Was 170.000 Parfums über 120 Jahre verraten — GrassAccord liest die Studie „Cultural Evolution of Perfumes since 1900“

Es gibt ein Parfum, das im Jahr 1921 erschien. In den hundert Jahren danach wurden 68 Parfums als ihm ähnlich beschrieben. Ein anderes Parfum, das 2010 auf den Markt kam, brachte in nur zehn Jahren 36 Doppelgänger hervor. Das erste ist Chanel No 5, das zweite Creed Aventus.

Diese Zahlen sind keine Eindrücke von Parfumliebhabern. Sie stammen aus einer in diesem Sommer veröffentlichten Studie, die rund 170.000 Parfums aus den Jahren 1900 bis 2024 auf einen Schlag ausgewertet hat. Das Forschungsteam betrachtete Parfum als eine Kultur, die sich wie Musik oder Mode mit der Zeit entwickelt, und breitete 120 Jahre Parfumgeschichte wie auf einer einzigen Landkarte aus.

Wenn Sie gerade erst mit dem Parfümieren begonnen haben, haben Sie sich vielleicht schon einmal eine dieser Fragen gestellt:

• Wird der Duft nicht reicher, je mehr Rohstoffe ich hineingebe?
• Wenn ich ein berühmtes Parfum nachbaue, ist das nicht schon die halbe Miete?
• Wie um alles in der Welt kreiert man einen Duft, der sich von allen anderen abhebt?

Diese Studie beantwortet alle drei Fragen mit Zahlen. Und die Antworten sind spannender, als man denkt.

Dieser Beitrag ist die erste Studienvorstellung im GrassAccord Journal. Im ersten Teil stellen wir vor, was die Studie untersucht und herausgefunden hat. Im zweiten Teil ergänzen wir unseren Kommentar dazu, wie Menschen, die Parfümieren lernen, diese Ergebnisse an der Duftorgel nutzen können. Unbekannte Begriffe erklären wir ganz am Ende – lesen Sie also ganz entspannt.

Zuerst: Um was für eine Studie geht es?

• Titel: Cultural Evolution of Perfumes since 1900 (Die kulturelle Evolution von Parfums seit 1900)
• Autoren: Vahid Satarifard und sechs weitere. Im Zentrum steht das Human Nature Lab der Yale University in den USA, beteiligt waren außerdem Forschende der University of Pennsylvania, des MIT Media Lab und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Deutschland. Zu den Mitautoren gehören Professor Nicholas A. Christakis, bekannt für seine Forschung zu sozialen Netzwerken, und Christophe Laudamiel, ein aktiver Parfümeur, der seit vielen Jahren Düfte kreiert.
• Veröffentlicht: am 21. Juli 2026 auf der Plattform für wissenschaftliche Veröffentlichungen arXiv.
• Original lesen: arxiv.org/abs/2607.19520 – für alle kostenlos zugänglich (auf Englisch), sowohl als PDF als auch als Webseite.
• Bitte beachten: Es handelt sich um einen Preprint, der noch kein Begutachtungsverfahren einer Fachzeitschrift durchlaufen hat. Zahlen und Deutungen können sich im Lauf der Begutachtung noch ändern.

Das Reizvolle an dieser Studie: Sozialwissenschaftler, Biologen, Designforscher und ein Parfümeur bildeten ein gemeinsames Team. Sie betrachteten Parfum nicht als Chemie, sondern als eine Kultur, die Menschen untereinander weitergegeben und gemeinsam verändert haben.

Warum haben wir diese Studie für unsere erste Vorstellung gewählt?

Wer Parfümieren lernt, hört oft Sätze wie „Parfums sind nicht mehr wie früher“ oder „die riechen doch alle gleich“. Das kann stimmen oder auch nicht. Bisher konnte jeder nur aus der eigenen Erinnerung und dem eigenen Geschmack heraus argumentieren.

Diese Studie stellt diese Diskussion zum ersten Mal auf eine breite Zahlenbasis. Und das Ergebnis gibt keiner Seite allein recht. Heutige Parfums sind tatsächlich einfacher geworden, wagen aber gleichzeitig weit ungewöhnlichere Kombinationen als früher. Das Gefühl, dass alles ähnlich ist, und das Gefühl, dass alles neu ist, lagen also beide richtig.

