się pułapka: zapach konsumowany wyłącznie w słowach. Nawet jeśli na ekranie widnieją te same słowa „wanilia i drewno”, prawdziwy zapach może być zupełnie inny. Im bardziej ekran rozbudza ciekawość, tym silniejsza staje się też chęć, by samemu wąchać, porównywać i tworzyć.

Przy stole perfumiarza

Nie ma pewniejszego sprawdzianu niż samodzielne skomponowanie zapachu, który zobaczyło się na ekranie.

• Jeśli mieszasz po raz pierwszy — Lista nut na ekranie to często słowa dobrane po to, by oddać wrażenie zapachu, i może nie odpowiadać surowcom faktycznie użytym w kompozycji. Nie traktuj listy jak gotowej odpowiedzi, lecz sprawdź to na blotterze.
• Jeśli budujesz własne akordy — Zbierz wyrażenia, które powtarzają się w recenzjach zapachu, który lubisz. Gdy wiesz, co ludzie naprawdę czują w tym zapachu, porządkuje się także język, którym opiszesz własny.
• Jeśli projektujesz od lat — Zmniejszanie dystansu między blotterem, skórą i jednym zdaniem opisu na ekranie to dziś także część projektu. Żyjemy w czasach, w których buduje się strukturę, myśląc już o tym, jakimi słowami zapach zostanie przekazany.

Trzy drogi

Dziesięć frontów nie porusza się osobno. Gdy naszkicować drogi, którymi mogą pójść perfumy niszowe w 2026 roku, wychodzą trzy. Żadna z nich nie jest jedyną słuszną; bardziej prawdopodobne jest, że wszystkie trzy będą się po trochu dziać jednocześnie.

Nisza, która idzie w górę

Domy niszowe w strukturach wielkich grup zmierzają ku temu, co droższe, bardziej okazałe i szerzej dostępne. Przybywa edycji limitowanych, numerowanych flakonów i premier we współpracy, a nisza zbliża się znaczeniem bardziej do „najwyższej półki” niż do „niszy”. Wartość rodzi się z rzadkości, opowieści i doświadczenia w salonie.

Odtworzenia, które rosną od dołu

Dupe'y i bliskowschodnie domy stawiające na cenę wprowadzają do świata zapachu więcej ludzi. Część z nich zaczyna wychodzić poza podobne wrażenie i mieć zapachy pod własnym imieniem. Wysokie stężenia, nieznane nuty i śmiałe kompozycje schodzą do szerszego przedziału cenowego.

Perfumiarstwo, które rozszerza się w bok

Część tych, którzy kupowali zapachy, przechodzi na stronę tworzenia zapachów. Ludzie, którzy łączyli zapachy w layeringu, którzy zaciekawili się strukturą dzięki filmom porównawczym, którzy chcą utrwalić w zapachu pamięć własnej kultury, zaczynają szukać surowców i receptur. Obok rynku kupowania zapachów rośnie rynek ich tworzenia.

GrassAccord stoi na trzeciej drodze. I uważamy, że im szersze stają się pierwsza i druga droga, tym szersza staje się też trzecia. Im więcej ludzi spotyka zapach, tym więcej chce wiedzieć, jak ten zapach został zbudowany.

Kalendarz 2026

• Pierwsza połowa 2026 roku — Planowane sfinalizowanie przejęcia działu urody Kering (wraz z Creed) przez L'Oréal. W jakim kierunku Creed pójdzie wewnątrz wielkiej grupy, to jeden z punktów, które warto obserwować w branży niszowej.
• 31 lipca 2026 roku — Zaczynają obowiązywać unijne przepisy o oznakowaniu alergenów zapachowych. W tym okresie mogą skumulować się zmiany etykiet i przekomponowania zapachów w domach sprzedających w Europie.
• Druga połowa 2026 roku — Sezon prezentów na koniec roku. Około 40% sprzedaży perfum w Stanach Zjednoczonych przypada na czwarty kwartał. Ten sezon pokaże, jak dobrze nisza trzyma się w fazie normalizacji.
• 31 lipca 2028 roku — Ostateczny termin obrotu produktami wprowadzonymi na rynek przed nowymi przepisami o oznakowaniu.

Sześć rzeczy do obserwowania w tym roku

1. Czy różnica we wzroście między perfumami prestiżowymi a masowymi jeszcze się pogłębi, czy znów się zmniejszy?
2. Czy domy niszowe w strukturach wielkich grup zachowają charakter swoich zapachów, czy skupią się na rozbudowie sieci sprzedaży?
3. Czy dupe'y wyjdą poza podobne wrażenie i zaczną komponować zapachy pod własnym imieniem?
4. Na ile domy z Bliskiego Wschodu i Azji umocnią się poza własnymi krajami, zwłaszcza w Europie?
5. Ile zapachów zostanie wycofanych lub przekomponowanych po wejściu unijnych przepisów o oznakowaniu?
6. Na ile zatrze się granica między tymi, którzy zapachy kupują, a tymi, którzy je tworzą?