Für Einsteiger gibt es kaum eine bessere Landkarte. Wer weiß, wo er gerade steht und in welche Richtung sich die Branche bewegt, erkennt, was er zuerst üben sollte.

170.000 Parfums – wie wurden sie ausgewertet?

Drei Parfum-Websites zusammengeführt

Das Team führte die Daten von drei Online-Plattformen zusammen, die Informationen über Parfums sammeln: Fragrantica, Parfumo und Aromo. Zusammengekommen ist Folgendes:

• 169.759 Parfums
• 8.332 Marken
• 3.050 Parfümeure
• Rund 25,9 Millionen Nutzerstimmen nach dem Muster „dieses Parfum riecht nach diesem oder jenem“

Das Team bezeichnet dies als den größten bisher untersuchten Parfum-Datensatz. Die Hauptanalyse basiert auf den Daten von Fragrantica, der Plattform mit den meisten Nutzern; die beiden anderen dienten zur Überprüfung der Ergebnisse.

Eines sollten Sie dabei unbedingt wissen: Diese Daten enthalten keine echten Formeln. Sie umfassen nur die von den Marken veröffentlichten Notenlisten und die Stimmen der Nutzer. Wenn die Studie sagt, Parfums seien „einfacher“ geworden, bedeutet das also, dass die veröffentlichte Notenstruktur einfacher geworden ist – nicht die tatsächliche Zahl der Rohstoffe. Auch das Team benennt diesen Punkt klar als Einschränkung.

Parfum aus vier Blickwinkeln

1. Wie komplex ist es? – Das Team übersetzte in eine Zahl, wie gleichmäßig sich die verschiedenen Noten innerhalb eines Parfums verteilen. Je mehr Noten mit echter Präsenz vorhanden und je gleichmäßiger sie verteilt sind, desto höher der Wert.
2. Wie neu ist es? – Gemessen wurde, wie selten die Notenpaarungen eines Parfums (Kombinationen aus zwei oder drei Noten) in den zuvor erschienenen Parfums waren. Je ungewohnter die Kombination, desto höher der Wert.
3. Wer hat wen nachgeahmt? – Nutzereinträge wie „dieses Parfum erinnert mich an jenes“ wurden in zeitlicher Reihenfolge verknüpft, um Stammbäume der Parfums zu zeichnen.
4. Beeinflussen sich Parfümeure gegenseitig? – Das Team baute ein Netzwerk aus Parfümeuren, die zusammengearbeitet haben, und prüfte, ob sich Stile entlang dieser Verbindungen ausbreiten.

Merken Sie sich vorab nur zwei Zahlen

Die beiden Zahlen, die in dieser Studie am häufigsten vorkommen, sind Komplexität und Neuheit. Sie klingen vielleicht kompliziert, deshalb zuerst ein einfaches Beispiel.

Stellen Sie sich zwei Parfums vor. Das eine wird so beschrieben, dass es acht Noten in ähnlicher Gewichtung enthält: Rose, Jasmin, Iris, Vanille, Sandelholz, Amber, Moschus und Bergamotte. Beim anderen stehen nur zwei oder drei Hauptdarsteller im Mittelpunkt, etwa Zeder und eine salzige, marine Note. Das erste hat eine hohe Komplexität, das zweite eine niedrige. Je mehr Noten es gibt und je gleichmäßiger sie verteilt sind, desto größer wird diese Zahl.

Neuheit stellt eine andere Frage: „Wie oft standen diese Noten früher schon gemeinsam in einem Parfum?“ Rose und Jasmin wurden unzählige Male zusammen verwendet, diese Paarung ist also nicht neu. Kombinieren Sie aber zwei Noten, die sich bisher kaum je begegnet sind, fällt Ihr Neuheitswert hoch aus – selbst mit wenigen Noten.

Es reicht also, sich Komplexität als „wie viel habe ich gemischt“ und Neuheit als „wie ungewohnt ist die Paarung“ zu merken. Dass sich diese beiden Zahlen in entgegengesetzte Richtungen bewegt haben, ist die erste Entdeckung der Studie.

Drei Epochen der Parfumflut

Bevor wir zu den eigentlichen Ergebnissen kommen, werfen wir einen Blick auf das große Bild, das das Team gezeichnet hat. Als es die Zahl der jährlich neu erschienenen Parfums auftrug, zerfielen die 120 Jahre in drei Phasen.

• Ära der klassischen Parfümerie (vor 1926) – Die Zahl der Neuerscheinungen wuchs langsam, mit einem großen Sprung um 1918.
• Stagnationsphase (1926–1979) – Die Zahl der in den Daten erfassten Neuheiten blieb lange bei rund 20 pro Jahr.
• Ära der industriellen Parfümerie (seit 1979) – Die Neuerscheinungen explodierten. Um 2014–2018 beschleunigte sich das Wachstum noch einmal, und heute strömen jedes Jahr rund 6.000 neue Parfums auf den Markt.

Sechstausend im Jahr sind rund sechzehn pro Tag. Was braucht es, um auf einem Markt mit so vielen Neuheiten aufzufallen? Das später folgende Ergebnis „neuer geworden“ versteht man leichter, wenn man es zusammen mit dieser Zahl liest.

Allerdings hält die Studie fest, dass diese Epochennamen vom Team der Analyse halber vergeben wurden und keine unter Parfumhistorikern gebräuchlichen Begriffe sind. Und da nur die auf den Online-Plattformen erfassten Parfums gezählt wurden, fehlen gerade ältere Parfums womöglich häufiger.

Was hat sich in 120 Jahren verändert?

Manche Noten verschwanden, andere stiegen auf

Als das Team die Beliebtheit der 50 meistgenutzten Noten Jahr für Jahr auftrug, zeigte sich: Einige Noten behaupteten ihren Platz, ganz gleich, wie sich die Zeiten änderten – Moschus, Jasmin, Rose, Bergamotte, Sandelholz und Amber. Man kann sie das Rückgrat des Parfums nennen, das in 120 Jahren nie aus der Mode kam.

Andere Noten dagegen haben sich nach den 1990er-Jahren stark bewegt. Eichenmoos und Ylang-Ylang gingen zurück, Vanille und Zeder legten zu. Der Rückgang von Eichenmoos hat einen Grund: Weil es Hautallergien auslösen kann, hat die International Fragrance Association (IFRA) seine Verwendung schrittweise eingeschränkt, 1997 wurde es auf 0,1 % des Endprodukts begrenzt.

Auf der Ebene der Akkorde ist der Wandel noch dramatischer. Fruchtige Akkorde, die in den 1990er-Jahren zu wachsen begannen, legten bis in die 2000er weiter zu, während erdige, moosige und aldehydische Akkorde deutlich zurückgingen. Aldehyde wurden durch Chanel No 5 zum am weitesten verbreiteten Akkord des frühen 20. Jahrhunderts, gerieten aber Anfang der 1990er-Jahre auf den absteigenden Ast. Das Team bezeichnete dies als kulturellen Wendepunkt der Parfumästhetik.

Von der Ära der Damendüfte zu Unisex

Den größten Teil des 20. Jahrhunderts waren Damendüfte die Stars des Marktes. Doch ab Ende der 1990er-Jahre nahmen Unisex-Düfte, die nicht zwischen Männern und Frauen unterscheiden, spürbar zu.

Interessant ist, dass sich das Geschlechterbild der Noten nicht in Richtung neutral verschob. Tuberose, Iris, Rose und Jasmin blieben feminine Noten, Salbei und Leder maskuline. Von den Noten, die sich nennenswert verändert haben, wanderten rund 61 % von der femininen auf die maskuline Seite. Noten wie Styrax, Weihrauch, Vetiver, Eichenmoos, Zitrone und Petitgrain überschritten die Geschlechtergrenze.

Die Welt riecht ähnlicher, als man denkt

Als das Team die Parfums nach Ländern gruppierte, sammelten sich Westeuropa, die englischsprachige Welt, Lateinamerika und der größte Teil Asiens in einem „globalen Mainstream“ rund um frische, fruchtige und süße Akkorde. Am deutlichsten wich der Nahe Osten ab, mit auffallend mehr Oud-, Amber- und warm-würzigen Akkorden, was das Team mit der langen Tradition orientalischer Düfte in Verbindung bringt. Die Region erklärte die Duftunterschiede zwischen Ländern zu 13 % auf Notenebene und zu 17 % auf Akkordebene – bedeutsam, aber nicht groß.

Einfacher und doch neuer

Das ist vermutlich das Ergebnis dieser Studie, das am häufigsten zitiert werden wird.

Um 1990 wurden Parfums einfacher

Von 1965 bis 1990 war die Komplexität der Parfums mit durchschnittlich rund 3,7 recht stabil. Um 1990 begann sie jedoch plötzlich zu sinken und pendelte sich von 2000 bis 2024 erneut bei etwa 3,0 ein. Gemessen wird dieser Wert in einer Einheit namens „Bit“, doch es genügt, sich die Richtung zu merken. Eine kleinere Zahl bedeutet, dass die Zahl der Noten mit echter Präsenz in einem Parfum gesunken ist.

Gleichzeitig aber wurden sie viel neuer

Einfacher heißt nicht vorhersehbar. Die Neuheit der Notenkombinationen stieg stetig von rund 2,3 Anfang der 1900er-Jahre auf rund 7,6 in den 2020er-Jahren, am steilsten ab den 1990ern. Die Zahl der Zutaten sank, doch die Art, wie sie gepaart werden, wird immer überraschender.

Das Team benannte auch Parfums an den beiden Extremen.

• Komplex, aber weniger neu: Chanel No 5 (1921), Guerlain L'Heure Bleue (1912), Lanvin Arpège (1927)
• Einfach, aber neu: Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt (2014), Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 (2015), Escentric Molecules Molecule 01 + Mandarin (2021)

Auf der einen Seite stehen Meisterwerke von vor hundert Jahren, auf der anderen die meistdiskutierten Parfums der letzten zehn Jahre. Stellt man beide Gruppen nebeneinander, erkennt man die Entwicklung von 120 Jahren auf einen Blick.

Warum wurden Parfums einfacher?

Das Team legt sich nicht auf eine einzige Ursache fest, sondern bietet mehrere mögliche Erklärungen an.

• Eine umsatzorientierte Branche – Mit Fusionen und Übernahmen entstanden größere Konzerne, und die Branche könnte sich zu kürzeren Formeln hin bewegt haben.
• Die Strömung des Minimalismus – Der Minimalismus, der über Architektur und Design (1920er) und die Kunst (1960er) kam, könnte auf das Parfum übergegriffen haben.
• Der Aufstieg unabhängiger Parfümeure – Seit Ende der 1990er-Jahre wurde es einfacher, Rohstoffe online zu beziehen und Parfums online zu verkaufen, und die Zahl unabhängiger Parfümeure wuchs. Für jemanden, der allein arbeitet, ist eine kürzere Formel schlicht praktischer zu handhaben.
• Der Einfluss älterer Parfümeure – Parfümeure im Zentrum des Netzwerks, wie Edmond Roudnitska, der für seine kurzen Formeln berühmt war, könnten jüngere Generationen in Richtung Minimalismus geführt haben.

Belege dafür, dass Regulierung neue Kombinationen angestoßen hat

Das Team nutzte die Regulierung von Eichenmoos als eine Art natürliches Experiment. Als es Parfums, die Eichenmoos enthalten hatten, mit anderen verglich, zeigte sich: Je strenger die Regulierung wurde, desto einfacher und neuer wurden die Eichenmoos-Parfums. Bei der ersten Beschränkung 1988 war noch kein Unterschied zu sehen, doch um 2008, als die Beschränkung am strengsten war, war die Komplexität um zusätzliche 0,19 gesunken und die Neuheit um zusätzliche 1,20 gestiegen. Die Deutung: Wenn die verfügbaren Rohstoffe eingeschränkt werden, finden Parfümeure neue Wege.

Auch Parfums haben einen Stammbaum

Chanel No 5: 68 in hundert Jahren. Aventus: 36 in zehn

Verknüpft man die Nutzereinträge „das ähnelt jenem“ in zeitlicher Reihenfolge, entsteht ein Stammbaum der Parfums. Statt sich auf ein vages Gefühl der Ähnlichkeit zu verlassen, behielt das Team nur Paare, deren Noten sich tatsächlich stark überschneiden (die obersten 5 %), um die Stammbäume zu zeichnen.

Die beiden größten Familien sind Chanel No 5 und Creed Aventus. Chanel No 5 wurde im Lauf eines Jahrhunderts zur Wurzel von 68 Parfums, Aventus brachte in nur zehn Jahren 36 hervor. Auch Coty Ex'cla-ma'tion, Comptoir Sud Pacifique Aloha Tiare, Givenchy Gentleman (1974) und Robert Piguet Fracas zählen zu den häufig nachgeahmten Parfums.

Nachahmung ist verbreitet – und stammt meist von anderen Marken

Von den 2.563 Nachfahren in den Stammbäumen waren 62,6 % Klone anderer Marken und 37,4 % Varianten derselben Marke (Flanker). Und 28,6 % hatten zwei Eltern: Sie erinnern an zwei Parfums zugleich, was das Team mit einer Hybride in der Biologie verglich. Für den gesamten Markt wurde der Anteil der Klone auf mindestens 1,0–11,7 % geschätzt. Die Zahl hängt davon ab, wie streng man Ähnlichkeit definiert.

Doch die Art der Nachahmung hat sich verändert

Das Team zählte auch, wie viele „Noten, deren Nachahmung sich lohnte“ es in jeder Epoche gab. 1965–1984 waren es 36 %, 1985–2004 noch 34 %, 2005–2024 aber nur noch 7 %. Insbesondere 1985–2004 zeigte sich sogar die Tendenz, bereits verbreitete Duftmotive eher zu meiden.

Das bedeutet: Heutige Parfums bewegen sich eher dahin, neue Noten selbst auszuwählen, statt berühmten Parfums einfach zu folgen. Wie stark Parfums bestehende Trends aufmischten, erreichte um 2000 seinen Höhepunkt; seitdem geht die Entwicklung eher in Richtung schrittweiser Festigung.

Originale und Klone: Wie groß ist der Unterschied wirklich?

Wer Parfum liebt, ist auf diesen Teil vermutlich am meisten gespannt. Das Team verglich 123 Originalparfums, 2.222 Flanker und 12.028 Klone anhand von Nutzerbewertungen. Die Zahlen:

• Haltbarkeit (wie lange der Duft hält): Originale 3,45, Klone 3,26
• Sillage (wie weit sich der Duft in der Luft ausbreitet): Originale 3,10, Klone 2,95
• Gesamtbewertung: Originale 4,05, Klone 3,96
• Preis-Leistung: bei Klonen etwas höher, der Unterschied war aber statistisch nicht signifikant
• Flanker: lagen bei allen Kriterien zwischen Originalen und Klonen

Kurz gesagt: Die Originale lagen bei allen drei Kriterien vorn, mit einem Abstand von rund 0,1–0,2 Punkten. Für die schwächere Bewertung der Klone nannte das Team zwei mögliche Gründe. Es könnte daran liegen, dass günstigere Rohstoffe verwendet wurden, oder daran, dass Preis und Markenname das Urteil der Menschen beeinflussten. Welcher Grund zutrifft, ließ sich mit dieser Studie nicht klären.

Am stärksten wirkte sich die Haltbarkeit auf die Bewertung aus

Das Team untersuchte auch, was mit der Bewertung zusammenhängt. Am stärksten war der Zusammenhang mit der Haltbarkeit. Sillage und Neuheit hingen dagegen sogar in entgegengesetzter Richtung mit der Bewertung zusammen. Preis-Leistung zeigte keinen bedeutsamen Zusammenhang.

Stile verbreiten sich bis über drei Ecken

Parfümieren war schon immer Einzelarbeit

Lange Zeit war ein Parfum das Werk eines einzelnen Parfümeurs, der sogenannten „Nase“. In dieser Hinsicht, sagt das Team, steht Parfum der Malerei näher als der Musik. Tatsächlich machten gemeinsam entwickelte Parfums jedes Jahr nur rund 8–15 % aus, und dieser Anteil sank sogar von etwa 13 % in den 2000er-Jahren auf etwa 8 % in den Jahren 2010–2020.

Wer zusammenarbeitet, wird sich ähnlicher

Die größte Gruppe im Kooperationsnetzwerk der Parfümeure umfasste 500 Personen. Parfümeure, die zusammengearbeitet hatten, glichen sich in ihrem Stil an – am stärksten zwischen direkten Kooperationspartnern, schwächer über zwei und drei Ecken. Nach Angabe des Teams ähnelten sie sich jenseits von drei Ecken sogar weniger als zufällig ausgewählte Parfümeure. Einfluss floss eher von renommierteren zu weniger renommierten Parfümeuren.

Der stärkste Grund für eine Zusammenarbeit war die gemeinsame Erfahrung bei derselben Marke. Und die Werke von Parfümeuren mit Kooperationserfahrung mischten bestehende Trends weniger auf als die Werke von Parfümeuren, die allein arbeiteten. Man könnte sagen: Zusammenarbeit schleift ab, Alleinarbeit lässt herausragen.

Kommentar: Was diese Studie Menschen sagt, die Parfümieren lernen

Ab hier handelt es sich nicht um die Schlussfolgerungen der Studie, sondern um die Deutung von GrassAccord.

Mehr Rohstoffe sind noch kein Können

Wenn man die ersten Formeln baut, machen leere Stellen nervös, also fügt man einen Rohstoff hinzu und noch einen. Diese Studie zeigt, dass sich die gesamte Branche in den letzten 30 Jahren in die entgegengesetzte Richtung bewegt hat. Die Zahl der Noten sank, die Kombinationen wurden dafür neuer. Auch Baccarat Rouge 540 und Wood Sage & Sea Salt wurden nicht wegen der Zahl ihrer Rohstoffe geliebt, sondern wegen ihrer ungewohnten Paarungen.

Beschränken Sie sich beim Üben auf höchstens zehn Rohstoffe und vollenden Sie einen einzigen Akkord. Wenn Sie sich angewöhnen zu prüfen, ob der Duft zusammenbricht, sobald Sie einen Rohstoff weglassen, können Sie erklären, warum jeder einzelne dabei ist. Die Summe dieser Erklärungen ist Können.

Lernen Sie zuerst das Rückgrat, das sich nicht ändert

Moschus, Jasmin, Rose, Bergamotte, Sandelholz und Amber, die sich 120 Jahre lang gehalten haben, sind ein hervorragendes Lehrbuch für Einsteiger. Trendnoten wechseln in zehn Jahren, doch das Gespür für den Umgang mit diesen sechs bleibt. Riechen Sie an jeder einzeln, kombinieren Sie sie dann paarweise und prägen Sie sich ihren Charakter mit allen Sinnen ein.

Einschränkungen werden zum Ausgangspunkt neuer Ideen

Das Beispiel Eichenmoos gilt auch für Einsteiger. Es kommt unweigerlich der Moment, in dem ein Rohstoff, den Sie verwenden möchten, reguliert oder schwer erhältlich ist. Wenn Sie dann von „jetzt geht es nicht mehr“ zu „erzeugen wir einen ähnlichen Eindruck auf einem anderen Weg“ umdenken, entstehen dabei Ihre ganz eigenen Kombinationen. Sich bewusst einen Rohstoff zu verbieten und ohne ihn zu üben, ist ebenfalls ein gutes Training.

Nutzen Sie berühmte Parfums als Ausgangspunkt

Dass sich Originale und Klone um 0,1–0,2 Punkte unterscheiden, lässt sich auf zwei Arten lesen. Es bedeutet, dass ein gut gemachter Klon recht nah am Original bewertet wird – und ebenso, dass das Original dennoch beständig etwas besser abschneidet.

Auch GrassAccord verkauft Formeln, die bekannte Parfums als Lernmaterial nutzen. Deshalb haben wir diese Zahlen genau so wiedergegeben, ohne sie kleinzureden oder aufzubauschen. Unsere Empfehlung: Nutzen Sie ein berühmtes Parfum als Ausgangspunkt, nicht als Lösungsblatt. Wenn Sie seine Struktur verstanden haben, tauschen Sie einen Rohstoff aus, verschieben Sie die Anteile ein wenig und entwickeln Sie daraus Ihren eigenen Duft. Das passt auch zu dem aktuellen Trend, den die Studie gezeigt hat: selbst auswählen statt nachahmen. Und denken Sie daran, dass einer der möglichen Gründe für die schwächere Bewertung der Klone die Rohstoffe sind. Selbst bei gleicher Struktur verändert die Qualität der Rohstoffe das Ergebnis.

Gestalten Sie Düfte, die lange halten

Dass die Haltbarkeit am stärksten mit der Bewertung zusammenhängt, ist ein praktischer Hinweis. Man kann daraus lesen, dass der Nachklang, der noch Stunden später da ist, einen stärkeren Eindruck hinterlässt als der Glanz der ersten Minuten. Beurteilen Sie einen Duftstreifen nicht sofort, sondern gewöhnen Sie sich an, nach einer Stunde und nach einem halben Tag erneut daran zu riechen.

Umgekehrt führte eine stärkere Sillage nicht zu einer besseren Bewertung. Man kann das auch so deuten, dass es besser ist, einen Duft zu gestalten, der aus der Nähe lange gut riecht, als ihn weit tragen zu lassen.

Mit wem Sie lernen, prägt Ihren Stil

Dass sich Stile bis über drei Ecken verbreiten, heißt: Die Lernumgebung ist wichtig. Wer nur beim selben Lehrer und in derselben Runde riecht und lernt, dessen Düfte werden sich leicht ähneln. Suchen Sie gezielt Düfte von Parfümeuren anderer Schulen und Düfte, die in anderen Regionen geliebt werden. Die Welt von Oud und Amber, die im Nahen Osten so geschätzt wird, folgt einer ganz anderen Grammatik als der globale Mainstream.

Und schätzen Sie auch die Zeit, in der Sie allein arbeiten. In dieser Studie haben Parfümeure, die allein arbeiteten, Trends stärker aufgemischt. Gemeinsam lernen, ab und zu allein erschaffen – diese Balance formt Ihre eigene Stimme.

Drei Übungen für Ihre Duftorgel

Es wäre schade, die Studie nur zu lesen und es dabei zu belassen. Wir haben drei Übungen ausgewählt, die Sie schon morgen an Ihrer Duftorgel ausprobieren können. Die Anteile legen Sie passend zu Ihren eigenen Rohstoffen und Ihrem Geschmack fest.

Übung 1. Einen Duft mit fünf Rohstoffen vollenden

Stellen Sie genau fünf Rohstoffe bereit und vollenden Sie damit einen einzigen Duft. Danach lassen Sie die Rohstoffe einzeln weg und unterscheiden, bei welchen der Duft zusammenbricht und welche kaum einen Unterschied machen. Gibt es einen Rohstoff ohne Wirkung, könnten Sie an seine Stelle einen sinnvolleren setzen. So lernen Sie am schnellsten und ganz praktisch, wie die einfacher gewordenen Parfums von heute entstehen.

Übung 2. Eine nie probierte Paarung finden

Legen Sie die Liste Ihrer häufig verwendeten Rohstoffe vor sich, wählen Sie zwei, die Sie noch nie zusammen verwendet haben, und kombinieren Sie sie. Die meisten werden nicht harmonieren. Doch etwa einmal von zehn Malen kommt der Moment, in dem Sie denken: „Oh, das ist ja richtig gut.“ Notieren Sie diese Paarung in Ihrem Notizbuch. Die Neuheit, von der die Studie spricht, beginnt mit Paarungen wie dieser.

Übung 3. Ein Riechtagebuch über einen halben Tag

Tauchen Sie drei Duftstreifen in denselben Duft, riechen Sie sofort, nach einer Stunde und nach einem halben Tag daran und notieren Sie jedes Mal Ihre Eindrücke. Ein Duft, der Ihnen anfangs gefiel, kann nach einem halben Tag verschwunden sein, und einer, der anfangs flach wirkte, kann später glänzen. Diese Übung schult Ihr Gespür für die Haltbarkeit, die am stärksten mit der Bewertung zusammenhängt.

Worauf Sie beim Lesen dieser Studie achten sollten

• Es ist ein Preprint. Zahlen und Deutungen können sich bei der Begutachtung durch eine Fachzeitschrift ändern.
• Untersucht wurden Notenlisten, keine Formeln. Grundlage sind die von Marken veröffentlichten Noten und Nutzerstimmen, daher kann die tatsächliche Rohstoffzusammensetzung abweichen. Auch das Team gibt an, nicht überprüft zu haben, ob sich bei den tatsächlichen Rohstoffen dieselben Ergebnisse zeigen.
• Die Bewertungen sind Stimmen von Plattformnutzern. Haltbarkeit, Sillage und Bewertung sind Werte aus Abstimmungen, nicht aus Messgeräten.
• Auch die Einstufung als Klon stützt sich auf Nutzereinträge. Da sie von Einträgen wie „dieses Parfum erinnert mich an jenes“ ausgeht, wurden nicht alle Klone gefunden.
• Daten aus der Zeit vor 1965 sind spärlich. Parfums aus den Jahren 1900–1965 machen weniger als 2 % des Gesamtbestands aus, die Entwicklungen dieser Zeit sind daher unsicher.
• Verschwundene Parfums fehlen. Da es keine Daten über eingestellte Produkte gibt, konnte nicht analysiert werden, welche Parfums sich am Markt behauptet haben.
• Die Ursachen sind noch Hypothesen. Die Erklärungen dafür, warum Parfums einfacher geworden sind, sind mögliche Deutungen des Teams und wurden – abgesehen vom Fall Eichenmoos – nicht direkt überprüft.

Begriffe aus diesem Beitrag

• Note – Jeder einzelne Duft, den man in einem Parfum wahrnehmen kann, bezeichnet etwa als Zitrone, Rose oder Vanille.
• Akkord – Eine Dufteinheit, in der mehrere Rohstoffe so gemischt sind, dass sie als ein einziger Eindruck wirken.
• Aldehyde – Eine Gruppe von Rohstoffen, die einen hellen, funkelnden Eindruck vermitteln, wie Seife oder frisch gebügelte Wäsche. Berühmt wurden sie durch Chanel No 5.
• Haltbarkeit – Wie lange ein Duft nach dem Auftragen anhält.
• Sillage – Wie weit sich ein Duft in der Luft um den Körper ausbreitet. Das Wort stammt aus dem Französischen.
• Original – In dieser Studie ein früheres Parfum, das von anderen Parfums nachgeahmt wurde.
• Flanker – Eine Variante derselben Marke, die Namen und Eindruck des ursprünglichen Parfums fortführt.
• Klon – Ein Parfum einer anderen Marke, das einem bestehenden Parfum nachempfunden ist.
• Eichenmoos – Ein Rohstoff aus einer Flechte, die auf Eichen wächst. Er verleiht einen tiefen Duft wie Waldboden, und seine Verwendung ist wegen Allergierisiken eingeschränkt.
• IFRA – Die International Fragrance Association, die Höchstmengen für Duftrohstoffe festlegt.
• Formel – Der Bauplan, der festhält, welche Rohstoffe in welchen Anteilen zu einem Duft gemischt werden. Genau das verkauft GrassAccord.

Zum Schluss

Breitet man 120 Jahre Parfum auf einer einzigen Seite aus, sieht man, dass sich Parfum wie Musik und Mode gewandelt hat – mit Trends und indem sich Düfte einander angeglichen haben. Aldehyde verblassten, Vanille stieg auf, die Ära der Damendüfte öffnete sich hin zu Unisex, und allein aus Chanel No 5 verzweigten sich 68 Parfums.

Und die aktuelle Richtung ist klar: weniger Zutaten, neuere Kombinationen und Düfte, die lange halten.

Für alle, die gerade erst mit dem Parfümieren beginnen, ist das eine gute Nachricht. Sie brauchen keine Dutzende teurer Rohstoffe – heute zeigt sich Können darin, mit wenigen Rohstoffen neue Paarungen zu finden. Vielleicht steht Ihr Parfum eines Tages ganz oben im Stammbaum eines anderen. Duft ist eine universelle Sprache. GrassAccord begleitet Sie bei Ihren ersten Schritten, in dieser Sprache Ihre eigenen Sätze zu schreiben.

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Quelle der Studie: Vahid Satarifard, Fabian Baumann, Geetanjali Minsky, Laura Sisson, Lou M. Haux, Christophe Laudamiel, Nicholas A. Christakis. „Cultural Evolution of Perfumes since 1900“. arXiv:2607.19520, veröffentlicht am 21. Juli 2026 (vor der Begutachtung durch eine Fachzeitschrift). Original: https://arxiv.org/abs/2607.19520 (DOI 10.48550/arXiv.2607.19520) · Alle Zahlen in diesem Beitrag stammen aus dem Haupttext und den Zusatzmaterialien der Studie; die Formulierungen sind Zusammenfassung und Kommentar von GrassAccord. Der Abschnitt „Kommentar“ ist die Deutung von GrassAccord, nicht die Schlussfolgerung der Studie. Parfum- und Markennamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.