Słowa użyte w tym raporcie

Dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z perfumiarstwem, krótko objaśniamy słowa użyte w tym raporcie.

• Perfumy niszowe — Perfumy domów, które w centrum stawiają sam zapach, w odróżnieniu od perfum designerskich marek modowych. Dziś używane jednocześnie w dwóch znaczeniach: „mały, niezależny dom” i „drogie perfumy”.
• Stężenie — Udział kompozycji zapachowej w perfumach. Zwykle rośnie, a zapach utrzymuje się dłużej, w kolejności: woda toaletowa (EDT), woda perfumowana (EDP), perfumy (Parfum). Dokładne progi różnią się w zależności od domu.
• Otwarcie, projekcja, ślad — Sposób, w jaki zapach rozkwita na początku, siła, z jaką rozchodzi się wokół, i ostatni zapach, który z czasem pozostaje na skórze.
• Nuta głowy, serca, bazy — Kolejność, w jakiej zapach ujawnia się w czasie: zapach, który ulatuje pierwszy, zapach tworzący środek, i zapach bazowy, który pozostaje najdłużej. Nutę serca nazywa się też nutą środka.
• Akord — Wiązka wielu surowców zmieszanych tak, by brzmiały jak jedno wrażenie. Podobnie jak akord w muzyce.
• Blotter — Pasek papieru, na który nanosi się zapach, by go powąchać. Nazywany też paskiem testowym.
• Layering — Sposób tworzenia własnego zapachu przez nakładanie na siebie kilku pachnących produktów.
• Gourmand — Rodzina zapachów przywołujących skojarzenia z jedzeniem, takich jak wanilia, karmel, kawa czy orzechy.
• Oud — Zapach pozyskiwany z żywicy, która powstaje, gdy drzewo agarowe zostanie zranione, albo akord budujący to wrażenie z wielu surowców.
• Odtworzenie (dupe) — Perfumy przenoszące wrażenie znanego zapachu w rozsądniejszą cenę.
• Receptura — Projekt zapisujący, jakie surowce i w jakich proporcjach należy zmieszać, by powstał jeden zapach. To właśnie przekazuje GrassAccord.
• Normy IFRA — Ustalone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zapachowe normy zakazów i ograniczeń dotyczące bezpiecznego stosowania surowców zapachowych.
• Alergeny zapachowe — Składniki zapachowe, które u niektórych osób mogą wywoływać reakcje skórne i które powyżej określonego stężenia muszą być wymienione na etykiecie.

Na zakończenie — rok 2026 według GrassAccord

Wracamy do pytania z początku. Jeśli nazwę niszy przejmuje wielki kapitał, co z niszy pozostaje?

Przechodząc przez dziesięć frontów, widzieliśmy tę samą odpowiedź. Im bardziej rynek stygnie, tym ważniejsze jest dopracowanie zapachu; im szerzej rozchodzą się odtworzenia, tym ważniejsza jest struktura zapachu; im bardziej chwieją się przepisy i ceny surowców, tym ważniejszy jest elastyczny projekt. Rok, w którym ten, kto kupuje zapach, staje się tym, kto chce go zrozumieć — tak odczytujemy rok 2026.

Dlatego GrassAccord także w tym roku robi to samo.

• Przekazujemy projekt. Nie gotowy flakon, lecz recepturę; nie wynik, lecz proces.
• Prowadzimy Cię w Twoim języku. Receptury i wskazówki do nich przekazujemy w 30 językach. Aby dla każdego, kto ma wyczucie zapachu, drzwi do perfumiarstwa były otwarte, bez względu na to, jakim językiem się posługuje.
• Wciąż zapisujemy. W kolejnym badaniu wybierzemy jeden z dziesięciu frontów opisanych w tym raporcie i przyjrzymy mu się dokładniej.

Jeśli masz pytania dotyczące nurtów opisanych w tym raporcie lub kompozycji, napisz do nas w każdej chwili przez Concierge. Nasi perfumiarze odpowiedzą w Twoim języku.

Źródła: komunikaty Circana o amerykańskim rynku urody (2024–2025), wyniki Puig za trzeci kwartał 2025 roku, ogłoszenie transakcji L'Oréal i Kering (październik 2025 roku), rozporządzenie UE 2023/1545, 51. nowelizacja standardów IFRA, prasa branżowa (Cosmetics Design, GCI Magazine, Cosmetics & Toiletries, Premium Beauty News, Jing Daily, Happi, Essencional i in.). Szacunków wielkości rynku nie cytujemy w tym tekście, ponieważ każda firma badawcza inaczej definiuje „niszę”. Informacje o przepisach mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej.